DIY ремонт на изгнили арки

Олег, здравей! Моля, кажете ми дали ще постъпя както трябва... На вратата ми се образуваха три малки дупки (под фабричната виброизолация всичко е напълно ръждясало и в резултат на това 3 дупки, колата е на 3 години Калина2). Искам да ги калайдирам, да ги покрия с епоксиден грунд, след това да замазам с финишна шпакловка, да ги грундирам с обикновен грунд и да боядисам всичко. Кажете ми, ще направя ли всичко правилно на етапи?

Здравейте. Можете ли да ми кажете как сте пропуснали нета?

Методът разбира се е работещ, но чрез заваряване може да се направи 100 пъти по-бързо като разходи за труд.

тук не говорим за разходите за труд, а за надеждността и факта, че не всеки има заваряване

Кой ремонтира такива неща, тези, които го имат)))

Епоксидната смола няма да е по-добра?

Чичо Олежа, всичко е наред, но липсата на работно облекло на учениците е поразителна.
Един човек от Махачкала идва направо в уикенд яке в гаража

Никакви момчета с халат не ходят на и от работа

Интересно и полезно видео, освен всичко друго, както всички останали! Можете ли да използвате този метод на вратите в ъглите?

Добре дошли в блога my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!

Нека поговорим за подмяна на задните арки на автомобила. Задните арки на някои модели автомобили са слабо място, лесно се корозира. Има опции, когато можете да "лекувате" ръжда, без да сменяте арките, но като правило собствениците на автомобили дърпат до последно, когато са необходими драстични мерки. Необходимостта от подмяна на задните арки възниква, като правило, поради тяхната корозия. В такива случаи остава само да отрежете целия ръждясал метал и да заварите на негово място нов, неръждясал сегмент. Как да направите това и какви тънкости трябва да вземете предвид. Нека разгледаме всичко подробно.

Първо, трябва да определим границите на корозираната зона. За да направите това, трябва да почистите старата боя на място, където се вижда ръжда. Аутопсията, както се казва, ще покаже какво има под боята. Необходимо е да се почисти, като маржът се оттегля от зоната с корозия към зоната с нормален метал. Аутопсията обикновено разкрива, че има много повече ръжда, отколкото се вижда.

След това трябва да отрежем целия корозирал метал. Използваме "мелачката", нарязваме всичко до чист метал. След като ръждивият сегмент бъде отрязан, обратната страна на останалия непокътнат метал трябва да се провери доколкото е възможно. Защо имаме нужда от това? Случва се, че предната част на частта не съдържа корозия, но на обратната страна всичко е много по-тъжно. Обикновено просто трябва да увеличите малко площта на рязане, за да заварите ремонтния сегмент към добрия метал от двете страни.

Изрежете сегмент на задното крило Арка самостоятелно изработена от ламарина

По-нататък до нас трябва да вземете ремонтна вложка някъде за заваряване и възстановяване на арката. Тук можете да изберете следните опции:

1. Вземете желания сегмент от задното крило на донора.
2. Вземете необходимата част от новия ремонтен панел за задното крило (ако има такъв в продажба за ремонтирания модел автомобил).
3. Изрежете желания сегмент от ламарина (обикновено от ненужен панел на тялото). Всичко зависи от това каква форма се нуждаете от сегмента. Ако е изрязана голяма част от арката със сложни форми, кант, тогава, разбира се, е по-добре да вземете и изрежете подобна част от крилото на донора. Отново зависи от цената на задното крило на определен автомобил.Въпреки сложността на формите, също така е възможно да огънете желания сегмент от, например, ненужен качулка. Ако сложна форма не се получи, тогава можете да направите сегмент от няколко по-прости, като ги заварите заедно.
4. Друг вариант е да вземете желания сегмент от ново или използвано предно крило. При повечето модели автомобили предните и задните калници са сходни по форма. Предното крило обикновено е по-евтино и по-лесно за намиране от задното крило. По този начин вземаме желаното „парче“ от предното крило и го настройваме към задното.

Заваряване на домашна арка Нов ремонт арх Предният калник е подобен по форма на арката на задния калник.

Как да изрежа пластир от ламарина до желаната форма?

