Предното окачване се разглобява в същите случаи като задното. Процесът в началния етап е подобен на демонтажа на задната ходова част.
За улесняване на задачата, както и при липса на умения и познания за техническото устройство на автомобила, се препоръчва да потърсите помощ от специалист по автосервиз. Диагностиката обикновено отнема малко време, а цената на такива услуги е около 1000 рубли +/- 500 рубли. Но ремонтът и подмяната на части на окачването зависи от сложността и вида на компонентите. Следователно цената на работата може да варира от 500 рубли (например подмяна на безшумни блокове на Lada Priora) до 5000 (демонтиране и подмяна на амортисьори от всички страни с пружини, ще трябва също да извършите спускане / срутване).
VIDEO
Монтажът се извършва в напълно противоположната последователност на демонтажа, с изключение на някои точки. Например, трябва да се внимава при закрепване на скобата към тялото, тъй като е лесно да се повредят нишките.Вторият нюанс е да се предотврати надлъжното изместване на възглавницата 6а на пръта по време на процедурата за инсталиране на стабилизатора.
За да разглобите и след това сглобите предното или задното окачване на Lada Priora, едно желание не е достатъчно. Необходимо е да имате умения за ремонт на автомобили и познания за структурата на шасито. Някои автомобилисти отиват още по-далеч и инсталират въздушно окачване, което е по-трудно за инсталиране и поддръжка, но това вече е въпрос на желание и наличие на финансови и други възможности, тъй като такава настройка не е най-евтината и лесна.
По-добре е да извършвате такава работа заедно с опитен асистент. Препоръчва се също предварително да се запознаете с материалите по тази тема, да изучавате тематични видео уроци и т.н.
Проверяваме състоянието на ходовата част и трансмисията на всеки 15 хиляди километра. По частите на шасито (колела, рамена на окачването, стабилизатор, задна греда на окачването, амортисьори и пружини на окачването) и трансмисията (задвижващи валове на предните колела) не трябва да има деформации, пукнатини или други механични повреди, засягащи формата и здравина на частите. Окачвайки предните колела едно по едно (докато колата трябва да бъде здраво фиксирана върху опорната стойка), проверяваме състоянието на лагерите на главината на колелата.
Използвайте само фабрично изработени опорни крака. Колелото трябва да се върти на ръка равномерно, без да се заклинва или чука.
Хващайки колелото във вертикална равнина, рязко издърпайте горната част на колелото към себе си, а долната част от себе си и обратно. Уверете се, че няма люфт (почукване). Ако има почукване на предното колело, помолете асистента да натисне педала на спирачката. Ако в същото време ударът изчезне, тогава лагерът на главината е дефектен и ако ударът остане, тогава най-вероятно сачмения шарнир е износен. Лагерите на главините на предните и задните колела не се регулират и трябва да се сменят, ако има хлабина. За да проверите изправността на сферичната става, поставете монтажно острие между рамото на окачването и корпуса на шарнирната става. Не повреждайте капака на шарнирната става.
Натискайки лоста с монтажното острие, наблюдаваме движението на главата на лоста спрямо корпуса на шарнирната става. Ако има хлабина във връзката, сменете сферичната става.
Проверяваме състоянието на защитните капаци на сферичните шарнири. Сменяме сачмени шарнири със скъсани, напукани капаци. За да проверите безшумния блок на рамото на предното окачване ...
... поставете монтажно гребло между скобата на тялото и главата на лоста ... ... и се опитва да премести лоста по оста му и по оста на болта. Ако лостът се движи свободно, без усилие, това означава, че сайлентблокът на лоста е силно износен или повреден и трябва да бъде сменен. Разкъсвания, напукване и подуване на гумената втулка на безшумния блок са неприемливи. Проверка на състоянието на безшумните блокове...
... и задните краища на мъжките линии. Разкъсвания, напукване и подуване на гумата на безшумните блокове са неприемливи.
Проверка на възглавниците на стабилизатора...
... и гумени втулки за стабилизатори. Ако се открият разкъсвания, пукнатини или сериозна деформация в гумените подложки и втулки, те трябва да бъдат сменени. Окачвайки задните колела едно по едно, проверяваме състоянието на лагерите на главината на задното колело. Колелото трябва да се върти на ръка равномерно, без да се заклинва или чука. За да проверите състоянието на безшумния блок на рамото на задния мост ...
