Направи си сам ремонт на изгнили арки

Олег, здравей! Моля, кажете ми дали ще го направя както трябва... На вратата ми се образуваха три малки дупки (под фабричната виброизолация всичко ръждясало напълно и в резултат на това 3 дупки, колата е на 3 години Калина2). Искам да ги калайдирам, да ги покрия с епоксиден грунд, след това да ги замазам с финишна шпакловка, да ги грундирам с обикновен грунд и да боядисам всичко. Кажете ми, ще направя ли всичко това стъпка по стъпка?

Здравейте. Моля, кажете ми какво ви липсва мрежата?

Методът със сигурност работи, но чрез заваряване е 100 пъти по-бърз от гледна точка на разходите за труд.

тук не говорим за разходите за труд, а за надеждността и факта, че не всеки има заваряване

Кой ремонтира такива неща, тези, които го имат)))

Епоксидната смола ще е по-добре?

Чичо Олеж всичко е наред, но липсата на гащеризони за ученици е поразителна.
Човекът от Махачкала идва направо в гаража с уикенд яке

не, момчета в халати ходят на и от работа

Интересно и полезно видео, в други неща, като всички останали! Възможно ли е да се приложи този метод върху вратите в ъглите?

Добре дошли в блога my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Нека поговорим за подмяна на задните арки на автомобила. Задните арки на някои модели автомобили са слабо място, което лесно се корозира. Има опции, когато можете да „лекувате“ ръжда, без да променяте арките, но като правило собствениците на автомобили дърпат до последно, когато са необходими драстични мерки. Необходимостта от подмяна на задните арки възниква, като правило, поради тяхната корозия. В такива случаи остава само да отрежете целия ръждясал метал и да заварите нов, неръждясал сегмент на негово място. Как да направите това и какви тънкости трябва да се вземат предвид. Нека разгледаме всичко подробно.

Първо трябва да определим границите на корозираната зона. За да направите това, трябва да почистите старата боя на мястото, където се вижда ръжда. Аутопсия, както се казва, ще покаже какво има под боята. Необходимо е да се почисти, като маржът се оттегля от зоната с корозия към зоната с нормален метал. Обикновено аутопсията показва, че има много повече ръжда, отколкото изглежда на пръв поглед.

След това трябва да отрежем целия корозирал метал. Използваме "мелницата", нарязваме всичко до гол метал. След като ръждясалият сегмент бъде отрязан, е необходимо да проверите колкото е възможно повече обратната страна на останалия цял метал. Защо ни трябва? Случва се предната част на частта да не съдържа корозия, но на обратната страна всичко е много по-тъжно. Обикновено просто трябва леко да увеличите зоната на срязване, за да заварите ремонтния сегмент към добър метал от двете страни.

Изрязан заден сегмент на крилото Арка от ламарина

До нас трябва да вземете ремонтна вложка някъде за заваряване и възстановяване на арката. Тук можете да избирате от следните опции:

1. Вземете желания сегмент от задното крило на донора.
2. Вземете желаната част от новия ремонтен панел за заден калник (ако има такъв в продажба за ремонтирания модел автомобил).
3. Изрежете желания сегмент от ламарина (обикновено от ненужен панел на тялото). Всичко зависи от това каква форма се нуждаете от сегмента. Ако голяма част от арката със сложни форми, ръбове беше отрязана, тогава, разбира се, е по-добре да вземете и изрежете подобна част от донорното крило. Отново зависи от цената на задното крило на определен автомобил.Въпреки сложността на формите, също така е възможно да огънете желания сегмент от, например, ненужен качулка. Ако сложна форма не се получи, тогава можете да направите сегмент от няколко по-прости, като ги заварите заедно.
4. Има и друг вариант - да вземете желания сегмент от нов или употребяван преден калник. При повечето модели автомобили предните и задните калници са сходни по форма. Предният калник обикновено е по-евтин и по-лесен за намиране от задния калник. По този начин вземаме желаното „парче“ от предното крило и го поставяме отзад.

Заваряване на домашна арка Нов ремонт арх Предният калник е подобен по форма на арката на задния калник.

Как да изрежете кръпка с желаната форма от ламарина?

