Направи си сам ремонт на гур Хонда Сивик

Благодаря ви за този доклад Майкъл 199 за редактиране.
Кормилна рейка Honda Civic не може да се нарече болест в пълния смисъл на думата, но при 180 000 - 200 000 км пробег дори тя идва в състояние на "умора". Чрез напукани, разкъсани прашници мръсотията попада в релсата. Процесът на ускорено износване на кормилния механизъм започва под въздействието на абразив в пътния прах и попадане в багажника с мръсотия. Освен това, без защита, направляващите релси ръждясват доста бързо. Не най-добрият начин за ремонт е да премахнете ръждата и да напълните рейката с нова грес, особено ако смазката не е предназначена да работи специално в кормилната рейка. Ако рейката не работи правилно, товарът отива към сервоусилвателя на волана (GUR), в резултат на което се износва по-бързо, отколкото при работеща рейка. Новият OEM Honda рейк струва около $ 1200-1500 или дори повече, което, виждате, при цена на колата от $ 7000. става просто злато. Договорна релса, тя също е ремонтирана, струва малко по-евтино, но в същия ценови диапазон, $ 500-1000. Какво да правя? Разбира се, не падайте духом, а ремонтирайте релсата сами.

За да започнете, ще ви трябват следните неща като цяло цена за ремонт 100-150 $

• Комплект за ремонт на кормилна рейка - 06531-S04-J51 ($ 50)
• Прашници към шината - 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 ($ 30)
• Втулка на кормилната колона - 53416-S04-J51 ($ 15)
• Течност за сервоуправление - Honda PSF 3 бутилки или 1 литър
• Добро менгеме
• 10, 12, 14, 17: глави и ключове
• Регулируем гаечен ключ 34 или 36 прибл.
• Живо сервоусилвател на волана, ако е счупен

Първо нещо свалете кормилната рейка Хонда Сивик. Развийте два маркуча на самата релса. Маркучите преминават от помпата към шината и от релсата към резервоара за течност. За да го направите по-лесно, първо трябва да развиете другите крепежни елементи от тези маркучи, те са закрепени към подрамата с 10 малки болта.
Първо нещо изпускаш меката тръба, който минава от резервоара към релсата (закрепена със скоба), след това развийте твърдата тръба за високо налягане с гаечен ключ 14, който отива от помпата до самата кормилна рейка.
Вие също трябва отстранете средната част на ауспуха и малка метална защитазатваряйки кормилната рейка отдолу, свалете кормилните накрайници и щангите и в купето развийте двата болта с 10, които държат кардана между кормилната колона и кормилната рейка и свалете кардана нагоре. След това удължаваме водача на кормилната рейка в една посока (преместих се надясно) и го изваждаме.

10 мм болтове, държащи кардан на кормилната рейка

Достатъчно е просто да разхлабите горния болт в кормилната колона и, като преместите кормилния кардан нагоре, да го изключите от стойката.

ВАЖНО НАПОМНЕНИЕ! След като премахнете кардана, в никакъв случай не завъртайте волана! Без багажник воланът няма да има ограничение в движението и като го завъртите от двете страни, можете да развалите контура от контакти на волана. Можете да завъртите волана, ако е необходимо! Но винаги го връщайте в положението, в което сте го свалили! Също така, преди да изключите този кардан между кормилната колона и багажника, поставете колелата в равно положение и се опитайте да държите волана в същото положение през цялата работа.

Като премахнете релсата, ще бъдете много недоволна от външния си вид, има мръсотия, ръжда навсякъде, да, и в това състояние повечето компоненти на вашия автомобил, но засега забравете за това. След известно време ще доведете релсата в отлично състояние със собствените си ръце и тя ще ви служи много дълго време, основното е внимание и точност. Развийте абсолютно всичко, което е на релсата, и се опитайте да не смесвате или губите отстранените части!

Започни с направляваща втулка. За да направите това, развийте фиксиращата гайка (размер 34 или 36, използвах регулируем "газов" ключ), след което развийте обтегача с гаечен ключ 14 и издърпайте пружината и самата втулка. След това използвайте гаечен ключ 12, за да развиете тръбите, които остават на шината. В моя случай имаше ужас:

Блат и ръжда във вътрешността на кормилната рейка.

С ключ или 12 глава развийте двата болта дистрибутор и го извадете.

Отстранени са болтовете на разпределителя

Както разбирате, всички отстранени части просто трябва да бъдат почистени от слой мръсотия и измити възможно най-добре. Но най-трудната част от работата все още ви предстои.

