С навлизането на LED технологията осветителните системи достигнаха съвсем ново ниво. Икономичните, екологично и електрически безопасни устройства днес работят навсякъде - те замениха стандартните "лампи на Илич" и придобилите популярност "икономки". Първите са остарели от морална гледна точка, вторите са изключително опасни за здравето поради съдържащите се живачни пари.
Въпреки дългия експлоатационен живот, дори такива устройства се отказват с течение на времето. Скъп ремонт на LED лампи в някои ситуации може да се извърши самостоятелно, у дома, което ще разгледаме по-нататък.
Преди да разглобите неуспешна LED лампа на съставните й части, не забравяйте да проучите нейната структура и принцип на действие. Стандартното оборудване от този тип включва електронна захранваща платка, светлинен филтър и корпус с основа. По-евтините модели използват конвенционални кондензатори вместо ограничители на тока и напрежението.
Една лампа може да има няколко десетки светодиода, които са свързани последователно или паралелно. Във втория случай дизайнът се оказва скъп (към всеки светодиоден диод или група е свързан отделен резистор), така че не всеки може да си го позволи.
Принципът на работа на светодиода е почти идентичен с полупроводниковия елемент. Токът между анода и катода се движи по права линия, което води до образуване на сияние.Всеки светодиод поотделно се характеризира с минимална мощност, поради което се използват няколко броя наведнъж. За създаване на желания светлинен поток се използва фосфорно покритие, което трансформира светлината в спектър, видим за човешкото око.
Висококачествените модели съдържат високотехнологичен драйвер, който действа като преобразувател заедно с диодна група. Първичното напрежение отива към трансформатора, което намалява характеристиките на тока. На изхода на елемента получаваме постоянен ток, необходим за захранване на светодиодните диоди. За да се намали пулсацията във веригата, се използва спомагателен кондензатор.
Въпреки многобройните разновидности, разликите в устройствата, броя на използваните светодиоди, всички осветителни устройства от този тип се характеризират с еднакъв дизайн, което опростява поддръжката им.
Има няколко възможни неизправности на LED устройствата, което е свързано с техния, макар и подобен, но доста сложен дизайн. Най-честите повреди сред останалите са придружени от следните точки:
Има още много причини за повреди. Най-често срещаните от тях са следните:
Важно! Последната разбивка е от значение за евтини устройства, които използват нискокачествени платки.
Ако отидете по-дълбоко, можете да идентифицирате няколко други, по-редки, но не по-малко интересни причини, поради които LED лампата може да не работи:
В такива устройства контактите първоначално могат да бъдат лошо запоени или вместо драйвер се използва евтин кондензатор. Това е така нареченият фабричен дефект.
За извършване на качествен ремонт, който гарантира изправността на продукта и дълготрайната му експлоатация в бъдеще, е необходима старателна подготовка. Първо, демонтирайте полилея, стенната лампа. В случай на настолни лампи, просто ги изключете от електрическата мрежа. В бъдеще някои инструменти и материали ще бъдат полезни, включително отвертка, клещи, електрическа лента, нож. Клещите или клещите са полезни, ако тялото на устройството е свързано с помощта на специални завъртания. Използвайте мултицет, за да проверите контактите.
Тъй като светодиодите се характеризират с малки размери, пинсетите са полезни за манипулирането им. Впоследствие, ако се открие отворена верига или трябва да се смени елемент, може да се наложи поялник.За да смените светодиодните диоди, използвайте бормашина с различни бормашини.
Не забравяйте, че всеки инструмент трябва да има електрическа изолация - забранено е да се работи с клещи или клещи с голи метални дръжки.
LED висящи светлини, захранвани от дистанционно управление, се появиха сравнително наскоро. Не всеки е запознат с устройството си, така че нека разгледаме накратко дизайна на устройствата.
В най-простата конфигурация LED полилей се състои от тяло (метал, пластмаса, стъкло), блок с регулатор (драйвер). Последният елемент се използва като токоизправител на напрежение, върху него са поставени клеми и скоби, към които се захранва от индустриална мрежа. Захранването е свързано с проводници към лампите.
В сложни полилеи се използват антена, блок за управление, регулатор (няколко единици), което е необходимо за автоматична настройка. Растерните осветителни тела съдържат няколко драйвера и LED лампи от различни видове. Последователността на ремонт директно зависи от конкретния тип осветително тяло.
Проучете дизайна на устройството, като използвате инструкциите, приложени към него, за да разберете къде се намират контролните блокове. Те могат да се монтират както вътре, така и извън продукта.
Ремонтът на полилей без дистанционно управление е много по-лесен. В такова устройство е инсталиран диоден или диоден мост с електролити и резистори. Има и навита намотка за намаляване на пулсациите.
За да поправите правилно улична или вътрешна лампа, следвайте инструкциите стъпка по стъпка:
Помислете за най-лесния метод за тестване на LED веригата. За да започнете, фиксирайте лампата с помощта на изрязана пластмасова бутилка с по-малък диаметър. В него се поставя лампа. Използвайте допълнително захранване за захранване (в случай на 12 или 24 V устройство).
Вместо да звъните на всеки светодиоден диод във веригата, можете да прибягвате до по-прост метод. Инсталирайте джъмпер между контактите на всеки диод на свой ред, като използвате пинсети. Ако няма джъмпер, вземете всяка жица, след като оголите двата края и калайдисате контактите.
Важно е в този момент лампата да е свързана към мрежата. Веднага след като затворите контактите на изгорелия светодиод, устройството ще светне. Ако това не се случи, тогава може да е изгорял повече от един диод.
Продължете визуално да инспектирате веригата и потърсете изгаряния, подути кондензатори, разгледайте всяка писта на платката. Ако се открият счупени контакти, запоете. Ако веригата се състои от 10 или по-малко елемента, тогава в никакъв случай не трябва да заменяте изгорял светодиод с проводник или джъмпер. Това може да претовари намотките и да изгори диодите.
Най-често причината за повреда на полилей с дистанционно управление е прегряването на матрицата. В такава ситуация ремонтът се извършва, както следва:
Контролерът, антената или управляващото устройство може да изгорят. В този случай е необходима банална подмяна на повреден продукт.
VIDEO
Повечето LED осветителни тела идват с радиатори. Наличието на този елемент е знак за високото качество на устройството. В тези продукти се отделя специална седалка, а радиаторът се използва за отстраняване на топлината. Термалната паста трябва да се сменя периодично. Ако това не се направи, с течение на времето радиаторът ще загуби своята ефективност и платката или модулът ще изгорят. Разглобете устройството и се уверете, че термичната паста е нанесена и в двете равнини на седалката.
Ако е необходимо, нанесете сами тънък слой специална смазка върху цялата повърхност на седалката. Твърде много термопаста се отразява на разсейването на топлината също толкова негативно, колкото и нейното отсъствие. За да увеличите топлинната мощност, можете да завиете допълнителна алуминиева плоча към радиатора, като се уверите, че тя не блокира основния въздушен поток.
Висококачествен ремонт на LED източници на светлина е възможен със собствени ръце при спазване на правилата за безопасност и наличието на проектна схема на електрическия уред. Статията описва подробно основните причини и видове неизправности, дава препоръки за тяхното търсене и отстраняване.
Когато полилей или лампа спре да работи или се счупи, много хора смятат, че ще бъде трудно да го направят сами, или смятат, че е по-лесно да вземат и да си купят нов. Но днес LED лампите, полилеите и дори лампите са сравнително скъпи в сравнение с други. Както показва практиката, в повечето случаи е възможно бързо и рентабилно да се ремонтират осветителни устройства и LED лампи.
Мнозина сами ще могат да направят ремонта на LED полилеи, лампи и лампи със собствените си ръце. В същото време ще спестите прилично и ще ви кажем как да направите ремонт по-късно в нашата статия.
Опитни електротехници преди всеки ремонт, винаги проверявайте наличието на 220 волта със сонда или мултицет на неработеща лампа или полилей. Не забравяйте да включите съответния превключвател, когато правите това. Ако всичко е наред, преминете към следващия елемент. Ако няма напрежение, проверяваме окабеляването и отстраняваме неизправността му.
Преди да продължите с ремонта на осветителни устройства, за тези, в които лампи с основа се вмъкват или завинтват в патрона крушките трябва да бъдат тествани.
Тогава проверете за целостта, като позвъните на предпазителите , който много често започна да се инсталира напоследък в нови модели. Сменете изгорял предпазител с нов. И не забравяйте да следвате следващата стъпка, преди да го включите.
На следващия етап - пръстен за непрекъснатост и липса на късо съединение между проводниците преминаване в корпуса на осветителното тяло. Препоръчвам да прочетете нашата статия: Как да се обадите правилно.
По-нататък трябва да проверите самите светодиоди и захранването , което намалява напрежението и преобразува AC в DC. В простите модели за захранване на светодиодите може да се използва безтрансформаторен токоизправител, състоящ се от диоден мост с кондензатори. За тестване се използва мултицет. Инструкция тук. А как да ги проверите, прочетете в следващата част на статията.
Всяка LED крушка се състои от: един, но по-често няколко или дори десетки светодиоди и техните захранващи вериги, нека започнем с ремонта на последните.
Така че, както вече казах, мощните LED (или LED) панели или лампи идват с отделен блок, който
Но най-често срещаните са евтините LED лампи, произведени в Китай с безтрансформаторен токоизправител , състоящ се от диоден мост с кондензатори и светодиоди на една и съща платка. По-мощните и скъпи модели идват със специален драйвер за захранване (вижте снимката вдясно).
Ще разгледаме ремонта на най-простите и често срещани опции за LED лампи. , състояща се от стандартна основа и група от няколко десетки светодиода.
Нека започнем ремонта, като проверим безтрансформаторния токоизправител, който трябва да дава постоянно напрежение в диапазона от 5 до 20 волта и ток до 0,1 ампера.
Обикновено, най-често в такава схема изгаря евтин китайски кондензатор от 1 микрофарад 400 V (понякога можете да се срещнете дори при 250 V). Кондензаторът на диаграмата не може да бъде проверен, така че ние го купуваме и сменяме веднага. Струва само около 3-5 руски рубли.
по-рядко токоограничаващи резистори с ниско съпротивление и диоди прекъсват , можете да го проверите с мултицет в омметър или режим на непрекъснатост по описания тук начин.
След като се уверите, че захранването работи, отидете на LED тест . За да направите това, вземаме 9-волтова батерия Krona и последователно прилагаме напрежение към всеки светодиод през резистор 1 kΩ. При дефектен - просто съкратете неговите заключения , тогава останалите ще могат да печелят, но може би ще блестят малко по-ярко.
Ако в лампата има не повече от дузина светодиода и повечето са изгорели, препоръчвам на тези, които знаят как да работят с поялник, да премахнат всички стари светодиоди от платката, след което да ги обърнат на обратната страна, където контактните релси се намират и запояват светодиодите от LED лентата директно към тях. Вижте какво имаме. Стрелките сочат към LED лентата, от която са взети светодиодите.
внимание , светодиодът се свързва само чрез токоограничаващ резистор или съпротивление, избрано индивидуално в зависимост от напрежението на източника на захранване и работния ток на светодиода. Имах късмет на лентата и в лампата, резисторите се оказаха с еднакъв размер. Ако са различни, тогава ще трябва да разпоявате и прехвърляте резистори от LED лентата.
Препоръчвам да закупите LED ленти , на който има по-малко светодиоди и по-голямата им мощност, в противен случай ще свети слабо.
Освен това ще научите много полезна информация по тази тема от нашата статия: Как сами да си направите LED лампа?
С разнообразието от осветителни тела на рафтовете на страната, светодиодите остават извън конкуренцията поради ефективност и издръжливост. Качественият продукт обаче не винаги се купува, тъй като в магазина не можете да разглобите стоките за проверка. И в този случай не е факт, че всеки ще определи от какви части е сглобен. Лампите изгарят и купуването на нови става скъпо. Решението е да ремонтирате LED лампи със собствените си ръце. Тази работа е по силите дори на начинаещ домашен майстор, а детайлите са евтини. Днес ще разберем как да проверим осветителното устройство, в кои случаи продуктът се ремонтира и как да го направим.
Известно е, че светодиодите не могат да работят директно от мрежа 220 V. За да направят това, те се нуждаят от допълнително оборудване, което най-често се проваля. Днес ще говорим за него. Помислете за схемата на LED драйвера, без която работата на осветителното устройство е невъзможна. По пътя ще проведем образователна програма за тези, които не разбират нищо от радиоелектроника.
Веригата на драйвера на LED лампа 220V се състои от:
диоден мост;
устойчивост;
резистори.
Диодният мост служи за коригиране на тока (превръща го от AC в DC). На графиката това изглежда като отрязване на полувълна от синусоида. Съпротивленията ограничават тока, а кондензаторите съхраняват енергия чрез увеличаване на честотата. Помислете за принципа на работа на диаграмата на 220 V LED лампа.
След като разбрахме принципа на работа и веригата на драйвера, решението как да фиксирате 220V LED лампа вече няма да изглежда трудно. Ако говорим за висококачествени осветителни устройства, тогава не трябва да очаквате проблеми от тях. Те работят през цялото предписано време и не избледняват, въпреки че има „болести“, на които също са подложени.Нека поговорим как да се справим с тях.
За да улесним разбирането на причините, обобщаваме всички данни в една обща таблица.
Добре е да се знае! Ремонт на LED лампи не може да се извършва безкрайно. Много по-лесно е да се премахнат негативните фактори, влияещи върху издръжливостта, и да не се купуват евтини продукти. Спестяванията днес ще струват утре. Както каза икономистът Адам Смит: „Не съм достатъчно богат, за да купувам евтини неща“.
Преди да ремонтирате LED лампата със собствените си ръце, обърнете внимание на някои детайли, които изискват по-малко труд. Проверката на касетата и напрежението в нея е първото нещо, което трябва да направите.
Важно! Ремонтът на LED лампи изисква мултицет - без него няма да е възможно да се звънят елементите на драйвера. Ще ви трябва и станция за запояване.
Необходима е станция за запояване за ремонт на LED полилеи и тела. В крайна сметка прегряването на техните елементи води до повреда. Температурата на нагряване по време на запояване не трябва да бъде по-висока от 2600, докато поялникът се нагрява повече. Но има изход. Използваме парче медно ядро с напречно сечение 4 мм, което се навива около върха на поялника с плътна спирала. Колкото повече удължавате жилото, толкова по-ниска е неговата температура. Удобно е, ако мултицетът има функция термометър. В този случай може да се регулира по-прецизно.
Но преди да ремонтирате LED прожектори, полилеи или лампи, трябва да определите причината за повредата.
Един от проблемите, с които се сблъсква начинаещ домашен майстор, е как да разглобите LED крушка. За да направите това, ще ви трябва шило, разтворител и спринцовка с игла. Дифузорът на LED лампата е залепен към корпуса с уплътнител, който трябва да се отстрани. Метейки внимателно по ръба на дифузора с шило, инжектираме разтворителя със спринцовка. След 2÷3 минути, като се завърти леко, дифузерът се отстранява.
Някои осветителни тела се изработват без лепене с уплътнител. В този случай е достатъчно да завъртите дифузора и да го извадите от корпуса.
След като разглобите осветителното тяло, обърнете внимание на LED елементите. Често изгореното се определя визуално: има тен или черни точки. След това сменяме дефектната част и проверяваме работата. Ще ви разкажем подробно за подмяната в инструкциите стъпка по стъпка.
Ако LED елементите са изрядни, отидете при драйвера. За да проверите работата на неговите части, трябва да ги разпоите от печатната платка. Стойността на резисторите (съпротивленията) е посочена на платката, а параметрите на кондензатора са посочени на корпуса. При набиране с мултицет в съответните режими не трябва да има отклонения. Въпреки това, често неизправните кондензатори се определят визуално - те набъбват или се спукват. Решението е замяната му с подходяща по технически параметри.
Смяната на кондензатори и съпротивления, за разлика от светодиодите, често се извършва с конвенционален поялник. В този случай трябва да се внимава да не се прегреят най-близките контакти и елементи.
Ако имате станция за запояване или сешоар, тази работа е лесна. По-трудно е да се работи с поялник, но също така е възможно.
Добре е да се знае! Ако под ръка няма работещи LED елементи, можете да инсталирате джъмпер вместо изгорелия. Такава лампа няма да работи дълго време, но ще бъде възможно да спечелите известно време. Такива ремонти обаче се извършват само ако броят на елементите е повече от шест. Иначе денят е максималната работа на ремонтния продукт.
Съвременните лампи работят върху SMD LED елементи, които могат да бъдат запоени от LED лентата. Но си струва да изберете тези, които са подходящи за технически характеристики. Ако няма такива, по-добре е да промените всичко.
Свързана статия:
LED характеристики . Полезна информация за съвременни модели, електрически вериги на работещи устройства. В тази статия ще намерите отговори на тези и други практически въпроси.
Ако драйверът се състои от SMD компоненти, които са по-малки, ще използваме поялник с меден проводник на върха. При визуална проверка беше разкрит изгорял елемент - запояваме го и избираме подходящия според маркировката. Няма видими повреди - по-трудно е. Ще трябва да запоим всички детайли и да се обадим поотделно. След като намерим изгорял, ние го сменяме на работещ и монтираме елементите на място. За това е удобно да използвате пинсети.
Полезен съвет! Не премахвайте всички елементи от печатната платка едновременно. Те са сходни на външен вид, по-късно можете да объркате местоположението. По-добре е да запоявате елементите един по един и след проверка да ги монтирате на място.
При инсталиране на осветление в помещения с висока влажност (баня или кухня) се използват стабилизиращи захранвания, които понижават напрежението до безопасно (12 или 24 волта). Стабилизаторът може да се повреди по няколко причини. Основните са прекомерно натоварване (консумация на мощност на осветителни тела) или неправилен избор на степента на защита на блока. Такива устройства се ремонтират в специализирани сервизи. У дома това е нереалистично без наличието на оборудване и знания в областта на радиоелектрониката. В този случай PSU ще трябва да бъде сменен.
Много важно! Цялата работа по подмяната на стабилизиращото захранване за светодиоди се извършва с отстранено напрежение. Не разчитайте на превключвателя - може да е свързан неправилно. Напрежението е изключено в таблото на апартамента. Не забравяйте, че докосването на части под напрежение с ръка е животозастрашаващо.
Необходимо е да се обърне внимание на техническите характеристики на устройството - мощността трябва да надвишава параметрите на лампите, които се захранват от него. След като изключихме повредения модул, свързваме нов според диаграмата. Намира се в техническата документация на устройството. Това не създава никакви затруднения - всички проводници са цветно кодирани, а контактите са с букви.
Степента на защита на устройството (IP) също играе роля. За банята, уредът трябва да бъде маркиран най-малко IP45.
Свързана статия:
12 V захранване за LED лента . В тази публикация ще разгледаме видовете устройства, как да ги изчислим правилно, как да го направите сами, как да свържете, популярни модели.
Ако причината за трептене на LED лампата е повреда на кондензатора (трябва да бъде сменен), тогава периодичното мигане, когато светлината е изключена, е по-лесно за решаване. Причината за това „поведение“ на лампата е светлинният индикатор на ключа на превключвателя.
Кондензаторът, разположен във веригата на драйвера, натрупва напрежение и когато се достигне границата, той произвежда разряд. Подсветката на ключа пропуска малко количество електричество, което по никакъв начин не влияе на крушките с нажежаема жичка или на "халогените", но това напрежение е достатъчно, за да започне кондензаторът да започне да го натрупва. В определен момент той издава разряд на светодиодите, след което отново преминава към натрупване. Има два начина за решаване на този проблем:
Изваждаме ключа от превключвателя и изключваме подсветката. Методът е прост, но индикацията, която увеличава стойността на превключвателя, вече е безполезна.
Разглобяваме полилея и на всяка касета сменяме фазовия проводник с нулеви места. Методът е по-сложен, но запазва функционалността на превключвателя. На тъмно се вижда добре и това е плюс.
Не само LED лампите, но и CFL подлежат на мигане. Устройството на техния PRU (баласт) работи на подобен принцип, което позволява на кондензатора да съхранява енергия.
Помислете например за прост ремонт на LED лампа:
Възможно ли е ремонт на закупени LED лампи? Този въпрос, като се има предвид високата цена на лампите, е доста уместен, вече много е писано в интернет форумите за това. Най-често се обсъждат въпросите за ремонт на лампи, закупени на Aliexpress.
В статията "Пазаруване на Aliexpress - лично преживяване от пазаруване в китайски онлайн магазин", наред с други неща, беше разказано за покупката на LED лампи, които са толкова популярни напоследък. Всъщност статията започна с тези лампи: качеството на тези лампи остави много да се желае, главно привлечено от ниската цена. Но на някои места, където не се изисква твърде много светлина, тези лампи бяха полезни.
При по-нататъшна употреба се оказа, че тези лампи не са толкова издръжливи, колкото се рекламира. Ако лампите на търговската марка Navigator работят безупречно за автора на статията почти две години, тогава лампите, закупени на Aliexpress, се провалят след месец - друг или дори по-рано. Показателен случай е, когато лампа, сменена вечер, просто не се е включила на следващия ден. В резултат на това две дефектни еднакви лампи.
Някой друг просто би изхвърлил безполезна лампа, но не и радиолюбител. Затова радиолюбителите първо се опитват да открият мащаба на бедствието и, ако е възможно, да отстранят дефекта. Така беше и този път. Не че китайските лампи са твърде скъпи, но ако можете да ги възстановите, тогава няма да ви се налага да купувате друга лампа. Както се казва, има спестявания.
Външният вид на тези лампи е показан на фигурата.
Тази снимка е взета от уебсайта на Aliexpress. Очевидно продавачите предположиха, че някой ще разглоби и поправи такива лампи и, както се казва, ремонтът не е далеч. По-голяма дъска е показана на фигурата по-долу. От надписа на дъската е лесно да се разбере, че лампата е сглобена от 34 светодиода SMD2835 (2,8 * 3,5 mm).
Разглобяването на лампата показа, че вътре има малка захранваща платка. На снимката се виждат само кондензатори, всички останали части са направени чрез SMD монтаж и се намират на гърба на платката.
Схемата, сглобена на платката, е показана на фигурата по-долу. Невъзможно е да се измисли по-лесен: конвенционално безтрансформаторно захранване с гасящ кондензатор.
Целта на частите е ясна: резисторите R1, R3 разреждат кондензаторите, след като бъдат изключени от мрежата. Това се прави, за да не изтръпне от ток при докосване на тези кондензатори с ръцете си. По отношение на кондензатора C1 всичко е ясно. Ако развиете лампата от патрона, тогава докосването на основата може да не е много приятно. Всичко зависи от това колко заряд остава на кондензатора C1.
Зарядът на електролитния кондензатор може да остане само ако поне един светодиод се счупи. Този заряд може да се "усети" само чрез разглобяване на лампата. Въпреки че резисторът R3 има друго предназначение.
Ако светодиодната нишка (поне един светодиод) изгори, напрежението на електролитния кондензатор остава на ниво, което не надвишава работното напрежение на електролитния кондензатор.
На диаграмата работното напрежение на електролита е 250V. Ако приемем, че спадът на напрежението на един светодиод е 3V, тогава 34 * 3 = 102V ще падне на 34 светодиода. Получава се нещо като параметричен регулатор на напрежението. Следователно 250V теоретично е повече от достатъчно.
Очевидно китайските разработчици също разсъждават по подобен начин: има лампи, в които работното напрежение на електролитен кондензатор е само 100V.По принцип това са малки лампи с мощност 3 ... 5 W, където е трудно да се скрие високоволтов кондензатор. В показаната на снимката лампа работното напрежение на електролитния кондензатор е 400V. Но резисторът R3 най-вероятно няма да бъде излишен.
Резистор R2 е предназначен да ограничи тока през светодиодите. Но това е само на диаграмата. Всъщност тя просто не е на печатната платка вътре в лампата. Функцията за ограничаване на тока през LED веригата се изпълнява успешно от кондензатора C1. Това е като схема. Може би други производители все още поставят този резистор.
И така, както беше написано малко по-високо, две дефектни лампи се оказаха налични наведнъж, всяка от тях изгори само един светодиод. Освен това нямаше видими дефекти под формата на сажди по платката, разрушаване или почерняване на самия светодиод. Следователно трябваше да се намери дефектният светодиод. Това е доста просто: при набиране с цифров мултицет светодиодите светят слабо. Естествено, ако сондите на мултиметъра са свързани в посока напред.
Беше решено една лампа да се постави в резервни части, да се премахне светодиодът от нея и да се запои към друга. Опитите за запояване на светодиода с пистолет за горещ въздух бяха неуспешни: светодиодът не искаше да бъде запоен.
Факт е, че на обратната страна на печатната платка има алуминиев радиатор, тъй като светодиодите, както всички полупроводникови устройства, наистина не обичат високите температури. Но дори и без радиатор, процесът на разпояване на части от печатна платка е много по-сложен и драматичен от запояването на нови части към платката.
Ремонтът трябва да започне с търсене на дефектен светодиод, ако лампата изгасне напълно и незабавно. Ако лампата започне да мига или просто свети слабо, тогава неизправността се крие в захранването. Най-често това се случва поради неизправност на кондензатора C1.
Най-лесният вариант за ремонт е да смените кондензатор C1 с известен добър. Дефектен електролитен кондензатор почти винаги може да бъде идентифициран на око по подуто дъно. Така се държат съвременните взривобезопасни електролити.
След откриване на дефектен светодиод, най-лесно е да го разпоите по следния начин. Първото нещо, което трябва да направите, е да премахнете жълтия еластичен филтър с тънка отвертка или игла. Под него ще има метална повърхност с кристал. Поставете парче спойка и малко количество гелообразен флюс върху тази повърхност. С добре нагрят поялник с мощност най-малко 60 ... 80 W, загрейте този „сандвич“, докато светодиодът не бъде запоен от платката.
Донякъде по-добри резултати могат да се постигнат чрез замяна на спойката с топяща сплав като сплавта на Ууд. Такава сплав под формата на малки торти се продава на радиопазарите. Чрез смесване с основна спойка, обикновено без олово, сплавта на Ууд понижава точката на топене на безоловната спойка. Следователно процесът на разпояване става по-лесен и по-бърз, вероятността от прегряване на печатната платка е значително намалена.
Друг начин за разпояване на дефектен светодиод е с термична пинсета. Но не всеки има този инструмент и едва ли си струва да го купувате за еднократна употреба. Ето защо е по-добре да направите U-образно жило или да използвате домашно жило, показано на фигурата по-долу.
След като дефектният светодиод е запоен, остава да го смените с нов. Светодиодите с размери 2835 или 5730 могат да бъдат поръчани на същото място, където са закупени лампите, на Aliexpress. Там са доста евтини, около 50 рубли за сто броя.
Съдейки по цената, това не са най-добрите светодиоди, но лампите все пак бяха ремонтирани, а блясъкът на тези светодиоди не е по-лош от тези, които бяха първоначално.
Запояването на нов светодиод на платката не е трудно. Това може да се направи с обикновен поялник. Отстранете всяка стара безоловна спойка от платката.Това се прави най-добре с помощта на телена плитка с екраниран проводник.
Плитката трябва да бъде импрегнирана с флюс, в най-простия случай с колофон. След това с добре нагрят поялник преминете през плитката над контактните подложки, спойката ще се абсорбира в плитката. След това облъчете контактите на платката с припой POS 61 или подобен.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Сега остава само да запоите светодиода, инсталиран на подложките. Контактите на LED трябва да бъдат покрити със слой флюс, за предпочитане гелообразен. След това е достатъчно да докоснете краищата на светодиода с поялник, за да разтопите спойката, останала върху контактите на платката. Запояването е толкова бързо, че пръстът, който държи светодиода върху платката, не усеща никакво повишаване на температурата.
Оценете тази статия:
Оценка
3.2 избиратели:
85