Можете да приложите този метод. Вземете картон, облегнете го върху изрязаната зона и границите на изрязаната зона ще бъдат отпечатани върху него. Сега можете да изрежете печат от картон по тези граници и да използвате този печат, за да изрежете необходимия пластир от метал. По-добре е леко да увеличите границите на метала, който се изрязва, тъй като той ще трябва да бъде заварен с припокриване.

Заваряване на ремонтната вложка

Следващата стъпка е да заварите ремонтната вложка. При заваряване не трябва да прегрявате метала. По-добре е да заварявате с точки, като започнете от единия край на пластира, след това заварявате с точка от другата страна и на интервали, след което намалявате интервала. Въпросът е, че металът не води твърде много.

След заваряване трябва да почистите шева от оксиди и да смилате заваръчния шев.

Защита на заваръчния шев

След това трябва да защитите шева от корозия. Един вариант е епоксиден антикорозионен грунд. След като почвата изсъхне напълно, трябва да я смилате, без да я търкате в метала, след което можете да нанесете шпакловка.

Задната страна на заваръчния шев също е важна за защита. За това можете да използвате антикорозионни грундове в аерозолни кутии. Най-важното е да стигнете до задната страна. Ако няма достъп, тогава можете да използвате кутия с дълга тръба и дюза върху нея. Един от тези варианти е "Movil". Много удобен дизайн. Можете да пълзите в скрита кухина, като поставите тръба в малка дупка. Movil не е най-добрият вариант за защита от корозия, но тръбата на дюзата може да бъде адаптирана към всяка друга защита в аерозолна кутия.

След това можете да пристъпите към окончателното отстраняване на шпакловката, грундиране с акрилен грунд, подготовка за боядисване и същинското боядисване.

Много собственици на Premasya и други са запознати с този проблем. Като всяко заболяване, лечението е по-лесно и по-евтино в началния етап, като се избягва появата на проходни дупки. В противен случай ще се наложи трансплантация на донорски органи под формата на пластир на крилото. Да приемем, че при нас не всичко е толкова зле и изглежда така:

Вярно е, че това е Corolla от 2005 г. - Европейска, но същността е същата. Да видим какво може да се направи, ако има желание, топла стая и компресор с пистолет за пръскане, но няма пари или е жалко))). Ако някой не се интересува от тайните на ремонта на тялото, можете да отидете направо до края, където ще разберете как можете да предпазите арката от корозия.
И така, вземаме бормашина с теленен диск и почистваме подутата боя, внимателно гледаме, за да не остане ръжда под боята, в противен случай тези места ще се издигнат:

След това можете да почистите особено ръждясали места с мелница, но внимавайте - металът е отслабен и лесно се прави дупка. Почистваме прехода на боята към метала с шкурка, така че да няма рязка разлика във височината. Преходът се обработва правилно, ако слоевете грунд и боя са последователно видими:

За да ускорите процеса, можете първо да вземете по-груба кожа - зърно 80, след това да преминете към 120 и да завършите 240, като преминавате през зоната с всеки следващ абразив малко по-далеч от предишния. В същото време имайте предвид, че рискът от по-груб 220 няма да се затвори с почвата, така че не се изкачвайте далеч до него. Останалата повърхност се шпаклова с шкурка 600. По-удобно е да се работи с вода с фина шкурка, за да не се запушва абразивът, така че след това е необходимо да се изсуши обилно с проф. сешоар, особено каверни от корозия, може да се нагрее до 60-80 g, боята не се страхува от това. Избърсваме повърхността със салфетка с обезмаслител и шпакловка. Основната грешка на начинаещите при полагане е, че го намазват с дебел слой с надеждата след това да отрежат излишното с шкурка. Ще бъде правилно да нанесете 3-4 слоя последователно, като постепенно се доближавате до формата на повърхността, трябва да изглежда така:

Върху земята нанесете тънък слой от проявяващ се слой от всяка тъмна боя, удобно от спрей. Изсушената почва се разтрива с 600-800 шкурка с вода, развиващият слой ще покаже дали има дефекти. Останалата част е матирана с вода, шкурка 1000 и след това Scotchbrite. Резултатът е гладка матова повърхност:

