Ремонт на honda civic gur направи сам

Благодаря за този доклад Михаил199 за редактиране.
кормилна рейка Honda Civic не може да се нарече болест в пълния смисъл на думата, но при 180 000 - 200 000 км пробег дори тя изпада в състояние на „умора“. От време на време мръсотията прониква вътре в релсата през напукани, скъсани прашници. Под действието на абразива, който е в пътния прах и попада в багажника с мръсотия, започва процесът на ускорено износване на кормилния механизъм. Освен това, без защита, направляващите релси ръждясват доста бързо. Не най-добрият начин за ремонт е да почистите ръждата и да напълните рейката с нова грес, особено ако смазката не е предназначена да работи специално в кормилната рейка. Ако багажникът не работи правилно, товарът отива и към сервоусилвателя на волана (GUR), в резултат на което се износва по-бързо, отколкото при работеща рейка. Нова OEM релса на Honda струва около $1200-1500 или дори повече, което, виждате, на цена на автомобила от $7000. става просто злато. Договорна релса, също ремонтирана, струва малко по-малко, но в същия ценови диапазон, $500-1000. Какво да правя? Разбира се, не падайте духом, а ремонтирайте релсата сами.

За да започнете, ще ви трябват следните неща, общо цена за ремонт 100-150$

• Комплект за ремонт на кормилна рейка - 06531-S04-J51 ($50)
• Прашници към шината - 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 ($ 30)
• Втулка на кормилната колона - 53416-S04-J51 ($ 15)
• Течност за сервоуправление - Honda PSF 3 бутилки или 1 литър
• добро менгеме
• 10, 12, 14, 17 : глави и ключове
• Регулируем гаечен ключ 34 или 36 прибл.
• Живо сервоусилвател на волана, ако е счупен

Първо нещо свалете кормилната рейка Хонда Сивик. Развийте два маркуча на самата релса. Маркучите преминават от помпата към релсата и от релсата към резервоара за течност. За да направите това по-лесно, първо трябва да развиете другите крепежни елементи от тези маркучи, те са прикрепени към подрамата с малки болтове от 10.
Първо нещо хвърлете меката тръба, който минава от резервоара към релсата (закрепване със скоба), след което развийте с гаечен ключ 14 твърда тръба за високо налягане, която отива от помпата до самата кормилна рейка.
Вие също ще трябва премахнете средния ауспух и малка метална защитапокривайки кормилната рейка отдолу, свалете кормилните накрайници и щангите и в кабината развийте двата 10 болта, които държат кардана между кормилната колона и кормилната рейка и издърпайте кардана нагоре. След това поставяме водача на кормилната рейка в една посока (преместих се надясно) и го издърпваме.

10 мм болтове, държащи кардан на кормилната рейка

Достатъчно е просто да разхлабите горния болт в кормилната колона и, като преместите кормилния кардан нагоре, да го изключите от стойката.

ВАЖНО НАПОМНЕНИЕ! След като премахнете кардана, никога не въртете волана! Без багажник воланът няма да има ограничение на движение и, като го завъртите във всяка посока, можете да развалите кабела на контактите на волана. При необходимост воланът може да се завърти! Но винаги го връщайте в положението, в което сте го свалили! Също така, преди да изключите този кардан между кормилната колона и багажника, поставете колелата в равно положение и се опитайте да държите волана в същото положение през цялата работа.

Като премахнете релсата, ще бъдете много недоволни от външния си вид има мръсотия, ръжда, да, да и повечето компоненти на колата ви са в това състояние, но засега забравете за това. След известно време ще доведете релсата в отлично състояние със собствените си ръце и тя ще ви служи много дълго време, основното е грижа и старание. Развийте абсолютно всичко, което е на релсата, и се опитайте да не объркате и не загубите отстранените части!

Започни с направляваща втулка. За да направите това, развийте контрагайката (размер 34 или 36, използвах регулируем гаечен ключ), след това развийте обтегача с гаечен ключ 14 и издърпайте пружината и самата втулка. След това използвайте гаечен ключ 12, за да развиете тръбите, които остават на шината. В моя случай имаше ужас:

Блат и ръжда във вътрешността на кормилната рейка.

С ключ или глава за 12 развийте двата болта разпределителя и го издърпайте.

Разпределителят се изважда

Както разбирате, всички отстранени части просто трябва да бъдат почистени от слой мръсотия и измити възможно най-добре. Но най-трудната част от работата все още ви предстои.

При фабрично сглобяване на релсата, след затягане на основната гайка върху тялото на релсата със сърцевина или преса, се притиска малка точка, която фиксира гайката и предотвратява произволното й отвиване под въздействието на възникнали удари и вибрации при шофиране на автомобил.

Тази точка трябва да се пробие със свредло с диаметър 3 мм на дълбочина приблизително 2,5 - 3,0 мм. Ако не пробиете тази точка, рискувате да развиете тази гайка, отрежете конец върху него. Първоначално точно това ми се случи. Трябваше да търся нова гайка, или по-скоро купете мъртва кормилна рейка и внимателно развийте тази гайка от нея.

И беше необходимо да се пробива

Ако всичко е пробито правилно, тогава гайката лесно се развива и резбата остава на мястото си. За ваша информация, оригиналната гайка струва около $100 или 6000 r и я чакайте за поръчка около месец. След като развиете ограничителната гайка, издърпваме водача на релсата колкото е възможно повече и след това внимателно го изтискаме заедно с кутията за пълнене. След това вземаме специален дорник и с негова помощ извадете второто уплътнение. (Според ръководството главата изглежда пасва на 17, но ми се заклини, така че не рискувах и издълбан специален дорник). По принцип с анализа на всичко. Още веднъж всичко измити и почистено!

Преди сглобяването трябва да обърнете внимание на няколко точки. Основната причина, поради която нашето рейки започва да умира, е нашата собствена небрежност. А именно - скъсани прашници на кормилната рейка. Не мислете, че ако увиете торба около кормилния прът, тогава мръсотия, пясък и вода няма да проникнат в нея. Всичко това води до образуването на ръждясали релси върху работния вал, които, образувайки неравномерни израстъци или ями, все едно разваля печата. В моя случай всичко беше доста тъжно. Черната ивица на вала и точките са ръжда, която е изяла доста дълбоко. И заради него рейкът потече силно.

В този случай има няколко решения:

• Дайте вала на стругара за шлайфане (но е важно да имате предвид, че не можете да отстраните твърде много)
• Купете нов вал (За моя изненада цената му е значително по-ниска от тази на релсовия монтаж)
• Сам шлайфам вала (което всъщност направих)

Оказа се, разбира се, така себе си. Но гледайки напред, ще кажа, че резултатът се оправда.

След като сте подготвили стария си вал или сте закупили нов, можете да продължите към повторното сглобяване.

Моят земен вал и релса

ВНИМАНИЕ! Не забравяйте да закупите оригиналния комплект за ремонт на кормилната рейка предварително! (06531-S04-J51).

Оригинален ремонтен комплект на Honda

Комплектът включва всичко необходимо

На първо място, ние се променяме гумени и пластмасови пръстени на водещата релса. Премахваме старите пръстени и поставяме нови от ремонтния комплект, първо гума, а след това пластмаса.

Не забравяйте да изравните пластмасовия пръстен, така че да не е усукан никъде.

В самата релса, в обратен ред, полагаме желязна шайба закупен ремонтен комплект. Всъщност просто го хвърлете в тялото на багажника.

Преди да монтирате първото уплътнение, според ръководството, зъбите на вала трябва да се увие със специална лента. За да бъдем по-точни, говорим за обичайната лента FUM, която може да бъде закупена в почти всеки магазин за хардуер, където има водопроводен отдел. Необходимо е да увиете вала, така че при поставянето на крайната спълнятелна кутия да не повредите работната й повърхност върху зъбите на вала.

Вал обвит с FUM лента

Трябва да навиете лентата от центъра на вала до ръба, в този случай, когато поставите жлезата, тя няма да се придържа към лентата, а ще се плъзга по нея. След това леко смажете уплътнението и го поставете върху вала, така че плоската му страна да изглежда от центъра към зъбите.

След това поставете водача на релсата в корпуса. Поради кутията за пълнене, валът няма да се вмъкне лесно, той трябва да бъде натиснат. По същество с вала притискате семеринга на място.

След това поставете второто уплътнение с плоската страна към вас и затегнете ограничителната гайка.

Правилна инсталация на уплътнението

След като сте затегнали ограничителната гайка, можете да напълните шината със сърцевина със същата точка, както е направена фабрично, за да не се развива гайката. (Лично аз не направих това, а просто намазах старото място с уплътнител).

След това поставяме разпределителя на течността на място, като сменяме уплътнителната гума от ремонтния комплект върху него. Но преди да направите това, ще трябва да завъртите вала със зъбите по протежение на разпределителя. След това трябва да напълните малко нова грес в долния лагер. Това е необходимо, за да може разпределителят да се върти по-лесно и да няма външен шум. Моля, имайте предвид, че ако вашата релса тече от доста време, тогава в този лагер не остава подходяща смазка. Следователно то определено трябва да се направи. Желателно е също така да се смазва лагера на самия разпределител.

Напълваме нова грес в долния лагер

Зъбите на вала също се смазват с нова грес. Просто не го слагайте твърде много.

Сега единственото нещо, което остава да инсталирате, е водачът на кормилната рейка. Има и малък нюанс на което мисля, че би било хубаво да се обърне внимание. Ако релсата ви трака, но не тече, прътите и накрайниците не винаги са причината за това. В някои случаи се появява хлабина в релсата поради износване на това ръководство. Тъй като частта му, която е в контакт с вала, е изработена от пластмаса, тя се износва, което води до свободен луфт между зъбите на вала и зъбите на разпределителя на течността. В нормалното си състояние пружината и този водач притискат вала към разпределителя, като по този начин премахват хлабината между зъбите.

Снимката показва стара износена втулка отляво и нова оригинална вдясно (между другото, струва около $ 10 или 600 рубли.)

Ляво - износено, дясно - нови водачи на кормилната рейка

Понякога е достатъчно просто да промените това ръководство и всички проблеми с обратната реакция ще бъдат решени.

Но да се върнем към нашата релса:

Преди да инсталирате водача, е необходимо да нанесете малко лубрикант върху пластмасовата му част.

Преди монтажа новият водач трябва да бъде смазан.

След това поставете водача на място. След това поставихме шайбата, ако имате такава, и поставихме пружината на място. Преди да монтирате пружината, смажете задната част на направляващата втулка или самата пружина и затегнете болта на нейното място.

Според ръководството за преграда на релсата, за да настроите правилно силата на натиск на водача, имате нужда от болт, който го фиксира първо затегнете с въртящ момент от 25 Nm, и след това го разхлабете. Това се прави, за да се отреже вала и водача, както и да се развие малко пружината. След като разхлабите този болт, той трябва да бъде затегнат, но с по-малък момент от само 3.9Nm. След това, като държите болта с гаечен ключ 14, навийте и затегнете тънката контрагайка.

След това закрепваме всички тръби? които бяха на релси и ВСИЧКО. Стелажът е готов.

Кормилната ви рейка е като нова!

След ремонт на самата релса монтираме свалените части обратно на автомобила. След като поставите релсата на място, Преди всичко завийте тръбите за високо налягане (от помпата до шината) и маркуча за връщане. След това можете безопасно да закрепите релсата към подрамката. След това завинтваш щангите, слагаш прашниците и завинтваш накрайниците. Ако сте успели сами да свалите шината, тогава трябва да можете да я сглобите и обратно, има чисто дизайнерски. За да монтирате волана, поставете колелата приблизително в равно положение, след което поставете карданния вал на кормилната колона върху релсата.

След това напълнете резервоара с течност за сервоуправление, Оригинален HONDA PSF. Тъй като течността от системата е източена напълно, ще ви трябва почти един литър нова течност.

Плавно завъртете волана от стоп до стоп, НЕ палете колата! При такива манипулации с волана течността навлиза в релсата, като се разпределя в цялата система. Едва след като течността от резервоара остане дори малко, можете да стартирате двигателя и да повторите въртенето на волана, за да освободите въздушни мехурчета. След това изключете колата и долейте течност средна оценка. Между минимум и максимум!

Ако всичко е направено правилно, тогава шумът по време на въртенето на волана ще изчезне, самият волан ще се завърти много по-лесно, ударите ще изчезнат, а течността на сервоусилвателя на волана ще спре да напуска и няма да се пени. Такива ремонти ще спестят много добре семейния бюджет. И накрая, тъй като върховете бяха премахнати, ще трябва направи колапс. Общата цена за ремонт на кормилната рейка, с всички оригинални консумативи, ще бъде приблизително 100-150 долара. P.S. не дърпайте с ремонта на колите си. Сменяйте всички консумативи навреме.

Тази статия е подходяща за превозни средства на Honda от 1992-2000 г. като Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информацията ще бъде от значение за собствениците на Honda Integra в каросерии DB6, DC1, с двигатели ZC, D15B, D16A.

Наистина е по-удобно, отколкото да пишете коментари по-долу.

ако изпратиш снимки на това и онова, тогава ще ти кажа дали ще пасне или не

там цялата работа е, че при старите двигатели напрежението на ремъка се регулираше със специален винт и помпата в нейния монтаж се качваше надолу, докато при новите помпата стои неподвижно в горната точка на закрепване и върви напред-назад покрай долното ухо и коланът се опъват с помощта на монтаж )))

въпреки че ако разстоянието между монтажните уши на старата и новите помпи е еднакво (не съм го измервал сам, измервайте го), тогава старата може да се постави на мястото на новата, добре, ммм, задника монтирайте старата помпа и я сложете. по-удобно ми се струва - да затегнем колана с винт

разгледах каталога. в момента имаш друга помпа.

но този който си купиш трябва да се изправи без проблеми, единственото напрежение на ремъка може да се окаже монтиране.

една от скобите е по същество същата.

би било хубаво да имаш снимка на помпата от другата страна

Като цяло днес махнах помпата си:
Разглобих и разбрах - смяна на лагера и сальника. Погледнах екзистенциализма - лагер 400р, семеринг 150р (това е по отношение на 3 дни).
Преди това се обадих в офисите за интерес, за да разбера - какво си струва да възстановите помпата .. цената варираше от 4000 до 7000 рубли. леле шокирана съм..
Няма нищо трудно за разглобяване на помпата, главен - точност,
възникна трудност с отстраняването на пръстена близо до лагера. нямаше инструмент за премахването му. Махнах го с отвертки и ножове. дебело е.
венчелистчета - следвайте ги, не губете, търсих едно 15 минути - НАМЕРИХ

Трябваше силно да се избие лагера ..

Чакам резервни части от екзистенциала. По-късно ще публикувам фоторепортаж от конструкцията.

Поставих си задачата да накарам бръмчащия усилвател на волана да работи, но дори и той не се получава много добре. Бръмчи при завъртане на волана на място, волана е тежък.
Започнах със смяна на кашата - изглеждаше, че стана малко по-добре, но по-скоро нищо не се промени.
След това премахване на помпата, разглобяване, измиване на венчелистчетата - резултатът е подобен на предишния.
Мисля да сменя лагера с пълнежа и да обърна листенцата, но още не съм решил, има ли смисъл? Имам един приятел, който не се къпеше - напълни добавката за уплътнител на климатика и всичко му бръмчи.

Въпрос към ценителите - какво се износва в сервоусилвателя на волана?
Следващият въпрос е кой е лекувал GUR?

Реших да се отпиша, докато няма какво да правя през уикенда 🙂

Поръчах всички дъвки, лагери и уплътнения. Променено. Резултатът е положителен, но все пак проблемът беше решен с 80 процента, а 20 процента останаха. При завъртане на волана на място все още се чуваше леко бръмчене на сервоусилвателя, едва доловимо.

Нещо като това. най-добрият изход е договорна помпа

Изисква специални инструменти
Приставка 32 x 35 mm ( 07746-0010100)

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо, използвайте чертежа на разглобената помпа, като изпълните следните стъпки за разглобяване.

Отстранете уплътнението на смукателния фланец и О-пръстена.

Отстранете щепсела на клапана за намаляване на налягането, отстранете О-пръстена, пружината на клапана и клапана за намаляване на налягането.

Развийте щепсела на корпуса на помпата, свалете О-пръстена и пружината за натоварване на помпата.

Свалете капака на помпата и нейните уплътнения.

Отстранете външния пръстен, гърбичния пръстен, ротора, лопатките и страничната плоча.

Отстранете гуменото уплътнение и плъзгащото се уплътнение от външния пръстен.

Отстранете О-пръстена от долната част на корпуса.

Отстранете 40 мм вътрешното скоби, след което извадете задвижващия вал, като удряте края с пластмасов чук.

Проверете за драскотини и износване в прохода, в който се движи клапанът.

Смажете новите уплътнения на капака (A) и новия 13 мм О-пръстен (B) с работна течност, след което ги поставете в каналите на капака (C).

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не монтирате входния о-пръстен, като те са с еднакъв размер.

Смажете гуменото черно уплътнение (E) с работна течност и го поставете в слота (F) на външния пръстен.

Поставете щифта (D) в канала, образуван от подравнените прорези на гърбичния пръстен и външния пръстен, след което поставете щифта в отвора (E).

Смажете новия о-пръстен (D) с работна течност, след което го поставете в жлеба на страничната плоча.

Задача: инсталирайте сервоусилвателя на волана от двигателя. b20 до b16a2 двигател за Хонда Сивик

Подходящо

Напредък на монтажа на сервоусилвателя на волана за Honda Civic

Първата стъпка беше да огънете тръбата на климатика.

1. Свалих си скрипеца и ги пробвах една с друга, старата ми е отгоре

Измерих разстоянието от ролката до приставката към двигателя 6,7-6,8 мм, пренаредих ролката на B20 и също я измерих. горното ухо е 6,4 мм, а долното 7,1 не съвпада с моето. Разбрах го до двигателя, но е крив. Коланът нямаше да издържи толкова дълго.

2. Разбрах го така, както е - изглежда неравномерно

Сложих шайба под горното ухо, а долното отрязах с мелница до необходимите 6,8 мм.

4. Обърнах и нипелите за тръбата на някои места. те са различни по диаметър. b20 още

5.

6.

Видео за неизправна помпа:

Почти забравих - на помпата от В20 няма дупка за винта на обтегача на колана, стегнах го с помощта на крепеж.

Резултат: работата по монтажа и настройката на сервоусилвателя на волана за Honda Civic е завършена.

Проблем: Чукане на кормилната рейка на Honda Civic

Почукването на кормилната рейка е неприятно, но честно казано е

Лоши симптоми - скърцаща кормилна рейка. Скърцането се появи самостоятелно, без външни "помощници" и прогресира доста бързо (за 2-3 седмици от състояние "едва чува" до състояние "болно за слушане"). Състои се от следното: при монтиран прав волан и при леко люлеене на волана наляво и надясно се появи отчетливо скърцане, подобно на триенето на, да речем, твърда гума в метал. Или надраскване на пръст по стъкло. Като цяло триенето е очевидно две несмазани повърхности. В същото време това скърцане се е увеличило няколко пъти по време на дълго пътуване (повече от 2 часа). При кратки пътувания едва се чуваше. Отначало подозрението падна върху кормилните накрайници или долните шарнири, но те бяха в ред. След това, на случаен принцип, беше установено, че скърцането явно е в самата релса. Самата неизправност от самото начало, очевидно, беше от нефатален характер, това очевидно не се отрази на надеждността, но ушите изсъхват някак си .. Като цяло беше решено да се отстрани. Веднъж елиминиран, но скърцането все още не се знае откъде, изводът е само един - да се премахне релсата. Тук започна забавлението. 🙂

Машината е подготвена за отстраняване на лентата. Премахнаха батерията, резонатора и въздушния филтър заедно с корпуса. (Резонаторът е гадно нещо. Отдолу, по-близо до щита на двигателя, към него се завинтва скоба с щипка и върху него се държи дебел кабелен сноп. Отстранете внимателно този клип, без допълнително усилие, иначе не е далеч от бяла топлина. Езикът на клипса е върху себе си и едва след това - стреля.)
2. Фактическото премахване на релсата. В кабината се отвива един болт на кардана на кормилното управление (основното нещо е да не забравяте да маркирате позицията му спрямо вала!).В двигателното отделение отдясно се развиват 2 болта, а отляво една гайка, които директно закрепват шината. След това трябва напълно да развиете самите опори, върху които релсата е била прикрепена към тялото. 3 болта за всяка опора. След това релсата вече е отстранена.
3. Отвиват се 2 болта, с които мотора на усилвателя се захваща към шината и с малко усилие се издърпва. Ако не се отстрани, шината не може да бъде изтеглена.

Релсата е премахната.
4. Сега забавната част. 🙂 Всъщност как да премахнете шината. Стелажът се отстранява през отвора в дясната арка на колелото. Не можете да го извадите по други начини, тестван е за 4 часа мъчение (е, не сваляйте двигателя). Не можете да го плъзнете отгоре, маркучите на нагревателя пречат, отдолу - задната опора на двигателя. Вдигаме дясното колело, сваляме го и сваляме рейката. Лесно е - 3 чаши гайки и 2 болта - закрепване към кормилния кокал. Стелажът се отстранява, важно е да не забравите да завържете кормилния кокал, в противен случай може да издърпа уплътнението от кутията под собствената си тежест и маслото ще изтече оттам. Кормилният накрайник се развива, кормилният прът се отстранява. Получавате тази снимка:

Така че след всичко да не се налага да правите отново сближаването, преди да премахнете кормилните накрайници, трябва да маркирате кормилните щанги и при развиване да преброите оборотите, докато не бъдат изключени. Гледайки малко напред, ние, въпреки изчисленията, направихме грешка с един завой. Случва се. За презастраховане можете да направите сближаване на щанда.
5. За лявото колело е малко по-лесно - не е нужно да сваляте рейката, а само кормилния накрайник.
6. Е, почти финалът, релсата се изтегля през отвора. половината работа е почти свършена.

7. Релсата е разглобена. Първо се развиват щангите с регулируем ключ, след това се развиват 2 болта и се отстранява Т-образна лъскава част (не знам как да я нарека..).При сваляне на щангите проверете смазката под прашниците - имахме, и то много. Начертана е следната картина:

8. Сега остава съвсем малко, махат се 2 скоби за закрепване на багажника на багажника и .... Виждам причината за толкова много глупости..

Снимката е направена през една от 2-те централни дупки. Вътре има някакъв пластмасов дистанционер, плъзга се заедно с шината. Износването поради липса на смазване се вижда веднага.

Вътрешната повърхност на релсата. Вижда се, че ръбът, по който се плъзга това много пластмасово парче, е напълно смазан. съжали ли сте..

Същият детайл отблизо. Развитие на 3 места от една страна, и същия брой от друга. Каква дреболия, но хемороиди ..

Всъщност това е plastmasska, нещо като дистанционер между Т-образна фигурка (отново не разбрах как да я нарека..) и самата релса. Недостатъчно смазване - тя изскърца. По време на дълго пътуване релсата се затопли от топлината на двигателя, всички части се разшириха и триенето й срещу тялото на релсата се увеличи - както и скърцането. Решението е да напълните релсата с графитна грес:

Всъщност това е почти всичко. 🙂 Всичко се поставя и сглобява в обратен ред.

Що се отнася до монтажа, най-важното е да завиете волана, така че да стои прав, както преди, и да не правите грешка с прътите, за да не нарушите конвергенцията. При нас е счупен - усукваме сцеплението от едната страна с 1 завъртане. Който не иска да се заблуждава - може да настроите ъглите на стойката Резултатът от самия ремонт е, че усилието върху волана забележимо е намаляло, а скърцането, разбира се, напълно е изчезнало. 🙂

Прекараното време беше само дофига колко. Започна в 10 часа, завърши в 20 часа. Основният проблем беше, че не знаеха как да извадят релсата. Като цяло е реалистично да се срещнете в рамките на 3-4 часа, ако имате добра представа какво да правите и в каква последователност.

Течността на сервоусилвателя на волана в Honda Civic е масло, което предава съпротивление от помпата на сервоусилвателя на волана към хидравличния цилиндър и също така смазва всички триещи двойки. Маслото циркулира през маркучите, свързващи модулите на сервоусилвателя на волана, включително пластмасовия разширителен резервоар на усилвателя на волана Honda Civic, който има маркировки MIN и MAX за определяне на нивото.

Самата усилвател на волана е хидравлична система на Honda Civic, част от кормилния механизъм за по-лесно завъртане на волана и настройване на траекторията. Ако усилвателят на волана не успее, е възможно да шофирате кола, но воланът ще се завърти трудно, ще стане тежък.

Нивото на течността на сервоусилвателя на волана в Honda Civic може да се определи от маркировките на пластмасовия разширителен резервоар на сервоусилвателя. По време на работа течността за сервоуправление на Honda Civic може да тече на различни места, най-често през маркучи. В резултат на това нивото на маслото на сервоусилвателя ще спадне.

Шофирането без течност за сервоусилвателя на волана на Honda Civic излага помпата на сервоусилвателя на волана в риск от повреда, което струва много пари, тъй като работи на сухо. В резултат на това той ще получи сериозни щети и ще се провали. Помпата на сервоусилвателя на волана в Honda Civic започва да работи веднага след като запалите колата. Ако вашата Honda Civic е останала без масло в кормилната уредба, тогава най-доброто решение е да се обадите на камион за теглене.

Интензивната употреба на Honda Civic прави цвета на маслото на сервоусилвателя на волана по-тъмен с течение на времето, често с миризма на изгоряло. Това е причина да помислите за смяната му. Прегряване на маслото често се случва, когато воланът е фиксиран в крайно положение за дълго време, докато заври, налягането в този случай е максимално. Също така не трябва да оставяте колата, когато паркирате за дълго време с волан, обърнат докрай.

Бърза превантивна поддръжка и проверка на сервоусилвателя на волана Honda Civic включва: контрол на нивото на маслото на сервоусилвателя на волана и неговото качество в разширителния резервоар на сервоусилвателя, проверка на напрежението на задвижващия ремък на помпата на сервоусилвателя на волана Honda, оценка на състоянието на маркучите - пукнатини, течове, замъгляване, както и търсене на течове на кръстовището на елементите на кормилното управление.

