Предното окачване се разглобява в същите случаи като задното. Процесът в началния етап е подобен на демонтажа на задното шаси.
За улесняване на задачата, както и при липса на умения и познания за техническото устройство на автомобила, се препоръчва да потърсите помощ от специалисти по автосервиз. Обикновено диагностиката отнема малко време, а цената на такива услуги е около 1000 рубли +/- 500 рубли. Но ремонтът и подмяната на части на окачването зависи от сложността и вида на компонентите. Следователно цената на работата може да варира от 500 рубли (например подмяна на безшумни блокове на Lada Priora) до 5000 (демонтаж и подмяна на опорите на окачването от всички страни с пружини, също ще е необходимо да се извърши спускане / срутване).
VIDEO
Монтажът се извършва в напълно противоположната последователност на демонтажа, с изключение на някои точки. Например, трябва да внимавате, когато монтирате скобата към тялото, тъй като е лесно да повредите конеца.Вторият нюанс е да се предотврати надлъжното изместване на възглавницата 6а на пръта по време на процедурата за инсталиране на стабилизатора.
За да разглобите и след това сглобите предното или задното окачване на Lada Priora, едно желание не е достатъчно. Необходимо е да имате умения за ремонт на автомобили и познания за ходовата част. Някои автомобилисти отиват още по-далеч и инсталират въздушно окачване, което е по-трудно за инсталиране и поддръжка, но това вече е въпрос на желание и наличието на финансови и други възможности, тъй като такава настройка не е най-евтината и лесна.
По-добре е да извършвате такава работа заедно с опитен асистент. Препоръчва се също предварително да се запознаете с материалите по тази тема, да изучавате тематични видео уроци и т.н.
Проверяваме състоянието на шасито и трансмисията на всеки 15 хиляди километра. По частите на ходовата част (колела, рамена на окачването, стабилизатор, задна греда на окачването, амортисьори и пружини на окачването) и трансмисията (задвижващи валове на предните колела) не трябва да има деформации, пукнатини и други механични повреди, засягащи формата и здравина на частите. Окачвайки на свой ред предните колела (докато колата трябва да бъде здраво фиксирана върху опорната стойка), проверяваме състоянието на лагерите на главината на колелата.
Използвайте само фабрично произведени опорни крака. Колелото трябва да се върти на ръка равномерно, без да се заклинва или чука.
Като държите колелото във вертикална равнина, рязко издърпайте горната част на колелото към себе си, а долната част от вас и обратно. Уверяваме се, че няма люфт (чукане). Ако има почукване на предното колело, помолете асистента да натисне педала на спирачката. Ако в същото време ударът изчезне, тогава лагерът на главината е дефектен, а ако ударът остане, тогава сачменият лагер най-вероятно е износен. Предните и задните лагери на колелата не се регулират и трябва да се сменят, ако има луфт. За да проверите изправността на сферичната шарнира, вкарваме монтажното острие между рамото на окачването и тялото на сферичната става. Не повреждайте багажника на шарнирната става.
Притискайки лоста с монтажно острие, наблюдаваме движението на главата на лоста спрямо корпуса на шарнирната става. Ако има хлабина в ставата, сменете сферичната става.
Проверяваме състоянието на защитните капаци на сачмените лагери. Сменяме сачмените шарнири със скъсани, напукани капаци. За да проверите безшумния блок на рамото на предното окачване ...
... поставете монтажното острие между скобата на тялото и главата на лоста ... ... и се опитайте да преместите лоста по неговата ос и по оста на болта. Ако лостът се движи свободно, без усилие, тогава безшумният блок на лоста е силно износен или повреден и трябва да бъде сменен. Разкъсвания, пукнатини и подуване на гумената втулка на безшумния блок са неприемливи. Проверка на състоянието на безшумните блокове...
... и задните краища на стриите. Разкъсвания, напукване и подуване на гумата на безшумните блокове са неприемливи.
Проверка на накладките на стабилизатора...
... и гумени втулки на подпорите на стабилизатора. Ако се открият счупвания, пукнатини и сериозна деформация по гумените подложки и втулки, те трябва да бъдат заменени. Алтернативно окачвайки задните колела, проверете състоянието на лагерите на главините на задните колела. Колелото трябва да се върти на ръка равномерно, без да се заклинва или чука. За да проверите състоянието на безшумния блок на рамото на лъча на задното окачване ...