Залепваме, обезмасляваме, избърсваме с лепкава кърпа от прах и може да се боядисваме.
Няколко думи за боите. Не ви съветвам да обмисляте консервите по принцип. И не само защото цветът не съвпада, такъв емайл не защитава лошо долните слоеве от влага. Ето защо е по-добре да вземете боя при избора на автомобилни емайли. Ще разкрия една от най-тайните тайни: нито един колорист не може да съответства на цвят на 100%. В тесните кръгове се смята, че 70-80% от съвпадението на цветовете зависи от колориста, останалото зависи от изкуството на художника. Той ще направи пробна боя, ако е необходимо, боядиса боята. Добрият бояджия никога няма да рисува части от край до край, прави се преход към старата боя, така че често вместо една част, трябва да рисувате две или дори три. В този случай трябваше да боядисам цялото крило, да направя прехода към вратата и бронята:

В резултат на това няма да има обезцветяване дори при изкуствено осветление. Срещали ли сте вероятно автомобили, които изглеждат нормално през деня, а вечер под лампа, сякаш части от различни автомобили?

Корозията на арката започва с увреждане на ръба от малки камъни, излитащи от колелото. За да не се изкачи отново след първата зима ръждата, е необходимо да се защити това място. Купуваме еластични ленти за защита на долния ръб на вратите за VAZ-08. Отрязване на излишното:

Намазваме ръба на крилото с антикорозионно добре от двете страни и слагаме ластик върху него, още веднъж го намазваме от вътрешната страна на крилото, за да не попадне водата под ластика. Отвън премахваме излишното с бензин, получавате тази красота:

Какви материали да използвате? Ще кажа това, сега няма откровено лоши материали, тези, които са по-скъпи, ви позволяват да съкратите времето за ремонт, по-удобно е да работите с тях, а качеството зависи главно от старанието и умението. Типичен представител на бюджетните материали е NOVOL. При спазване на технологията тя осигурява достатъчно качество:

Ето такъв ремонт, нищо много сложно, направете го!

Съобщение Карлос85 01 октомври 2012 10:41

Възстановяване на изгнили задни арки с шпакловка от фибростъкло, последвано от боядисване с преход.

Веднага ще ви предупредя, че тази технология най-вероятно няма да работи за предните арки. Гъвкавостта на предните калници ще насърчи напукването на пълнителя или на фугата с метал, дори ако е с фибростъкло. Задната арка, поради конструктивните характеристики на крилото, е по-твърда, металът в нея е двоен, в нея има малко гъвкави места.
Написах възможно най-подробно, надявам се никой да няма въпроси.

Ремонтните дейности са разделени на 2 етапа:
1) възстановяване на арката;
2) боядисване.

Инструменти и материали за 1-ви етап:
- мелница (за предпочитане малка и лека - улеснява работата);
- полираща машина с регулируема скорост (1000 об/мин минимум);
- кръгла груба желязна четка за мелница;
- клапа коничен кръг за мелница;
- режещ диск с диаметър 120;
- матираща паста;
- колело за грубо полиране с велкро за матиране (като самозалепваща лента-ярка);
- шкурка: P80, P320, P600;
- сапун;
- четка с ширина 30 мм;
- вода;
- пластмасова обвивка (много) или вестници (много);
- хартиена лента (пластмасовата лента е по-лоша - залепва като копеле и оставя следи);
- спрей от препарат за почистване на прозорци или тапицерия (празен флакон от всякакъв спрей);
- офис нож (голям);
- двукомпонентен пълнител с фибростъкло (взех Body - зелена кутия с пълнител + туба втвърдител);
- двукомпонентна завършваща тънка шпакловка (взех Body - бяла кутия шпакловка + втвърдител в тубичка);
- чифт гумени шпатули (40 и 60 мм);
- неутрализатор на ръжда (фосфорна киселина);
- movil;
- тел с диаметър 2-3 мм;
- изолационна лента;
- ЛПС (очила, ръкавици, респиратор, слушалки);
- всякакви чисти буркани;
- чисти парцали.

Инструменти и материали за 2-ри етап:
- компресор;
- пистолет за почва;
- пистолет за боядисване;
- полираща машина с регулируема скорост (1000 об/мин минимум);
- двукомпонентен акрилен грунд (взех Reoflex - саксия грунд и бурканче с втвърдител са включени);
- акрилен разтворител R-12;
- боя за вашия автомобил (поръчва се от бояджии, 200 гр. стигат за тези калъфи за очите и остават);
- разредител за боя;
- двукомпонентен акрилен лак (взех Reoflex - кутия лак и кутия втвърдител са включени);
- Полиращ диск с велкро филц;
- тънка полираща паста;
- ЛПС (ръкавици, респиратор);
- кърпички за прах;
- всякакви чисти буркани;
- чисти парцали.

