Ремонт на превключващ захранващ адаптер направете сам

Обикновеното захранване за лаптоп е много компактно и доста мощно импулсно захранване.

В случай на неизправност мнозина просто го изхвърлят и купуват като заместител универсално захранване за лаптопи, чиято цена започва от 1000 рубли. Но в повечето случаи можете да поправите такъв блок със собствените си ръце.

Става дума за ремонт на захранването от лаптоп ASUS. Освен това е AC/DC захранващ адаптер. Модел ADP-90CD. Изходно напрежение 19V, максимален ток на натоварване 4.74A.

Самото захранване работеше, което беше ясно от наличието на зелена LED индикация. Напрежението на изходния щепсел отговаря на това, което е посочено на етикета - 19V.

Нямаше скъсване на свързващите проводници или счупване на щепсела. Но когато захранването беше свързано към лаптопа, батерията не започна да се зарежда, а зеленият индикатор на корпуса му угасна и свети с половината от оригиналната яркост.

Чу се също, че блокът бипка. Стана ясно, че импулсното захранване се опитва да стартира, но по някаква причина или възниква претоварване, или се задейства защитата от късо съединение.

Няколко думи за това как можете да отворите кутията на такова захранване. Не е тайна, че е направен херметичен, а самият дизайн не включва демонтаж. За да направим това, имаме нужда от няколко инструмента.

Взимаме ръчен прободен трион или платно от него. По-добре е да вземете платно за метал с фин зъб. Самото захранване е най-добре да се захване в менгеме. Ако не са, тогава можете да измислите и да направите без тях.

След това с ръчен прободен трион правим разрез дълбоко в тялото с 2-3 мм. в средата на тялото по свързващия шев. Изрязването трябва да се извърши внимателно. Ако прекалите, можете да повредите печатната платка или електронната плънка.

След това вземаме плоска отвертка с широк ръб, вкарваме я в разреза и разделяме половините на тялото. Няма нужда да бързате. При разделяне на половините на тялото трябва да се появи характерно щракване.

След отваряне на кутията на захранването, премахваме пластмасовия прах с четка или четка, изваждаме електронния пълнеж.

За да проверите елементите на печатната платка, ще трябва да премахнете алуминиевата лента на радиатора. В моя случай щангата беше закрепена към други части на радиатора с щипки, а също така беше залепена за трансформатора с нещо като силиконов уплътнител. Успях да отделя щангата от трансформатора с остро острие на писалски нож.

Снимката показва електронното пълнене на нашия блок.

Откриването на проблема не отне много време. Още преди да отворя кутията, направих тестови включвания. След няколко свързвания към 220V мрежата, нещо изпука вътре в модула и зеленият индикатор, сигнализиращ за операцията, напълно изгасна.

При разглеждане на кутията беше открит течен електролит, който изтече в пролуката между мрежовия конектор и елементите на кутията. Стана ясно, че захранването спря да функционира правилно поради факта, че електролитичният кондензатор 120 uF * 420V „затръшна“ поради превишението на работното напрежение в мрежата 220V. Доста често срещан и широко разпространен проблем.

При демонтажа на кондензатора външната му обвивка се разпадна. Очевидно е загубил свойствата си поради продължително нагряване.

Предпазният клапан в горната част на корпуса е "издул", което е сигурен признак за повреден кондензатор.

Ето още един пример с дефектен кондензатор. Това е друг захранващ адаптер за лаптоп. Обърнете внимание на защитния прорез в горната част на корпуса на кондензатора. Отваря се от налягането на преварения електролит.

В повечето случаи връщането на захранването към живот е доста лесно. Първо трябва да замените основния виновник за повредата.

По това време имах под ръка два подходящи кондензатора. Реших да не инсталирам кондензатора SAMWHA 82 uF * 450V, въпреки че беше с идеален размер.

Факт е, че максималната му работна температура е +85 0 C. Посочена е върху тялото му. И като се има предвид, че корпусът на захранването е компактен и не е вентилиран, температурата вътре в него може да бъде много висока.

Продължителното нагряване се отразява много лошо върху надеждността на електролитните кондензатори. Затова инсталирах кондензатор Jamicon с капацитет 68 uF * 450V, който е предназначен за работни температури до 105 0 C.

Струва си да се има предвид, че капацитетът на собствения кондензатор е 120 микрофарада, а работното напрежение е 420V. Но трябваше да сложа кондензатор с по-малък капацитет.