... вкарваме монтажното острие между скобата на тялото и главата на лоста и се опитваме да преместим лоста в различни посоки. Ако лостът се движи свободно, без усилие, тогава безшумният блок на лоста е силно износен или повреден и трябва да бъде сменен.
Проверяваме състоянието на пружините, телескопичните стойки и амортисьорите на предното и задното окачване. Пружините на окачването не трябва да бъдат повредени. Разкъсвания, пукнатини и силна деформация на гумени втулки, възглавници и компресионни буфери на амортисьора са неприемливи. Не се допуска изтичане на течност от амортисьорите. Леко "изпотяване" на амортисьора в горната му част при запазване на характеристики не е неизправност. Ако гуменият елемент на горната опора на телескопичната стойка на предното окачване е разстроен или унищожен, опората трябва да се смени.
Проверяваме състоянието на пантите и защитния капак на пръта за превключване на скоростите и реактивната тяга. Алтернативно въртене и завъртане на предните колела (с окачена предница на колата) ...
... проверка на защитните капаци на външния ...
... и вътрешните панти на задвижванията на предните колела, проверяваме надеждността на тяхното закрепване със скоби. Напуканите, скъсани или разхлабени капаци трябва да се сменят. Проверяваме липсата на изтичане на масло от скоростната кутия през маслените уплътнения на вътрешните панти на задвижванията. Ако има теч, сменете уплътненията.
Предното окачване на Lada Priora като цяло остана същото като на предшественика си VAZ 2110. Има леки разлики в пружините и амортисьорите. Заболявания мигрират заедно с окачването (например кратък експлоатационен живот на лагери на колела, сачмени лагери). Таблицата показва проблемите в предното окачване на Lada Priora, както и начините за тяхното отстраняване.
1 - кормилния кокал; 2 - ексцентричен болт; 3 - амортисьор; 4 - лост; 5 - стабилизатор; 6 - скоба за закрепване на възглавницата на стабилизатора; 7 — щанга на стабилизатора; 8 - напречна греда на предното окачване; 9 - сачмен лагер; 10 - разтягане
1 - телескопична стойка; 2 - пружина; 3 - гайка на пръта; 4 - ограничител на хода на отскока на горната опора; 5 - горна опора; 6 - лагер; 7 - горната чаша на пружината; 8 - пружинно уплътнение; 9 - ограничител на хода на компресия на горната опора; 10 - буфер за ход на компресия; 11 - защитен капак
1 - сачмен лагер; 2 - главина; 3 — гайка на лагера на лафа; 4 - защитна капачка; 5 - лагер на главината; 6 - кормилния кокал; 7 - гайка; 8 — диск на спирачния механизъм на предното колело; 9 - щит на спирачния механизъм; 10 - ексцентричен (регулиращ) болт; 11 - въртящ се лост; 12 - пружина на предното окачване; 13 - прът на амортисьора; 14 - горната чаша на пружината; 15 - горната опора на амортисьора; 16 - гайка на амортисьора; 17 - лагер на горната опора на амортисьора; 18 - пружинно уплътнение; 19 — буфер за ход на компресия на предното окачване; 20 - защитен капак; 21 - корпус на стелаж; 22 - скоба за монтиране на възглавницата на стабилизатора; 23 — разтягане на предното окачване; 24 - задвижващ вал на предното колело; 25 — щанга стабилизатор; 26 — стабилизатор на преобръщане; 27 - рамо на предното окачване
Смяна на предни стойки Lada Priora извършва в случай на неизправност. Признаците за неизправност на предните подпори най-често са: удари, скърцане и щракания, които се появяват, докато автомобилът се движи по неравни пътища и идват от под арките на колелата.
Доста трудно и неправилно е да се направи окончателен извод, че колата ви трябва да смени предните стойки само чрез почукване. Например, удар в предната долна част може да дойде от дефектна топка или безшумни блокове, които се нуждаят от спешна подмяна. Казано по-просто, необходимо е да се направи независима диагностика на окачването, кормилните щанги, сферичните шарнири и накрайниците, за да се уверите, че проблемът е 100% в А-колоните. Днес ще ви кажа какво направи си сам смяна на предна опора и как да го направя бързо и правилно. За да направя това, подготвих подробен фоторепортаж, който със сигурност ще ви бъде полезен, ако решите самостоятелно да извършите тези работи.
