Направи си сам ремонт на китайски LED фенери

Подробно: направи сам ремонт на китайски LED фенери от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Хей! Днес ще видим как да ремонтираме китайски LED фенер у дома със собствените си ръце. В същото време ще похарчим минимум средства от семейния бюджет. Знаете ли, че първото електрическо фенерче изобщо не беше китайско. Изобретен е през 1896 г. от американеца Дейвид Мейзел. Той патентова електрически фенер, чието тяло е направено от дърво с дръжка за носене. По това време цинковата батерия и лампата с нажежаема жичка вече бяха изобретени, така че фенерчето беше въпрос на време. Популярни днес Китайски LED фенер PM-0107 може да се купи буквално за няколкостотин рубли. Това вече ще бъде фенерче с вградено зареждане от 220 волтова мрежа. Днес ще видим как да поправим честите повреди на такъв китайски фенер у дома със собствените си ръце. Предисторията на майстор Сергей е следната: собственикът на фенерчето го включи за зареждане и случайно докосна ключа на фенерчето.

Фенерчето мигаше и светеше. В същото време беше възможно да извадите част от щепсела, за да го заредите от мрежата. Е, нека да видим как да поправим такова чудо на китайската индустрия. Такова фенерче се разглобява много лесно - трябва да развиете три винта и да натиснете двете половини на пластмасовия корпус на фенерчето.

Вътре виждаме батерия, табло със седем светодиода и рефлектор. Има превключвател за светлинен режим и платка за зареждане на батерията със свързан 220 волтов щепсел. За да бъде по-удобно да ремонтираме нашия най-прост китайски фенер, ние го разглобяваме старателно, издърпвайки всички елементи на масата.

Особено внимание трябва да се обърне на платката за зареждане на батерията от електрическата мрежа - проверете състоянието на изправителните диоди, зеления светодиод на индикатора и високоволтовия кондензатор. Не пречи да проверите работата на бутона за превключване на режима на фенерчето.

Проверяваме внимателно светодиодите на кръглата дъска.

- изглежда, че са спрели на късо при включване на захранването. Сменяме ги на подходящи по размер и яркост от стари наличности или закупени от магазин.

Запояваме проводниците на място и проверяваме монтажа на светодиодната захранваща верига.

Ремонт на счупен щепсел за зареждане от електрическата мрежа за нашето фенерче може да се направи по няколко начина - например можете да закупите щепсел отделно и да го регулирате локално, или внимателно да пробиете щифта на щепсела с пластмаса и да поставите кламер там, като поставите цялото нещо върху лепило или го залейте с епоксидна смола.

Сглобяваме нашето китайско устройство в обратен ред. Сега се радваме на това, което имаме ремонт на китайски фенери със собствените си ръце. Ако фенерът не може да бъде ремонтиран, тогава можете да помислите за закупуване на ново просто или изискано фенерче.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Майстор Запояване и Майстор Сергей се опитаха за вас.

Китайците са се научили да правят потребителски стоки и по-специално фенерчета. Такова изобилие от форми, размери, цветове може би няма в никоя друга група стоки. Вече има поне пет вкъщи, но си купих още един. И съвсем не от любопитство, погледнах го и въображението ми нарисува картина как на тъмно включвам страничния панел, прикрепвам крайната част с магнит към метална гаражна врата и отварям ключалките в светлината със свободни ръце. Обслужване - пет звезди! Но фенерът беше предложен да бъде закупен в неработещо състояние.

6 светодиода (3 в рефлектора + 3 в страничния панел)
2 режима на работа
вградена памет
магнит за закопчаване
размери: 11х5х5 см

Външно, абсолютно изправният и атрактивен продукт не създава светлинен поток.Е, възможно ли е такова прекрасно малко нещо да е напълно безполезно? Този модел беше в един екземпляр, но любителят на електрониката в мен „излъчи“, че всичко може да бъде преодоляно.

Проводникът се откъсна при отваряне на кутията, но пластмасата вече беше обгорена и предполагаше, че електронните компоненти на веригата на зарядното устройство са изгорели, а батерията може да бъде доста изправна.

С него и започнаха тестове. Напрежението на клемите на волтметъра беше равно на един волт. Имайки вече известен опит с такива батерии, започнах, като отворя горната предпазна лента върху нея, махнах гумените капачки, добавих по един куб дестилирана вода към всеки „буркан“ и го заредих. Напрежение за зареждане 12V, ток 50mA.

Зареждането в режим на високо напрежение (вместо стандартните 4,7 V) продължи два часа, има повече от 4 волта.

Тъй като батерията е изправна, тя се нуждае от зарядно устройство, сглобено по по-прилична схема и по-надеждни електронни компоненти, отколкото от китайски производител, в който резисторът на входа „изгори“, един от двата диода 1N4007 на токоизправителя беше счупен и опушен при включване на LED резистор. На първо място, имате нужда от надежден кондензатор от поне 400 волта, диоден мост и подходящ ценеров диод на изхода.

Компилираната схема показа своята работоспособност, кондензатор с капацитет 1 микрофарад и 400 V намери MBGO (много по-надежден и се вписва добре в предвидения случай), диодният мост беше сглобен от 4 броя диоди 1N4007, ценеровият диод за пробата е взета от първия внесен, който попадна (напрежението за стабилизиране се определя от префикса към мултиметър, но не беше възможно да се прочете името му).

След това веригата се сглобява чрез запояване и се използва за производство на нормално зареден цикъл, предварително разреден акумулатор (милиамперметър с шунт, така че в действителност пълното отклонение на иглата се случва при ток от 50 mA). Ценеровият диод вече се използва със стабилизиращо напрежение 5 V.

Печатна платка за окончателно сглобяване на зарядното с размери за калъф за зареждане на мобилен телефон. Тук няма по-добър вариант.

Изглед на наистина сглобена, работеща дъска. Корпусът на кондензатора е залепен към платката с лепило "Master". Но бях твърде мързелив да отровя шала, съжалявам, случайно се оказах употребяван с почти правилния размер и това обстоятелство реши всичко.

Но не бях твърде мързелив да сменя информационния стикер на кутията за зареждане. При напълно заредена батерия, на тъмно, страничният панел доста добре осветява стая от 10 квадратни метра. метра, а светлината от рефлектора на фара прави обектите ясно видими на разстояние до 10 метра.

В бъдеще смятам да взема по-надеждна и мощна батерия за фенерчето. Авторът е Бабай от Барнаула.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА БУТОНА.

Днес реших да върна живота на бутона. Бутонът е в пластмасов калъф, който
Просто е притиснат в задната част на фара. По принцип може да се избута назад, но аз го направих малко по-различно:

1. Правим чифт дупки с бормашина 2 мм на дълбочина 2-3 мм.
2. Сега можете да развиете кутията с бутона с пинсети.
3. Извадете бутона.
4. Копчето е сглобено без лепило и ключалки, така че е лесно да го разглобите с канцеларски нож.
На снимката се вижда, че подвижният контакт се е окислил (кръг боклук в центъра, подобен на бутон).
Може да се почисти с гумичка или фина шкурка и да се сглоби копчето обратно, но реших допълнително да облъчя тази част и фиксираните контакти.

Изображение - Направи си сам ремонт на китайски LED фенер

1. Почистваме с фина шкурка.
2. Сервираме с тънък слой места, отбелязани в червено. Избърсваме с алкохол от потока,
вземете бутона.
3. За да повиша надеждността, запоявах пружината към долния контакт на бутона.
4. Събираме всичко обратно.
След ремонт бутонът работи добре.Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще бъде
лесно се разгражда. Не без причина на електрическите крушки централният контакт е направен от калай.

Какво е „гореща точка“, моят китаец имаше много неясна представа, затова реших да го просветля.
Развийте главата.

1. Има малка дупка в дъската (стрелка). С помощта на шило завъртете пълнежа,
едновременно с това леко натиснете пръста си върху стъклото отвън. Това го прави по-лесно за разгръщане.
2. Свалете рефлектора.
3. Вземаме обикновена офис хартия, пробиваме 6-8 дупки с перфоратор за офиси.
Диаметърът на отворите на перфоратора съвпада идеално с диаметъра на светодиода.
Изрежете 6-8 шайби за хартия.
4. Поставяме шайбите върху светодиода и го притискаме с рефлектор.
Тук трябва да експериментирате с броя на шайбите. Подобрих фокуса на чифт фенерчета по този начин, броят на шайбите беше от порядъка на 4-6. На настоящия пациент отне 6.
Какво стана накрая:

Отляво - нашите китайски, отдясно - Fenix LD 10 (най-малко).
Резултатът е доста приятен. Hotspot стана ясно изразена и равномерна.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА Яркостта (за тези, които са малко запознати с електрониката).

Китайците спестяват от всичко. Няколко допълнителни подробности - увеличение на цената, така че те не го поставят.

Основната част на веригата (маркирана в зелено) може да бъде различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части:
дросел и 3-кракова микросхема, подобна на транзистор). Но на отбелязаната в червено част - спестяват. Добавих паралелно кондензатор и няколко диода 1n4148 (нямах снимки). Яркостта на светодиода се увеличи с 10-15 процента.

1. Ето как изглежда светодиодът на подобен китайски. Отстрани се вижда, че вътре има дебели и тънки крака. Тънкият крак е плюс. Трябва да се ориентирате по този знак, защото цветовете на проводниците могат да бъдат напълно непредсказуеми.
2. Ето как изглежда платката към която е запоен светодиода (от обратната страна). Фолиото е маркирано в зелено. Проводниците, идващи от драйвера, са запоени към краката на светодиода.
3. С остър нож или триъгълна пила изрежете фолиото от положителната страна на светодиода.
Шлайфаме цялата дъска, за да премахнем лака.
4. Запояйте диодите и кондензатора. Взех диодите от счупено компютърно захранване и запоявах танталов кондензатор от някакъв изгорял твърд диск.
Положителният проводник сега трябва да бъде запоен към подложката с диоди.

В резултат на това фенерчето произвежда (на око) 10-12 лумена (вижте снимката с горещи точки),
съдейки по феникса, който в минимален режим произвежда 9 лумена.

И последното: предимството на китайците пред марковото фенерче (да, не се смейте)

Маркови фенерчета са предназначени за това, че могат да използват батерии, т.н
с намалена батерия до 1 волт, моят Fenix LD 10 просто няма да се включи. Изобщо.
Взех мъртва алкална батерия, която беше изкарала времето си в компютърна мишка. Мултиметърът показа, че тя седна на 1.12v. Мишката вече не работеше върху него, Fenix, както казах, не стартира. Но китайците - работи!

Ляво - китайски, дясно - Fenix LD 10 минимум (9 лумена). За съжаление балансът на бялото е изключен.
Phoenix има температура от 4200K. Китайският е син, но не толкова зле, колкото на снимката.
За интерес се опитах да довърша батерията. При това ниво на яркост (5-6 лумена на око) фенерчето работеше около 3 часа. Яркостта е достатъчна за осветяване под краката ви в тъмно мазе. След това за още 2 часа яркостта намаля до нивото на "светулка". Съгласете се, 3-4 часа с приемлива светлина могат да решат много.
Нека се поклоня за това.
Stari4ok.

Z.Y. Статията не е копи-пейст. Направено в мен, специално за "НЕ ИЗЧЕЗВАЙ"!

Електрическото фенерче се отнася така да се каже до допълнителен спомагателен инструмент за извършване на каквато и да е работа при лошо осветление или изобщо без осветление.Всеки от нас избира вида фенерче по свое усмотрение:

Главен факел;
джобно фенерче;
ръчен генератор фенерче

и т.н.

Електрическата верига на обикновено фенерче фиг. 1 се състои от:

клетъчни батерии;
ел.крушки;
ключ за превключване.

Схемата при нейното изпълнение е проста и не изисква обяснения в това отношение. Причините за неизправността на фенерчето в тази схема могат да бъдат:

окисляване на контактни връзки с батерии;
окисляване на контактите на държача на крушката;
окисляване на контактите на самата крушка;
неизправност на ключа за превключване на светлината;
самата лампа е дефектна, лампата е изгоряла;
липса на контактна връзка с проводника;
липса на захранване на батерията.

Други причини за неизправност могат да бъдат механични повреди на корпуса на фенерчето.

фар със светодиоди BL - 050 - 7C

Фенерче BL - 050 - 7C се продава с вградено зарядно устройство, когато такова фенерче е свързано към външен източник на променливо напрежение, батерията се презарежда.

Акумулаторни батерии, или по-скоро електрохимични батерии, принципът на зареждане на такива клетки се основава на използването на обратими електрохимични системи. Веществата, образувани по време на разреждането на батерията, под въздействието на електрически ток, могат да възстановят първоначалното си състояние. Тоест, презаредихме фенерчето и можем да продължим да го използваме. Такива електрохимични батерии или отделни клетки могат да се състоят от определено количество, в зависимост от консумираното напрежение:

броят на електрическите крушки;
вид крушки.

Количеството, набор от такива отделни елементи на фенерче, е батерия.

Електрическата верига на фенерчето на фиг. 2 може да се разглежда като съставена от обикновена крушка с нажежаема жичка или определен брой LED крушки. Какво точно е важно за всяка верига на фенерче? - Важно е енергията, консумирана от крушките в електрическа верига, да съответства на изходното напрежение на източника на захранване на акумулатора, състоящ се от отделни клетки.

Резистор R1 със съпротивление 510 kOhm и номинална мощност от 0,25 W в електрическа верига е свързан паралелно, поради това високо съпротивление напрежението в следващата секция на електрическата верига се губи значително, или по-скоро част от електрическата енергия се превръща в топлинна енергия.

С резистор R2 със съпротивление 300 ома и номинална стойност на мощност 1 W, токът се подава към VD2 LED. Този светодиод служи като индикатор, който показва, че зарядното устройство за фенерче е свързано към външен източник на променлив ток.

Токът протича към анода на диода VD1 от кондензатора C1. Кондензаторът в електрическата верига е изглаждащ филтър, част от електрическата енергия се губи по време на положителния полупериод на синусоидалното напрежение, тъй като кондензаторът се зарежда по време на този полупериод.

При отрицателен полупериод кондензаторът се разрежда и токът преминава към анода на катода VD1. Външен спад на напрежението за дадена електрическа верига се получава, когато в електрическата верига има два резистора и крушка. Също така може да се има предвид, че когато токът преминава от анода към катода - в диода VD1 - има и потенциална бариера. Тоест диодът също има тенденция да бъде подложен на нагряване до известна степен, при което възниква външен спад на напрежението.

На батерията GB1, състояща се от три елемента, от зарядното устройство, когато фенерчето е свързано към външен източник на променливо напрежение, се подава ток от два потенциала + -. В батерията електрохимичният състав на батерията се възстановява в първоначалното си състояние.

Следната диаграма, Фиг. 3, която се намира в LED фенерчетата, се състои от следната електроника:

два резистора R1; R2;
диоден мост, състоящ се от четири диода;
кондензатор;
диод;
LED;
ключ;
батерии;
ел.крушки.

За дадена верига външният спад на напрежението се дължи на цялата съставна електроника - свързана в тази верига. Единият диагонал на диодния мост на мостовата верига е свързан към външен източник на променливо напрежение, другият диагонал на диодния мост е свързан към товара - състоящ се от определен брой диоди, излъчващи светлина.

Всички подробни описания за смяна на електронни елементи по време на ремонт на фенер, както и диагностика на тези елементи - можете да намерите на този сайт, който съдържа подобни теми, в които се вижда ремонт на домакински уреди.

В работата си понякога трябва да използвам фар. Приблизително шест месеца след покупката батерията на фенерчето спря да се зарежда, след като беше включена за презареждане чрез захранващия кабел.

При установяване на причината за счупен фар, ремонтът беше придружен от снимки, за да се представи темата в нагледен пример.

Причината за неизправността не беше ясна в началото, тъй като при включване на фенерчето за презареждане, сигналната светлина се включваше и самото фенерче, когато беше натиснат бутона за превключване, излъчваше слаба светлина. И така, каква може да е причината за такава неизправност? Дали се дължи на повреда на батерията или друга причина?

Трябваше да се отвори кутията на фенерчето, за да се провери. На снимките на снимка № 1 върхът на отвертката показва местата, където е закрепена връзката на тялото.

Ако тялото на фенерчето не може да се отвори, трябва внимателно да проверите дали всички винтове са развити.

Снимка № 2 показва преобразувател за напрежение и ток.

Във веригата не трябва да търсите причината за неизправността, тъй като при свързване към външен източник сигналната светлина свети Снимка № 2, червеният светодиод свети. Нека проверим връзките.

Пред нас на снимката на снимка №3 е ключ за светлинно фенерче. Контактите на копчето на превключвателя са двоен превключвател на светлината, където, за този пример, светват:

шест LED светлини
дванадесет LED светлини

фенерче. Два контакта на превключвателя, както виждаме, са на късо и към тези контакти е запоен общ проводник. Два проводника са запоени към следващите два контакта на превключвателя - отделно, от които ток се подава към осветлението:

При превключване е достатъчно да проверите контактите на превключвателя на светлината със сонда, както е показано на снимка №4. Докосваме два късо съединени контакта с пръста на ръката до общия контакт и последователно докосваме другите два контакта със сонда.

Когато превключвателят работи, LED светлината на сондата светва снимка №4. Превключвателят на осветлението работи, извършваме допълнителна диагностика.

Захранващият кабел тук може да се провери и със сонда на снимка No5. За да направите това, свържете накъсо щифтовете на щепсела с пръст и свържете сондата последователно към първия и втория щифт на кабелния конектор. Лампичката на сондата ще светне, за да покаже, че няма скъсване на проводника на захранващия кабел.

Захранващият кабел за презареждане на батерията работи, извършваме допълнителна диагностика. Трябва също да проверите батерията на фенерчето.

Увеличеното изображение на батерията на снимка No 6 показва, че се подава постоянно напрежение от 4 волта, за да се презареди. Силата на тока на това напрежение е - 0,9 ампер-часа. Проверяваме батерията.

Мултиметърът в този пример е настроен на диапазон на измерване на DC напрежение от 2 до 20 волта, така че измереното напрежение да е в определения диапазон.

Както виждаме, дисплеят на устройството показва постоянно напрежение на батерията от 4,3 волта. Всъщност този индикатор трябва да придобие по-голяма стойност - тоест няма достатъчно напрежение за захранване на LED лампите.LED лампите отчитат потенциалната бариера за всяка такава лампа – както знаем от електротехниката. Следователно батерията не получава необходимото напрежение при презареждане.

И тук е цялата причина за неизправността на снимка No8. Тази причина за неизправността не беше установена веднага - в прекъсване на контактната връзка на проводника с батерията.

Проводниците в тази верига са ненадеждни за запояване, тъй като тънкият участък на проводника не позволява той да бъде здраво закрепен на мястото на запояване.

Но дори такава причина за повреда може да бъде елиминирана, окабеляването беше заменено с по-надежден участък и LED фенерчето в момента работи и работи безупречно.

Считам представената тема за недовършена, те ще бъдат дадени в примери за вас - ремонт на други видове фенерчета.