Можете да приложите този метод. Вземете картон, облегнете се на изрязаната област и границите на изрязаната зона ще бъдат отпечатани върху него. Сега, по тези граници, можете да изрежете печат от картон и да изрежете желания пластир от метал, като използвате този печат. По-добре е леко да увеличите границите на отрязания метал, тъй като той ще трябва да бъде заварен с припокриване.

Ремонтно заваряване на вложки

Следващата стъпка е да заварите ремонтната вложка. При заваряване не прегрявайте метала. По-добре е да заварявате с точки, като започнете от единия край на пластира, след това заварете с точка от другата страна и през интервала, след което намалете интервала. Въпросът е, че металът не води много.

След заваряване е необходимо да се почисти шевът от оксиди и да се смила заваръчния шев.

Защита на заварки

След това трябва да защитите шева от корозия. Един вариант е епоксиден антикорозионен грунд. След като грундът изсъхне напълно, е необходимо да го смилате, без да търкате към метала, след което може да се нанесе шпакловка.

Обратната страна на заваръчния шев също е важна за защита. За да направите това, можете да използвате антикорозионни грундове в аерозолни кутии. Най-важното е да стигнете до задната страна. Ако няма достъп, тогава можете да използвате кутия с дълга тръба и дюза върху нея. Една такава опция е Movil. Много удобен дизайн. Можете да пълзите в скритата кухина, като поставите тръба в малка дупка. "Movil" не е най-добрият вариант за защита от корозия, но тръбата с дюзата може да се адаптира към всяко друго средство за защита в аерозолна кутия.

След това можете да пристъпите към окончателното отстраняване на шпакловка, грундиране с акрилен грунд, подготовка за боядисване и реално боядисване.

Много собственици на Premasey и не само са запознати с този проблем. Като всяко заболяване, лечението му е по-лесно и по-евтино в началния стадий, предотвратявайки появата на проходни дупки. В противен случай ще се наложи трансплантация на донорен орган под формата на ремонтна облицовка на крилото. Да приемем, че при нас всичко не е толкова зле и изглежда така:

Вярно е, че това е Corolla от 2005 г. - Европейска, но същността е същата. Да видим какво може да се направи, ако има желание, топла стая и компресор с пистолет за пръскане, но няма пари или е жалко))). Ако някой не се интересува от тайните на ремонта на тялото, можете веднага да отидете до края, където ще научите как да предпазите арката от корозия.
И така, вземаме бормашина с теленен диск и почистваме подутата боя, внимателно гледаме, за да не остане ръжда под боята, в противен случай тези места ще се издигнат по-късно:

След това можете да почистите особено ръждясали места с мелница, но внимавайте - металът е отслабен и лесно се прави дупка. Почистваме прехода на боята към метала с шкурка, така че да няма рязка разлика във височината. Преходът се обработва правилно, ако се виждат последователни слоеве грунд и боя:

Кожата за вкореняване на процеса може първо да се вземе по-груба - зърно 80, след това преминете към 120 и завършете 240, преминавайки през площта с всеки следващ абразив малко по-далеч от предишния. В същото време имайте предвид, че рискът е по-груб от 220 с почва, така че не се изкачвайте далеч. Останалата част от повърхността е матирана с шкурка 600. По-удобно е да се работи с вода с фина шкурка, за да не се запушва абразивът, така че след това трябва да изсушите добре професионалната. със сешоар, особено корозионни кухини, можете да загреете до 60-80гр., Боята не се страхува от това. Избърсваме повърхността със салфетка с обезмаслител и шпакловка. Основната грешка на начинаещите при шпакловане е, че намазват с дебел слой с надеждата след това да отрежат излишното с шкурка. Ще бъде правилно да нанесете последователно 3-4 слоя, постепенно приближавайки се до формата на повърхността, трябва да се получи нещо подобно:

Върху земята с тънък слой нанесете развиващ слой от всяка тъмна боя, удобно от кутия. Разтриваме изсушената почва с шкурка 600-800 с вода, развиващият се слой ще покаже дали има дефекти. Останалата част е матирана с вода с шкурка 1000 и след това със scotchbright. Резултатът е гладка матова повърхност:

Залепете, обезмаслете, избършете с лепкава кърпа от прах и може да се боядисва.
Няколко думи за цветовете. По принцип не ви съветвам да обмисляте спрейове. И не само защото цветът не съвпада, такъв емайл не предпазва добре долните слоеве от влага. Ето защо е по-добре да вземете боя при избора на автомобилни емайли. Ще разкрия една от най-тайните тайни: нито един колорист няма да отговаря на цвета на 100%. Както се смята в тесни кръгове, уцелването на цвета с 70-80% зависи от колориста, останалото - от изкуството на художника. Той ще направи тестова боя, ако е необходимо, боята е оцветена. Добрият бояджия никога няма да рисува части от край до край, се прави преход към старата боя, така че често вместо една част трябва да рисувате две или дори три. В този случай трябваше да боядисам целия калник, да направя прехода към вратата и бронята:

В резултат на това няма да има разлика в тона дори при изкуствено осветление. Срещали ли сте вероятно коли, които изглеждат нормално през деня, а вечер под лампа, сякаш частите са от различни автомобили?

Корозията на арката започва с увреждане на ръба от малки камъчета, излитащи от колелото. За да не се изкачи отново след първата зима ръждата, това място трябва да бъде защитено. Купуваме гумени ленти за защита на долния ръб на вратите за VAZ-08. Отрязване на излишното:

Намазваме добре ръба на крилото с антикорозионно средство от двете страни и слагаме ластик върху него, още веднъж го намазваме от вътрешната страна на крилото, за да не попадне вода под ластика. Отвън премахваме излишното с бензин, получаваме тази красота:

Какви материали да използвате? Ще кажа това, сега няма откровено лоши материали, тези, които са по-скъпи, ви позволяват да намалите времето за ремонт, по-удобно е да работите с тях, а качеството зависи главно от старание и умение. Типичен представител на бюджетните материали е NOVOL. При спазване на технологиите, той осигурява достатъчно качество:

Ето такъв ремонт, нищо особено сложно, давай!

Съобщение Карлос85 » 01 октомври 2012 10:41

Възстановяване на изгнили задни арки с шпакловка от фибростъкло, последвано от преходно боядисване.

Веднага ще ви предупредя, че тази технология най-вероятно няма да работи за предните арки. Гъвкавостта на предните крила ще допринесе за образуването на пукнатини в шпакловката или на кръстовището му с метал, дори ако е с фибростъкло. Задната арка, поради конструктивните характеристики на крилото, е по-твърда, металът в нея е двоен, в нея има малко гъвкави места.
Написах възможно най-подробно, надявам се никой да няма въпроси.

Ремонтните дейности са разделени на 2 етапа:
1) възстановяване на арката;
2) боядисване.

Инструменти и материали за 1-ви етап:
- мелница (за предпочитане малка и лека - улеснява работата);
– полираща машина с регулируема скорост (1000 об/мин минимум);
- кръгла груба желязна четка за мелница;
- венчелистче коничен кръг за мелница;
- режещ диск с диаметър 120;
- паста за матиране;
– колело за грубо полиране с велкро за матиране (като Scotch brite);
- шкурка: P80, P320, P600;
- сапун;
- четка с ширина 30 мм;
– вода;
- пластмасова обвивка (много) или вестници (много);
- хартиено тиксо (полиетиленът е по-лош - залепва като копеле и оставя следи);
- бутилка със спрей от препарат за почистване на прозорци или тапицерия (празна кутия от всякакъв спрей);
- канцеларски нож (голям);
- двукомпонентна замазка с фибростъкло (взех Body - зелена кутия шпакловка + втвърдител в тубичка);
- двукомпонентна завършваща тънка шпакловка (взех Body - бяла кутия шпакловка + втвърдител в тубичка);
- чифт гумени шпатули (40 и 60 мм);
- неутрализатор на ръжда (фосфорна киселина);
- Movil;
- тел с диаметър 2-3 мм;
- електрическо тиксо;
– ЛПС (очила, ръкавици, респиратор, антифони);
- всякакви чисти буркани;
- Чисти парцали.

Инструменти и материали за 2-ри етап:
- компресор;
- пистолет за почва;
- пистолет за боя;
– полираща машина с регулируема скорост (1000 об/мин минимум);
- двукомпонентен акрилен грунд (взех Reoflex - кутия грунд и кутия втвърдител в комплекта);
– акрилен разтворител R-12;
- боя за вашата кола (поръчана от калайджии, 200 г за тези случаи са достатъчни за очите и все още остават);
- разредител за боя;
- двукомпонентен акрилен лак (взех Reoflex - кутия лак и кутия втвърдител в комплекта);
- филцово полиращо колело с велкро;
– паста за фино полиране;
– ЛПС (ръкавици, респиратор);
- кърпички от прах;
- всякакви чисти буркани;
- Чисти парцали.