На първо място, направете проста диагноза, за да сте сигурни, че причината е в стелажите. За да направите това, хванете амортисьора с ръце и проверете дали има луфт във връзките му, обърнете внимание на петна от масло.Неуспешната подпора обикновено има следи от масло по буталото и багажника. Закачете колелото и повторете проверката, дефектната стойка ще се види веднага, така че не виждам смисъл да описвам подробно процеса на диагностика.
За себе си избрах предните подпори Asomi модел „Comfort CLASSIC A170.2905.002 / 003-05“, можете да купите други, това, както се казва, е майсторска работа.
Основният критерий, който ме ръководеше по време на избора, беше мекотата и достъпната цена. Стелажите на „Oak native“ са доста писнали, така че когато инсталирах нови, реших да не купувам евтини неща. Меките колони осигуряват комфорт, което е много важно по време на шофиране, за мен например това е почти най-важното нещо в колата.
А-колони Асоми - сгъваеми, хидравлични, което е доста удобно, ако усетите, че нещо не е наред със стелажите, те могат лесно да бъдат „оживени“, като закупите специални касети в магазина, след което могат лесно да бъдат инсталирани, „родните“ Тези от SAAZ не позволиха да го направят.
Независим смяна на предни стойки Лада Приора - задачата не е лесна, да се каже, че е много трудна, изглежда не, но отнема много време. Освен това, ако човек не е наясно какво и какво, тогава можете да се изморите доста по време на тази работа. Освен това, преди да смените предните подпори, е необходимо да се снабдите със специален инструмент, а именно: специални затягащи устройства за пружини, както и издърпващ механизъм за оттискане на кормилните накрайници.
Що се отнася до стандартните инструменти, за да завършите, ще ви трябва:
Шестоъгълни ключове на “13”, “17”, “19”.
Гаечни ключове за “17”, “19”, “22”.
Шестоъгълник на „6“.
Клещи и чук.
WD-40.
Преди как да сменим предните подпори Lada Priora , препоръчвам да третирате всички крепежни елементи, които подлежат на разглобяване с течност WD-40, това е най-добре да направите няколко часа преди началото на ремонта.
1. Първо откъснете болтовете на колелото, след което монтирайте крика от страната, от която ще правите ремонт.
2. След това развийте напълно болтовете и свалете колелото.
3. Необходимо е да разкачите спирачните маркучи, след което да ги извадите от държача, разположен на стойката.
4. Вземете клещите и внимателно развийте фиксиращия шплинт на щифта на кормилния край, след което трябва да го извадите и развийте гайката с гаечен ключ до „17“.
5. Сега е ред на дърпача, монтирайте го на кормилния накрайник както е показано на снимката и го извадете от гнездото.
6. Разгънете опората и продължете да развивате фиксиращите гайки на кормилния кокал, ако сте послушали моите препоръки и сте обработили всички връзки на WD-40, не би трябвало да има проблеми с развиването.
7. Ако е необходимо, използвайте чук, за да избиете болтовете, като внимавате да не повредите резбата, не дай Боже.
8. Горният гърбичен болт е за регулиране на наклона и има шайба, която често обича да залепва за стълба. Не изхвърляйте самия болт, по време на процеса на подмяна той ще бъде инсталиран на място. Няма смисъл да запомняте позицията на ексцентрика по оста, тъй като във всеки случай ще трябва да отидете до центровката на колелата.
9. Отиваме по-нататък. С помощта на ключа на "13" развийте крепежните гайки, с които предната колона е прикрепена към тялото, те се намират под капака.
10. Изваждаме предния багажник от монтажа на нишата на колелото.
1. Тук ще ви трябват предварително подготвените пружинни връзки. Инсталирайте ги на втората намотка (отгоре и отдолу) на пружината, както е показано на снимката. По същия начин монтираме втората замазка, само от другата страна.