… Вкарваме монтажното лостче между скобата на тялото и главата на лоста и се опитваме да преместим лоста в различни посоки. Ако лостът се движи свободно, без усилие, това означава, че сайлентблокът на лоста е силно износен или повреден и трябва да бъде сменен.
Проверяваме състоянието на пружините, телескопичните стойки и амортисьорите на предното и задното окачване. Пружините на окачването не трябва да бъдат повредени. Разкъсвания, пукнатини и силна деформация на гумени втулки, подложки и амортисьори са неприемливи. Не се допуска изтичане на течност от амортисьорите. Леко "замъгляване" на амортисьора в горната му част при запазване на производителността не е неизправност. Ако гуменият елемент на горната опора на телескопичната стойка на предното окачване се утаи или се счупи, опората трябва да се смени.
Проверяваме състоянието на пантите и защитния капак на лоста за превключване на скоростите и струйната тяга. Завъртане и завъртане на предните колела последователно (с предната част на колата да виси) ...
... проверка на защитните капаци на външния ...
... И вътрешните панти на задвижванията на предните колела, проверяваме надеждността на тяхното закрепване със скоби. Капаците, които са напукани, скъсани или са загубили своята еластичност, трябва да се сменят. Проверяваме липсата на изтичане на масло от скоростната кутия през маслените уплътнения на вътрешните задвижващи панти. Ако има теч, сменете семерингите.
Предното окачване на Lada Priora като цяло остава същото като на предшественика VAZ 2110. Има леки разлики в пружините и амортисьорите. Заболявания мигрират заедно с окачването (например кратък експлоатационен живот на лагери на колела, сачмени лагери). Таблицата показва проблемите в предното окачване на Lada Priora, както и начините за тяхното отстраняване.
1 - кормилния кокал; 2 - ексцентричен болт; 3 - багажник на амортисьора; 4 - лост; 5 - стабилизатор; 6 - скоба за закрепване на възглавницата на стабилизатора; 7 - стойката на стабилизатора; 8 - напречна греда на предното окачване; 9 - сачмен лагер; 10 - разтягане
1 - телескопична стойка; 2 - пружина; 3 - стволова гайка; 4 - горна опора за спиране на отскока; 5 - горна опора; 6 - лагер; 7 - горна пружинна чаша; 8 - пружинно уплътнение; 9 - ограничител за хода на компресия на горната опора; 10 - буфер за ход на компресия; 11 - защитен капак
1 - сачмен лагер; 2 - главина; 3 - гайка на лагера на главината; 4 - защитна капачка; 5 - лагер на главината; 6 - кормилния юмрук; 7 - гайка; 8 - спирачен диск на предното колело; 9 - спирачен щит; 10 - ексцентричен (регулиращ) болт; 11 - шарнирно рамо; 12 - пружина на предното окачване; 13 - прът на амортисьора; 14 - горна пружинна чаша; 15 - горната опора на амортисьора; 16 - гайка на амортисьора; 17 - лагер на горната опора на стойката на амортисьора; 18 - пружинно уплътнение; 19 - буфер на хода на компресия на предното окачване; 20 - защитен кожух; 21 - корпус на стелаж; 22 - скоба за закрепване на възглавницата на стабилизатора; 23 - разтягане на предното окачване; 24 - задвижващ вал на предното колело; 25 - щанга на стабилизатора; 26 - стабилизатор на преобръщане; 27 - рамо на предното окачване
Смяна на предни стойки Lada Priora произведени в случай на тяхната повреда. Признаците за неизправност на предните подпори най-често са: тъпи удари, скърцане и щракания, които се появяват, когато автомобилът се движи по неравен път и се чуват изпод арките на колелата.
