Направи си сам ремонт на китайски въздушен компресор

Има ситуации, когато въздушният компресор, който мирно трака на двигателя в ъгъла на гаража, започва да работи неправилно или дори напълно се изключва. И в този момент, както е на късмет, има нужда от това. Не се страхувайте, след като изучите теоретичната информация, ремонтът на компресора със собствени ръце няма да изглежда недостижим.

Основната цел на въздушните компресорни агрегати е да създават непрекъсната равномерна струя сгъстен въздух. Потокът от плътен газ допълнително задейства различни пневматични инструменти. Това могат да бъдат аерографи, пистолети за надуване на гуми, гаечни ключове, режещи машини, пневматични длета, пирони и др. В минималната конфигурация компресорният блок е оборудван с вентилатор (двигател, който създава въздушен поток) и приемник (контейнер за съхранение на сгъстен газ).

Компресорите с електродвигател на бутална система са намерили най-голямо приложение в автосервизите. В картера на компресора трансмисионен прът се движи по оста напред и назад, като отдава осцилаторен момент на възвратно-постъпателното движение на буталото с уплътнителни пръстени. Байпасната клапанна система, разположена в главата на цилиндъра, работи по такъв начин, че когато буталото се движи надолу, въздухът се взема от входната тръба и нагоре - се връща към изхода.

Газовият поток се насочва към приемника, където се уплътнява. Благодарение на конструктивните характеристики, компресорът произвежда неравномерна струя въздух. Което не е приложимо за използване на пистолета за пръскане. Един вид кондензатор (приемник) спасява ситуацията, който изглажда пулсациите на налягането, като дава равномерен поток на изхода.

По-сложният дизайн на компресорния блок включва окачване на допълнително оборудване, предназначено да осигури автоматична работа, изсушаване и овлажняване. И ако в случай на просто изпълнение е лесно да се локализира неизправност, тогава усложнението на изпълнението на оборудването затруднява търсенето. Следват най-често срещаните неизправности и решения за най-често срещаните системи за подаване на сгъстен газ от бутален тип.

За да се улесни търсенето на проблем, всички дефекти могат да бъдат класифицирани според естеството на неизправността:

• Вентилаторът на компресора не се стартира
• Моторът на компресора бръмчи, но не изпомпва въздух или пълни приемника твърде бавно
• При стартиране термичният протектор се изключва или мрежовият предпазител избухва.
• Когато вентилаторът е изключен, налягането в резервоара за сгъстен въздух пада.
• Термичният протектор задейства периодично
• Изходът за въздух съдържа голямо количество влага
• Двигателят вибрира много
• Компресорът работи с прекъсвания
• Въздушният поток е под нормата

Помислете за всички причини за проблемите и как да ги отстраните.

Ако двигателят не стартира и не бръмчи, тогава захранващото напрежение не се прилага към него. На първо място, трябва да използвате индикаторна отвертка, за да проверите наличието на „нула“ и „фаза“, както и надеждността на свързването на щепсела към контакта. При лош контакт се вземат мерки за по-плътно прилягане. Ако на входа на веригата има 220 V, предпазителите на компресорния блок изглеждат.

Неизправните се заменят с устройства за пасивна защита със същия рейтинг като дефектните. В никакъв случай не се допускат вложки, предназначени за по-висок електрически ток.Ако предпазителят изгори отново, трябва да разберете причината за повредата - вероятно късо съединение на входа на веригата.

Втората причина, поради която уредът не стартира, е, че превключвателят за контрол на налягането в приемника е повреден или настройките на нивото са се объркали. За проверка газта от цилиндъра се спуска и компресорът се стартира пробно. Ако двигателят работи, релето се нулира. В противен случай дефектната част се заменя.

Също така, двигателят няма да стартира, когато термичният протектор за претоварване се задейства. Това устройство изключва захранващата верига на намотката на електрическия уред в случай на прегряване на буталната система, което е изпълнено със задръстване на двигателя. Оставете вентилатора да се охлади за поне 15 минути. След това време рестартирайте.

При подценено мрежово напрежение електродвигателят не овладява превъртането на оста, докато той ще бръмчи. При тази неизправност на първо място проверяваме нивото на напрежението в мрежата с мултицет (той трябва да бъде най-малко 220 V).

Ако напрежението е нормално, тогава налягането в приемника вероятно е твърде високо и буталото не овладява изтласкването на въздух. В този случай производителите препоръчват да поставите автоматичния превключвател “AUTO-OFF” в положение “OFF” за 15 секунди и след това да го завъртите в положение “AUTO”. Ако това не помогне, значи превключвателят за контрол на налягането в приемника е повреден или байпасният (контролен) клапан е запушен.

Последният недостатък може да се опита да бъде премахнат чрез премахване на главата на цилиндъра и почистване на каналите. Сменете дефектното реле или го изпратете в специализиран център за ремонт.

Стартирането на компресора е придружено от изгорял предпазител или работа на автоматична термична защита

Тази неизправност възниква, ако инсталираният предпазител е по-нисък от препоръчителната мощност или захранващата мрежа е претоварена. В първия случай проверяваме съответствието на допустимите токове, във втория изключваме част от консуматорите от електрическата мрежа.

По-сериозна причина за неизправността е неправилната работа на релето за напрежение или повредата на байпасния клапан. Заобикаляме контактите на релето според схемата, ако двигателят работи, тогава задвижващият механизъм е повреден. В този случай е по-препоръчително да се свържете с официален сервизен център за техническа поддръжка или сами да смените релето.

Спад на налягането на сгъстен въздух показва, че има теч някъде в системата. Рискови зони са: въздушен тръбопровод с високо налягане, управляващ клапан на главата на буталото или изходен кран на приемника. Проверяваме целия тръбопровод със сапунен разтвор за течове на въздух. Обвиваме откритите дефекти с уплътнителна лента.

Изходният кран може да изтече, ако е разхлабен или дефектен. Ако е затворен докрай и сапуненият разтвор на чучура бълбука, тогава сменяме тази част. Когато завинтвате нов, не забравяйте да навиете фум-лентата върху резбата.

В случай на херметичност на въздушния тръбопровод и изпускателния кран, заключаваме, че управляващият клапан на компресора не работи правилно. За да извършите по-нататъшна работа, не забравяйте да обезвъздушите целия сгъстен въздух от приемника! След това продължаваме да ремонтираме компресора със собствените си ръце, разглобявайки главата на цилиндъра.

Ако има замърсявания или механични повреди на байпасния клапан, ние го почистваме и се опитваме да отстраним дефектите. Ако проблемът продължава, сменете управляващия клапан.

Този дефект се наблюдава, когато мрежовото напрежение е твърде ниско, подаването на въздух е лошо или температурата на въздуха в помещението е висока. Измерваме мрежовото напрежение с мултицет, той трябва да бъде поне долната граница на диапазона, препоръчан от производителя.

Лошият въздушен поток в изпускателната система се дължи на запушен входящ филтър. Филтърът трябва да се смени или измие в съответствие с ръководството за поддръжка на уреда.Буталният двигател е с въздушно охлаждане и често прегрява, когато е в лошо проветриво помещение. Проблемът се решава чрез преместване на компресорния блок в помещение с добра вентилация.

Тази ситуация възниква при следните условия:

• Голямо натрупване на влага в приемника
• Филтърът за всмукване на въздух е замърсен
• Повишава се влажността в компресорното помещение

Влагата в изходящата струя на сгъстен въздух се бори по следните методи:

• Редовно източвайте излишната течност от цилиндъра
• Почистете или сменете филтърния елемент
• Прехвърлете компресора в помещение с по-сух въздух или инсталирайте допълнителни филтри-влагоотделители

Като цяло буталните двигатели се характеризират с висока вибрация. Но ако по-рано започне да гърми сравнително тих компресорен агрегат, има голяма вероятност винтовете за закрепване на двигателя да са се разхлабили или материалът на вибрационните възглавници е силно износен. Тази неизправност се елиминира чрез издърпване на всички крепежни елементи в кръг и подмяна на полимерните виброизолатори.

Прекъсванията в работата на двигателя могат да бъдат причинени от неправилна работа на превключвателя за контрол на налягането или от твърде интензивен подбор на сгъстен въздух.

Прекомерната консумация на газ възниква поради несъответствие между производителността на компресора и консумацията на енергия. Ето защо, преди да закупите нов пневматичен инструмент, внимателно проучете неговите характеристики и консумация на въздух за единица време.

Потребителите не трябва да поемат повече от 70% от мощността на компресора. Ако мощността на компресора с марж надвишава исканията на пневматичните инструменти, тогава превключвателят за налягане е дефектен. Ние или го ремонтираме, или го сменяме с нов.

Тази неизправност възниква в резултат на изтичане на газ в системата за високо налягане или запушен филтър за всмукване на въздух. Изтичането на въздух може да бъде премахнато чрез издърпване на всички челни съединения и обвиване с уплътнителна лента.

Понякога се случва, че при източване на кондензат от приемника те забравят да затворят напълно изходния кран, което също води до изтичане на газ. Този проблем може лесно да бъде решен чрез плътно затваряне на клапана. Ако филтърът за прах е запушен, почистете го или още по-добре, сменете го с нов.

Повечето от горепосочените неизправности могат да бъдат избегнати чрез правилно извършване на първото пускане и пускане в експлоатация на механизмите, както и чрез извършване на редовна поддръжка.

За да може устройството да работи правилно дълго време, препоръчителната поддръжка трябва да започне в началните етапи на работа. Експертите препоръчват следните действия от момента на покупката:

Навременното спазване на тези прости изисквания ще ви позволи да поддържате механизма в добро състояние. Такава отнемаща време процедура като ремонт на компресор "направи си сам" ще се изисква изключително рядко. Правилното заземяване ще избегне проблеми с електрическата част на устройството. Редовната смяна на маслените и почистващите филтри ще предотврати преждевременното износване на триещите се части.

Компресорът е доста сложно техническо оборудване, тъй като се използва, има право да се износва и счупва. В тази статия ще разгледаме всички методи за поддръжка и експлоатация за максимално удължаване на живота му. Бягай ремонт на компресор направи си самако все още е счупен, може би.

Надеждността на компресорното оборудване до голяма степен зависи от навременната и висококачествена поддръжка. Голям брой повреди на бутални компресори е резултат от некачествено почистване на сгъстен въздух (абразивен прах, вода и други включвания). Използването и навременната подмяна и почистване на филтърните елементи ще забави ремонта на компресора за дълго време.

Основните причини, поради които компресорът с въздушно бутало не работи, са:

• Неблагоприятни условия на работа
• Няма планирана поддръжка
• Некомпетентен обслужващ персонал

За да осигурите висококачествена поддръжка, работа и ремонт на компресора със собствените си ръце, е необходимо да решите всички горепосочени точки.

Основната разлика между поддръжката и ремонта на компресора е, че по време на ремонт определени части се подменят принудително, докато по време на поддръжка частите се сменят при необходимост, в зависимост от действителното им състояние.

Компресорът е устройство за повишаване на налягането и придвижване на газ към необходимия източник (пръскачка, шлайфмашини, гаечни ключове, аерографи и всякакво друго пневматично оборудване). Основното оборудване, търсено в ремонта на каросерията, се превърна в бутален компресор от маслен тип. При буталото обемът на работните камери се променя с помощта на бутала, които извършват възвратно-постъпателно движение.

Те имат различен брой работни цилиндри и ги разграничават според следното конструктивно разположение:

• Хоризонтална
• вертикална
• Обратно
• Правоъгълна
• V и W форма
• звездовидна

Преди да ремонтирате компресора със собствените си ръце, трябва да проучите техническата му структура. На снимката по-долу диаграма на едностепенен компресор, бутална група.

1. Колянов вал
2. Кадър
3. свързващ прът
4. бутален щифт
5. бутало
6. Цилиндър
7. клапан
8. Цилиндрична глава
9. Клапанна пластина
10. Маховик
11. Маслени уплътнения
12. лагери на коляновия вал

Върху тялото близо до електрическия мотор има блок за автоматизация, наречен превключвател за налягане. С него можете да регулирате компресора. Възможно е да се понижи изпомпваното налягане или да се увеличи.

Ако се открият някакви дефекти (поява на удари, заклинване на триещи се части, силно нагряване, повишен разход на смазка и др.), е необходимо да се извърши ремонт.

Важно е да се определи вида и обхвата на ремонта на етапа на диагностициране на състоянието на обекта преди ремонт. Неизправностите на компресора могат да бъдат разделени на две групи: технически неизправности (работната част на буталната група и неизправности на електрическото оборудване). По-долу са най-често срещаните неуспехи:

• Компресорът (моторът) не стартира
• Електрическият мотор бръмчи и не се върти
• Компресорът не се върти
• Чукане в групата цилиндър-бутала
• Цилиндърът е твърде горещ
• Намалена производителност
• силна вибрация

Компресорът не се включва, най-често срещаният проблем. Основното и банално нещо, което може да бъде в тази повреда, е липса на напрежение в мрежата. Първото нещо, което трябва да проверите, е щепселът и проводникът за прекъсване, който захранва електродвигателя. С помощта на специална "тестерна отвертка" проверете дали напрежението е приложено към всички фази. Проверете предпазителя, ако има такъв. Уверете се, че пусковите кондензатори работят (за еднофазни компресори напрежението е 220V).

Обърнете внимание на нивото на налягането в резервоара (приемника). Може би налягането е достатъчно и автоматиката не стартира компресора, веднага щом налягането падне до определено ниво, електрическият мотор ще стартира автоматично. Това не е повреда, много хора забравят за този нюанс и се тревожат преди време.

Възвратният клапан също може да стане проблем, ако компресорът не се включи. Също така, дефектен блок за автоматизация (пресостат) влияе на повредата (включване, изключване), може би бутонът на самия модул е ​​станал неизползваем.

Ако електродвигателят не стартира, бръмчи, бръмчи, не набира необходимата скорост или спира по време на работа, това не винаги означава, че е повреден.

Основните неизправности на електродвигателя, които могат да попречат на правилната му непрекъсната работа:

• Ниска мощност на двигателя (недостатъчно мрежово напрежение)
• Разхлабени връзки, лош контакт
• Възвратният клапан не работи (изтича), като по този начин се създава обратно налягане
• Неправилно стартиране на компресора (вижте ръководството за експлоатация)
• Групата на буталата е заседнала (поради липса на ниво на маслото, претоварване)

Ако двигателят на компресора изобщо не се включва и не издава звуци, това показва следното:

• Предпазителят на мрежовото захранване е изключил
• Сработи защита от претоварване
• Лош контакт в електрическата верига (проблеми с окабеляването)
• Най-лошото е, че електрическият мотор е изгорял (често има характерна миризма)

Една от причините за повреда на компресора е дефектна бутална група. Разпознаването на дефект в тази система е доста лесно. Обикновено те са придружени от почукване, тътен, дрънкане и други звуци от метален характер. Ако компресорът чука, тогава неговата изпускателна част е дефектна, където има много метални части, които взаимодействат помежду си. Поради тяхното триене и износване се появяват външни шумове и неприятни звуци.

Не трябва да бягате с такава повреда, ако е възможно, трябва да я премахнете веднага щом чуете първите признаци на тяхното проявление. Основните неизправности, ако компресорът започне да чука и работи по-силно от преди:

• Счупени износени лагери, втулки на биелни пръти
• Лагерите на коляновия вал се повредиха.
• Износено бутало, пръстени, бутален щифт
• Износен цилиндър
• Разхлабени болтове на цилиндъра и главата
• Твърди частици са влезли в цилиндъра
• Охлаждащото колело е хлабаво на шайбата

За да поправите тези повреди, в прости случаи е достатъчно да опънете всички болтове и гайки. Ако буталото, цилиндърът, коляновият вал или биелният прът са износени, тогава тук е необходим цялостен основен ремонт. При ремонт на буталната група може да се наложи пробиване на цилиндъра, ако е силно износен и има външни дефекти, изберете ремонтно бутало според нови размери. Следните са възможни дефекти в буталната система:

• Промяна на диаметъра на буталото, цилиндъра
• Изкривяване на формата на цилиндъра
• Рискове, драскотини, драскотини по стените на цилиндъра
• Пукнатини в основната работна част
• Пукнатини и счупени фланци

При продължителна работа поради износване се появяват рискове върху огледалото на цилиндъра, увеличава се вътрешният диаметър на втулката за ексцентричния вал. По време на ремонта, цилиндрите се възстановяват чрез натискане на облицовки в тях. Износените втулки за ексцентричния вал се сменят. Този ремонт е доста трудно да го направите сами без необходимите инструменти и оборудване. Тъй като най-отнемащият време и отговорен етап е възстановяването на цилиндъра. Пробиването се извършва на вертикална пробивна машина с помощта на специален инструмент.

Това, що се отнася до цилиндъра, по-долу ще разгледаме основните неизправности на картера на компресора.

• Пукнатини в стените на кухините на картера
• Отклонения в размера и формата на местата за кацане
• Изкривяване на седалки
• Счупени седалки за лагери на коляновия вал

Ако тези възли са износени, те трябва да бъдат заменени с нови. Отворът за лагерите се пробива на хоризонтално пробивна машина за по-голям диаметър на лагерите или за пресоване на втулката, последвано от пробиване на пресованата втулка до желания диаметър. Ремонтът на компресора с такава сложност трябва да се извършва от квалифицирани специалисти.

По-долу резервни части "ремонтен комплект" за основен ремонт на компресора, бутална група.

Ако компресорът е много горещ, това показва някаква неизправност. Може да има няколко причини за прегряване. При стартиране на празен ход това се блокира от въздушния поток към цилиндъра и картера. Проверете дали работното колело е блокирано от чужди предмети.

Една от основните причини за компресора за отопление е липсата на ниво на маслото. Работните възли работят за износване, създава се високо триене, в резултат на което става много горещо. При по-нататъшна такава работа оборудването бързо ще се провали. Проверете нивото на маслото, ако не е достатъчно, е необходимо да добавите до желаното ниво.

Повреда на клапана поради карбонизирано замърсяване или разхлабени клапани. Възможно е също да има запушени въздушни канали.

Погледнете нивото на налягането, може автоматизацията да се е повредила и компресорът да се „върши“ до високо налягане, което води до прегряване. Предпазният клапан може да се наложи да бъде ремонтиран или сменен.

Спадът в производителността може да се дължи на няколко причини. Запушен, запушен входящ въздушен филтър. Извадете и почистете филтъра със сгъстен въздух или го сменете. По принцип в буталните компресори е направен от обикновена пяна гума.

Възможно е някъде да има изтичане на въздух. Проверете всички входящи и изходящи тръби и маркучи. Както в предишния случай, е възможно износване и неизправност на клапаните, това значително влияе на производителността. При достатъчно продължителна употреба буталните пръстени се износват, уплътнението изчезва. При по-сериозни случаи цилиндърът и буталата са износени, надраскани или имат други външни дефекти, което води до загуба на компресия и компресора спира да изпомпва въздух.

Струва си да проверите напрежението на ремъка, свързващ електрическия мотор и коляновия вал на буталната система. При разхлабване е възможно приплъзване и компресорът спира да изпомпва въздух правилно.

Ако маслото влезе в работната камера, това са доста лоши признаци, разбира се, това няма да доведе до пълна повреда на компресора, но може много добре да навреди на боядисването и да причини дефекти по време на боядисване. Основните причини маслото да попада там, където не се нуждае от него: Маслото с нисък вискозитет е напълнено, тоест маслото е твърде рядко, прониква през уплътненията и пръстените. Нивото на маслото е твърде високо. Поради излишното масло то се изстисква със сила и влиза в камерата. Използва се грешно масло. Пълнете само със специално компресорно масло.

Износени бутала и пръстени в блока на цилиндъра. Също така, износването на самия цилиндър влияе върху навлизането на масло в работната камера. За да се отстрани неизправността, е необходимо да се ремонтира компресорът на буталната група, който е описан по-горе.

Бутален компресор, като всяко техническо оборудване, изисква известна поддръжка. Правилната поддръжка ще ви помогне да удължите живота на вашето компресорно оборудване. Помислете за основните дейности за поддръжка, ремонт и експлоатация на компресора.

1. Смяна и почистване на въздушния филтър. Филтърният елемент е направен главно от нетъкан материал, гума от пяна или синтонин. Ако компресорът е разположен на същото място, където се боядисва колата, тогава той е силно запушен (залепва) с прах от боя, лак и друг лаков материал. Филтърът предотвратява навлизането на абразивен прах в цилиндъра, буталото и цилиндърът се износват по-малко. Сменяйте и почиствайте филтъра възможно най-често, тъй като това значително ще увеличи ресурса и ще забави ремонта на компресора.

2. Смяната на маслото е много важен елемент. Следете нивото на маслото на специален индикатор (прозорче) в картера на компресора. Работата на ниско ниво или без масло води до основен ремонт. Допълнете до необходимото ниво, ако не е достатъчно. Периодично е необходимо напълно да се източва и да се пълни нова. Използвайте само специално компресорно масло. Масло за бутален компресор Mobil, Fubug, Shell VDL 100, KS 19, 46 или всяка друга марка.

3. Отводняване на кондензат. Важен елемент в поддръжката на компресора. Въздухът е наситен с влага, той неизбежно влиза в приемника с входящия въздух. С течение на времето се натрупва в големи количества. При високо съдържание на кондензат може да се изпусне във въздушните маркучи, което води до дефекти при боядисване. Кондензацията също причинява корозия вътре в приемника. Източвайте кондензата възможно най-често, поне веднъж седмично, особено през горещите и влажни сезони.

4. Следете общото състояние, периодично издухвайте прах и други замърсители. Обърнете специално внимание на работното колело на електродвигателя, перките на цилиндъра, въздушния охладител, тъй като се използват, прах и прах от боя полепват по тях, което намалява охладителния капацитет.

5. Проверете ремъчното задвижване за износване и напрежение. Когато натискате колана в средната точка, той не трябва да се огъва повече от 12-15 мм. Затегнете всички болтове и гайки. Периодично проверявайте работата на предпазния клапан, който служи за защита срещу свръхналягане, поради повреда в превключвателя за налягане.

Следвайте всички горепосочени методи и ще отложите ремонта на компресора за дълго време.

През лятото компресорът изсумтя. Няма значение какъв е смисълът.
Услугите по небрежност, по телефона, оценяват ремонта на 1,5-2,0 хиляди рубли.
Разбрах, че самият компресор е задръстен. Моторът бръмчи, не може да завърти.

Разбирам, така е. Рисувах с масло. Свалям главата, с пръстени, бутало и цилиндър в пълен ред.
Свалям го от коляновия вал, пристигнаха, гадното на обшивката.
Тъй като лубрикантът е естествен (баня), подложката също е светеща.
Шликах, смених маслото, всичко е в перфектно състояние.

Заден план.
Компресорът вършеше цял ден в жегата, стоеше наклонен назад.
Гладът за петрол си свърши работата.

Така че там всичко е изключително просто.
Сменяйте маслото по-често и направете компресора, там няма какво да се счупи.
Да, и не забравяйте да източите кондензата.

Satanas написа:
Така че там всичко е изключително просто.

Буквално преразказвате ръководството с инструкции.
Някои хора, включително и аз, го четат веднага след покупката, но преди първото включване.

Satanas благодаря за напомнянето. Днес най-накрая проверих маслото и източих кондензата.

Няма какво да се счупи - о, ако само. Но също така прекарах приблизително същото време за ремонт.
Картината бръмчи, тресе вместо 8 атмосфери 3 максимум. Тя свали капака - едната от клапанните пластини наполовина. Изрязах чиния от шпатула (възможно беше от сонда), сложих я - работи.

А също и от главата, която не е опъната навреме (според инструкциите), счупва уплътнението между главата и тялото на клапана.
И термиката се изключва, сипва се тройна доза масло. и любимото на всички е да завъртите превключвателя за налягане.

Изведнъж компресорът спря да изпомпва, напълно. 🙁 Тоест всичко работи, но няма натиск. Причината е песъчинка под всмукателния клапан. И ремонтът се свеждаше до триене на клапана на нова тениска. :-R

Satanas написа:
Сменяйте маслото по-често и направете компресора, там няма какво да се счупи.
Да, и не забравяйте да източите кондензата.

И не забравяйте да източите кондензата. Имаме история противоположна на твоята - предадоха ни компресора и поискаха да го ремонтираме гаранционно. Освен че маслото в него не се е сменяло и никога не е доливано, се установи и че в 50-литровия приемник има половин кофа ръждясала мазна вода.

Хе-Хемул написа:
Тя свали капака - едната от клапанните пластини наполовина. Изрязах чиния от шпатула (възможно беше от сонда), сложих я - работи.