2. Сега започнете да намалявате пружината, за това (ако някой не разбира) е необходимо да завъртите съединителните болтове на първия съединител. Това се прави, докато втората замазка започне да се движи свободно по завоите, повторете всичко по-горе по отношение на втората замазка.
3.С капачка на „22“ и шестоъгълник развийте гайката, която закрепва пръта на стойката към опората.
4. След това свалете ограничителя на удара (лимитера), както и опорния лагер, ограничителя на компресията и опората.
5. Сменяме старите шайби на ограничителя на отскока с новите, които са дошли със стелажите, внимавайте, имат разлики - горната е малко по-голяма от долната.
6. Отстранете пружинната чаша заедно с гумения амортисьор, както и пружината, компресионния буфер и багажника.
Сега нека разгледаме по-отблизо стойката.
Успях да намеря причината за неизправността почти веднага, след като проверих хлабината, вдигнах пръта до горната точка, след което просто го пуснах, след това буталото рязко се спусна надолу без най-малко съпротивление, „заби се“ в горната част част от цилиндъра. Тук, както се казва, без коментар. Сега е ясно откъде идват ударите.
Преди да смените предния дренаж, той трябва да бъде изпомпан.
1. Във вертикално положение на багажника, издърпайте внимателно стеблото до най-високата точка, след което плавно го върнете обратно.
Необходимо е да направите 3-4 такива движения, като по време на изпълнение не трябва да усещате падане, падане или залепване на стъблото. След обезвъздушаване на опората, дръжте я изправена, докато непосредствено преди да я поставите обратно на място. Необходимо е да се изпомпват стелажите, за да се приведат в работно състояние.
Сега можете да започнете сглобяването на новия амортисьор
1. Поставете стеблото на багажника в горна позиция.
Внимателно плъзнете багажника и буфера за компресия върху новата стойка.
Монтирайте пружината, след това чашата и амортисьора.
Монтирайте по-малката шайба от комплекта, както и по-голямата, след това опората с лагера.
Примамваме гайка за закрепване на пръта.
Затегнете гайката с помощта на шестостенния ключ на “6”, за да задържите стеблото. Окончателното затягане се извършва вече на автомобила, тоест след като предната колона е на мястото си.
Презрамките могат да се свалят.
8. Завъртете опората с показалеца напред и леко навътре в тялото на машината.
Сега всъщност можете инсталирайте нова стойка за асо на място.
Затягаме горните болтове на опората, след което поставяме стойката върху кормилния кокал. Монтирайте ексцентричния болт с шайба в горния отвор и обикновения болт в долния отвор, след което „издърпайте“ всичко правилно.
Поставете щифта на кормилния кокал в пръта на опората, след което затегнете гайката.
Закачете пръста си.
Спирачните маркучи се монтират в държача на конзолата на стойката.
Всичко е готово! Смяна на предна стойка беше успешен, остава да инсталирате колелото на място и да спуснете крика. След като спуснете колата на земята, отново преминете през всички крепежни елементи с гаечен ключ и затегнете гайките, докато спрат.
Направете всички горни стъпки от другата страна. По правило вторият път нещата стават „по-забавни“, защото вторият път, когато вече имате някакъв опит, изглежда, че ръката ви е „пълна“ или нещо подобно.
И накрая след смяната на предните стойки Лада Приора не забравяйте да отидете в сервиза и направете центровката. Ако това не е направено, може да имате проблеми, тъй като колелата не са регулирани, колата ще „движи“ отстрани, така че е по-добре да не рискувате.
На пътя Priora е забележимо по-събран от "десетките" - заслугата на променените характеристики на окачването и появата на стабилизатор в задното окачване. В резултат на това впечатляването изчезна, ролките в завоите забележимо намаляха. При 70 км/ч дърпам волана, симулирайки пренареждане и... приятно изненадан. "Priora" се държи, макар и не идеално, но все пак по-добре от своя предшественик, въпреки че има лека тенденция към буксуване.
Предното окачване на Priory VAZ 2170 е независимо, телескопично, с хидравлични амортисьори, усукани цевни пружини, долни носачи с удължители и стабилизатор. Струва си да се отбележи, че окачването Priora получи редица подобрения в сравнение с десетото семейство.Така телескопичната пружина реагира по-интелигентно на неравности, променяйки коравината си в зависимост от натоварването.