При фабрично сглобяване на релсата, след затягане на основната гайка, върху тялото на релсата се притиска с сърцевина или преса малка точка, която фиксира гайката и предотвратява произволното й отвиване под въздействието на удари и вибрации, които възникват при шофиране на кола.

Тази точка трябва да се пробие с 3 мм бормашина на дълбочина около 2,5 - 3,0 мм. Ако не пробиете тази точка, рискувате да развиете тази гайка, откъснете конеца върху него. Първоначално точно това ми се случи. Трябваше да търся нова гайка или по-скоро купете мъртва кормилна рейка и внимателно развийте тази гайка от нея.

И беше необходимо да се пробива така

Ако всичко е пробито правилно, тогава гайката може лесно да се развие и резбата остава на мястото си. За ваша информация, оригиналната гайка струва около $ 100 или 6000 r и я изчакайте под поръчката около месец. След като развиете ограничителната гайка, издърпваме водача на релсата възможно най-много и след това внимателно го изтискаме заедно с масленото уплътнение. След това вземаме специален дорник и с негова помощ натиснете второто уплътнение. (Според ръководството главата на 17 изглежда пасва, но ме заклини, така че не рискувах и издълбах си специален дорник). По принцип всичко се анализира. Още веднъж измиваме и почистваме всичко!

Преди сглобяването си струва да обърнете внимание на няколко точки. Основната причина, поради която нашето рейки започва да умира, е нашата собствена небрежност. А именно - скъсани прашници на кормилната рейка. Не мислете, че ако увиете торба върху кормилния прът, мръсотията, пясъкът и водата няма да проникнат в нея. Всичко това води до образуването на ръжда върху работния вал, която, образувайки неравномерни израстъци или ями, е една и съща разваля семеринга. В моя случай всичко беше доста тъжно. Черната ивица на вала и точките са ръжда, която е изяла достатъчно дълбоко. И заради него релсата пропускаше силно.

В този случай има няколко решения:

• Дайте вала на стругар за шлифоване (но е важно да се има предвид, че не можете да отстраните твърде много)
• Купете нов вал (За моя изненада цената му е значително по-ниска от тази на монтажа на стелажа)
• Смелете вала сами (което всъщност направих)

Оказа се, разбира се, така себе си. Но гледайки напред, ще кажа, че резултатът се оправда

След като сте подготвили стария си вал или сте закупили нов, можете да продължите към повторното сглобяване.

Моят заземен вал и багажник

ВНИМАНИЕ! Не забравяйте да закупите оригиналния комплект за ремонт на кормилната рейка предварително! (06531-S04-J51).

Оригинален ремонтен комплект на Honda

Комплектът включва всичко необходимо

На първо място, ние се променяме гумени и пластмасови пръстени на водещата релса. Премахваме старите пръстени и поставяме нови от ремонтния комплект, първо гума, а след това пластмаса.

Не забравяйте да изравните пластмасовия пръстен, така че да не е усукан никъде.

В самата релса, в обратен ред, полагаме желязна шайба закупен ремонтен комплект. По принцип просто го хвърляте в тялото на багажника.

Преди да монтирате първото уплътнение, според ръководството, зъбите на вала трябва да се увие със специална лента. За да бъдем по-точни, говорим за обикновена FUM лента, която може да бъде закупена в почти всеки магазин за хардуер, който има водопроводен отдел. Необходимо е да навиете вала, така че при поставянето на външното уплътнение да не повредите работната му повърхност върху зъбите на вала.

Вал обвит с FUM лента

Трябва да навиете лентата от центъра на вала до ръба, в този случай, когато поставите уплътнението, тя няма да се придържа към лентата, а ще се плъзга по нея. След това леко намажете масленото уплътнение и го плъзнете върху вала, така че плоската страна да е обърната от центъра към зъбите.

След това поставете шината в корпуса. Поради кутията за пълнене, валът няма да се побере лесно, трябва да се натисне. Всъщност притискате семеринга на място с вала.

След това поставете второто уплътнение с плоската страна към вас и затегнете ограничителната гайка.

Правилен монтаж на кутията за пълнене

След като сте затегнали ограничителната гайка, можете да напълните ядрото в същата точка на шината, както е направено в завода, така че гайката да не се развива. (Лично аз не направих това, а просто покрих старото място с уплътнител).