Доста трудно и неправилно е да се направи окончателното заключение, че колата ви трябва да смени предните стойки само от удари. Например, удар в предната долна част може да дойде от дефектна топка или безшумни блокове, които се нуждаят от спешна подмяна. Просто казано, необходимо е да се направи независима диагностика на окачването, кормилните щанги, топката и накрайниците, за да се уверите, че проблемът е 100% в А-колоните. Днес ще ви кажа какво представлява смяна на предни опори направи сам и как да го направя бързо и правилно. За това подготвих подробен фоторепортаж, който със сигурност ще ви бъде полезен, ако решите да извършите тези работи сами.
На първо място, направете проста диагноза, за да се уверите, че причината е в стелажите. За да направите това, хванете амортисьора с ръце и проверете дали има луфт в ставите му, обърнете внимание на петна от масло.Дефектната подпора обикновено има следи от масло по буталото и багажника. Закачете колелото и повторете проверката, дефектната рейка ще се види веднага, така че не виждам смисъл да описвам подробно процеса на диагностика.
За себе си избрах предните подпори Asomi модел "Comfort CLASSIC А170.2905.002 / 003-05", можете да си купите други, това, както се казва, е майсторска работа.
Основният критерий, от който се ръководех при избора, беше мекотата и достъпната цена. Стелажите от „роден дъб“ са доста писнали, така че когато инсталирах нови, реших да не купувам евтини неща. Меките колони осигуряват комфорт, което е много важно по време на шофиране, за мен например това е почти най-важното нещо в колата.
Предни подпори Асоми - сгъваеми, хидравлични, което е доста удобно, ако усетите, че нещо не е наред със стелажите, те могат лесно да бъдат „оживени“, като закупите специални касети в магазина, след което могат лесно да бъдат инсталирани, „родните“ Тези от SAAZ не позволиха да го направят.
Себе си смяна на предни стойки Лада Приора - задачата не е лесна, да се каже, че е много трудна, изглежда не, но отнема много време. Освен това, ако човек не е наясно какво и какво, тогава можете доста да страдате, докато вършите тази работа. Освен това, преди да смените предните подпори, трябва да закупите специален инструмент, а именно: специални обтегачи за пружини, както и теглич за депресиране на кормилните накрайници.
Що се отнася до стандартните инструменти, ще ви трябва:
Гаечни ключове за “13”, “17”, “19”.
Клавиши за управление на “17”, “19”, “22”.
Шестоъгълник до "6".
Клещи и чук.
WD-40.
Преди как да сменим предните подпори Lada Priora , препоръчвам да третирате всички крепежни елементи, които трябва да бъдат разглобени с течност WD-40, по-добре е да направите това няколко часа преди началото на ремонта.
1. Първо свалете болтовете на колелото, след това монтирайте крика от страната, от която ще правите ремонт.
2. След това развийте напълно болтовете и свалете колелото.
3. Необходимо е да разкачите спирачните маркучи, след което да ги извадите от държача, разположен на стойката.
4. Вземете клещите и внимателно разкачете фиксиращия шплинт на щифта на кормилния край, след което е необходимо да го извадите и развийте гайката с гаечен ключ на „17“.
5. Сега е ред на дърпача, монтирайте го на кормилния край както е показано на снимката и го извадете от гнездото.
6. Разгънете опората и започнете да развивате фиксиращите гайки на кормилния кокал, ако сте послушали моите препоръки и сте обработили всички връзки на WD-40 - не би трябвало да има проблеми с развиването.
7. Ако е необходимо, използвайте чук, за да избиете болтовете, но внимавайте да не повредите резбите, не дай Боже.
8. Горният ексцентричен болт е за регулиране на наклона и има шайба, която често обича да залепва за стойката. Не изхвърляйте самия болт; по време на процеса на подмяна, той ще бъде инсталиран на място. Няма смисъл да запомняте позицията на ексцентрика по оста - няма, защото във всеки случай ще трябва да отидете до центровката на колелата.
9. Да отидем по-нататък. С помощта на ключа "13" развийте крепежните гайки, които закрепват A-колоната към тялото, те се намират под капака.
10. Изваждаме предната стойка от монтажа на колелото.
1. Тук ще ви трябва предварително подготвената вратовръзка за пружините. Инсталирайте ги на втората намотка (отгоре и отдолу) на пружината, както е показано на снимката. По същия начин монтираме втората връзка, само от другата страна.
2. Сега започнете да намалявате пружината, за това (ако някой не е разбрал) е необходимо да завъртите затягащите болтове на първата връзка. Това се прави, докато второто равенство стане свободно да се движи на завоите, повторете всичко по-горе по отношение на второто равенство.
3.Развийте гайката, закрепваща пръта на стойката към опората с съединението на „22“ и шестоъгълника.
4. След това свалете бронята (стоп), както и опорния лагер, ограничителя за компресия и опората.
5. Сменяме старите шайби на ограничителя на отскока с нови, които идват със стелажите, внимавайте, имат разлики - горната е малко по-голяма от долната.
6. Демонтирайте пружинната чаша заедно с гумения амортисьор, както и пружината, компресионния буфер и багажника.
Сега внимателно разглеждаме стелажа.
Причината за неизправността беше открита почти веднага, след като проверих хлабината, вдигнах пръта до горната точка, след което просто го освободих, след което буталото рязко се спусна надолу без най-малко съпротивление, „залепи“ в горната част на цилиндър. Тук, както се казва, без коментар. Сега е ясно откъде идват ударите.
Преди да смените предния дренаж, той трябва да бъде изпомпан.
1. Във вертикално положение на багажника плавно издърпайте стеблото до крайната горна точка, след което плавно го върнете обратно.
Необходимо е да направите 3-4 такива движения, като по време на изпълнение не трябва да усещате провали, падания или залепване на стъблото. След обезвъздушаване на стелажите ги дръжте в изправено положение до самия момент на монтаж на място. Необходимо е да се изпомпват стелажите, за да се приведат в работно състояние.
Сега можете да започнете сглобяването на новия амортисьор.
1. Поставете стеблото в горна позиция.
Внимателно плъзнете буфера за зареждане и компресия върху новата стойка.
Монтирайте пружината, след това чашата и амортисьора.
Монтирайте по-малката шайба от комплекта, както и по-голямата, след това опората заедно с лагера.
Примамваме закрепващата гайка на стеблото.
Затегнете гайката с помощта на шестоъгълника до "6" и задръжте стеблото с нея. Окончателното разтягане се извършва вече на автомобила, тоест след като предната колона е на мястото си.
Връзките могат да се свалят.
8. Завъртете опората с показалеца напред и леко навътре в тялото на машината.
Сега всъщност можете инсталирайте нова стойка Asomi на място.
Затегнете горните опорни болтове, след което поставете рейката върху кормилния кокал. Поставете ексцентричния болт с шайба в горния отвор, а обикновения болт в долния, след което „издърпайте“ всичко както трябва.
Поставете щифта на кормилния край в напречната щанга на релсата, след което затегнете гайката.
Разделете пръста си.
Монтирайте спирачните маркучи в държача на конзолата на стойката.
Всичко е готово! Смяна на предната колона беше успешен, остава да поставите колелото на място и да спуснете крика. След като спуснете колата на земята, отново преминете през всички крепежни елементи с гаечния ключ и затегнете гайките, докато спрат.
Извършете всички горни действия от другата страна. Като правило втория път нещата са „по-забавни“, защото вторият път, когато вече имаш някакъв опит, изглежда, че ръката ти е „пълна“ или нещо подобно.
И последното, след смяна на предните стойки Лада Приора не забравяйте да отидете в сервиза и направете центровката на колелата. Ако не направите това, може да имате проблеми, тъй като колелата не са регулирани, колата ще „движи“ от страна на страна, така че е по-добре да не рискувате.
На пътя "Priora" е забележимо повече събрани "десетки" - заслугата на променените характеристики на окачването и външния вид в задното окачване на стабилизатора. В резултат на това импозантността изчезна, ролките на завоите забележимо намаляха. При 70 км/ч дръпвам волана, имитирайки пренареждане, и... приятно изненадан. "Priora" се държи, макар и не идеално, но все пак по-добре от своя предшественик, въпреки че има лека тенденция към буксуване.
Предното окачване на Priora VAZ 2170 е независимо, телескопично, с хидравлични амортисьори, навита цевна пружина, долни носачи със стрии и стабилизатор. Струва си да се отбележи, че окачването Priora получи редица подобрения в сравнение с десетото семейство.Така телескопичната пружина реагира по-интелигентно на неравности, променяйки коравината си в зависимост от натоварването.
Тази таблица показва основните неизправности на окачването на Lada Priora и как да ги поправите. За да видите информация за възможни разбивки, щракнете върху таблицата, тя ще се отвори в пълен размер.
Ще ви трябват следните инструменти: клавиши "13", "17", "19".
Ще ви трябват следните инструменти: гаечни ключове "17", "19", теглич на сферични шарнири.
Ще ви трябват: клавиши "17" (два), "19" (два), "24" (два).
Ще ви трябват: ключове "19" (два), "24" (два), гаечен ключ "17" (два), ключ за болтове на колелото.
Ще ви трябва: ключ "за 13", "за 17" (двама), чук (дървен или полимер).
В главината е монтиран двуредов сачмен лагер, който не изисква регулиране и смазване по време на работа. Натискането на главината разрушава лагера, така че натиснете главината от кормилния кокал само за да смените лагера.
В главината е монтиран двуредов сачмен лагер, който не изисква регулиране и смазване по време на работа.
По-удобно е да свалите задната ос на асансьор. Ако не е възможно да поставите автомобила на асансьор, внимателно повдигнете задната част на автомобила, като поставите крик под гредата. След това поставете опорите под криковете за крика на каросерията на автомобила. В резултат на това задната част на автомобила трябва да бъде окачена. В окачено състояние отклоненията от геометричните размери на гредата ще бъдат ясно видими, като правило задните колела в този случай ще бъдат окачени на различни височини.
Както всички домашни автомобили, Lada Priora има своите недостатъци. По време на пускането на модела беше формиран списък с най-честите повреди и слабости на тази машина. За Lada Priora ремонтът на части на двигателя и електрическо оборудване е обичаен. Проблеми има и с опорите на окачването и вътрешната пластмаса.
В случай на сериозни повреди, които са извън обхвата на вашата компетентност, трябва да се подложите на диагностика в сервиз. Но ако сте сигурни, че можете да идентифицирате определени, не твърде сериозни щети, можете да се справите сами. Ремонтът на Priora самостоятелно ще ви помогне да завършите ръководството за експлоатация и ремонт на VAZ 2170.
Когато водачът се подлага на поддръжка на Priora, работниците в сервиза често откриват неизправности в системите на двигателя. Най-честите причини за повреда на двигателя са както следва.
Проблеми с ангренажния ремък.
Счупване на части на горивната помпа.
Неизправност на сензора за положение на коляновия вал.
Признаци: спад в мощността, стабилност на двигателя. Ръководството за ремонт предписва как да смените ангренажния ремък, да поправите горивната помпа, да смените сензора за положение на коляновия вал. Ремонтът на автомобила се извършва при изключено запалване.
Първо трябва да премахнете десния защитен щит на двигателя, да стиснете фиксатора, върху който се държи блокът на кабелния сноп на системата за управление на двигателя. След това изключете сензора за положение на коляновия вал от тази подложка. Сензорът се демонтира с ключ 10. Развийте монтажния болт.
Трябва да проверите не само самия сензор, но и цялата му верига. Не включваме запалването, коляновият вал е неподвижен. Свързваме едната сонда на мултиметъра към клемата на снопа на обувката, а другата към земята. Напрежението на тестера трябва да бъде около 2,5 V. Повтаряме процедурата с другия щифт на сбруя. Ако напрежението е нормално, трябва да проверите веригата за отворено или късо съединение: секцията между клема 1 на снопа 1 и клема 34 на контролера, както и проводника, който свързва клема 2 на снопа и 15 на снопа контролер.
Ако напрежението и веригата са наред, контролерът може да не работи. Тестваме самия сензор с помощта на мултицет. Нормалната работа на сензора се осъществява при съпротивление от 550-570 ома.И в режим на променлив ток, когато стоманената пръчка се доведе до края на сензора, трябва да възникне скок на напрежението. Тогава сензорът е наред. Ако нито едно от условията не е изпълнено, подменяме сензора и го поставяме обратно на капака на маслената помпа.