В процеса на ремонт на захранвания от лаптопи се сблъсках с факта, че е много трудно да се намери заместител на кондензатора. И въпросът изобщо не е в капацитета или работното напрежение, а в неговите размери.

Намирането на подходящ кондензатор, който да се побере в тесен корпус, се оказа трудна задача. Поради това беше решено да се инсталира продукт, който е подходящ по размер, макар и с по-малък капацитет. Основното е, че самият кондензатор е нов, с високо качество и с работно напрежение най-малко 420

450V. Както се оказа, дори и с такива кондензатори, захранванията работят правилно.

При запояване на нов електролитен кондензатор, стриктно спазвайте полярността клемни връзки! По правило на печатната платка, до отвора, има знак „+" или "–“. Освен това минусът може да бъде маркиран с черна дебела линия или маркировка под формата на петно.

От отрицателната страна на корпуса на кондензатора има маркировка под формата на лента със знак минус „–“.

Когато го включите за първи път след ремонт, дръжте се на разстояние от захранването, защото ако обърнете полярността на връзката, кондензаторът ще „изскочи“ отново. Електролитът може да попадне в очите. Това е изключително опасно! Ако е възможно, носете защитни очила.

И сега ще ви разкажа за „рейка“, на който е по-добре да не стъпвате.

Преди да промените нещо, трябва да почистите добре платката и елементите на веригата от течен електролит. Това не е приятно занимание.

Факт е, че когато електролитен кондензатор изскочи, електролитът вътре в него избухва под голямо налягане под формата на спрей и пара. Той от своя страна моментално кондензира върху съседните части, както и върху елементите на алуминиевия радиатор.

Тъй като монтажът на елементите е много стегнат, а самият корпус е малък, електролитът попада в най-недостъпните места.

Разбира се, можете да измамите и да не изчистите целия електролит, но това е изпълнено с проблеми. Номерът е, че електролитът провежда добре електричеството. Виждал съм това от собствен опит. И въпреки че почистих захранването много внимателно, не запоявах дросела и не почистих повърхността под него, побързах.

В резултат на това, след като захранването беше сглобено и свързано към електрическата мрежа, то работи правилно. Но след минута-две нещо пропука вътре в кутията и индикаторът за захранване угасна.

След отваряне се оказа, че остатъците от електролита под дросела затварят веригата. Това доведе до избухване на предпазителя. T3.15A 250V на входната верига 220V. Освен това всичко беше покрито със сажди при късото съединение, а проводникът, който свързваше екрана му и общия проводник на печатната платка, изгоря при дросела.

Същият газ. Ремонтиран изгорял проводник.

Сади от късо съединение върху печатната платка точно под дросела.

Както можете да видите, удари доста силно.

Първия път смених бушона с нов от подобно захранване. Но когато изгоря втори път, реших да го възстановя. Ето как изглежда предпазителят на платката.

И ето какво има вътре.Самият той лесно се разглобява, просто трябва да натиснете ключалките в долната част на кутията и да премахнете капака.

За да го възстановите, трябва да премахнете остатъците от изгорения проводник и остатъците от изолационната тръба. Вземете тънък проводник и го запоете на мястото на родния. След това сглобете предпазителя.

Някой ще каже, че това е "бъг". Но не съм съгласен. В случай на късо съединение, най-тънкият проводник във веригата изгаря. Понякога дори медните писти на печатната платка изгарят. Така че в този случай нашият самостоятелно изработен предпазител ще свърши своята работа. Разбира се, можете да се справите с тънък тел, като го запоявате върху контактните подложки на платката.

В някои случаи, за да се изчисти целият електролит, може да се наложи премахване на охлаждащите радиатори, а с тях и активни елементи като MOSFET и двойни диоди.

Както можете да видите, течният електролит може да остане и под продукти за навиване, като дросели. Дори и да изсъхне, тогава в бъдеще поради това може да започне корозия на клемите. Добър пример е пред вас. Поради остатъци от електролит един от изводите на кондензатора във входния филтър напълно корозира и падна. Това е един от захранващите адаптери за лаптоп, които имах за ремонт.

Да се ​​върнем към нашето захранване. След почистване от остатъци от електролит и смяна на кондензатора е необходимо да го проверите, без да го свързвате към лаптопа. Измерете изходното напрежение на изходния щепсел. Ако всичко е наред, тогава сглобяваме захранващия адаптер.