След това поставяме на място разпределителя на течността, като сменяме уплътнителната гума от ремонтния комплект върху него. Но преди да направите това, ще трябва да завъртите вала по протежение на зъбите на разпределителя. След това трябва да се напълни малко нова грес в долния лагер. Това е необходимо, за да се върти по-лесно разпределителя и да няма външен шум. Моля, имайте предвид, че ако багажникът ви тече дълго време, тогава в този лагер не е останало нормално смазване. Следователно това трябва да се свърши. Препоръчително е също така да смажете лагера на самия разпределител.

Напълваме нова грес в долния лагер

Зъбите на вала също се смазват с нова грес. Просто не слагайте твърде много от него.

Сега остава само водача на кормилната рейка. Има и малък нюанс, на което мисля, че би било хубаво да се обърне внимание. Ако релсата ви чука, но не изтича, прътите и накрайниците не винаги са причина за това. В някои случаи се появява хлабина в релсата поради износване на тази релса. Тъй като частта му, която е в контакт с вала, е изработена от пластмаса, тя се износва, което води до поява на свободен луфт между зъбите на вала и зъбите на разпределителя на течността. В нормалното си състояние пружината и този водач притискат вала към разпределителя, като по този начин премахват хлабината между зъбите.

Снимката показва стар износен ръкав отляво и нов оригинален вдясно (между другото струва около $ 10 или 600 рубли.)

Ляво - износено, дясно - нови водачи на кормилната рейка

Понякога е достатъчно просто да промените това ръководство и всички проблеми с обратната реакция ще бъдат решени.

Но да се върнем към нашия рейк:

Преди да инсталирате водача, е необходимо да нанесете определено количество грес върху пластмасовата му част.

Преди да инсталирате, новият водач трябва да бъде смазан

След това поставете водача на място. След това поставихме шайбата, ако имате такава, и поставихме пружината на място. Преди да монтирате пружината, смажете задната част на направляващата втулка или самата пружина и затегнете болта на нейното място.

Според ръководството на преградата на релсата, за да настроите правилно силата на натиск на водача, имате нужда от болт, който го фиксира първо затегнете до 25 Nm, и след това го отслабете. Това се прави, за да се подравнят вала и водача и да се развие малко пружината. След като разхлабите този болт, той трябва да бъде затегнат, но с по-малък въртящ момент от само 3.9Nm. След това, като държите болта с гаечен ключ 14, завийте и затегнете тънката контрагайка.

След това да завиете всички тръби? които бяха на летвите и ВСИЧКО. Релсата е готова.

Кормилната ви рейка е като нова!

След ремонт на самата релса монтираме свалените резервни части обратно към автомобила. След като поставите релсата на място, на първо място, завийте тръбите за високо налягане (от помпата до шината) и маркуча за връщане. След това можете безопасно да завиете релсата към носилката. След това завинтваш щангите, слагаш прашниците и завинтваш накрайниците. Ако сте успели сами да премахнете шината, тогава трябва да можете и да я сглобите обратно, има чисто конструктор. За да монтирате волана, поставете колелата в приблизително равно положение и след това поставете кардана на кормилната колона върху стойката.

След това напълнете течността за сервоуправление в резервоара, Оригинален HONDA PSF. Тъй като системата е източена напълно, ще ви трябва почти един литър нова течност.

Завъртете плавно волана от ключалка до ключалка, НЕ палете колата! При такива манипулации с волана течността навлиза в релсата, като се разпределя в цялата система. Едва след като течността от резервоара остане поне малко, можете да запалите двигателя и да повторите въртенето с волана, за да излязат въздушни мехурчета. След това спрете машината и добавете течност към нея средна оценка. Между минимум и максимум!

Ако всичко е направено правилно, тогава шумовете при завъртане на волана ще изчезнат, самият волан ще се завърти много по-лесно, ударите ще изчезнат, а течността на сервоусилвателя на волана ще спре да излиза и няма да се пени. Такъв ремонт ще спести много добре семейния бюджет. И накрая, тъй като върховете бяха премахнати, ще трябва направи сходството колапс. Общата цена за ремонт на кормилната рейка, с всички оригинални консумативи, ще бъде приблизително 100-150 долара. P.S. не отлагайте ремонта на вашите автомобили. Сменяйте всички консумативи навреме.

Тази статия е подходяща за превозни средства на Honda, произведени през 1992-2000 г., като Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информацията ще бъде от значение за собствениците на Honda Integra в каросерии DB6, DC1, с двигатели ZC, D15B, D16A.

Това наистина е по-удобно от писането на коментари по-долу.