VIDEO
Поддръжката на ангренажния ремък включва подмяната му след 200 хиляди километра. Препоръчва се проверка на всеки 45 000 км. В края на краищата, счупването на колана, "облизването" на зъбите, наличието на гънки, пукнатини, razvlecheniya води до нарушаване на фазите на разпределителния и коляновия вал. Последици: захващане на бутала, клапани, свързващи пръти. Наличието на масло върху колана също е неприемливо. Ако бъдат открити такива повреди, сменяме ангренажния ремък. Ремонтът и поддръжката на ремъка се извършват съгласно ръководството за експлоатация. Основното нещо, което трябва да знаете: преди да свалите ремъка, трябва да настроите валовете в позиция TDC (горна мъртва точка) на буталото.
Ще ви е необходим манометър, за да проверите налягането в горивната релса, което зависи от горивната помпа и филтъра. Трябва да го поставите вместо макарата, която се намира под съединението на горивната релса. При включено запалване прочетете манометъра. Стойността трябва да е между 3,6-4 бара.
Проверяваме изправността на горивната помпа на ухо. Ако помпата издава необичайни звуци или налягането не отговаря на посоченото, частите се сменят. Процесът на подмяна е описан в инструкциите за употреба и ремонт.
По отношение на електрическото оборудване често възникват повреди:
електрически усилвател на волана;
задвижване на чистачки;
лампи за осветяване на главата.
На първите етапи от продажбите на Lada Priora имаше проблеми с нова функция - електрически усилвател на волана. Това беше пробна стъпка за АвтоВАЗ и е логично да има някои смущения в работата му. Имаше потрепвания по време на въртене на волана, както и заглушаване и плътно движение. Схемата за свързване в ръководството на собственика ви помага да проследите веригата на задвижването на кормилото и да отстраните неизправности. Понякога проблемът беше решен с помощта на банално премахване на контакти и укрепване на окабеляването. Но често авариите бяха много по-сериозни, тяхното решение беше само по силите на работниците в сервиза.
С течение на времето заводът е разработил оптимална технология за монтаж. И следователно проблемите с усилвателя се появяват много по-рядко. В случай на влошаване на задвижването, отворете раздела "Електрическо оборудване" в ръководството за VAZ. Проверяваме цялата задвижваща верига за целостта и късо съединение, а също така почистваме контактите.
VIDEO
На вече "средните" Priors могат да се проследят проблеми със запалителната бобина. Също така с течение на времето има неизправности в работата на задвижването на чистачките, фаровете на оптиката на главата изгарят. Ремонтите на тези части могат да се извършват сами, като следвате инструкциите в ръководството.
Редовната батерия на Priora не е напълно успешна. Често има оплаквания, че батерията издържа година и половина. Нормалният експлоатационен живот е до три години. Батерията на Ладата е от неразглобяем тип, така че трябва само да я смените.
Предно и задно окачване Lada Priora е оборудвано с хидравлични амортисьори. Хидравличната течност на подпорите често започва да изтича. Възможни са и други повреди.
Продължителността на живота на елементите на окачването варира значително в различните страни и това се дължи на качеството на пътната настилка. Докато окачването рядко се променя в чужбина, при руските пътища елементите на окачването трябва да се сменят всяка година, а понякога и не веднъж. Но като сами определете износването на окачването ?
Всеки от вас най-вероятно е видял Жигули, който е паднал на една страна с предното си колело. Това се дължи на ненавременната смяна на раменете на предното окачване или долната сферична връзка на кормилния кокал. Добре е, ако такава повреда се случи с ниска скорост и всичко мина без сериозни последствия.
Здравейте всички! Казвам се Михаил, сега ще ви разкажа една история как успях да сменя двенашка за Camry 2010.Всичко започна от това, че се дразнех безумно от авариите на двете, все едно нищо сериозно не се е счупило, но по дреболии, мамка му, толкова много неща, които наистина започнаха да вбесяват. Тук се роди идеята, че е време да сменим колата на чужда. Изборът падна върху tayet Camry на десетките.