Излишно е да казвам, че това е много трудна задача. Първо.

Охлаждащият радиатор на захранването се състои от няколко алуминиеви пластини. Помежду си те са закрепени с ключалки, а също и залепени с нещо, наподобяващо силиконов уплътнител. Може да се отстрани с писалски нож.

Горната капачка на радиатора е прикрепена към основното тяло с ключалки.

Долната плоча на радиатора е фиксирана към печатната платка чрез запояване, обикновено на едно или две места. Между него и печатната платка е поставена изолационна пластмасова плоча.

Няколко думи за това как да закрепим двете половини на тялото, които в самото начало изрязахме с прободен трион.

В най-простия случай можете просто да сглобите захранването и да увиете половините на кутията с електрическа лента. Но това не е най-добрият вариант.

Използвах горещо лепило, за да залепя двете пластмасови половини. Тъй като нямам пистолет за горещо топене, отрязах парчета горещо лепило от тръбата с нож и ги поставих в жлебовете. След това взех станция за запояване с горещ въздух, настроена около 200 градуса

250 0 C. След това загрях парчетата горещо лепило със сешоар, докато се разтопят. Отстраних излишното лепило с клечка за зъби и още веднъж го издухах със сешоар за запояване.

Препоръчително е да не прегрявате пластмасата и като цяло да избягвате прекомерното нагряване на чужди части. В моя случай например пластмасата на корпуса започна да изсветлява при силно нагряване.

Въпреки това се оказа много добре.

Сега ще кажа няколко думи за други неизправности.

В допълнение към такива прости повреди като запушен кондензатор или отвор в свързващите проводници, има и отворен изход на индуктор във веригата на мрежовия филтър. Ето една снимка.

Изглежда, че това е дреболия, развийте намотката и я запоете на място. Но отнема много време, за да се намери такава неизправност. Не е възможно веднага да се намери.

Със сигурност вече сте забелязали, че големи елементи, като същия електролитен кондензатор, филтърни дросели и някои други части, са намазани с нещо като бял уплътнител. Изглежда, защо е необходимо? И сега е ясно, че с негова помощ се фиксират големи части, които могат да паднат от треперене и вибрации, като този дросел, който е показан на снимката.

Между другото, първоначално не беше сигурно фиксиран. Бъбриха - чаткахте и паднаха, отнемайки живота на друго захранване от лаптопа.

Подозирам, че хиляди компактни и доста мощни захранвания се изпращат на депото от такива банални повреди!

За радиолюбител такова импулсно захранване с изходно напрежение 19 - 20 волта и ток на натоварване от 3-4 ампера е просто находка! Освен че е много компактен, той е и доста мощен. Обикновено захранващите адаптери са оценени на 40

За съжаление, при по-сериозни неизправности, като повреда на електронни компоненти на печатна платка, ремонтът се усложнява от факта, че е доста трудно да се намери заместител на същия чип на PWM контролера.

Дори не мога да намеря лист с данни за конкретен чип. Наред с други неща, ремонтът се усложнява от изобилието от SMD компоненти, чиято маркировка е или трудна за четене, или е невъзможно да се закупи заместващ елемент.

Струва си да се отбележи, че по-голямата част от захранващите адаптери за лаптоп са направени с много високо качество. Това може да се види поне от наличието на части за намотка и дросели, които са монтирани във веригата за защита от пренапрежение. Той потиска електромагнитните смущения. При някои нискокачествени захранвания от стационарни компютри такива елементи може изобщо да не са налични.

Импулсното захранване е вградено в повечето домакински уреди. Както показва практиката, този възел доста често се проваля, което изисква подмяна.

Високото напрежение, което постоянно преминава през захранването, не се отразява по най-добрия начин на неговите елементи. И не са виновни производителите. Чрез увеличаване на експлоатационния живот чрез монтиране на допълнителна защита е възможно да се постигне надеждност на защитените части, но да се загуби при новомонтираните. Освен това допълнителни елементи усложняват ремонта - става трудно да се разберат всички тънкости на получената схема.

Производителите решиха този проблем радикално, като намалиха цената на UPS и го направиха монолитен, неразделим. Такива устройства за еднократна употреба стават все по-разпространени. Но ако имате късмет - сгъваемият блок се провали, саморемонтът е напълно възможен.

