Подробно: собствен ремонт на коаксиални високоговорители от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Високоговорителите хриптят ли? Не бързайте да ги изхвърляте, да се отървете от хрипове на високоговорителите е възможно и не толкова трудно. Хрипове на високоговорителя, доста често срещано явление, най-често се среща в широколентовата акустика, поради прах и всякакви отпадъци, уловени между сърцевината и бобината, които при преместване на конуса на високоговорителя причиняват неприятен звук под формата на високоговорител хрипове. Ремонтът на високоговорителя се състои в разглобяване на високоговорителя и отстраняване на източника на неприятния звук.
Ремонтиран е хриптящ четирипосочен коаксиален високоговорител от Pioneer. Основният инструмент за разглобяване на високоговорителя, обикновена, плоска отвертка и поялник.
Преди всичко премахнах модула за зумер. При този модел модулът за зумер беше закрепен с дълъг болт, който беше скрит под магнитния стикер. При други модели високочестотните високоговорители могат да бъдат просто залепени, като в този случай те трябва да бъдат откъснати, но преди това, ако е възможно, разпайте проводниците, отиващи към пищялите.
На долната снимка, ако се вгледате внимателно, можете да видите отломки между металната сърцевина и звуковата намотка.
След като модулът на високоговорителя беше развинтен и проводниците бяха запоени от него, въоръжен с отвертка, той изкова пластмасовия капак, който притиска гуменото окачване на дифузора и внимателно, бавно, беше отлепен.
Със същия инструмент отлепих окачването на дифузора. С отвертка е достатъчно да го отдръпнете малко, след което можете да го отлепите с ръце.
Разпоявах окабеляването, за да започна да отлепвам центриращата шайба.
Отлепването на центриращата шайба е малко по-трудно от предварително отлепените части, тук не можете да бързате, лесно е да повредите шайбата.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Вътре в високоговорителя имаше много отломки, нищо чудно, че постоянно хриптеше.
На гласовата намотка на високоговорителя се виждат драскотини, доказващи наличието на чужди предмети, изолацията на намотката е повредена. Защитният слой на намотката е желателно да се възстанови, за това можете да го отворите с лак или епоксидна смола върху драскотините, с малък слой.
Почистваме, измиваме, прахосмукаме всички части на високоговорителя.
Е, сега най-трудното нещо, което трябваше да се сблъска с ремонта на високоговорителите, е отстраняването на метални частици, намагнетизирани до сърцевината. Прахосмукачката не може да се справи с тях. Скоч дойде на помощ, с помощта на точно такива не хитри действия, всичко, което беше излишно в динамиката, беше премахнато.
След това беше необходимо да залепите всичко на мястото си. Говорителя залепих с обикновено универсално лепило Момент.
Не премахнах старите следи от лепило, тъй като е лесно да се движите по тях при залепване на високоговорителя, което ви позволява да го залепите правилно и без изкривявания. Но все пак трябва да проверите дали намотката се придържа към сърцевината, когато дифузьорът се движи.
Ако всичко е минало добре, няма външен шум, когато дифузьорът се движи, добавяме го, запояваме го, сглобяваме високоговорителя.
Ремонтиран високоговорител, на снимката вдясно. Ремонтът на високоговорителя беше успешен, всичко работи и не хрипе.
Няма абсолютно нищо в разглобяването на високоговорителя, няма нищо сложно, всичко е просто и лесно, основното е да не бързате. Отне ми около час, за да поправя един високоговорител.
Днес броят на любителите на добрия звук, които просто изхвърлят хриптящ високоговорител, не намалява! В този случай цената на аналог може да бъде осезаема сума. Мисля, че следното ще помогне на всеки, който има ръце, които израстват от правилното място, за да поправи високоговорителя.
Наличен - чудо на дизайнерската мисъл, някога бившата колона S-30 (10AC-222), сега служеща като една от автоподводите.Седмица по-късно, след мутацията, пациентът започна да проявява признаци на заболяването - той излъчваше външни обертонове при работа на басовите партии, хриптеше малко. Решено е да се направи аутопсия.
След аутопсия от тялото на пациента е изваден болен орган - високоговорител 25GDN-1-4, 86 на освобождаване. Органът очевидно се нуждаеше от работа - при леко натискане на дифузора се чул външен звук (много подобен на тихо щракане), а при звънене в различни тонове (генерирано от програмата nchtoner) се чувал ясно доловим тракащ-пукащ звук с голям ход на дифузора и при ултра-ниски (5-15Hz) честоти. Беше решено да се трепанира този орган
Първо, гъвкавите проводници на пациента бяха запечатани (от страната на контактните подложки)
След това разтворител (646 или друг, способен да разтваря лепило, като "Момент") се навлажнява със спринцовка с игла до мястото, където са залепени капачката за прах и дифузьорът (по периметъра).
... мястото, където центриращата шайба е залепена към дифузора (по периметъра).
... и мястото, където самият дифузьор е залепен към кошницата на държача на дифузора (отново около периметъра)
В това състояние високоговорителят се оставя за 15 минути с периодично повтаряне на предишните три точки (като разтворителят се абсорбира / изпарява)
Внимание! Когато работите с разтворител, трябва да спазвате мерките за безопасност - избягвайте контакт с кожата (работете с гумени ръкавици!) и лигавиците! Не яжте и не пушете! Работете в добре проветриво помещение!
При намокряне използвайте малко количество разтворител, като избягвате попадането му в областта на залепване на бобината и центриращата шайба!
В зависимост от вида на разтворителя и температурата на въздуха, след 10-15 минути от горните операции, с помощта на остър предмет, можете внимателно да извадите капачката за прах и да я свалите. Капачката трябва или да се отдели много лесно, или да предлага много малко съпротивление. Ако трябва да положите значителни усилия, повторете операциите с намокряне на краищата му с разтворител и изчакване!
След като отлепите капачката, внимателно излейте останалия разтворител от вдлъбнатината близо до дорника на бобината (като обърнете пациента).
По това време центриращата шайба има време да се отлепи. Внимателно, без да полагаме усилия, го отделяме от кошницата на държача на дифузора. ако е необходимо, отново намокрете мястото на залепване с разтворител.
Намокрете мястото, където дифузьорът е залепен към държача на дифузора. Чакаме. Отново се намокряме и пак чакаме. След около 10 минути можете да опитате да отлепите дифузора. В идеалния случай той трябва да се отдели от държача на дифузора (заедно с бобината и центриращата шайба) без усилие. Но понякога той се нуждае от малко помощ (основното нещо е точността! Не повреждайте гуменото окачване.) 
Почистваме точките на залепване от старото лепило и изсушаваме разглобения високоговорител. Преглеждаме разглобения пациент за неизправност. Гледаме бобината. Ако по него няма драскотини и хлабави завои, го оставяме на мира. Когато отлепите бобината, залепете я обратно с тънък слой лепило BF-2.
Внимателно проверяваме мястото, където са закрепени проводниците към дифузора. Така е - пациентът има най-честата неизправност при старите високоговорители с голям ход на дифузора. Проводният проводник в точката на закрепване е протрит/счупен. За какъв контакт можем да говорим, когато всичко виси на нишка, прекарана в центъра на окабеляването!
Внимателно огънете обратно медните "антени".
... и разпайте проводниците.
Повтаряме операцията за второто окабеляване (дори той все още е жив - болестта е по-лесна за предотвратяване!)
Прерязваме захранващото окабеляване в точката на прекъсване.
... и сервираме получените краища (разбира се - първо използваме колофон).Тук трябва да внимавате! Използвайте малко количество нискотопима спойка - спойката се абсорбира в жицата като гъба!
Внимателно запоете окабеляването на място, огънете медните "антени" и залепете (Moment, BF-2) мястото, където окабеляването прилепва към дифузора. Запомнете - не можете да запоявате проводниците към закрепващите "антени"! Иначе как може да се смени отново окабеляването след десет години?
Събираме високоговорителя. Поставяме дифузора с цялото „домакинство“ в държача на дифузора, като насочваме окабеляването към местата на тяхното закрепване. След това проверяваме правилността на полярността - при свързване на 1,5V AA батерия към клемите, при свързване на батерията "+" към "+" на високоговорителя, дифузерът ще "изскочи" от кошницата. Поставяме дифузора така, че неговият проводник „+“ да е на маркировката „+“ на кошницата на високоговорителя.
Запояваме оловните проводници към контактните подложки. Моля, имайте предвид, че дължината на проводниците е намаляла с почти половин сантиметър. Затова ги запояваме не както беше фабрично - до дупката в плочата, а с минимален марж за поддържане на дължината.
Центрираме дифузора в неговата кошница с помощта на фотографско фолио (или дебела хартия), което поставяме в пролуката между сърцевината и бобината. Основното правило е центрирането да се постави равномерно около периметъра, за да се поддържа същата разлика. Количеството (или дебелината) на центрирането трябва да бъде такова, че когато дифузерът е леко изпъкнал навън, той свободно лежи върху него и не пада навътре. За високоговорителя 25GDN-1-4 са достатъчни 4 парчета филм, поставени по двойки един пред друг. Дължината на филма трябва да е такава, че да не пречи, ако поставите високоговорителя на дифузора. За какво - прочетете по-долу. Залепваме дифузора. Използваме индикацията за използваното лепило (препоръчвам "Момент", основният критерий за избор, за да може лепилото да се разтвори впоследствие с разтворител). Обикновено изпъвам дифузора 1-1,5 см нагоре, така че центриращата шайба да не докосва кошницата на държача на дифузора, след това нанасям тънък слой лепило върху него и кошницата с четка, изчаквам и плътно натискам дифузора вътре , допълнително притиснете шайбата към коша по периметъра с пръсти ... След това залепвам дифузора (в прибрано състояние, без изкривяване).
Оставяме високоговорителя с главата надолу за няколко часа под натоварване (ето защо нашият филм не трябва да излиза извън равнината на дифузора!).
След това проверяваме високоговорителя за правилно сглобяване. Изваждаме центрирането и внимателно проверяваме хода на дифузора с пръсти. Трябва да върви лесно, без да издава обертон (не трябва да има докосване на намотката и сърцевината!). Свързваме високоговорителя към усилвателя и изпращаме нискочестотни тонове с ниска сила на звука към него. Странни звуци трябва да отсъстват. При неправилно залепване (несъответствие и др.), високоговорителят трябва да бъде залепен (виж по-горе) и сглобен отново, като се внимава! С висококачествен монтаж получаваме 99% от напълно работещ високоговорител.
Залепваме ръба на капачката за прах с лепило, изчакваме и внимателно го залепваме към дифузора. Тук се нуждаете от точност и прецизност – криво залепената капачка не влияе на качеството на звука, но много разваля външния вид на високоговорителя. при залепване не натискайте центъра на капачката. От това може да се огъне и ще трябва да го отлепите, изправите, да го намажете отвътре с тънък слой епоксидна смола за здравина и да го залепите обратно.
Изчакваме, докато всички части са напълно залепени (около един ден) и поставяме готовия високоговорител на мястото му. Наслаждаваме се на звука, който не е по-лош от този на новия фабричен аналогичен високоговорител.
Това е всичко, сега можете да видите, че оправянето на високоговорител е лесна задача. Основното нещо е бавността и точността! Така за един час можете бавно да ремонтирате почти всеки високоговорител или средночестотен високоговорител от местно или чуждестранно производство (за залепване на вносни високоговорители често се изисква по-мощен разтворител, като ацетон или толуен, внимателно - те са отровни.) дефект.
Да, след операцията бившият пациент получи втори полъх и веселите жълти субтитри продължават да вършат тежката си бас работа:
Текущото състояние на пазара с цени на високоговорителите прави ремонта на високоговорителя практически ненужен, но ако има трудности при закупуването на нов високоговорител вместо повреден или повреден, тогава има смисъл да опитате да възстановите повредения високоговорител със собствените си ръце. Взех няколко коаксиални високоговорители от различни коли. За съжаление 2/3 от високоговорителите произвеждат изкривен сигнал по време на възпроизвеждане, а останалите просто не работят. По-долу ще бъде представен материал само за възстановяването на "засипани" автомобилни високоговорители от коаксиален тип за използване в бъдеще при проектирането или монтажа в многопосочни стационарни високоговорители. Преди да започнем работа, ние ще извършим диагностика състояния на говорителя.
1. Проверете за "кошче". Коаксиалните високоговорители не са напълно защитени от попадане на чужди предмети в магнитната междина, това е особено опасно за стари автомобили, покрити с ръжда или автомобили, които са претърпели ремонт на каросерията. Проверката е проста - внимателно с пръсти движещ се дифузьор вътре в магнитната система, ако в същото време се чуват ясно външни звуци: шумолене, пукане, тракане, това означава, че металните отломки може да са попаднали в магнитната междина.
2. Вземаме тестер и в режим на омметър проверяваме съпротивлението на бобината. Ако има съпротива, това е нашият случай. Ако няма съпротивление, тогава има смисъл да проверите дебелите гъвкави медни проводници от клемите на високоговорителя до дифузора за отворена верига. Ако няма счупване, тогава най-вероятно има счупване на бобината на високоговорителя и този случай на саморемонт не се разглежда в тази статия. По-долу са дадени инструкции за самостоятелен ремонт.
1. Разпояваме гъвкавите проводници на бобината от контактните накрайници на връзката на високоговорителя и контактните накрайници на коаксиалния високоговорител.
2. Отстранете коаксиалните високоговорители. Ремонт на системата от високоговорители не е предвиден от производителя и са монтирани коаксиални високоговорители плътно... Колоната с подсилени високоговорители беше премахната чрез пробиване на алуминиев нит. Работим внимателно, основното е да не разкъсаме или повредим нищо.
3. Във форумите за ремонт на високоговорители има начини за демонтиране на дифузора и центриращата шайба. И аз минах по този път. Извършваме работа на открито при липса на открити източници на огън! След изразходване на 100 ml ацетон, не беше възможно да се отлепят дифузьорът и шайбата. Разтворителят се изпарява бързо, без да омекотява лепилната линия. За да се спести време и разтворител, на мястото на залепването се поставя шнур от памучен плат и се навлажнява с ацетон, като при необходимост овлажняването при изпаряването му продължава до омекване на лепилото. След като омекна с тънка отвертка, той изкова ръба на центриращата шайба и го повдигна над точката на залепване. С гофрирането на дифузора, изработено от тънка гума, трябва да бъдете по-внимателни и деликатни, за да не повредите гумата.
Изливане на разтворител върху гофрирането
4. Свалете дифузора. От уловени отломки вътре в магнитната система се забелязва повреда-разкъсване на изолацията на бобината на високоговорителя. Полезно е под лупа да се види степента на повреда за наличието на късо съединение (драскотини на дълбочина над 40% от диаметъра на жицата на бобината), ако има подозрение за късо съединение, тогава по-добре е да отхвърлите говорителя. С влажна кърпа почистих дифузора, центриращата шайба и бобината отвътре и отвън от мръсотия. Почистването трябва да се извършва внимателно, за да не се повреди бобината.