Има два начина за смяна на течността на сервоусилвателя на волана в Honda Civic:

• частична смяна на хидроусилвател на волана Honda Civic.
• пълна смяна на течност за сервоуправление на волана Honda Civic.

За да замените частично маслото на кормилното управление, ще ви трябва спринцовка (с тръба) и самото масло, толкова много, че в края на работата да престане да е тъмно.

Частична подмяна на течност за сервоуправление в Honda Civic:

1. Развиваме капачката на разширителния резервоар на усилвателя на волана на Honda Civic.
2. С помощта на спринцовка с тръба изпомпваме напълно течността от резервоара на сервоусилвателя на волана.
3. Налейте нова течност в резервоара до ниво MAX.
4. Стартираме двигателя и завъртаме волана наляво и надясно до крайно положение.
5. Изключваме двигателя и отново повтаряме точка No1, докато получим желания резултат - леко масло.

Следният метод за смяна на маслото на сервоусилвателя на волана в Honda Civic ще постигне почти 100% замяна.

Пълна смяна на течността на сервоусилвателя на волана в Honda Civic:

Карайте до естакада или повдигнете колата с крик по такъв начин, че да окачите предните колела на Honda Civic, за да можете лесно да ги въртите на празен двигател.

Направи си сам ремонт на кормилната рейка
HONDA CIVIC седан, 2000 г., ES каросерия, D15.

Нека направим резервация предварително – процесът не е лесен и срещнахме много недоразумения, които успяхме да разрешим през целия ден от сутрин до вечер.

Това, което трябва да извършим този ремонт на кормилната рейка, са симптомите, по-специално скърцането на кормилната рейка. Скърцането се появи самостоятелно, без външно насилие върху колата и доста бързо се засили (за 2-3 седмици от почти нечувано състояние до силно скърцане). При монтиран прав волан и с леки завъртания на волана наляво и надясно се появи забележимо чуто скърцане, подобно на триенето на пластмаса върху метал или скърцането на пръст върху стъклото - ясно триенето на две несмазани повърхности. В същото време този звук беше забележимо усилен по време на дълго шофиране - повече от 2-3 часа. При кратки пътувания беше почти нечувано и почти невидимо.

Първоначално имаше съмнения за кормилните накрайници или долните сферични шарнири, но те бяха в ред. След това, чрез боцкане се установи, че скърцането е вътре в самата кормилна рейка. Тази неизправност, очевидно, беше от естеството на лека повреда и това очевидно не се отрази на надеждността на автомобила, но беше морално и физически неприятно за водача. Решихме да решим този проблем. В крайна сметка стигнахме до извода - да премахнем кормилната рейка. Тук започна най-интересното и геморойно.

Подготовка на автомобила за сваляне на кормилната рейка.

премахнете резонатора. Резонаторът е странно нещо. Към него отдолу, по-близо до щита на двигателя, се завинтва скоба със закопчалка. Към него има прикрепен проводник. Отстранете този клип внимателно, без допълнително усилие. Издърпайте леко щипката към себе си и едва след това я извадете.

свалете въздушния филтър заедно с корпуса.

В кабината: развийте един болт на вала на кормилното витло - не забравяйте да маркирате позицията му спрямо вала!).

В двигателния отсек развийте двата болта отдясно и една гайка отляво, които директно закрепват шината.

След това трябва напълно да развиете самите опори, върху които релсата е прикрепена към тялото. Три болта на опора.

Развийте 2-та болта, които закрепват мотора на усилвателя към шината и с малко усилие той се изтегля. Ако не се отстрани, шината не може да бъде изтеглена.

Как да премахнете релсата
Стелажът се отстранява през отвора в дясната арка на колелото.
Не можете да го извадите по други начини, той беше проверен от 4 часа мъчение (е, не сваляйте двигателя!). Не можете да го плъзнете отгоре, маркучите на нагревателя пречат, отдолу - задната опора на двигателя.

Вдигаме дясното колело, сваляме го и сваляме багажника. Лесно е - 3 чаши гайки и 2 болта - закрепване към кормилния кокал.

Стелажът се отстранява, важно е да не забравите да завържете кормилния кокал, в противен случай може да издърпа уплътнението от кутията под собствената си тежест и маслото ще изтече оттам.

Кормилният накрайник се развива, кормилният прът се отстранява.
Получавате тази снимка:

Гледайки малко напред, ние, въпреки изчисленията, се объркахме напротив. Случва се. За презастраховане можете да направите сближаване на щанда.