Бих го нарекъл "Записки на лош електротехник"! Авторът просто не разбира как работи веригата, нейните елементи, бърка понятията. На примера на работата на веригата на фиг. 2: R1 служи за разреждане на кондензатора C1 след изключване на фенерчето от електрическата мрежа с цел безопасност. Няма „загуба“ на напрежение „в следващия раздел“, нека Авторът свърже волтметър и го погледнете, за да се уверите в това. Резистор R2 служи като ограничител на тока. LED VD2 служи не само като индикатор, но също така доставя положителен потенциал на + батерията.
Кондензаторът C1 в тази верига е охлаждащ (а не изглаждащ филтър), така че излишното променливо напрежение се гаси върху него.
За потенциалната бариера също, това се натрупа - смешно е да се чете. А сегашният "ток на два потенциала"?! Според класическата физика токът протича от положителен потенциал към отрицателен, докато електроните се движат в обратна посока.
Авторът ходел ли е на училище?
И го има навсякъде. Тъжно. Но някой приема своите „откровения“ за чиста монета.

Здравей повага! Моето фенерче "Look 2077" спря да се зарежда на един светодиод. Не мога да намеря диаграма, но нещо като на фигура 3. Разлика: няма кондензатор C2, диод VD5, два резистора и платка с три извода са запоени към превключвателя SA1. Измерих напрежението след моста - 2 волта, батерия 4 волта, как може да се зареди? Помогнете, моля, със схемата на работа и електрическата верига. Благодаря предварително, Поздрави, Долдин.

Здравей Майкъл. Тоест измерихте напрежението на изхода на мостовата верига и вашето измервателно устройство показва 2 волта - това, разбира се, не е достатъчно за зареждане на батерията. Трябва да проверите резисторите (за съпротивление) и други електронни елементи, които се намират на платката, или можете да го занесете в сервиза за проверка - схемата на платката и резисторите и да получите съвет там (за подмяна на една или друга част) .
Виктор.

Здравей Виктор! 2 волта след като мостът е с напълно изключен товар, свързан е само индикаторът за включване на HL1. R1=560 KΩ, C1=105J, проверих резистора - цял и капацитет около 1uF. Как да увеличим напрежението след моста? Имате ли електрическата схема за Oblik 2077 или можете да ми кажете къде да я намеря? С уважение, Долдин.

Здравейте, имам фенерче "Ера", а отзад на залепения етикет пише FA 18 E, 182W - 1500614, проблема е, че при зареждане по невнимание използвах грешно зарядно вместо 6 волта, сложих 12 волта, нямаше зареждане, разглобяване на схемата, резистор или друго съпротивление беше овъглено, ако знаеш кажи какво е съпротивлението на това фенерче

Здравей Николай. Ако резисторът е овъглен, трябва да проверите останалата електроника, като кондензатор и диоди. Има два диода, ако не се лъжа. Те също могат да загубят текущите си проводими свойства. По-добре дайте тази малка верига за ремонт, за да отстраните проблема. Ако е приложена електрическа верига с номиналните стойности на електрониката в „Ръководството за работа на фенерчето“, тогава няма да има проблеми с отстраняването на неизправности.
Виктор.

Здравейте помогнете ми да сглобя фенерче като на снимка No2 брат ми поправи копчето и откъсна проводниците, не можем да сглобим веригата, ако можеш да дадеш снимки в детайли коя да запоя.

Здравей Валери. Веднага щом имам свободно време, веднага ще отговоря на въпроса ви (относно проводните връзки във веригата на фенерчето). Темата ще бъде озаглавена: „Как да сглобим фенерче. Снимка и описание.
Виктор.

Здравей Валери. Казах ти заглавието на темата, днес ще излезе темата.
Виктор.

Как да свържете проводниците на изцедено фенерче, както е на снимка №2, имате нужда от схема, моля.

Две съпротивления R1 R2 изгоряха във фенерчето ERA FA35M. Моля, кажете ми техните данни за замяна.

Здравейте. В интернет не намерих данни за съпротивлението на два резистора за вашето фенерче. Опитайте да се свържете с магазин за части за електроника с търговски асистент. Вярвам, че продавачът ще може да избира резистори по съпротивление.

Китайска лента за вежди oytventyre без винтове моля кажете ми как да отворя

Здравейте. Мисля, че е невъзможно да се отвори фенерче в щампован вариант.

Често няма контакт на прибиращия се щепсел за зареждане на фенерчето. Необходимо е да разглобите и огънете контактите.

Добър ден. Сложих грешни батерии, фенерчето мига и това е, има ли шанс за ремонт?

Здравейте. Разбира се, има възможност за ремонт на фенерчето. Необходимо е да позвъните на веригата и да определите причината за неизправността.

Как сами да поправите LED китайско фенерче. Инструкции за ремонт на LED лампа "Направи си сам" с визуални снимки и видеоклипове

Днес ще говорим за това как сами да поправите LED китайското фенерче. Ще разгледаме и инструкции за ремонт на LED лампи "направи си сам" с визуални снимки и видеоклипове.

Както можете да видите, схемата е проста. Основни елементи: токоограничаващ кондензатор, изправител диоден мост на четири диода, батерия, превключвател, супер ярки светодиоди, LED индикатор за зареждане на батерията на фенерчето.

Е, сега в ред за назначаването на всички елементи във фенерчето.

токоограничаващ кондензатор. Той е предназначен да ограничи тока на зареждане на батерията. Капацитетът му за всеки тип фенерче може да е различен. Използва се неполярен слюден кондензатор. Работното напрежение трябва да бъде най-малко 250 волта. Във веригата тя трябва да бъде шунтирана, както е показано, от резистор. Той служи за разреждане на кондензатора, след като изключите фенерчето от зарядното устройство от контакта. В противен случай може да получите токов удар, ако случайно докоснете захранващите кабели от 220 волта на фенерчето. Съпротивлението на този резистор трябва да бъде най-малко 500 kΩ.

Изправителният мост е сглобен върху силициеви диоди с обратно напрежение от най-малко 300 волта.

За индикация на зареждането на батерията на фенерчето се използва обикновен червен или зелен светодиод. Свързан е паралелно с един от диодите на токоизправителния мост. Вярно е, че във веригата забравих да посоча резистора, свързан последователно с този светодиод.

Няма смисъл да говорим за останалите елементи, така че така или иначе всичко трябва да е ясно.

Бих искал да насоча вниманието ви към основните моменти от ремонта на LED фенерче. Нека разгледаме основните неизправности и начините за тяхното отстраняване.

1. Фенерче спря да свети. Тук няма толкова много опции. Причината може да е повреда на супер ярките светодиоди. Това може да се случи например в следния случай. Сложихте фенерчето на заряд и случайно включихте ключа. В този случай ще настъпи рязък скок на тока и един или повече диода на токоизправителния мост може да се счупят. И зад тях може би кондензаторът няма да издържи и да се затвори. Напрежението на батерията ще се повиши рязко и светодиодите ще се повредят. Така че в никакъв случай не включвайте фенерчето при зареждане, ако не искате да го изхвърлите.

2. Фенерчето не се включва. Е, тук трябва да проверите превключвателя.

3.Фенерчето изгасва много бързо. Ако вашето фенерче е с „опит“, най-вероятно батерията е изчерпала експлоатационния си живот. Ако активно използвате фенерчето, след една година работа батерията вече не издържа.

Проблем 1: LED фенерчето не се включва или мига по време на работа

По правило това е причината за лош контакт. Най-лесният начин за лечение е да затегнете плътно всички нишки.
Ако фенерчето изобщо не работи, започнете с проверка на батерията. Може би е счупен или неизправен.

Развийте задния капак на фенерчето и използвайте отвертка, за да затворите кутията с отрицателния контакт на батерията. Ако фенерчето светне, значи проблемът е в модула с бутона.

90% от бутоните на всички LED светлини са направени по същата схема:
Корпусът на бутона е изработен от алуминий с резба, там се вкарва гумена капачка, след това самият бутонен модул и затягащия пръстен за контакт с тялото.

Проблемът най-често се решава в разхлабен затягащ пръстен.
За да премахнете тази неизправност, достатъчно е да намерите клещи с кръгъл нос с тънки ужилвания или тънки ножици, които трябва да се вкарат в дупките, както е на снимката, и да се завъртят по посока на часовниковата стрелка.

Ако пръстенът се движи, проблемът е отстранен. Ако пръстенът е на мястото си, тогава проблемът е в контакта на модула на бутона с тялото. Развийте затягащия пръстен обратно на часовниковата стрелка и издърпайте модула на бутона навън.
Често лошият контакт се дължи на окисляване на алуминиевата повърхност на пръстена или джантата върху печатната платка (обозначена със стрелки)

Просто избършете тези повърхности с алкохол и функционалността ще бъде възстановена.

Модулите с бутони са различни. Някои, при които контактът преминава през печатната платка, други, при които контактът преминава през страничните лобове към тялото на лампата.
Просто огънете такова венчелистче настрани, така че контактът да е по-стегнат.
Като алтернатива можете да запоявате от калай, така че повърхността да е по-дебела и контактът да се притиска по-добре.
Всички LED светлини са по същество еднакви.

Плюс преминава през положителния контакт на батерията към центъра на LED модула.
Минуса минава през кутията и се затваря с копче.

Няма да е излишно да проверите прилягането на LED модула вътре в кутията. Това също е често срещан проблем с LED светлините.

Използвайте клещи с кръгъл нос или клещи, за да завъртите модула по посока на часовниковата стрелка, докато спре. Бъдете внимателни, в този момент е лесно да повредите светодиода.

Тези действия трябва да са напълно достатъчни за възстановяване на функционалността на LED фенерчето.

По-лошо е, когато фенерчето работи и режимите са превключени, но лъчът е много слаб или фенерчето изобщо не работи и има миризма на изгоряло вътре.

Проблем 2. Фенерчето работи добре, но е слабо или изобщо не работи и има миризма на изгоряло вътре

Най-вероятно шофьорът се е повредил.
Драйверът е електронна транзисторна схема, която управлява режимите на фенерчето и също така отговаря за постоянно ниво на напрежение, независимо от разреждането на батерията.

Трябва да разпоявате изгорелия драйвер и да запоите нов драйвер или да свържете светодиода директно към батерията. В този случай губите всички режими и оставате само с максимума.

Понякога (много по-рядко) светодиодът се проваля.
Можете да проверите това много лесно. подайте напрежение от 4,2 V / към контактните подложки на светодиода. Основното нещо е да не обръщате полярността. Ако светодиодът свети, тогава драйверът не работи, ако обратното, тогава трябва да поръчате нов светодиод.

Развийте LED модула от корпуса.
Модулите са различни, но като правило са изработени от мед или месинг и

Най-слабото място на такива лампи е бутонът. Контактите й се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може да спре да се включва напълно.
Първият знак е, че фенерчето с нормална батерия свети слабо, но ако натиснете бутона няколко пъти, яркостта се увеличава.

Най-лесният начин да накарате такова фенерче да свети е да направите следното:

1. Взимаме тънка навита тел, отрязваме една вена.
2.Навиваме проводниците върху пружината.
3. Огъваме проводника, така че батерията да не го счупи. Жицата трябва да стърчи леко
над въртящата се част на фенерчето.
4. Затегнете плътно. Откъсваме излишната тел (откъсваме).
В резултат на това проводникът прави добър контакт с отрицателната страна на батерията и фенерчето.
блести с подходяща яркост. Разбира се, бутонът с такъв ремонт остава не на място, следователно
включване - изключване на фенерчето става чрез завъртане на главата.
Моят китайски работи така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, задната част на фенерчето
не трябва да се докосва. Обръщаме глави настрани.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА БУТОНА.

1. Почистваме с фина шкурка.
2. Сервираме с тънък слой места, отбелязани в червено. Избърсваме с алкохол от потока,
вземете бутона.
3. За да повиша надеждността, запоявах пружина към долния контакт на бутона.
4. Събираме всичко обратно.
След ремонт бутонът работи добре. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще бъде
лесно се разгражда. Не без причина на електрическите крушки централният контакт е направен от калай.

Какво е "хотспот", моят китаец имаше много бегла представа, затова реших да го просветля.
Развийте главата.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА Яркостта (за тези, които са малко запознати с електрониката).