Принципът на работа за всички UPS е един и същ. Разликите се отнасят само до схеми и видове части. Следователно е доста лесно да се разбере разбивката, като имате основни познания в електричеството.

За ремонт ще ви трябва волтметър.

Той измерва напрежението в електролитен кондензатор. На снимката е подчертано. Ако напрежението е 300 V, предпазителят е непокътнат и всички други елементи, свързани с него (мрежов филтър, захранващ кабел, входни дросели) са в добро състояние.

Има модели с два малки кондензатора. В този случай нормалното функциониране на споменатите елементи се индикира с постоянно напрежение от 150 V на всеки от кондензаторите.

При липса на напрежение трябва да позвъните на диодите на токоизправителния мост, на кондензатора, на самия предпазител и т.н. Коварството на предпазителите е, че след като са се повредили, те външно не се различават от работните проби. Възможно е да се открие неизправност само чрез непрекъснатост - изгорял предпазител ще покаже високо съпротивление.

След като откриете дефектен предпазител, трябва внимателно да разгледате платката, тъй като тя често се проваля едновременно с други елементи.

• захранващ или токоизправителен мост (прилича на монолитен блок или може да се състои от четири диода);
• филтърен кондензатор (изглежда като голям блок или няколко блока, свързани паралелно или последователно), разположен във високоволтовата част на блока;
• транзистори, монтирани на радиатор (това са полеви работници - ключове за захранване).

Важно. Всички части се запояват и сменят едновременно! Подмяната на свой ред ще доведе всеки път до изгаряне на захранващия блок.

За определени цели импулсното захранване може да бъде сглобено независимо от импровизирани части. Прочетете повече за това тук.

Изгорелите елементи трябва да бъдат заменени с нови. Пазарът на радиото предлага богат асортимент от части за захранване. Намирането на добри опции на най-ниски цени е доста лесно.

• падане на напрежението;
• липса на защита (има място за него, но самият елемент не е инсталиран - така производителите спестяват пари).

Решение тази неизправност на превключващите захранвания:

• инсталирайте защита (не винаги е възможно да се намери правилната част);
• или използвайте филтър за мрежово напрежение с добри защитни елементи (не джъмпери!).

Друга често срещана причина за повреда на захранването няма нищо общо с предпазителя. Говорим за липса на изходно напрежение, когато такъв елемент е напълно работещ.
Решение:

1. Подут кондензатор - необходимо е запояване и смяна.
2. Неуспешен дросел - необходимо е да премахнете елемента и да смените намотката. Повредената жица е размотана. В този случай завоите се броят. След това се навива нов проводник с подходящо сечение за същия брой обороти. Артикулът се връща на мястото си.
3. Деформираните мостови диоди се заменят с нови.
4. При необходимост частите се проверяват от тестер (ако визуално не се откриват повреди).

Напълно възможно е сами да изградите станция за запояване с горещ въздух. Вентилаторът се използва като компресор, а бобината се използва като нагревател. Най-добрият вариант за терморегулатор за поялник е верига с тиристор.

Причини за неуспех:

• не блокирайте вентилационните отвори;
• осигуряват оптимални температурни условия - охлаждане и вентилация.

Неща за запомняне:

1. Първото свързване на уреда се извършва към лампа с мощност 25 вата. Това е особено важно след смяна на диоди или транзистор! Ако някъде се направи грешка или не се забележи неизправност, преминаващият ток няма да повреди цялото устройство като цяло.
2. Когато започвате работа, не забравяйте, че електролитните кондензатори запазват остатъчен разряд за дълго време. Преди запояване на части е необходимо да направите късо съединение на кондензаторните проводници. Не можете да направите това директно. Накъсо през съпротивление по-голямо от 0,5V.

В зависимост от причините и видовете възникнали повреди може да са необходими различни видове инструменти, наложително е да имате:

• комплект отвертки с различни видове работни накрайници и размери;
• изолационна лента;
• клещи;
• нож с остро острие;
• поялник, спойка и флюс;
• плитка, предназначена за премахване на ненужна спойка;
• тестер или мултиметър;
• пинсети;
• резачки за тел;

В най-трудните случаи, когато не е възможно да се установи точната причина за проблемите, може да е необходим осцилоскоп.

След диагностициране и идентифициране на причините за неправилна работа на импулсното захранване, можете да започнете да го ремонтирате: