Направи си сам ремонт на китайски часовници

Това е, което не притеснява никого в къщата, защото е часовник и всичко това, защото е на стената. И винаги има полза от тях, изправните показват времето, дефектните придават уют на интериора. Те висят и висят. Дотогава, докато собствениците решат да сменят местоживеенето си. И тогава тези от тях, които имат навика понякога да спират, се изхвърлят. Дават нови за къщурство, но качеството им е като на старите. Затова реших да не изхвърлям моята.

Това е подарък от последното новоселско парти, те са на 30 години. Показват точно времето, но имат една прищявка - работят само с нова батерия (трябва да я сменяте на всеки четири до пет месеца, с две, дори използвани, свързани паралелно, отнема много повече от година.

Монтажът е с високо качество, например роторът на двигателя (задвижващата предавка) има индивидуален монтаж на платката

Разглобявам, почиствам всичко, избърсвам го със спирт, запоявам контактите и дори запоявам винтовете към платката, които закрепват монтажните компоненти от другата страна. Всички с надеждата, че ще работят с една, освен това не най-силната батерия.

Събрано, опитано - чудо не се случи. Сложете две - тръгвайте. Оставете го както е, не можах да го подобря.

И това е механизмът на съвременните часовници. Китай. Те отиват при условие, че на всеки няколко часа трябва да се разклащат.

Разглобявам, чистя, моя. Но това не е достатъчно тук. Необходимо е да се разбере причината за нестабилната работа на механизма. Скоро приказката взема своето и в реално време в продължение на няколко дни се взирах в устройството на тази механика и се рових из интернет.

Във виртуалното пространство намерих улика за причината за неизправността, но там беше предложено решение, което беше почти заблуда. Трябваше да измисля своя собствена. И така на снимката металният писец показва вдлъбнатина в пластмасата, в която трябва да се вмъкне горната ос на ротора на двигателя (задвижващата предавка). Направен е малко по-дълбоко от необходимото и съответно роторът виси там, което води в определен момент до спиране на часовника.

Определено реших диаметъра на тази вдлъбнатина, взех необходимото свредло (може би дори малко по-малък диаметър) и пробих през него. След това взе парче въдица с малко по-голям диаметър и с помощта на фина кожа отстрига диаметъра на въдицата, колкото да влезе с известно усилие в дупката.

Отвътре вкарах сегмент в отвора, така че да има много малка вдлъбнатина за инсталиране на оста на ротора. Сглобих механизма на часовника, поставих батерията. Часовникът не работеше, тъй като въдицата опираше до оста на ротора. След това с малки клещи, завъртайки тази импровизирана запушалка (линия) от страна на страна, я издърпах. Точно достатъчно, за да се освободи оста на ротора и часовникът да започне да работи. Върхът на запушалката беше скъсен с телени резачки почти наравно

Часовникът зае мястото си в коридора и вече пети месец работи без нито едно спиране. Между другото, такъв часовник от мрежата може да се захранва по тази схема. Babay усвои новостта в технологията за ремонт на часовници.

Този часовник има плавно работещ кварцов механизъм (има съкращение MPH 🙂 ), т.е. секундната стрелка не щрака силно всяка секунда, а по-скоро тихо шумоли непрекъснато. От солената батерия, включена в комплекта, часовника доста точно си тръгна за около 2 месеца.Е, смених го с алкална и часовникът стана след месец. Сменен отново, отново отне около месец. След 3-тата смяна на батерията стана ясно, че тук нещо не е наред. След като проверих „мъртвите“ батерии, разбрах, че те са все още много живи. След консултация с най-близката блогосфера установих, че подобни механизми не подлежат на ремонт и са по-лесни за изхвърляне.Отказах се, докато един ден в Ikea не видях най-евтиния им модел часовник и го взех, за да видя какъв е механизмът.
Ето ги - най-простият пластмасов корпус и пластмасово стъкло, хартиен циферблат

Изведнъж самият механизъм беше инсталиран в тях и на стикера имаше мистериозен надпис „Произведено в Беларус“ =D

Цената на единицата се оказа нещо от района на 250 рубли, аз ги грабнах доволен и се втурнах вкъщи, за да дисекция. Разменени механизми. Това не е трудно - стрелките се отстраняват внимателно от стеблото, след което трябва леко да стиснете ключалките и да извадите механизма от кутията, сглобете в обратен ред. Версията Ikeevsky обикновено се разглобява за 1 минута, няма дори нито един болт.

И така, сглобих, сложих използвани батерии и в двете копия. Изненадващо и двамата отидоха. Мислех, че при премахване на стрелките мога да поправя нещо вътре в стария механизъм. Но след около месец работа на използвана батерия отново се появи електричество zhor.