ако хвърлиш снимките на това и онова, ще ти кажа дали ще ти отива или не

там всичко е солта, че на старите двигатели напрежението на ремъка се регулираше със специален винт и помпата в нейния монтаж се качваше и слизаше едновременно, а на новите помпата в горната точка на закрепване стои неподвижно и кара обратно и напред по долното ухо и коланът се изтегля с лост )))

въпреки че ако разстоянието между ушите на закрепването на старата и новата помпа е еднакво (не съм го измервал сам, измервайте го), тогава старата може да се постави вместо новата, добре, млм задник на монтажа за старата помпа и я сложи. по-удобно ми се струва - да затегнем колана с винт

прегледах каталога. като цяло в момента имате друга помпа.

но този който си купиш трябва да става безпроблемно, единственото опъване на ремъка може да се получи с лост.

една от скобите като цяло е същата.

би било хубаво да имаш снимка на помпата от другата страна

Общо взето днес си свалих помпата:
Разглобих и разбрах - смяна на лагер и семеринг. погледна екзистенциалната - лагер 400р, семеринг 150р (това е за период от 3 дни).
Преди това се обадих в офисите за интерес, за да разбера - какво си струва да възстановите помпата .. цената варираше от 4000 до 7000r. PPC шокиран съм..
Няма нищо сложно в разглобяването на помпата, главен - точност,
затруднението възникна с отстраняването на пръстена близо до лагера. нямаше инструмент за премахването му. Свалих го с отвертки и ножове. дебел го.
венчелистчета - гледайте ги, не губете, търсих 15 минути сам - НАМЕРИХ

Трябваше да избия силно лагера..

Чакам резервни части от екзистенциала. Ще пусна фото репортаж за сглобката по-късно.

Поставих си задачата да накарам бръмчащия сервоусилвател да работи, но дори и той не се получава много добре. Бръмчене, когато завъртите волана на място, воланът е тежък.
Започнах със смяна на кашата - изглеждаше, че стана малко по-добре, но по-скоро нищо не се промени.
След това премахване на помпата, разглобяване, промиване на венчелистчетата - резултатът е подобен на предишния.
Мисля да сменя лагера с семеринг и да обърна венчелистчетата, но още не съм решил, има ли смисъл? Имам един приятел, който не се къпе на парна баня - напълни добавка балсам-уплътнител и всичко бръмчи.

Въпрос към ценителите - какво се износва в GUR?
Следващият въпрос е кой и как лекува ГУР?

Реших да се отпиша, докато няма какво да правя през уикенда 🙂

Поръчах всички гумени ластици, лагер и семеринг. Смених го. Резултатът е положителен, но все пак проблемът беше решен с 80 процента, а 20 процента останаха. При завъртане на волана все още се чува леко бръмчене на сервоусилвателя, едва доловимо.

Нещо като това. най-добрият изход е договорна помпа

Необходими са специални инструменти
Фиксатор 32 x 35 мм (07746-0010100)

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо, вижте разглобения чертеж на помпата за следните стъпки за разглобяване.

Отстранете уплътнението на смукателния фланец и О-пръстена.

Отстранете щепсела на предпазния клапан, извадете о-пръстена, пружината на клапана и предпазния клапан.

Развийте щепсела на корпуса на помпата, свалете О-пръстена и пружината за натоварване на помпата.

Свалете капака на помпата и нейните уплътнения.

Отстранете външния пръстен, гърбичния пръстен, ротора, лопатките и страничната плоча.

Отстранете гуменото уплътнение и плъзнете уплътнението от външния пръстен.

Отстранете о-пръстена от долната част на кутията.

Свалете вътрешното скоби от 40 мм, след което извадете задвижващия вал, като удряте края с пластмасов чук.

Проверете за драскотини и износване в прохода, в който се движи клапанът.

Смажете новите уплътнения на капака (A) и нов 13 мм уплътнителен пръстен (B) с хидравлична течност, след което ги поставете в жлебовете на капака (C).

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не инсталирате О-пръстена на входа, тъй като това ще стане те са с еднакъв размер.

Смажете черното гумено уплътнение (E) с течност за сервоуправление и го поставете в слота (F) на външния пръстен.

Поставете щифта (D) в канала, образуван от подравнените прорези на гърбицата и външните пръстени, след това поставете щифта в отвора (E).

Смажете новия о-пръстен (D) с хидравлична течност, след което го поставете в жлеба на страничната плоча.

Задача: монтиране на сервоусилвателя на волана от двигателя. b20 за b16a2 двигател за Хонда сивик

Подходящо

Напредък на монтажа на сервоусилвателя на волана за Honda Civic

Първата стъпка беше да огънете тръбата на климатика.