Арката е от двоен метал, при мен външният метал е изгнил, вътрешният остава, въпреки че вече е започнал да ръждясва. Всичко, разбира се, зависи от това колко силно са изгнили арките - шпакловката от фибростъкло трябва да се залепи за нещо и да запълни кухината между двата слоя метал.
Преди да вземете мелницата, силно препоръчвам да залепите вратите в колата с филм или вестници плътно по контура по линията на уплътняващата дъвка, така че вратите да могат да бъдат оставени отворени. По-добре е да премахнете облицовката на вратата или също да я залепите. В противен случай толкова много прах ще хвърли в кабината, че мама не се притеснявайте!
Задната броня ще трябва да бъде премахната (е, отново зависи от степента на смърт на арката и от зоната на работа).

Така че всичко е готово за работа. Поставяме четката на мелницата и премахваме боята от арките напълно до завоя, където арката преминава в крилото. Почистваме до лъскав метал. Внимателно почистваме гнилото място. По контура на арката в кухината се полага някакъв ластик, изваждаме го оттам, изваждаме го с шило или тънка отвертка, почистваме всичко възможно най-много и го обработваме с неутрализатор на ръжда (това е удобно за увиване на главата от спрея върху кутия с неутрализатор на ръжда и я напръскайте). Острите ръбове на гнило място могат да бъдат отрязани и подрязани с режещо колело. Ако някои парчета метал паднат, не съжаляваме и ги отрязваме, трябва да остане само твърд и чист метал. Ако ръждата не е изчезнала след неутрализатора, пръскаме отново. След изсъхване неутрализаторът на ръжда трябва да се измие със сапунена вода, след което да се изплакне с чиста вода. За това използвах буркан със сапунена вода и четка. За почистване - напръскайте с чиста вода.

Всичко е готово за шпакловка. Замазката от фибростъкло отнема 5 минути, за да се втвърди, така че не препоръчвам да я разреждате твърде много. Препоръчвам ви да го използвате в обем приблизително от дланта на ръката си, т.к работата е деликатна и не е необходимо да бързате.
По време на първото изпълнение, шпакловката се запушва внимателно в празнотата между двата слоя метал в арката, не трябва да се опитвате да оформяте арката наведнъж в един цикъл - няма да работи. Аз badlyazhil три или четири пъти на арката. Извайваме с марж, не съжаляваме, след това можем лесно и весело да премахнем излишъка с мелница с кръг от венчелистчета.Шпатулата трябва да е гладка и гумена, а бурканът за разхлабване е пластмасов и гъвкав, тъй като при изсъхване на шпатулата шпатулата може да се смачка и всичко да отлети от нея, същото и с буркана.

Когато арката е изваяна с "косъм", започва работата на "скулптор". Поставяме кръга от венчелистчетата върху мелницата и внимателно отстраняваме излишната замазка, образувайки тялото на арката. Шлифовъчната машина не може да се извърши гладко, така че оставяме работата за шкурка. Задължително (задължително) е да се кожи с блок, т.е. вземаме блок със сечение приблизително 60x40 и дължина 120 mm, увиваме P80 шкурка върху него и кожата. Блокът ни дава равна повърхност, просто не го шлайфайте с ръце. Получихме грапава повърхност на арката, както винаги, не без джобове, така че badyazh довършителния шпакловка и прикриване на подкосите. Завършване на кожата P320, след това довеждане до гладкост P600 с малко вода. Мисля, че не е необходимо с по-тънка кожа, всичко се получи добре при мен и P600.

Особено внимание трябва да се обърне на прехода от метал към стара боя. Шлифовайте прехода, така че старите слоеве боя и почвата плавно да се вливат един в друг. Визуално това означава гладко шлайфане. За да контролирате, плъзнете пръста си - не трябва да усещате нищо.
Преди боядисване повърхността около арката трябва да бъде матирана. За да направите това, вземаме машина за полиране, поставяме върху нея матиращ кръг, намазваме крилото с паста и матираме повърхността с 1000 оборота. Важно е цялата повърхност, върху която ще лежат боята и лакът, да се матира с припокриване. Тези. матираме около 30 сантиметра от арката наоколо (нагоре вдясно до прозореца), не съжаляваме за зоната, излишната рогозка се полира. На труднодостъпни места на завоя на вратата матираме с фина шкурка и вода. Матирането трябва да се извършва внимателно, за да не се избърше старият лак докрай, но не оставяме плешиви петна. След матиране повърхността трябва да се изплакне.