„Ремонтираните“ беларуски часовници работеха нормално, не изядоха батерията, преди да е трябвало. Но нямаше да съм аз, ако приключи щастливо. Изведнъж часовникът отказа да функционира в естественото си изправено положение. Само хоризонтално! В същото време механизмът се върти, но нещо се е отдалечило някъде. Разтърсих ги и ги почуках, не, не тръгват. Тогава реших да направя аутопсия.

Аутопсията е неуспешна. Всички зъбни колела паднаха и прекарах следващия половин час, за да ги инсталирам обратно. В същото време не бяха забелязани дефекти на око. Двигателят работеше, всичко се въртеше. И в сглобено състояние часовникът все още не работеше.

Тогава за 3-ти път отидох до магазина за часовник и го купих. Разопакован вкъщи, вътре имаше друг механизъм! Бях отчаяна. От друга страна, може би наистина имаше много брак на предишния модел. Сглобен отново, окачен, всичко работи. Ходът е прецизен.

И точно тогава изведнъж потърсих в гугъл. ръка.жпг

Много излязоха наяве. Като начало, фактът, че всички механизми са универсални, т.е. имат еднакъв размер, но се различават по дължината на стъблото, върху което са монтирани стрелките. Това е направено, за да може да се използват циферблати с различна дебелина, като може да се предвиди и закрепване към циферблата с гайка на стеблото. Дори разпознах един от най-разпространените модели китайски механизми - това е JL 6262. Китайските магазини в криза го продават за около 300 рубли на брой, т.е. в предкризисните времена цената беше доста достъпна. При нас освен на едро в кутии не намерих нищо друго. В една статия беше рекламиран механизмът за почистване на GrandTime в сравнение само с този JL 6262. За него процентът на дефекти е деклариран ≤0,05%, докато JL има ≥4%, а точността е 1-2 секунди на ден. Чудя се какъв процент от брака имам. За работещи механизми времето за работа от алкална батерия трябва да бъде приблизително 8-11 месеца, а експлоатационният живот на механизма трябва да бъде около 6 години. Някак си не много. Мисля, че много хора все още имат вкъщи съветски часовници с дискретни механизми, които тракат от 30 години.

Мислейки за използването на трупове от часовници IKEA, без никакви илюзии, поръчах движение от китайците за проба на цена под 1 долар (това вече е с доставка), но с по-дълго стебло за гайката (можете да направите ръчно изработен). И не толкова отдавна този механизъм ме достигна.

Качеството на пластмасата е ок. За цената очаквах някакъв ужас. Препоръчва се използването на алкални батерии

Стъбло конец

Залепи истински китайски механизъм в часовник на IKEA

Първата изненада беше, че механизмът се захранваше от стара батерия, която щях да изхвърля. Но ето малко по-дълъг прът не е съвсем отстранен под стъклото. При лек натиск върху стъклото отвън, секундната ръка спря. Той се измъкна от ситуацията, без да пъхне напълно стъклото в ключалките. И остава доста солидна. Така че, ако ще сменяте механизма, проверете дали имате достатъчно дължина.
Втората изненада е, че точността на това движение се оказа по-висока от тази на моята китка Casio!

Откъде да започна. Някои бележки от Богдан Я.

Това е чисто опит на любител, който никога не е бил професионален часовникар. Съответно всичко това е подходящо за аматьор. Пътят към професионалист е в училището. Там ще се учи всичко.

Започнете с Pinkin. Или от Трояновски. По принцип има книги по темата за ремонт на часовници. Изтеглете и отпечатайте. Добре, няма интернет - всичко ще бъде направено вместо вас във всяко интернет кафе. Трябва да имате книгата. Може да е скъпо, но си заслужава. Тази книга е ръководство за непрофесионалисти, които трябва да могат да разберат поне нещо от тази книга. Почти нашият случай. Никога преди не съм правил нещо подобно - и ето го.

Ще направим някои допълнения с поправката за днес за тези, които са притиснати.

Отвертки. Започнете просто.

Китайски. Използвам. заточвам се. Колкото до китайските отвертки, вижте къде сменят батериите за часовници по улиците и продават батерии и каишки за часовници. Или в най-обикновените домакинства. Комплект отвертки за малки задачи.

Взимаш отвертка. Ако се окаже прекалено мека и се огъва при опит да развиете нещо, слагате свещ до отвертката. Загрявате острието на отвертката и бързо влизате във восъка. Това е втвърдяване. След това взимате малък камък и според Пинкин го заточвате.

По-готино - в машината на диамантен диск. Но ще бъде по-късно. Когато се появят инструментът и машините. Подходящи камъни за довършителни работи.

Пинцети (за начало, медицинските пинсети за очи ще направят).

Алтернатива е да се запознаете с радиобазара (ако Москва, тогава изглежда Gorbushka - където продават радиокомпоненти, радиостанции и компютърни звънци и свирки) - вижте кутиите, където се продава инструментът. Ще бъдете силно изненадани от изобилието. Добрите инструменти са изненадващо скъпи. Форми на пинсети - виж Pinkin. Не говоря за големи часовникарски цехове. Предпочитат да бъдат бити, отколкото да продадат нещо на нормална цена. Те не искат да произвеждат конкуренти. И ако продават, тогава цените са просто нереалистични. Не минава през никакви порти.

Има и радиопазар - бензин Галош. Мия. Той е много по-сух от керосина и белия спирт.

Взимате клечки (като китайските) - дължина на пръстите - на вкус. В края забивате стомана за риболов с дължина 3-4 см - може да е по-дебела и по-тънка. 0,1 - 0,15 мм. Това е за рибарите. Един метър е достатъчен за 10 години работа.

Самият връх се пръска с един удар на чук (през удар или твърдо парче желязо) върху твърда наковалня. Получавате малка шпатула. Правите 3-4 от тях с различни размери на острието и различни диаметри на стомана. Това ще замени дозата на маслото. Като наковалня използвам или ролка от голям лагер или твърдосплавни пластини за струг - вашият път до битпазар или до приятели в работилница.

Приблизително по същия начин - за начало ще дойде по-удобно - пръчки с обикновени игли за шиене - докато ръцете са страхливи и няма добри пинсети - излагането на части (зъбни колела на камъни, винтове и т.н.) е спомагателен инструмент.

Хирургически скоби. Различно. Много удобни като малки и здрави клещи. Обикновено се купува от време на време на битпазар.

Дентални шпатули. Удобно е да се използва във всички случаи като спомагателен инструмент.

Клизма. Каучук. От аптеката. Голям. Издухайте праха. Върхът трябва да е гумен.

Масло. Или в работилницата (ако не те бият, въпреки че обикновено изглеждат като овце и се преструват, че не разбират за какво говориш и се опитват да те измъкнат възможно най-скоро). Или може би на радиобазара - на същото място, където се продават спойка и киселина. Масло MN-30, MN-45 или масло за часовник. Въпреки че не е висш пилотаж, ще стане за начало.

По-добре е да го държите в тъмна тежка кутия - и слънцето няма да изгори и има по-малък шанс да се обърне.

За отваряне на случаите - голяма счупена медицинска пинсета. Ясно е, че това не е кошер – но също е възможно. По същия начин - старият шублер. Необходимо е само да се коригират ръбовете на гъбите - така че да са по-правоъгълни.

Скалпел - отварящи се калъфи.

Бинокулярна лупа. Това е сравнително евтино, но без него е по-добре дори да не започвате.Или фотографски стоки (класически – където продават телескопи и бинокли) или радиопазара. Има различни силни страни. Ако имаш пари вземи две. Един 1,5 пъти, един - най-силният за продажба - май е до 2,5 пъти. Могат да се продават на ластик - ще трябва да го преработите за твърд джант. Можете да отидете да говорите в работилницата за оптика - очила. Може би ще предложат нещо като пенсне. Колкото до обикновените лупи - на вкус - рядко ги използвам. Оказа се изключително полезен за изрязване на ноктите на малкото – първите шест месеца изобщо не се виждаха, но трябва да се режат.

Бинокулярен микроскоп. да. Стар. Виж. Най-старият е MBS-1. Това е с директно изображение - не с главата надолу - това е, което виждаме.Трябва да струва около $50. Много полезно нещо. По всякакъв начин. До точката да откъснеш скапката от пръста си. Но това се случва от време на време. MBS-10 или OGMZ са по-хладни - разстоянието от обекта до окуляра е по-голямо, ясно е, че е по-скъпо. Но все пак под MBS-10 обикновена отвертка не се вписва - трябва да я скъсите. Въпреки че на сайта на завода Lytkarinsky - производителя на MBS-10 има връзка, че продават лещи с разстояние до обекта около 19 см за MBS-10. Това може да е добро решение, ако имаме MBS- 10. Всичко между MBS-1 и MBS-9 - помислете за същото. С течение на времето обективът може да бъде преработен сам. Вземете каквото е по-евтино. По-близо е до битпазара. Единственото нещо е, че е желателно да има осветител (трансформатор + крушка).

Всичко, което е по-далеч от инструмента - само след изкормване 4-5 часа.

Къде да вземете часовник - вземете си мода да посетите битпазар - всичко плува там. Често те просто продават механизми. Например:

Като загрееш малко - след като си купиш бинокулярен микроскоп - има и радиопазар, магазини с инструменти - обикновено продават ултразвукови шайби. Но и тук е въпросът дали е необходимо. 50 години преди това не са били използвани - къпеха се и миеха частите в бензин с четка. Можете да се справите, но теглото е добро. Трябва да струва в диапазона от 50-80 $. В ултразвука от 30 вата се изсипаха денатуриран алкохол и бензин Галоша. Работещ. Не мига. Измива се като звяр, но все пак понякога трябва да откъснете нещо с клечка за зъби. Казват по чаршията, че 30-ватовите мивки - неразрушими - работят без проблеми и няма връщане поради брак. Ако моделът е както е показано на снимката - какво трябва да се направи след покупката - разглобете напълно (може да се окаже влага вътре, един от индикаторите е стилни щракания при работа срещу равномерен звук), изстискайте металния резервоар от калъф и го поставете обратно върху Auto Sealant (бял, наш, не върху прозрачен силикон). ВиК не минава - силно корозивен. Един от индикаторите за водопровод е силната миризма на оцет.

Да, забравих, битпазар - потърсете петриеви блюда - или може би в аптека или в лаборатория в болница. Но не си им клиент - има скъп битпазар - това е. Това са плоски кръгли стъклени или пластмасови ниски тави - за подробности. Те са евтини. Вземете 5 броя за текущи демонтажни работи. Харесвам повече стъклените - по-тежки са, по-малко се въртят на масата.

След това, за удобство, в офиси, които правят визитни картички, понякога можете да шофирате и да купите кутии за визитни картички. Продажбата на едро ще струва в рамките на $ 0,30 бр. Прозрачните също са много удобно нещо - но това е за по-дълго съхранение.

силициев гел. Малки чанти, които се инвестират в нови модни обувки, оборудване, компоненти за компютри. Абсорбира вода. Необходимо е да се суши или в микровълнова фурна, или при добра температура - в електрическа фурна. Газът не преминава - когато газът гори, се отделя вода. След изсъхване чантата се поставя в кутия, в която се съхраняват за дълго дребни инструменти и резервни части - за да не ръждясват.

Радиобазар. Snap bags - продават се със стотици. Размер 4 X 6 см. Поставете часовници и дребни предмети. Обикновено опаковат малки парчета, които се продават на базара.

Като за начало може да се постави часовник върху мрежа от месомелачка при разглобяване. След това ще решите от какво имате нужда и как се чувствате по-комфортно. Стойката може да бъде обработена от месинг. Трябва да е достатъчно тежък.

Вземете бобина от всеки стар стартер от електротехници - опитайте да поискате 380 волта. Ако не, отидете на 220v. Прикачвате проводниците - демагнетизаторът е готов. Включете само за кратко - загрява.

Относно новия инструмент. Не винаги си струва парите. Помислете как да се измъкнете от това, което имате. Необходимо е, ако изкарвате прехраната си с това и клиентът плаща за всичко. Ако това е хоби, тогава не на първо място. Изчислете разходите по следния начин: спрях цигарите (и пиенето) и всички спестявания са за инструмента. В този случай това наистина е хоби и полезно забавление.

Сега стръмността изчезна. Машина.

Вариант 2. Високоскоростна машина. 10 000 оборота. Заточваме с диамантена пила. Може и да е така. Има орли, които са направили нещо по този начин. Но що се отнася до мен, това не е много правилно. Ако заточвате, тогава заточвайте.

Като се има предвид горното - ако не заточвате осите как да пържите пайове - тогава за непрофесионален стругар-часовникар би било по-подходящо да вземете прецизна универсална машина с малък размер. Бих казал, че 20% от работата е струговане на оси (или дори по-малко), 80% е струговане на винтове и части на тялото, различни дребни фрезови работи.

Примери, които бих посочил са:

Цанков патронник, родни цанги. Отгоре има режещ ъгъл. Към него е прикрепена част от шублера и получаваме „фреза“.

- нов - Proxxon PD-230/E, има и приставка за фреза или фреза FF-230. Потърсете ги там, те дори имат ценоразпис в раздела за електрически инструменти - тоест наистина правят това.

Относно стария MD-65. Ос 0.1 се изостря. Не удря. Всяко допълнително уточнение е излишно.

Сега следващата тема. Добре. Взехме машината. Ами qua. Имаме тип компютър под формата на процесор, монитор и клавиатура. Но целият този локомотив има нужда от софтуер. Windows-2000 или Windows-XP и за твърди чушки, Linux ще свърши работа. И така, най-интересното започва. Софтуерът често струва повече от хардуера. Същата история и с машините. Изисква аксесоари и допълнителни инструменти. Приблизителен набор от допълнителни лични вещи към машината, мисля, ще струва не по-малко от цената на машината. Сега говорим за струговане + фрезоване. Моят MD-65 се оказа с ъглова плоча за фрезоване - в патронника на машината е захванат фреза, а опората е обърната над масата за фрезоване, само вертикално + фрезови менгеме. Оказва се, че фрезова стрели върху него. Нарежете и прорезите в винтовете.

- резци - поне сто. Пасва добре в стари дървени кутии за подготовка за училище.

За прецизно заточени резци много добре вървят старите кутии изпод сребърните лъжици на баба - резците са по-скъпи от лъжиците, няма да се бият.

- цанги и патронник. Имам 2 комплекта - единият роден от MD-65 (3-13 мм), вторият комплект - Lorsch (час, 0-6 мм).

Това е в машината, Лорш в адаптера.

- индикатори. При 0,01 и 0,001. Ясно е, че за тях са необходими различни крепежни елементи. Често трябва да направите закопчаването сами.

– центрофуги – 0,01. Без него просто няма какво да се прави на машината.

- Бинокулярен микроскоп. Без думи. Вече говорихме за това по-горе.

- 4-челюст патронник. С отделно разхващане на гърбиците.

- точков камък - заточвайте грубо фрези

– диамантени колела – заточвайте прецизно фрези

– въртящ се менгеме (хоризонтална въртяща се система) – пробийте дупки на точно определени места. Завийте дупки в ръба на прозрачния гръб на кутията. Пробита е ръчно. Вижда се, че винтовете скачат.

- разделителна глава Или с дискове или с нониус. Режещи зъбни колела. Или поне направете квадрат.

- Не говоря за фрези. И за лице, и за зъбни колела. Дебелина на дисковите фрези - от 0,1-0,15 - това е дебелината на острието на Neva.

- измервателен инструмент - това е за груба работа

- а за точни - само оптика

- тогава трябва да разгледате какво ви трябва вече според извършената работа.Вие сами трябва да направите много. Мислете за много. Много често за производството на една част се отделя повече време за направата на скоба, за да се закрепи тази част в машината.

Изрязване на фолиото - направа на "дискова" стрелка. Удобни материали.

Сега разговорът е къде и как да се организира всичко това. Трябва да е суха. Без прах. Не на главата на семейството - семейството трябва да знае, че това е ваше - и каквото и да правите там - те нямат вход там. И виенето за шума от работилницата също е нищо. Коментарите им са неуместни (о, мръсно е, о, смърди на бензин).

При един вид видях немска машина - типа на нашата училищна. По-точно, само преди войната. Той го монтира под кухненската маса. В центъра на масата има рафт с машина върху него. Горната дъска на масата се издига - като в старите училищни чинове. Спусна дъската, сложи покривката на място и натроши лука с наденица. Все пак у дома няма да има голяма стругарска работа - всичко е някаква малка сянка.

Ако говорим за голяма работилница или по-сериозна реставрационна работа за душата, то освен малка машина, трябва да погледнете към по-голяма машина - училищна (не искам да назовавам вида - там са много различни), хоризонтална фреза NGF-110 и муфелна пещ - това е за по-груба работа и изработка на приспособления. Ясно е, че всичко това се нуждае от ремарке с приспособления и инструменти. Снимка на мазето в страната.

Ако можете да поръчате или купите някъде, погледнете към ролките. Те могат да бъдат доста скъпи. Понякога са много полезни. Особено при производството на нови части, стрели и накладки за фрези на струг.

Като заключение нека кажем това – този процес е безкраен. Имаше добър момент в една разумна книга за избора на струг за часовници, който е напълно приложим в нашия случай - всички ние сме смъртни. Всички тези инструменти представляват интерес само за нас. Лично. Няма причина да очакваме, че някой след нас ще продължи с огън в очите на започнатото от нас. Целият инструмент трябва да бъде закупен на базата, че след нас нашите благодарни потомци ще умрат от всички тези боклуци и то бързо. Могат да го изхвърлят и в кошчето. Имаха нужда от място за здравец!Трябва да се уверите, че могат да получат повече за него, бавно и уверено на всички тези многобройни роднини и потомство трябва да се обясни, че всичко това е скъпо и че в далечни времена ще може да се печели нещо. И съответно, ако вече купувате, тогава купете течен инструмент, който ще има цена дори след 50 години. Това е от една страна. От друга страна, сега всички работим. Печелим нещо. Това е точно точният момент да подготвим кръг от дейности за себе си в момент, когато приходите ни ще намалеят, тоест при пенсиониране. Късмет.

Това е името на ръчен електронно-механичен часовник с кварцов генератор (фиг. 9).

Ориз. 9. Кинематична диаграма на кварцов часовник ELF 3050:

9 - централно колело с тръба;

10 - ротор на стъпков двигател;

11 - статор на стъпков двигател;

12 - стъпкови двигатели;

14 - второ колело с племе;

19 - лост за прехвърляне с щифт;

Кристалният осцилатор е източник на силно стабилни трептения, разположен в електронен блок.

Кристалният осцилатор е печатна платка с кварцов резонатор, интегрална схема и поставени върху нея пасивни елементи. Блокът е свързан към платината с винтове. Задвижващото устройство в часовника е стъпков двигател, направен под формата на автономен блок. Батерията осигурява поне 12 месеца непрекъсната работа на часовника.

Принципът на действие и кинематичната схема на часовника са както следва: електрическият сигнал на кварцовия осцилатор се подлага на разделяне на неговата честота и след образуването на импулса се подава към стъпковия двигател. Честотата на повторение на импулса е 1 Hz. Стъпковият двигател от своя страна преобразува последователни електрически импулси в периодично въртене на системата на главното колело.

Чрез системата на колелата въртенето на вала на двигателя се предава на ръцете и календарното устройство (ако има такова).

Пиньонът на стъпковия двигател (12) е захванат с предавателното колело (13), чието зъбно колело задвижва секундното колело (14). От племето на второто колело през междинното колело (15) с племето въртенето се предава на централното колело (9). Механизмът на показалеца се състои от племе с минутна стрелка (8), колело на накладната (6) с пиньон и часово колело (7).

Прехвърлящият вал (2) с главата (1) може да заема две фиксирани позиции. Ако часовникът има календарно устройство, тогава трансферният вал ще бъде проектиран за три позиции.

За да преведете ръцете, е необходимо да поставите главата за прехвърляне във втората фиксирана позиция. След това гърбичният съединител (17) трябва да се зацепи с предавателното колело (16). Освен това въртенето се прехвърля към механизма на показалеца.

По време на прехвърлянето на стрелките, заключващият лост, механично свързан към предавателния вал, спира прехвърлящото колело и предотвратява движението на системата на колелата и стъпковия двигател по време на прехвърлянето на стрелките. След като стрелките са настроени и когато прехвърлящата глава се върне в първоначалното си положение, лостът се връща в нормалното си положение, осигурявайки стартирането на стъпковия двигател.

Разхлабете заключващия пръстен и свалете капака на корпуса.

Развийте винта на пружината на акумулатора, извадете пружината и внимателно, за предпочитане с пинсета, издърпайте елемента, като го хванете само за цилиндричната част на корпуса.

След това развийте винтовете за свързване на стъпковия двигател, не забравяйте да държите ушите на проводниците с пинсети.

Поставете батерия в механизма и използвайте тестер, за да проверите дали електронният блок работи.

Положителната сонда на тестера е свързана към платината на часовниковия механизъм, а отрицателната сонда е свързана на свой ред към контактите за свързване на стъпковия двигател. В този случай стрелката на устройството трябва да се отклони до 1,4–1,5 V и да осцилира в рамките на 1–2 mm с интервал от 2 s. Ако няма такива колебания, сменете електронния блок.

След това определете здравето на стъпковия двигател. За да направите това, превключвателят на тестера трябва да бъде настроен в позиция за измерване на съпротивлението.

Свържете сондите на тестера към контактите (клемите) на стъпковия двигател и измерете съпротивлението на намотките, което трябва да бъде в рамките на 3-4 kOhm.

Свържете една сонда за тестер към платинения часовник, а втората към един от изходите на стъпковия двигател.

В този случай стрелката на инструмента трябва да е в лявата крайна позиция на скалата на инструмента. Повторете същото с другия изход. Ако по време на измерването стрелката се отклони надясно, тогава намотката на стъпковия двигател е затворена към корпуса. Този двигател трябва да бъде сменен.

Отстранете електронния блок. За да направите това, развийте винта, закрепващ токовия проводник, свалете изолационната шайба, развийте двата винта, закрепващи блока към платината, внимателно повдигнете блока с пинсети, преместете го настрани и го извадете от високоговорителите.

Натиснете стойката на предавателния вал, издърпайте вала от корпуса и след това целия механизъм.

Разхлабете винтовете, закрепващи моста на стъпковия двигател. Отстранете моста, след това развийте двата винта, закрепващи стъпковия двигател, и внимателно го издърпайте с помощта на пинсети.

Когато премахвате и инсталирате стъпков двигател, можете да използвате само месингови пинсети и само пластмасови за източника на захранване.

След това разглобете механизма на превключвателя. За да направите това, трябва да премахнете стрелките, два винта на циферблата, циферблата, три винта, моста, часа, сметката и колелото за прехвърляне и зъбното колело за минутната стрелка. След това премахнете календарното устройство, ако има такова.

Разглобете системата на главните колела. За да направите това, развийте винтовете и свалете моста.

След разглобяването на механизма частите трябва да се почистят. Всички части са измити, с изключение на източника на захранване, стъпковия мотор, циферблата, стъклата на корпуса, вложките, кварцовия осцилатор и боядисаните ръце. Всички изброени части, с изключение на стъпковия двигател, се почистват с мека четка.

Монтирайте централното колело с тръба (9), зъбното колело за минути (8).

Натиснете централната тръба в отвора на племето на стрелката, след което проверете плавността на въртене на централното колело, както и неговите аксиални и радиални хлабини. Смажете всички седалки на централната тръба.

Сглобете колелата. Това се прави в следния ред: монтирайте междинното колело (15) с пиньон, зъбно колело (13) и второ (14) колела с пиньони и оста на системата на главните колела, така че спирачният лост да влезе в жлеба на оста , фиксирайте оста с винтове. Проверете пролуките на междинните и вторите колела с пиньони и плавността на въртене на системата.

Сглобете механизма за прехвърляне. За да направите това, монтирайте лоста за прехвърляне (19), лоста на съединителя и самия гърбичен съединител (17), както и прехвърлящия вал (2).

Проверете плавното въртене на вала в платината, поставете заключващия лост и смажете всички части.

Монтирайте минутното колело с пиньон, трансмисионно колело, мост и го фиксирайте с винтове.

Монтирайте часовниковото колело (7).

Инсталирайте пружинната шайба и циферблата. Закрепете циферблата с винтове и след това монтирайте стрелките за час, минути и секунди. В този случай е необходимо да се следи позицията на предавателния вал; при монтиране на стрелките за час и минути валът трябва да е в позицията на превод на стрелките.

С помощта на прехвърлящия вал преместете стрелките на числото 12 и задайте втората стрелка, като съпоставите нейната позиция с деленията на циферблата.

Минутната, секундната и часовата стрелка трябва да се настройват с малко усилие, за да не се нарушават установените вертикални хлабини в системата на главните колела.

Поставете механизма, пръстена за закрепване на механизма, преносния вал в тялото.

Инсталирайте блока на кристалния осцилатор, стъпковия двигател и захранването. Монтажният винт на стъпковия двигател не трябва да се затяга прекалено.

Затворете капака на корпуса. След като монтажът приключи, стъпковият двигател трябва незабавно да започне работата си, това ще се види от движението на втората ръка.

Огромен кварцов часовник

Като пример ще разгледаме механизма на настолен електронно-механичен часовник с кварцов резонатор (фиг. 10).

Ориз. 10. Структурна схема на кварцов часовник "Янтар" 59206:

3 — гайки за закрепване на редуктора;

6 - винтове за закрепване на стъпковия двигател;

7 - племе стъпков двигател;

8 - винтове за закрепване на бобината;

17 и 19 - междинни колела първо и второ;

22 - винтове за закрепване на електронния блок

Механизмът се състои от стъпков двигател, система на главното колело, батерия и електронен блок.

Кварцовият часовник започва да работи, когато батериите са свързани към електронния блок. За преобразуване на електрическа енергия в механична се използва стъпков двигател (9). От племето (7) през първото междинно колело (17) въртенето се предава на второто колело (20). По оста на второто колело е втора ръка. За да се приведе минутната стрелка в движение, въртенето се предава по-нататък, през второто междинно колело (19) и централното колело (15), върху чиято втулка е фиксирана минутната стрелка.

Движението от централното колело се предава на менителничното колело (10), а оттам на часовото колело (12). Централното колело е оборудвано със специално устройство, което ви позволява да координирате показанията на минутната и часовата стрелка. За да зададете точното време и да преведете стрелките за минути и час, се използва прехвърлящ вал (14).

За да настроите секундната стрелка на точното време, се използва устройството за спиране на секундната стрелка (5).

Свалете капака и извадете батерията и клемите.

Извадете електронния блок (21); за да направите това, първо развийте двата винта (22), закрепващи електронния блок, за да го разкачите от високоговорителите на панела (13) и моста (4); второ, изключете електрическия конектор.

Свалете стъпковия двигател (9); За да направите това, развийте двата винта (6), които закрепват стъпковия двигател към високоговорителите на панела.

Разхлабете двете гайки (3), закрепващи скоростната кутия.

Свалете задната ос (4), второто колело (20), първото (17) и второто (19) междинни колела.

Свалете ключалката за втора ръка (5), предната ос (18), централното колело (15), колелото за сметка (10), часовото колело (12).

Свалете пружината (16) и прехвърлящия вал (14).

Свалете високоговорителите (11), като развиете двете гайки, закрепващи високоговорителите към предната страна на панела.

Разглобете стъпковия двигател, ако е необходимо. За да направите това, свалете ротора на стъпковия двигател, развийте двата винта, закрепващи бобината, и я свалете. След разглобяването всички части на стъпковия двигател и скоростната кутия, с изключение на бобината, трябва да се измият с бензин. За да се измие оста на ротора на двигателя, е необходимо да се отстранят намотките и ротора, а самото измиване трябва да се извърши със сглобените магнитни вериги.

Основната неизправност на стъпковия двигател, като правило, е счупен проводник на намотка. Ремонтът е възможен само ако външният край на проводника е счупен. Процедурата за ремонт е следната: разтворете лака на бобината с амилацетат близо до счупения край, така че да има достатъчно дължина за разтягане на жицата. След това използвайте поялник, за да премахнете останалия проводник от терминала. Направете 2-3 завъртания около този терминал и отново запоете жицата.

Намокрете четката в смес от алкохол и бензин и почистете зоната на запояване, след което я лакирайте.

Най-честите неизправности на електронния часовник са повреда на интегралната схема и кварцовия резонатор. Тези възли се заменят най-добре.