1. Свали скрипеца си и ги пробва един с друг, отгоре е моята стара

Измерих разстоянието от ролката до приставката към двигателя 6,7-6,8 мм, преместих ролката на B20 и измерих и нея. горното ухо е 6,4 мм, а долното е 7,1 - не е същото като моето. Разбрах го за двигателя, но е крив. коланът няма да издържи дълго в тази ситуация.

2. Разбрах го - изглежда неравномерно

Сложих шайба под горното ухо, а долното отрязах с мелница до необходимите 6,8 мм.

4. Хвърлих на места и нипелите за разклонителя. те са различни по диаметър. b20 още

5.

6.

Видео за неизправна помпа:

Почти забравих - няма дупка за винта на обтегача на ремъка на помпата от В20, дръпнах го с монтажен комплект.

Резултат: работата по инсталирането и регулирането на сервоусилвателя на волана за Honda Civic е завършена.

Проблем: чукане по кормилната рейка на Honda Civic

Почукването на кормилната рейка е неприятно, но честно казано да го чукате

Лоши симптоми - скърцане на кормилната рейка. Скърцането се появи самостоятелно, без външни "помощници" и прогресира доста бързо (за 2-3 седмици от състояние "едва доловимо" до състояние "уморено от слушане"). Състои се в следното: при директно монтиране на волана и при леко люлеене на волана наляво и надясно се появи отчетливо скърцане, подобно на триенето на, да речем, твърда гума в метал. Или скърцането на пръст по стъклото. Като цяло триенето е ясно между две несмазани повърхности. В същото време това скърцане се засили няколко пъти при продължително шофиране (повече от 2 часа). При кратки пътувания той почти не се чуваше. Първоначално имаше подозрение за кормилни накрайници или долни накрайници на топката, но те бяха в ред. След това чрез писане се установи, че скърцането явно е в самата релса. Самата неизправност от самото начало, очевидно, беше от нефатален характер, това очевидно не повлия на надеждността, но ушите изсъхват .. Като цяло беше решено да се отстрани. Веднъж за премахване, но скърцането все още не се знае откъде, има само едно заключение - да се премахне релсата. Тук започна забавлението. 🙂

Машината е подготвена за отстраняване на шината. Батерията, резонаторът и въздушният филтър се отстраняват заедно с кутията. (Резонаторът е отвратително нещо. Отдолу, по-близо до щита на двигателя, към него се завинтва скоба с щипка и върху него се държи дебел кабелен сноп. Отстранете внимателно тази скоба, без излишно усилие, иначе не е далеч от бяла топлина. - стреляйте.)
2. Всъщност самото премахване на релсата. В кабината се отвива един болт на универсалната шарнира на кормилното управление (основното нещо е да не забравяте да маркирате позицията му спрямо вала!).В двигателното отделение отдясно се развиват 2 болта, а отляво една гайка, които директно закрепват шината. След това трябва напълно да развиете самите опори, върху които релсата е била прикрепена към тялото. 3 болта за всяка опора. След това рейкът вече е премахнат.
3. Развийте 2 болта, с които мотора на усилвателя е закрепен към шината, и с малко усилие се издърпва. Ако не се отстрани, шината не може да бъде изтеглена.

Релсата се отстранява.
4. Сега за забавната част. 🙂 Всъщност как да премахнете шината. Стелажът се отстранява през отвора в дясната арка на колелото. Няма друг начин да го извадиш, проверен от 4 часа мъки (е, не можеш да свалиш мотора). Не може да се издърпа отгоре, маркучите на нагревателя са на пътя, отдолу - задната опора на двигателя. Вдигаме дясното колело, сваляме го и сваляме багажника. Лесно е - 3 чаши гайки и 2 болта се монтират към кормилния кокал. Стойката е свалена, важно е да не забравите да завържете кормилния кокал, в противен случай тя може под собственото си тегло да издърпа масленото уплътнение от кутията и маслото ще потече оттам. Кормилният накрайник се развива, кормилният прът се отстранява. Получавате следната снимка:

Така че след всичко да не се налага да пренасочвате, преди да свалите кормилните накрайници, трябва да маркирате кормилните щанги и при развиване да преброите оборотите, докато не бъдат разкачени. Бягайки малко напред, ние, въпреки изчисленията, се объркахме с един завой. Случва се. За презастраховане можете да направите сближаване на щанда.
5. За лявото колело е малко по-лесно - не е нужно да сваляте рейката, а само кормилния накрайник.
6. Е, почти финалът, релсата се изтегля през отвора. половината от битката е почти завършена.