Тази таблица показва основните неизправности на окачването на Lada Priora и как да ги поправите. За да видите информация за възможни разбивки, щракнете върху таблицата, тя ще се отвори в пълен размер.
Ще ви трябват следните инструменти: клавиши "за 13", "за 17", "за 19".
Ще ви трябват следните инструменти: пръстеновидни ключове "17", "19", теглене на сачмен лагер.
Ще ви трябват: ключове "за 17" (два), "за 19" (два), "за 24" (два).
Ще ви трябват: ключове "за 19" (два), "за 24" (два), пръстеновиден ключ "за 17" (два), ключ за болтове на колелата.
Ще ви трябва: ключ "за 13", "за 17" (двама), чук (дървен или полимер).
Главината е с двуредов сачмен лагер, който не изисква регулиране и смазване по време на работа. Когато главината се изтисне, лагерът се разрушава, така че натиснете главината от кормилния кокал само за да смените лагера.
Главината е с двуредов сачмен лагер, който не изисква регулиране и смазване по време на работа.
Задната ос е по-удобна за сваляне на асансьор. Ако не е възможно да поставите колата на асансьор, внимателно повдигнете задната част на автомобила, като поставите крика под гредата. След това поставете опори под буксите за крик на каросерията на автомобила. В резултат на това задната част на автомобила трябва да бъде окачена. В окачено състояние отклоненията от геометричните размери на гредата ще бъдат ясно видими, като правило задните колела в този случай ще бъдат окачени на различни височини.
Както всички домашни автомобили, Lada Priora има своите недостатъци. По време на пускането на модела беше формиран списък с най-честите повреди и слабости на тази машина. За Lada Priora ремонтът на части на двигателя и електрическо оборудване е често срещано явление. Проблеми има и с опорите на окачването и вътрешната пластмаса.
В случай на сериозни повреди, които са извън вашата компетентност, трябва да се подложите на диагностика в сервиз. Но ако сте сигурни, че можете да идентифицирате определена, не твърде сериозна повреда, можете да се справите сами. Самостоятелният ремонт на Priora ще ви помогне да завършите ръководството за експлоатация и ремонт на VAZ 2170.
Когато водачът се подлага на поддръжка на Priora, работниците в сервиза често откриват неизправности в системите на двигателя. Най-честите причини за повреда на двигателя са както следва.
Проблеми с ангренажния ремък (времето).
Повредени части на горивната помпа.
Неизправност на сензора за положение на коляновия вал.
Признаци: спад в мощността, стабилност на двигателя. Ръководството за ремонт предписва как да смените ангренажния ремък, да поправите горивната помпа, да смените сензора за положение на коляновия вал. Ремонтът на автомобила се извършва при изключено запалване.
Първо трябва да премахнете десния защитен щит на двигателя, да натиснете резето, върху което се държи блокът на кабелния сноп на системата за управление на двигателя. След това трябва да изключите сензора за положение на коляновия вал от този блок. Сензорът се демонтира с гаечен ключ 10. Развийте закрепващия болт.
Трябва да проверите не само самия сензор, но и цялата му верига. Не включваме запалването, коляновият вал е неподвижен. Свързваме едната сонда на мултиметъра към клемата на блоковия сноп, а другата към земята. Напрежението на тестера трябва да бъде приблизително 2,5 V. Повторете процедурата с различен изходен сноп. Ако напрежението е нормално, трябва да проверите веригата за отворено или късо съединение: участъка между терминала на снопа 1 и терминала 34 на контролера, както и проводника, който свързва клема 2 на снопа и 15 от контролера.
Ако напрежението и веригата са в ред, контролерът може да се е повредил. Тестваме самия сензор с мултицет. Нормалната работа на сензора се осъществява при съпротивление 550–570 ома.И в режим на променлив ток, когато стоманен прът се доведе до края на сензора, трябва да възникне скок на напрежението. Тогава сензорът е наред. Ако нито едно от условията не отговаря, ние сменяме сензора и го монтираме обратно на капака на маслената помпа.