Арката е от двоен метал, при мен външният метал е изгнил, вътрешният остава, въпреки че и той е започнал да ръждясва. Всичко, разбира се, зависи от това колко силно са изгнили арките - шпакловката от фибростъкло трябва да се залепи за нещо и да запълни кухината между двата слоя метал.
Преди да вземете ъглошлайф, силно препоръчвам да запечатате вратите в колата с филм или вестници плътно по контура по линията на уплътнителната дъвка, така че вратите да могат да бъдат оставени отворени. По-добре е да премахнете облицовката на вратата или също да я залепите. В противен случай толкова много прах ще хвърли в салона, че мама да не плаче!
Задната броня ще трябва да бъде премахната (е, отново зависи от степента на повреда на арката и от зоната на работа).

И така, всичко е готово за работа. Поставяме четката върху мелницата и премахваме боята от арките напълно до завоя, където арката преминава в крилото. Почистваме до лъскав метал. Внимателно почистваме гнилото място. По контура на арката в кухината се полага някакъв вид гумена лента, изваждаме я оттам, изваждаме я с шило или тънка отвертка, почистваме всичко възможно най-много и го обработваме с неутрализатор на ръжда (това е удобно да увиете главата си от спрея върху кутия с неутрализатор на ръжда и да я напръскайте). Острите ръбове на гнилото място могат да бъдат отрязани и подрязани с режещо колело. Ако някои метални парчета паднат, не съжаляваме и ги отрязваме, трябва да остане само твърд и чист метал. Ако ръждата не е изчезнала след конвертора, пръскаме отново. След изсъхване неутрализаторът на ръжда трябва да се измие със сапунена вода, след което да се изплакне с чиста вода. За да направя това, използвах буркан със сапунена вода и четка. За изплакване - напръскайте с чиста вода.

Всичко е готово за шпакловка. Шпакловката от фибростъкло се стяга вече за 5 минути, така че не препоръчвам да я разреждате твърде много. Препоръчвам badyazhit в обем около размера на длан, т.к. работата е деликатна и няма нужда да бързате.
За първия цикъл празнината между двата слоя метал в арката е внимателно запушена с шпакловка; не трябва да се опитвате да оформяте арката веднага с един цикъл - няма да работи. Аз badyazhil три или четири пъти на арката. Извайваме с марж, не съжаляваме, след това лесно и забавно ще премахнем излишъка с мелница с кръг от венчелистчета.Шпатулата трябва да е гладка и гумена, а бурканчето за разхлабване е пластмасово и гъвкаво, тъй като при изсъхване на шпатулата може да се набръчка шпатулата и всичко да отлети от нея, същото и с буркана.

Когато арката е изваяна с "коса", започва работата на "скулптора". Поставяме кръг от венчелистчета върху мелницата и внимателно отстраняваме излишната замазка, образувайки тялото на арката. Не можете да го направите гладко с мелница, така че оставяме работата за шкурка. Задължително (задължително.) шлайфане с блок, т.е. вземаме пръчка със сечение приблизително 60x40, дълга 120 мм, навиваме върху нея шкурка P80 и я обираме. Лентата ни дава равна повърхност, просто не я шлайфайте с ръце. Получихме грапава повърхност на арката, както винаги, не без щифтове, така че замазваме довършителния шпакловка и покриваме опорите. Завършваме кожата с P320, след което я изглаждаме с P600 с малко вода. Мисля, че не е необходимо да се използва по-тънка кожа, всичко излезе ясно и P600.

Особено внимание трябва да се обърне на прехода от метал към стара боя. Преходът трябва да бъде шлифован, така че старите слоеве боя и грунд плавно да се вливат един в друг. Визуално това означава гладко шлайфане. За да контролираме, държим пръст - не трябва да усещаме нищо.
Преди боядисване повърхността около арката трябва да бъде матирана. За да направите това, вземаме машина за полиране, поставяме върху нея матиращ кръг, намазваме крилото с паста и матираме повърхността с 1000 оборота. Важно е да матирате цялата повърхност, върху която ще лежи боята с припокриващ се лак. Тези. матираме на 30 сантиметра от арката наоколо (нагоре вдясно до прозореца), не щадим площта, допълнителното матиране ще бъде полирано. На труднодостъпни места на завоя на вратата матираме с фина шкурка с вода. Трябва внимателно да матирате, за да не избършете стария лак, но не оставяме и плешиви петна. След матиране повърхността трябва да се измие.