За лявото колело е малко по-лесно - не е необходимо да сваляте багажника, а само накрайника на кормилното управление. Е, почти финалът, релсата се изтегля през отвора.

Развийте прътите с регулируем гаечен ключ;

След това развийте 2 болта и премахнете Т-образната лъскава част (не знам как да я нарека ..).

При сваляне на прътите проверете смазването под прашниците - имахме, и то много. Следва снимката:

Сега остава много малко, 2 скоби за закрепване на прашника на шината и се отстраняват. причината, поради която толкова много мъки са видими. Снимката е направена през една от 2-те централни дупки. Вътре има някакъв пластмасов дистанционер, плъзга се заедно с шината. Износването поради липса на смазване се вижда веднага.

Вижда се, че ръбът, по който това много пластмасово се плъзга, е напълно смазан. съжали ли сте..

H е нещо като разделител между Т-образната фигурка (която така и не разбрах как да я нарека.) и самата релса. Недостатъчно смазване - тя изскърца. По време на дълго пътуване релсата се загрява от топлината на двигателя, всички части се разширяват и триенето й срещу тялото на релсата се увеличава - както и скърцането. Решението е да напълните шината с графитна грес

Това е всичко! Сега събираме. Всичко се поставя на място и се сглобява в обратен ред.

Що се отнася до монтажа, най-важното е да завиете волана, така че да стои прав, както преди, и да не правите грешка с прътите, за да не се нарушава сближаването. Счупихме го - усукаха тягата от едната страна с 1 оборот. Който не иска да се заблуждава - може да настрои ъглите на стойката.

Резултат от ремонта:
1. Силата върху волана е намаляла доста забележимо.
2. Скърцането, разбира се, изчезна напълно.

Прекарано време: Прекараното време беше само дофига колко. Започна в 10 часа сутринта, завърши в 20 часа. Основният проблем беше, че не знаеха как да извадят релсата (отне по-голямата част от времето, за да разберат това). Съвет - не го правете сами! По-добре е да оставите такава отговорна работа в ръцете на професионалисти, а тя е евтина и ще има гаранция - факт.

Специализиран автосервиз "Хидравлика" извършва услуги по ремонт на автомобилни кормилни рейки.

Обадете се на посочените номера и посочете същността на проблема с кормилната рейка на вашия автомобил - ние ще ви запишем за диагностика и ще вземем всички необходими мерки.

Русия, Санкт Петербург, ул. Химиков, къща 2
+7 (812) 527-37-79, 8 ( 906 ) 255-54-42

Обръщайки се към нашия сервиз за ремонт на сервоусилвател на волана, можете да сте сигурни във високото качество на работа и ефективност!

Демонтаж и монтаж на кормилната помпа
Кормилна помпа ранни модели

1 - Болтове на линията за налягане
2 - скоба на връщащата линия
3 - Регулиращ болт
4 - Монтажни болтове

Кормилна помпа на по-късни модели

1 - Болтове на линията за налягане
2 - скоба на връщащата линия
3 - Регулиращ болт
4 - Монтажен болт

План за изпълнение
Монтаж за сваляне на помпата на сервоусилвателя на Honda Civic
1. Отделете от батерията първо отрицателния проводник, след това положителния.

Ако стерео системата, инсталирана в автомобила, е оборудвана с код за сигурност, преди да изключите акумулатора, уверете се, че имате правилната комбинация за активиране на аудиосистемата!

2. Отделете хидравличните тръбопроводи от помпата (вижте илюстрациите по-горе). Обърнете внимание на разликата в конструкцията на съединителните фитинги за напорния и връщащия тръбопровод: връщащият тръбопровод е прикрепен към фитинга със скоба, докато напорният тръбопровод е свързан с два болта. Запечатайте отворените краища на двата тръбопровода веднага след изключване, за да сведете до минимум загубата на хидравлична течност и да предотвратите навлизането на мръсотия в системата. Сменете О-пръстена на фитинга на напорния тръбопровод.
3. Изключете регулиращия болт на кормилната помпа.
4. Дайте фиксиращи болтове и демонтирайте помпата от двигателя.
5. Монтажът се извършва в обратен ред. В края на процедурата не забравяйте да отстраните въздуха от кормилната система (вижте Отстраняване на въздуха от хидравличния път на кормилната система) и да регулирате напрежението на задвижващия ремък (вижте главата Рутинна поддръжка).
Монтаж за сваляне на помпата на сервоусилвателя на Honda Civic
Отстраняване на въздух от хидравличния път на кормилната система