VIDEO
Грижата за ангренажния ремък включва подмяната му след 200 хиляди километра. Препоръчва се проверка на всеки 45 000 км. В края на краищата, счупеният колан, "облизването" на зъбите, наличието на гънки, пукнатини и фиберизация води до нарушаване на фазите на разпределението и коляновия вал. Последици: заклинване на бутала, клапани, свързващи пръти. Масло също не трябва да се допуска върху ремъка. Ако бъдат открити такива повреди, сменяме ангренажния ремък. Ремонтът и поддръжката на ремъка се извършват съгласно ръководството за експлоатация. Основното нещо, което трябва да знаете: преди да свалите ремъка, трябва да настроите валовете в позиция TDC (горна мъртва точка) на буталото.
За да проверите налягането в горивната релса, което зависи от горивната помпа и филтъра, имате нужда от манометър. Трябва да го поставите вместо макарата, която се намира под фитинга на горивната релса. При включено запалване прочетете манометъра. Стойността трябва да бъде в рамките на 3,6–4 бара.
На ухо проверяваме изправността на горивната помпа. Ако помпата издава необичайни звуци или налягането не е посочено, частите се сменят. Процесът на подмяна е описан в инструкциите за експлоатация и ремонт.
Що се отнася до електрическото оборудване, често възникват повреди:
електрически усилвател на волана;
задвижване на чистачките;
фарове.
На първите етапи от продажбите на Lada Priora имаше проблеми с нова функция - електрически усилвател на волана. Това беше пробна стъпка за АвтоВАЗ и е логично, че имаше неизправности. По време на въртене на волана се наблюдават тръпки, както и заглушаване и плътно движение. Схемата за свързване в ръководството на собственика ви помага да проследите веригата на задвижването на кормилното управление и да отстраните неизправности. Понякога проблемът беше решен с помощта на банално премахване на контакти и укрепване на окабеляването. Но често авариите бяха много по-сериозни, тяхното разрешаване беше възможно само за служителите на сервиза.
С течение на времето заводът е разработил оптимална технология за монтаж. Следователно проблемите с усилвателя се появяват много по-рядко. В случай на влошаване на задвижването, отворете раздела "Електрическо оборудване" от ръководството за експлоатация на VAZ. Проверяваме цялата задвижваща верига за целостта и късо съединение, а също така почистваме контактите.
VIDEO
На вече "средните" Priors има проблеми със запалителната бобина. Също така с течение на времето има неизправности в работата на задвижването на чистачките, лампите на фаровете на оптиката на главата изгарят. Ремонтът на тези части може да се извърши самостоятелно, като следвате инструкциите в ръководството.
Стандартната батерия на Priore не е напълно успешна. Често се получават оплаквания, че батерията издържа година и половина. Нормалният експлоатационен живот е до три години. Батерията на Ладата е от неразглобяем тип, така че трябва само да я смените.
Предното и задното окачване на Lada Priora е оборудвано с хидравлични амортисьори. Хидравличната течност на подпорите често започва да изтича. Освен това са възможни и други повреди.
Срокът на експлоатация на елементите на окачването в различните страни варира значително и причината е качеството на пътната настилка. Ако окачването рядко се променя в чужбина, тогава в случай на руски пътища трябва да сменяте елементите на окачването всяка година, а понякога и повече от веднъж. Но като сами определете износването на окачването ?
Всеки от вас най-вероятно е видял Жигули, който падна настрани с предното си колело. Това се дължи на ненавременната смяна на раменете на предното окачване или долната сферична връзка на кормилния кокал. Добре е, ако такава повреда се случи при ниска скорост и всичко мине без сериозни последствия.
Здравейте всички! Казвам се Майкъл, сега ще ви разкажа една история как успях да сменя двенашката си за Camry 2010г.Всичко започна с факта, че повредите на двенашките започнаха да ме дразнят диво, изглеждаше, че нищо сериозно не е счупено, но за дреболии, по дяволите, имаше толкова много неща, които наистина започнаха да ме дразнят. Тук се роди идеята, че е време да сменим колата на чужда. Изборът падна на Tayotu Camry десетата година.