Дефектите в системата на главните колела се коригират по същия начин, както при механичния часовник.

Сглобяване и настройка на часовниковия механизъм

Инсталирайте две колони (11). Поставете пружината (16) на дясната колона и фиксирайте нейното положение с опорния щифт. След това поставете предната ос (18) на същата колона; Огъването на пружината трябва да влезе в жлеба на моста.

Поставете първото междинно колело (17) в отвора на оста с пиньона нагоре. Поставете шайба и сферична пружина върху оста на второто колело (20) и също вкарайте второто колело в отвора на моста.

С леко повдигнато второ колело монтирайте второто подвижно колело (19) и заключващото устройство.

Монтирайте задната ос и затегнете двете гайки.

Поставете основното колело на задната ос. Поставете минутното колело върху тръбата на предната ос и фиксирайте предавателния вал (14) в отворите на предната и задната ос.

Поставете колелото за сметка на оста на предната ос, а часовото колело върху главината на минутното колело.

Монтирайте панела (13) отгоре на колоните, затегнете двете гайки.

Поставете бобината върху основата на модула на стъпковия двигател и я закрепете с винтове. Монтирайте ротора на двигателя на оста.

Триб ротор влиза в зацепление с първото междинно колело. Монтирайте стъпковия двигател и го закрепете с два винта.

Монтирайте електронния блок в съответните гнезда на двигателя и го закрепете с два винта. Поставете два терминала в жлебовете на панела, проверете контакта. Ако е необходимо, клемите могат да бъдат огънати.

За да проверите работата на механизма, свържете го към източник на захранване.

Как да ремонтирате стенен часовник и да замените часовниковия механизъм със собствените си ръце, вижте моя майсторски клас със снимка стъпка по стъпка.

Наскоро говорих как да сменя батерията в електронен ръчен часовник. Сега бих искал да говоря за стената.

Сега вероятно е невъзможно да се намери къща, в която да няма часовници, произведени в Китай или Индия. Стенен часовник - това е такъв елемент от домашен комфорт, който практически не променя външния си вид. Единственото нещо, което се износва в тях, е механизмът.

И често се случва след няколко години работа външният вид да е в перфектно състояние и часовникът или спира да работи, или бърза, изостава, или, което е типично за плавно работещите механизми, започва буквално да „изяжда“ батерии.

Изхвърлянето на такъв часовник е жалко, особено ако са имали висока изкупна цена или са скъпи като спомен.Най-разумното решение е да ремонтирате стенния часовник със собствените си ръце и да смените механизма.

В дадения пример ще заменим механизма, като го пренаредим от друг (нов, но свирепо счупен) часовник.

Между другото, по всяко време можете да си купите такъв часовник буквално за една стотинка. В същото време предимството е, че ако стрелките от „родния“ часовник не пасват в диаметър, можете лесно да инсталирате стрелките от счупените.

Развиваме болтовете на монтажната плоча, която държи стъклото.

Внимателно сгъваме отвинтените болтове един до друг, за да не ги загубим случайно.

Отстраняваме монтажната плоча заедно със стъклото и внимателно я оставяме настрана.

Внимателно извадете стрелките по ред: секунда, минута, час.

Внимавайте много да не огънете стрелките.

Монтажните механизми по правило са два вида. Или с гайка, както е на снимката, или с ключалки.

Преместваме гайката от „мъртвата точка“ с всеки подходящ инструмент: клещи, клещи с кръгъл нос или дори странични резци, както е на снимката. След това внимателно го развийте на ръка.

Мисля, че всичко е ясно без думи.

От счупения часовник извличаме работния механизъм по същия начин. Но на снимката механизмът е закрепен с ключалки. Тук е още по-лесно.

С права отвертка извадете механизма от ключалките. Запазваме и стрелките, защото има несъответствие между диаметрите и в ремонтирания часовник монтираме механизма с неговите стрелки.

Тъй като премахнахме механизма с гайка за закрепване и го поставихме на мястото му без такъв, най-простото решение би било супер лепило.

Нанасяме няколко капки на местата, където механизмът пасва, и залепваме работния механизъм към тялото.

Използвайки правилния инструмент, препоръчвам леко компресиране на основата на ръцете, за да получите по-здраво захващане на оста.

Вмъкваме стрелките на място в последователността: час, минута, секунда.

За да избегнем грешка в хода, настроихме всичко точно в 12-00.

Преди да инсталирате стъклото, не забравяйте да избършете задната му повърхност, след което, като държите ръбовете, го поставете на място.

След това поставяме стъкления фиксатор на място. Внимателно обърнете часовника и затегнете болтовете на място.

След като часовникът е сглобен, проверяваме с колелото за настройка дали стрелките се пресичат една с друга. Ремонтът на стенен часовник "Направи сам" приключи.

Ако всичко е наред, връщаме часовника на правилното му място.