Сега трябва да обработите кухината между двата слоя метал в арката с Movil. Movil трябва да се купува с гъвкава тръба с дюза в края, така че да пръска във всички посоки. Ще бутнем отстрани на багажника. За да направите това, огъваме облицовката от плат към преградата (тя ще се вижда веднага - пролуката между вътрешната стена и външния метал на крилото). Тръбата на Movil е къса - ще трябва да я удължите. Разрязваме го наполовина, вкарваме всяка друга тръба в разреза (преценяваме дължината, така че да достигне повече от половината от арката. Увиваме го с лента и поръчваме. Вземаме тел с диаметър 2-3 мм, изправяме го и прикрепете нашата тръба към тел. Сега можете да залепите цялото нещо по-дълбоко в арката. Скачаме щедро, не се подигравайте, цялата кухина на арката трябва да бъде обработена.

И тогава зимата отмина. Какво стана с арките, питате? Те са цели! Единственото, което бих посъветвал е да боядисате с лак поне 2 пъти, т.к. покритието е много слабо (в сравнение с фабричното) и е по-податливо на стружки и драскотини. Поради тази причина се отвориха няколко „бъгове“ - намазах ги с „лак за нокти“ - боя, много подобна на нея за смазване на тялото, в малка бутилка с четка. Наложи се допълнително да покрия вътрешната страна на арките с анти-чакъл, леко застъпвайки боята (около 1 см), но почти невидима. Отново ви съветвам да направите това веднага след ремонта, за да защитите по-ефективно края - свързването на две части на арката (вътрешна и външна). Шпакловката от фибростъкло се държи много добре - удря се здраво. Така че такъв ремонт има къде да бъде, но при условие, че е извършен качествено и точно.

Преди да работите със заваръчната машина, трябва да изключите захранването, тоест батерията. Имаме такъв проблем, трябва да излекуваме арката, покрита с корозия.

Преди всичко почистваме всичко с шмиргел и изрязваме повреденото място с мелница.

След като повреденото място е изрязано, обработваме всичко с киселина, за да няма повече корозия. Правим заготовки, изрязваме кръпки. От хранителна неръждаема стомана с дебелина 0,8.

Попарваме отвътре и покриваме с бакситова пръст. Внимателно, дори под шевовете.

Ако не ви е удобно или трудно да направите кръпка с диаметър, можете да използвате картон за това. Нанесете и натиснете надолу по периметъра на изреза. Ще имате следа, изрежете я и я нанесете върху метала, за да изрежете кръпка според вашето картонено оформление.
За задълбочена обработка ще ви трябва и мовил, маркуч с дюза за пръскане във всички посоки.

След всички обработки вземаме първия пластир и вкарваме неговия отвор, където е бил изреза. За да можете безопасно да контролирате пластира, е необходимо да заварите ненужна отвертка или метален прът.

Поради факта, че го заварявате към пластира, ще получите достойнството не само да го регулирате, но и да го притискате плътно към метала. И така заваряваме всички кръпки.

След това е необходимо да почистите всичко, така че равнината да е равномерна и при боядисване всичко да не стърчи. Почистваме го с мелница и след това преминаваме през нея със специална желязна четка за мелница.

Почистваме всичко вътре в шевовете с четка, така че да няма отлагания и в бъдеще да не се окислява и да не ръждясва. И за да сме сигурни, пак минаваме през цирка.
След това трябва да вземете 120 шкурка и да приложите рискове. След прилагане на рисковете всичко трябва да бъде обезмаслено.

След като изсъхне, покрийте с баксит грунд. Тъй като грундът изсъхне добре, нанасяме отново рисковете на 120 шкурка. След това нанасяме дебел слой шпакловка.

Нанасяме шпакловка плътно под шева и плътно без въздух. След шлайфане с матрица, така че да е точно без дупки.

Обезмаслете отново преди нанасяне на универсална шпакловка.