Хе-Хемул написа:
Картината бръмчи, тресе вместо 8 атмосфери 3 максимум. Тя свали капака - едната от клапанните пластини наполовина. Изрязах чиния от шпатула (възможно беше от сонда), сложих я - работи.

само моят случай. само ще го тъпча до магазина .. или до сервиза.
Все още не знам как да се забърквам с тях .. и няма желание.
В идеалния случай бих го върнал напълно. и след това пак ще се появи нещо .. още Forte - Ketay))
се зае да боядиса къщата .. и след това, инфекцията, не живееше.

Витамин D написа:
се зае да боядиса къщата .. и след това, инфекцията, не живееше.

ами добре .. бригадира е какъв порцелан ама трака повече от година - грундове, мастики, хидроизоли, боя от разни фигурни пяни. Периодично сменям маслото и май е черва. магазин и сервиз - ден караница, и така - 20 минути срам и тътен по-нататък.

ruslan1111 написа:
и така-20 минути срам и дрънка по-нататък.

Да, през уикендите няма много време за ремонт.. още повече, може би това не е така.
Ще го отворя, няма да го поправя .. и ще летя с гаранции)

Хе-Хемул написа:
Тя свали капака - едната от клапанните пластини наполовина. Изрязах чиния от шпатула (възможно беше от сонда),

Имах същия проблем вчера.Вярно е, че отначало отидох да се повозя, исках да намеря своя. Но в крайна сметка, аз трябваше да колективна ферма от 0,2 мм сонда. Ширината пасва идеално (10 мм) и я наряза на дължина с ножица за метал. Разтърсен, всичко е нормално.

Преди година ми дадоха 100-литров ABAC, убит.
Аутопсията показа, че се е счупила пръчката, която пръска масло от картера по стените. В резултат на работа в режим на маслен глад, втулките на свързващия прът бяха погълнати.
За да купя нов свързващ прът или дори PG монтаж, както се оказа, не беше реалистично, трябваше да вляза в колективна ферма.
Купих два подходящи иглени лагера, нямаше фреза с необходимия диаметър, но имах собствено CNC:

Натиснат, всичко работи. Изглежда системата може да работи и без масло, но не рискувах

Да, забележка на собственика. Това устройство има най-отвратителната схема - коляновия вал на двигателя, буталото директно върху него. Без скоростни кутии и ремъци. Асинхронният двигател стартира много трудно, цялата система е много чувствителна към ниско напрежение.
За да улесня стартирането на двигателя, реших да намаля компресията. Между картера и цилиндъра сложих уплътнителен пръстен от стар маслен филтър от някаква чужда кола. Чрез издърпване на шпилките мога, като натискам цилиндъра в гумата, да намаля обема на работната камера, като по този начин увеличавам степента на компресия. Помогна, само че сега от "нула до 10 атм" изпомпва не 3-5 минути, а 7-10, устройва ми

Компресорите за боядисване на автомобил, помпане на гуми или пневматични инструменти се нуждаят от редовна проверка, поддръжка, а понякога и ремонт. Това важи особено за буталните компресори, при които бутала, пръстени и други части изискват честа подмяна. Ще говорим за основните проблеми и как да ги отстраним.

Неизправностите на компресора могат да бъдат причинени от принудителна работа, пренебрегване на периодите за поддръжка, конструктивни недостатъци и естествено износване на работещото оборудване. За да не забави работата на счупеното устройство, ще се опитаме да разберем причините за повредата и да коригираме ситуацията, като извършим ремонта сами.

Намаляването на налягането в приемника при спиране на инжектирането показва, че някъде в системата има теч. Сапунен разтвор, приложен към вероятни места на изтичане, ще помогне за откриването му:

• линия за сгъстен въздух;
• клапан на главата на буталото;
• предпазен клапан на приемника.

Откритият теч през линията може да бъде изолиран с лента и уплътнител. Кранът трябва да се завинти докрай и ако сапуненият разтвор продължава да бълбука, значи клапанът е дефектен и трябва да бъде сменен. Монтира се с помощта на уплътнителна FUM лента. Ако и трасето, и клапанът не показват теч, може да се заключи, че проблемът е в клапана на главата на буталото. За да стигнете до него, трябва да изпуснете целия въздух от приемника и да разглобите главата на цилиндъра. Ако след почистване на клапана той не възстанови функциите си, тогава той ще трябва да бъде заменен.