7. Релсата е разглобена. Първо, прътите се развиват с регулируем ключ, след това се развиват 2 болта и се отстранява Т-образната лъскава част (не знам как да я нарека..) При сваляне на прътите проверете смазката под прашниците - имахме го, и то много. Освен това е нарисувана такава картина:

8. Сега остава съвсем малко, махат се 2 скоби за закрепване на прашника на шината и.... можете да видите причината, поради която има толкова много глупости ..

Снимката е направена през една от 2-те централни дупки. Вътре има някакъв пластмасов дистанционер, плъзга се заедно с шината. Изчерпването поради липса на смазка се вижда веднага.

Вътрешната повърхност на релсата. Вижда се, че ръбът, по който тази много пластмаса се плъзгаше, беше напълно без смазване. Съжалявам или нещо подобно..

Едър план на същия детайл. Тренировка на 3 места от една страна и същото количество от друга. Каква дреболия, но хемороиди ..

Всъщност това е пластмаса, нещо като дистанционер между Т-образната фигурка (отново не разбрах как да я нарека..) и самата релса. Няма достатъчно лубрикант - изскърца. По време на дълго пътуване релсата се затопли от топлината на двигателя, всички части се разшириха и триенето й срещу тялото на релсата се увеличи - както и скърцането. Решението е да напълните релсата с графитна грес:

Всъщност това е почти всичко. 🙂 Всичко се поставя и сглобява в обратен ред.

Що се отнася до монтажа, най-важното е да завиете волана, така че да стои прав, както преди, и да не правите грешка с прътите, за да не се нарушава сближаването. Счупили сме - завъртете тягата с 1 завъртане от едната страна. Ако не искате да се заблуждавате, можете да настроите ъглите на стойката.Резултатът от самия ремонт е, че усилието на волана е намаляло доста осезаемо, а скърцането, разбира се, изчезна напълно. 🙂

Загубеното време беше просто много дофига. Започна в 10 часа сутринта, завърши в 20 часа. Основният кръвоизлив беше, че не знаеха как да извадят релсата. Като цяло е реалистично да се запази в рамките на 3-4 часа, ако имате добра представа какво да правите и в каква последователност.

Течността на сервоусилвателя на волана в Honda Civic е масло, което пренася съпротивлението от помпата на сервоусилвателя на волана към хидравличния цилиндър и също така смазва всички триещи двойки. Маслото циркулира през маркучите, свързващи модулите на сервоусилвателя на волана, включително пластмасовия разширителен резервоар на усилвателя на волана Honda Civic, който има маркировки MIN и MAX за определяне на нивото.

Самата усилвател на волана е хидравлична система на Honda Civic, част от кормилния механизъм за по-лесно завъртане на волана и настройване на траекторията. Ако сервоусилвателят на волана откаже, е възможно да управлявате колата, но воланът ще се завърти трудно, ще стане тежък.

Нивото на течността на сервоусилвателя на волана в Honda Civic може да се определи от маркировките на пластмасовия разширителен резервоар на сервоусилвателя. По време на работа течността на сервоусилвателя на волана на Honda Civic може да тече на различни места, най-често през маркучи. В резултат на това нивото на маслото на сервоусилвателя ще спадне.

Шофирането без течност в сервоусилвателя на волана на Honda Civic рискува да повреди помпата на сервоусилвателя на волана, което струва много пари, тъй като работи на сухо. В резултат на това той ще получи сериозни щети и ще се провали. Помпата на сервоусилвателя на волана в Honda Civic започва да работи веднага след като запалите колата. Ако вашата Honda Civic остане без масло в кормилната система, най-доброто решение би било да се обадите на камион за теглене.

Интензивното използване на Honda Civic прави цвета на маслото на сервоусилвателя на волана по-тъмен с течение на времето, често с миризма на изгоряло. Това е причина да помислите за смяната му. Прегряването на маслото често се случва, когато воланът е фиксиран за дълго време в крайно положение, докато заври, налягането в този случай е максимално. Също така не трябва да оставяте колата, когато паркирате за дълго време с завъртян докрай волан.

Бързата профилактика и проверка на сервоусилвателя на волана Honda Civic включва: следене на нивото на маслото на сервоусилвателя на волана и неговото качество в разширителния резервоар на сервоусилвателя, проверка на напрежението на задвижващия ремък на помпата на сервоусилвателя на кормилното управление на Honda Civic, оценка на състоянието на маркучите - пукнатини, петна, замъгляване, както и търсене на течове в съединения на елементите на сервоусилвателя на кормилното управление.