Сега е необходимо да се обработи кухината между двата слоя метал в арката с Movil. Movil трябва да се купува с гъвкава тръба с дюза в края за пръскане във всички посоки. Ще се залепим отстрани на багажника. За да направите това, сгъваме обшивката от плат към преградата (това ще се вижда веднага - пролуката между вътрешната стена и метала на външния крило). Тръбата на Movil е къса - трябва да я удължите. Разрязваме го наполовина, вкарваме всяка друга тръба в разреза (преценяваме дължината, така че да достигне повече от половината от арката. Увиваме я с електрическа лента и я поръчваме. Взимаме тел с диаметър 2-3 мм, изправете го и прикрепете нашата тръба към тел. Сега можем да пъхнем цялото нещо по-дълбоко в арката.Пръскаме обилно, а не с желе, цялата кухина на арката трябва да бъде обработена.

И сега зимата отмина. Какво стана с арките, питате? Те са в безопасност! Единственото, което бих посъветвал е да боядисате с лак поне 2 пъти. покритието е много слабо (в сравнение с фабричното) и е по-податливо на стружки и драскотини. Поради тази причина се отвориха няколко "бъгове" - покрих ги с "лак" - боя много подобна на него за смазване на тялото, в малко шишенце с четка. Наложи се допълнително да покрия вътрешната страна на арката с анти-чакъл с малко припокриване на боята (около 1 см), но почти невидимо. Отново ви съветвам да направите това веднага след ремонта, за да защитите по-ефективно края - връзката на двете части на арката (вътрешна и външна). Шпакловката от фибростъкло се държи перфектно - плътно чука. Така че такива ремонти се извършват, но при условие, че са направени с високо качество и точност.

Преди да работите със заваръчната машина, трябва да изключите захранването, тоест батерията. Проблемът, който имаме, е, че трябва да излекуваме арката, покрита с корозия.

Преди всичко почистваме всичко с шмиргел и изрязваме повреденото място с мелница.

След като повреденото място бъде изрязано, обработваме всичко с киселина, за да няма повече корозия. Правим заготовки, изрязваме кръпки. Изработена от хранителна неръждаема стомана с дебелина 0,8.

Попарваме отвътре и покриваме с бакситова почва. Внимателно, дори под шевовете.

Ако не ви е удобно или ви е трудно да направите кръпка в диаметър, можете да използвате картон за това. Нанесете и натиснете надолу около периметъра на изреза. Ще имате следа, изрежете и приложите върху метала, за да изрежете пластир според оформлението на картона си.
За задълбочена обработка ще ви трябва и Movil, маркуч с пръскаща дюза във всички посоки.

След всички обработки вземете първия пластир и поставете неговия отвор, където е бил разрезът. За да можете спокойно да контролирате пластира, е необходимо да заварите ненужна отвертка или метален прът.

Поради факта, че го заварявате към пластира, той ще ви даде достойнството не само да го регулирате, но и да го притискате плътно към метала. И така ние заваряваме всички кръпки.

След това е необходимо да почистите всичко, така че равнината да е равномерна и по време на боядисване всичко да не стърчи. Почистваме с мелница и след това преминаваме със специална желязна четка за мелница.

С четка почистваме всичко вътре в шевовете, така че да няма отлагания и в бъдеще да не се окислява и да не се покрива с ръжда. И за да сме сигурни, пак минаваме през цирка.
След това трябва да вземете 120 шкурка и да приложите рискове. След нанасяне на знаците е необходимо всичко да се обезмасли.

След като изсъхне, покрийте с бакситов грунд. Тъй като грундът изсъхне добре, нанесете отново рисковете с шкурка 120. След това нанасяме дебел слой шпакловка.

Нанесете шпакловката плътно под шева и плътно без въздух. След шлайфане с матрица, така че да е точно без дупки.

Обезмаслете отново преди нанасяне с универсалния пълнител.