Налагаме универсална шпакловка и върху нанесените рискове от 120 шкурка и върху останалите незавършени части, пори, подравняваме канта.

Изчакваме шпакловката да изсъхне и пристъпваме към шлайфане. Шлайфахме с шкурка 240. Накрая, ако останат пори, минаваме отново през шпакловката и я шлайфаме.

След това нанесете няколко слоя грунд, оставете да изсъхне за 5 минути между слоевете.

Краят, който ще имаме, е боядисване, боядисване върху цвета и вашата арка е готова.

Собствениците на автомобили, като правило, са много устойчиви на проблемите, които възникват по време на експлоатацията на автомобила. Например, не е толкова трудно да сменяте моторното масло и комплекта филтър веднъж годишно или да слагате нови кости и кормилни накрайници на всеки две години. Но веднага щом се появи ръжда върху отделни фрагменти от тялото, добрите духове изчезват някъде и възниква обсебващо желание да се отървете от колата възможно най-скоро.

Може би този вариант е най-добрият. Известно е, че ако вече се е появила ръжда, металът неизбежно ще започне да гние. Особено в нашите климатични условия, когато влажността на въздуха е доста висока, а през зимата към влиянието на околната среда се добавят реагенти, които третират пътното платно, летящо до дъното, праговете и крилата. Проблемът с крилата обаче се решава просто. Тъй като тази част е подвижна, тя може да бъде заменена с нова и да не се губи енергия за борба с корозията. Но когато задните арки започнат да гният, нещата започват да вземат сериозен обрат.

Като цяло арките могат да бъдат усвоени. Тази процедура се прави в много автосервизи за няколко дни. Но всичко това се оправдава само ако колата се планира да се експлоатира още няколко години. Смяната на арки не е евтина, т.к. предполага не само инсталирането на нов фрагмент от крило, но и боядисването на цялата му повърхност. Освен това крилото ще трябва да бъде изравнено преди нанасяне на боята, което също отнема много време и следователно скъпо.

Разбира се, инсталирането на нови арки е най-добрият вариант за тези, които се грижат за външния вид на автомобила и високото качество на извършената работа. Но ако шофьорът планира само да спре корозията, а не да я изкорени, което по принцип е невъзможно, тогава, като опция, можете да опитате да възстановите корозиралите от ръжда арки и безопасно да използвате колата известно време, т.к. ако нищо не се беше случило. Вярно е, че всичко зависи от степента на корозия на частта.

Процедурата за възстановяване на арки е проста на теория, но трудоемка на практика. Първо трябва да използвате мелница и специални метални четки, за да премахнете старата боя и да оцените състоянието на метала. Ако е задоволително, можете да продължите към работните процедури.Металната повърхност трябва, доколкото е възможно, да се почисти от ръжда и след това да се третира с течен цинк. Разбира се, няма гаранция, че ще запази остатъците от желязо, но няма да стане по-зле. Все пак ще осигури минимална защита на метала.

Следващата стъпка е най-трудоемката. Сега е необходимо да възстановите повредената от корозия повърхност с шпакловка и да изведете формата на арката. Това се прави на няколко минавания. Шпакловката се нанася върху повредени места, след което трябва да изчакате известно време, докато се втвърди и вече втвърденият материал се подлага на допълнителна обработка. Времето, необходимо за възстановяване на повърхността, директно зависи от изискванията, поставени от собственика на машината за качеството на извършената работа и уменията на лицето, което ще я извърши.

Веднага след като се постигне положителен резултат, можете да започнете да рисувате, като не забравяте необходимостта от извършване на подходяща подготвителна работа. Процедурата за боядисване на реставрирани арки не се различава от боядисването на други автомобилни части. Тези. първо се нанася грунд върху подготвената повърхност, след това се нанасят няколко слоя боя, след което всичко се лакира. В края на работата е препоръчително да оставите колата на закрито за един ден и да се въздържате от пътуване.

Разбира се, предложеният метод за справяне с гниещи арки не е панацея. Той е по-подходящ за тези, които вече не могат да се любуват на ръждивите страни, но също така нямат възможност да извършват мащабна работа или да си купят нова кола. При успешен сценарий обаче външният вид на автомобила ще бъде задоволителен поне една година. Е, там, виждате, ще бъде възможно да се намери друг изход, например да продадете колата или да я замените за друга.