Има два начина за смяна на течността в сервоусилвателя на волана Honda Civic:

• частична смяна на хидроусилвател на волана Honda Civic.
• пълна смяна на течност за сервоуправление на волана Honda Civic.

За частична смяна на маслото на сервоусилвателя на волана ще ви трябва спринцовка (с тръба) и самото масло, толкова много, че в края на работата то престава да е тъмно.

Частична подмяна на течност за сервоуправление в Honda Civic:

1. Развиваме капака на разширителния резервоар на усилвателя на волана на Honda Civic.
2. Със спринцовка с тръба изпомпваме напълно течността от резервоара на волана.
3. Напълнете резервоара с нова течност до ниво MAX.
4. Стартираме двигателя и завъртаме волана наляво и надясно до крайно положение.
5. Изключваме двигателя и повтаряме точка № 1 отново, докато получим желания резултат - леко масло.

Следващият метод за смяна на маслото на сервоусилвателя на волана в Honda Civic ще ви позволи да постигнете почти 100% подмяна.

Пълна смяна на течност за сервоуправление в Honda Civic:

Карайте до надлез или повдигнете колата с крик, така че да окачите предните колела на Honda Civic, за да можете лесно да ги завъртите на двигател без коляно.

Направи си сам ремонт на кормилна рейка
HONDA CIVIC седан, 2000 г., каросерия ES, D15.

Нека направим резервация предварително – процесът не е лесен и се сблъскахме с много объркване, което успяхме да разрешим през целия ден от сутрин до вечер.

Това, от което се нуждаем, за да извършим този ремонт на кормилната рейка, са симптомите, по-специално скърцането на кормилната рейка. Скърцането се появи самостоятелно, без външно насилие върху колата и доста бързо се засили (за 2-3 седмици от почти нечувано състояние до състояние на силно скърцане). При директно монтиран волан и с леки завъртания наляво и надясно се появи забележимо чуто скърцане, подобно на триене на пластмаса в метал, или скърцане на пръст в стъкло - очевидно триенето на две несмазани повърхности. В същото време този звук беше забележимо усилен при продължително шофиране - повече от 2-3 часа. При кратки пътувания беше почти нечувано и почти невидимо.

Първоначално имаше съмнения за кормилни накрайници или долни шарнирни шарнири, но те бяха в ред. След това, чрез боцкане се установи, че има скърцане вътре в самата кормилна рейка. Тази неизправност очевидно е имала характер на лека повреда и това очевидно не е повлияло на надеждността на автомобила, но е морално и физически неприятно за водача. Решихме да решим този проблем. В резултат на това стигнахме до заключението - да премахнем кормилната рейка. Оттук започнаха най-интересните и хемороидни неща.

Подготовка на автомобила за сваляне на кормилната рейка.

премахнете резонатора. Резонаторът е странно нещо. Към него отдолу, по-близо до щита на двигателя, се завинтва скоба със закрепване. Той държи окабеляването. Отстранете този клип внимателно, без допълнителни усилия. Издърпайте леко щипката към себе си и едва след това я извадете.

свалете въздушния филтър заедно с корпуса.

Вътре: развийте един болт на вала на кормилното витло - не забравяйте да маркирате позицията му спрямо вала!).

В двигателния отсек развийте двата болта отдясно и една гайка отляво, които директно закрепват шината.

След това трябва напълно да развиете самите опори, върху които релсата е прикрепена към тялото. Три болта за всяка опора.

Развийте 2-та болта, с които е закрепен мотора на усилвателя към шината и с малко усилие се издърпва. Ако не се отстрани, шината не може да бъде изтеглена.

Как да премахнете релсата
Стелажът се отстранява през отвора в дясната арка на колелото.
Няма как да го измъкнеш по друг начин, изпитан от 4 часа мъки (е, не можеш да свалиш мотора!). Не може да се издърпа отгоре, маркучите на нагревателя са на пътя, отдолу - задната опора на двигателя.

Вдигаме дясното колело, сваляме го и сваляме багажника. Лесно е - 3 чаши гайки и 2 болта се монтират към кормилния кокал.

Стойката е свалена, важно е да не забравите да завържете кормилния кокал, в противен случай тя може под собственото си тегло да издърпа масленото уплътнение от кутията и маслото ще потече оттам.

Кормилният накрайник се развива, кормилният прът се отстранява.
Получавате следната снимка:

Бягайки малко напред, ние, въпреки изчисленията, сгрешихме, напротив. Случва се. За презастраховане можете да направите сближаване на щанда.