За да избегнете неприятни повреди, свързани с окачването, се препоръчва да го проверявате редовно. Всъщност изобщо не е необходимо да се свързвате със специализиран сервиз, за да определите износването на раменете на окачването или бояджийските блокове, можете сами да проверите състоянието на окачването на автомобила :
Капаките (често наричани „прашници“) предпазват критичните компоненти на превозното средство от преждевременно износване (напр. ШРУС). Внимателно проверяваме колата отдолу за целостта на капаците на пантите. Скъсаните прашници носят повече вреда, отколкото полза. в тях се натрупва мръсотия, която скоро попада в самия възел. Ако скъсаният ботуш не бъде заменен незабавно, тогава краят скоро ще дойде на възела, следователно, при смяна на възела, багажникът се променя незабавно.
Гумените втулки в елементите на окачването поемат твърди неравности по пътя, предотвратявайки пренасянето им върху тялото, а също така едновременно действат като панти, осигурявайки подвижност на частите на окачването.
Всички части и възли, които са силно натоварени от удари и вибрации, страдат от умора и с времето се появяват пукнатини. Например, лостовете на предното окачване на Zhiguli често „пращят“ близо до сферичните стави и близо до безшумните блокове, както и под пружинните опори. Ако поради пукнатини напречният прът на предното окачване е назъбен (в средата, където е покрит със защита, или по ръбовете, близо до болтовете на оста на долното рамо), тогава прът трябва да се смени с нов и в никакъв случай не трябва да прибягвате до заваряване. Съвсем различен разговор, когато става дума за задното окачване, където скобите по каросерията сякаш са заобиколени от пукнатини от умора. В този случай е възможно да заварите пукнатините или е още по-добре да поставите лепенки, за да „укрепите“ мястото на ремонт. Можете също да прибягвате до заваряване, когато скобата на тялото на напречната греда се счупи на Zhiguli.
Пукнатините не заобикалят отстрани на колелата на автомобила. С течение на времето пластичната стомана на колелата лесно се напуква близо до отвори за болтове или вентилационни прозорци. Карането на такова колело вече е опасно. Крехките алуминиеви джанти изискват още повече внимание. След всеки силен удар те трябва да бъдат внимателно прегледани.
Поведението на автомобила се променя много, когато състоянието на амортисьорите и пружините на окачването не е важно. Когато машината слезе от поточната линия, характеристиките на всички елементи на окачването са внимателно подбрани: пружините са достатъчно еластични, а амортисьорите са ефективни. В реалния живот пружините сядат и губят еластичността си, а ако състоянието им е напълно пренебрегнато, те се напукват и се счупват. Поради загубата на течност, амортисьорите спират да гасят вибрациите.
Ремонтирайте увиснали пружини невъзможно, така че те незабавно се сменят с нови. Амортисьорите, които имат течове на течности, могат да бъдат ремонтирани, ако са сгъваеми, в противен случай също могат да бъдат сменени.
Проверете състоянието на амортисьорите възможно чрез последователно завъртане на всеки ъгъл на автомобила. Ако вътрешностите на амортисьора са изрядни, тогава те няма да позволят повече от едно или половина свободно люлеене, а дефектните ще ви напомнят за люлеенето.
Хлабината е не само източник на удари, но и гаранция за по-нататъшно ускорено износване на частите на окачването, поради което е важно окачването да не се доведе до плачевно състояние.
Проверете състоянието на съединенията на кормилната щанга следва с асистент, когато единият разклаща волана, а другият сондира всяка връзка.
Проверете състоянието на ставите на кормилния кокал "Жигули" следва различно.
При смяна на лагери не е необходимо да се затягат много. Ако стегнете прекалено, тогава главината ще се нагорещи много в движение. Диагностиката на окачването също е показана във видеото:
В заключение бих искал да ви напомня, че след смяната на частите на предното окачване трябва да регулирате ъглите на подравняване на колелата.
За да се отърват от постоянните глоби от камерите, много от нашите читатели успешно използват Special Nano Film за числа. Законен и 100% надежден начин да се предпазите от глоби. След като се запознахме и внимателно проучихме този метод, решихме да го предложим и на вас.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
За да се отърват от постоянните глоби от камерите, много от нашите читатели успешно използват Special Nano Film за числа. Законен и 100% надежден начин да се предпазите от глоби. След като се запознахме и внимателно проучихме този метод, решихме да го предложим и на вас.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85