За да избегнете неприятни повреди, свързани с окачването, се препоръчва да го проверявате редовно. Всъщност, за да се определи износването на рамената на окачването или солените блокове, изобщо не е необходимо да се свързвате със специализиран сервиз, можете сами да проверите състоянието на окачването на автомобила :
Покритията (често наричани "прашници") предпазват критичните компоненти на автомобила от преждевременно износване (например ШРУС). Внимателно проверяваме колата отдолу за целостта на капаците на пантите. От скъсани прашници повече вреда, отколкото полза, т.к. в тях се натрупва мръсотия, която скоро навлиза в самия възел. Ако скъсаният прашник не бъде заменен незабавно, тогава краят на монтажа скоро ще приключи, следователно, когато монтажът бъде сменен, прашникът незабавно се променя.
Гумените втулки в елементите на окачването амортизират твърдите удари на пътя, предотвратявайки придвижването им към тялото, а също така работят като панти в същото време, осигурявайки подвижността на частите на окачването.
Всички части и възли, които са силно натоварени с удари и вибрации, страдат от умора и с времето се появяват пукнатини. Например, предните рамена на окачването на Zhiguli често се „пукат“ близо до сачмените лагери и безшумните блокове, както и под пружинните опори. Ако поради пукнатини напречната връзка на предното окачване е врязана (в средата, където е покрита със защита, или по краищата, близо до болтовете на оста на долното рамо), тогава връзката трябва да се смени с нов и в никакъв случай не трябва да се прибягва до заваряване. Съвсем различна история е, когато става въпрос за задното окачване, където скобите на тялото изглежда са заобиколени от пукнатини от умора. В този случай пукнатини могат да бъдат заварени, но е по-добре да поставите лепенки, за да „укрепите“ мястото за ремонт. Можете също да прибягвате до заваряване, когато скобата на тялото на напречната греда се счупи на Zhiguli.
Пукнатините не заобикалят колелата на автомобила. С течение на времето пластичната стомана на колелата лесно се напуква близо до отвори за болтове или вентилационни отвори. Карането на такова колело вече е опасно. Чупливите алуминиеви джанти изискват още повече внимание. След всеки силен удар те трябва да бъдат внимателно прегледани.
Поведението на автомобила се променя много, когато състоянието на амортисьорите и пружините на окачването не е важно. Когато автомобилът напусне поточната линия, характеристиките на всички елементи на окачването са внимателно подбрани: пружините са доста еластични, а амортисьорите са ефективни. В реалния живот пружините се свиват и губят еластичността си, а при пълно пренебрегване на състоянието им се напукват и се чупят. Амортисьорите поради загуба на течност спират да гасят вибрациите.
Ремонтирайте увиснали пружини невъзможно, така че те незабавно се заменят с нови. Амортисьорите, които имат течове на течности, могат да бъдат ремонтирани, ако са сгъваеми, в противен случай също подмяна.
Проверете състоянието на амортисьорите Това е възможно чрез последователно люлеене на всеки ъгъл на автомобила. Ако вътрешностите на амортисьора са в добро състояние, тогава те няма да позволят повече от един до един и половина свободни люлки, а дефектните ще ви напомнят за люлка.
Хлабината е не само източник на удари, но и гаранция за по-нататъшно ускорено износване на частите на окачването, поради което е важно състоянието на окачването да не се доведе до плачевно състояние.
Проверете състоянието на съединенията на напречната щанга следва с асистент, когато единият разклаща волана, а другият сондира всяка връзка.
Проверете състоянието на ставите на кормилния кокал "Жигули" трябва да е различен.
При смяна на лагери не е необходимо да се затягат много. Ако стегнете прекалено, тогава главината ще се нагорещи много в движение. Диагностиката на окачването също е показана във видеото:
В заключение бих искал да ви напомня, че след смяната на частите на предното окачване трябва да регулирате ъглите на подравняване на колелата.
За да се отърват от постоянните глоби от камерите, много от нашите читатели успешно използват специален нано филм за числа. Легален и 100% надежден начин за защита срещу глоби. След като разгледахме и внимателно проучихме този метод, решихме да ви го предложим.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
За да се отърват от постоянните глоби от камерите, много от нашите читатели успешно използват специален нано филм за числа. Легален и 100% надежден начин за защита срещу глоби. След като разгледахме и внимателно проучихме този метод, решихме да ви го предложим.
Оценете тази статия:
Оценка
3.2 избиратели:
85