За лявото колело е малко по-лесно - не е нужно да сваляте рейката, а само накрайника на кормилното управление. Е, практически края, релсата се изтегля през отвора.

Развийте прътите с регулируем гаечен ключ;

След това развийте 2-та болта и премахнете Т-образната лъскава част (не знам как да я нарека ..).

При сваляне на прътите проверете смазката под прашниците - имахме я, и то много. Освен това, такава снимка:

Сега остава много малко, 2 скоби за закрепване на прашника на шината и се отстраняват. видима е причината, поради която има толкова мъки. Снимката е направена през една от 2-те централни дупки. Вътре има някакъв пластмасов дистанционер, плъзга се заедно с шината. Изчерпването поради липса на смазка се вижда веднага.

Вижда се, че ръбът, по който тази много пластмаса се плъзгаше, беше напълно без смазване. Съжалявам или нещо подобно..

Нещо като дистанционер между Т-образната фигурка (която така и не разбрах как да я нарека.) и самата релса. Няма достатъчно лубрикант - изскърца. По време на дълго пътуване релсата се затопли от топлината на двигателя, всички части се разшириха и триенето й срещу тялото на релсата се увеличи - както и скърцането. Решението е да напълните шината с графитна грес

Това е всичко! Сега събираме. Всичко се поставя на място и се сглобява в обратен ред.

Що се отнася до монтажа, най-важното е да завиете волана, така че да стои прав, както преди, и да не правите грешка с прътите, за да не се нарушава сближаването. Счупили сме - усукани с 1 оборот тягата от едната страна. Който не иска да се заблуди - може да настроите ъглите на стойката.

Резултат от ремонта:
1. Усилието на волана е намаляло доста осезаемо.
2. Скърцането, разбира се, изчезна напълно.

Прекарано време: Загубеното време беше просто много дофига. Започна в 10 часа сутринта, завърши в 20 часа. Основният проблем беше, че не знаеха как да извадят релсата (отне по-голямата част от времето, за да разберат). Съвет - не го правете сами! По-добре е да дадете такава отговорна работа в ръцете на професионалисти, а тя е евтина и ще има гаранция - факт.

Специализиран автосервиз "Гидравлика" предоставя услуги за ремонт на кормилни рейки на автомобила.

Обадете се на посочените номера и обяснете същността на проблема с кормилната рейка на вашия автомобил - ние ще ви запишем за диагностика и ще извършим всички необходими мерки.

Русия, Санкт Петербург, ул. Химици, къща 2
+7 (812) 527-37-79, 8 ( 906 ) 255-54-42

Обръщайки се към нашия сервиз за ремонт на сервоусилвателя на волана, можете да сте сигурни във високото качество на работа и ефективност!

Демонтаж и монтаж на кормилната помпа
Ранен модел кормилна помпа

1 - Болтове на напорна линия
2 - скоба на връщащата линия
3 - Регулиращият болт
4 - Крепежни болтове

По-късен модел помпа за кормилно управление

1 - Болтове на напорна линия
2 - скоба на връщащата линия
3 - Регулиращият болт
4 - крепежният болт

План за изпълнение
Монтаж за сваляне на помпата на сервоусилвателя на Honda Civic
1. Отделете от батерията първо отрицателния проводник, след това положителния.

Ако стерео уредбата е оборудвана с код за сигурност, преди да изключите акумулатора, уверете се, че имате правилната комбинация за пускане на аудиосистемата в действие!

2. Отделете хидравличните тръбопроводи от помпата (вижте илюстрациите по-горе). Обърнете внимание на разликата в конструкцията на съединителните възли на напорния и връщащия тръбопровод: връщащата линия е прикрепена към връзката със скоба, докато напорната тръба е свързана с два болта. Запушете отворените краища на двете линии веднага след изключване, за да сведете до минимум загубата на хидравлична течност и да предотвратите навлизането на мръсотия в системата. Сменете О-пръстена на напорния тръбопровод.
3. Свалете регулиращия болт на кормилната помпа.
4. Разхлабете задържащите болтове и извадете помпата от двигателя.
5. Монтажът се извършва с главата надолу. Не забравяйте, след приключване на процедурата, да премахнете въздуха от кормилната система (вижте. Отстраняване на въздух от хидравличния път на кормилната система) и да регулирате напрежението на задвижващия ремък (вижте Рутинна поддръжка на главата).
Монтаж за сваляне на помпата на сервоусилвателя на Honda Civic
Отстраняване на въздух от хидравличния път на кормилната система