Нанасяме универсална шпакловка и върху нанесените рискове от 120 шкурка и върху останалата недовършена работа, пори, подравняваме канта.

Изчакваме шпакловката да изсъхне и пристъпваме към шлайфане. Ще шлайфаме 240 с шкурка. Накрая, ако останат пори, го прекарваме отново с шпакловка и шлайфаме.

След това нанасяме няколко слоя грунд, оставяме да изсъхне за 5 минути между слоевете.

Краят, който ще имаме, е боядисване, боядисване по цвят и вашата арка е готова.

Собствениците на автомобили, като правило, понасят много здраво проблемите, които възникват по време на експлоатацията на автомобила. Например, не е толкова трудно да сменяте моторното масло и комплекта филтър веднъж годишно или да сменяте костите и кормилните накрайници на всеки две години. Но веднага щом се появи ръжда върху отделни фрагменти от тялото, бодростта изчезва някъде и има обсебващо желание да се отървете от колата възможно най-скоро.

Може би това е най-добрият вариант. Известно е, че ако вече се е появила ръжда, металът неизбежно ще започне да гние. Особено в нашите климатични условия, когато влажността на въздуха е достатъчно висока, а през зимата към влиянието на околната среда се добавят реагенти, които третират летящото по дъното на пътя, праговете и калниците. Проблемът с крилата обаче е лесен за решаване. Тъй като тази част е подвижна, тя може да бъде заменена с нова и да не се губи енергия за борба с корозията. Но когато задните арки започнат да гният, нещата започват да се обръщат сериозно.

Като цяло арките могат да бъдат усвоени. Тази процедура се прави в много автосервизи за няколко дни. Но всичко това се оправдава само ако колата се планира да се експлоатира още няколко години. Смяната на арки не е евтина, т.к предполага не само инсталирането на нов фрагмент от крило, но и боядисването на цялата му повърхност. Освен това крилото ще трябва да бъде подравнено преди нанасяне на боя, което също отнема много време и следователно струва пари.

Разбира се, инсталирането на нови арки е най-добрият вариант за тези, които се грижат за външния вид на автомобила и високото качество на извършената работа. Но ако шофьорът планира само да спре корозията, а не да я изкорени, което по принцип е невъзможно, тогава, като опция, можете да опитате да възстановите корозиралите от ръжда арки и безопасно да използвате колата за известно време, сякаш нищо не се е случило. Вярно е, че всичко зависи от степента на ерозия на частта.

Процедурата за възстановяване на арката е проста на теория, но трудоемка на практика. Първо, трябва да премахнете старата боя с помощта на мелница и специални метални четки и да оцените състоянието на метала. Ако е задоволително, можете да започнете работни процедури.Металната повърхност трябва да се почисти от ръжда колкото е възможно повече и след това да се третира с течен цинк. Разбира се, няма гаранция, че ще запази остатъците от желязо, но няма да стане по-зле. Все пак ще осигури минимална защита на метала.

Следващият етап е най-отнемащ време. Сега трябва да възстановите повредената от корозия повърхност с шпакловка и да извадите формата на арката. Това се прави на няколко минавания. Шпакловката се нанася върху повредените места, след което трябва да изчакате известно време, докато се втвърди и вече втвърденият материал се обработва допълнително. Времето, необходимо за възстановяване на повърхността, директно зависи от изискванията, поставени от собственика на машината за качеството на извършената работа и уменията на лицето, което ще я извърши.

Веднага щом е възможно да се постигне положителен резултат, можете да започнете да рисувате, като не забравяте за необходимостта от извършване на подходяща подготвителна работа. Процедурата за боядисване на ремонтирани арки не се различава от боядисването на други части на автомобила. Тези. първо се нанася грунд върху подготвената повърхност, след това се нанасят няколко слоя боя, след което всичко това се лакира. В края на работата е препоръчително да оставите колата на закрито за един ден и да се въздържате от пътуване.

Разбира се, предложеният метод за справяне с гниещи арки не е панацея. Той е по-подходящ за тези, които вече не могат да се любуват на ръждивите страни, но също така нямат възможност да извършват мащабна работа или да си купят нова кола. Въпреки това, ако всичко върви добре, външният вид на автомобила ще бъде задоволителен поне една година. Е, там, виждате ли, ще стане възможно да се намери друг изход от ситуацията, например да продадете кола или да я замените за друга.