Има драскотини по бобината
5. Пролуката в магнитната система е тъжна гледка. Силният магнит задържа здраво фините метални отпадъци и прах. Опитах се да го почистя механично, но малкият размер на пролуката и нейната кривина не позволиха успешно премахване на отпадъците. Реших да използвам силен взрив на въздух от въздушен компресор - не беше възможно да се изчисти празнината! Трябваше да се използва и друго средство - струя вода под високо налягане от автомивка. Резултатът е, че съм целият мокър, но празнината е почистена на 100%, а в същото време цялата рамка на рамката лъсна като нова. Опитах се да го направя внимателно, тъй като налягането на водната струя е много високо и предполагам с особено усърдие е възможно да се разруши залепването на магнита на високоговорителя. За да предотвратите ръжда, трябва незабавно да изсушите рамката и магнита. След изсушаване е полезно да проверите чистотата на празнината под лупа. И както показва опитът, добре е празнината да се запечата с тиксо, за да се предпази от случайни метални остатъци.
1. След почистване и изсушаване на компонентите на високоговорителя, сглобяваме конструкцията. Важно е да не бързате. Целта е да се позиционира намотката в магнитната система точно в центъра и да се гарантира, че има хлабина и няма докосване на намотката. От лента офис хартия формат А4 с ширина 10 см и дължина около 18 см, навиваме цилиндъра и го вкарваме в бобината на дифузора. Цилиндърът трябва да приляга плътно към макарата и да няма никакви издатини или издутини вътре.
2. Нека се опитаме да вмъкнем такава структура в магнитната система. Не бързай! По-добре е да практикувате няколко пъти. Цилиндърът трябва да се спусне до пълната дълбочина на магнитната междина и бобината почти не трябва да се движи над поставения цилиндър. Ако бобината се движи по цилиндъра с голямо усилие, тогава е необходимо да се скъси дължината на хартиената лента, а ако бобината се движи свободно, тогава е необходимо да се увеличи дължината на хартиената лента.
Поставете цилиндъра в процепа
Бобината върви плътно в цилиндъра
Макарата е центрирана
3. Като държите цилиндъра в долно положение, повдигнете дифузора и намажете мястото за залепване на центриращата шайба с лепило тип "Момент". Ориентираме шайбата по проводниците на проводниците на бобината и изводите на високоговорителите, както и по прорезите в гофрирането на дифузора. Залепваме центриращата шайба.
4. Залепваме гофрирането на дифузора.
5. След като лепилото изсъхне, запояваме проводниците на бобината към клемите.
6. Внимателно извадете хартиения цилиндър. Проверка на хода на дифузора. Ако всичко е направено правилно, тогава не трябва да има никакви външни звуци.
7. За да затворя магнитната система от навлизането на отломки, запечатах отвора на бобината отстрани на дифузора с черен спанбонд, а отстрани на магнита с лента.
Залепете центриращата шайба
Запечатване на отвора на дифузора
Запечатайте дупката с лента
8. Накрая проверяваме резултата от работата, като свързваме високоговорителя към източника на звук.
Използвайки тази техника, няколко високоговорителя бяха независимо възстановени за инсталиране в стационарни високоговорители и радиоприемници, за да заменят стари или скъсани високоговорители.
Опитах се да събирам по този начин. Не винаги се получаваше.
Направих монтажа по различен начин. След залепване на гофрирането на дифузора и центриращата шайба, докато лепилото изсъхне, свързах динамичната глава към 6,3 волтов трансформатор чрез променлив проводен резистор с ниско съпротивление.
Достатъчно беше да разбъркате леко дифузора.
В този случай самият дифузор е центриран. Шумовете изчезнаха веднага. В това положение той изсъхна.
Недостатъкът на този метод: 50Hz все още е трудно да се издържа дълго време.
Константата трябва да бъде свързана!
Професионалистите - задължителни, но аматьори могат!
Как да поправя високоговорителя си? Често задавани въпроси, част 2
Тази част от ръководството обяснява как да разглобите подвижната система на високоговорителя и да премахнете остатъците от магнитната междина.
Достъпът до всеки въпрос на ЧЗВ се осъществява от всяка страница чрез менюто "Навигация през ЧЗВ".
Внимавайте да не доближавате стоманени инструменти до магнитната система, особено отстрани на дифузора или центриращата шайба! Това може да повреди дифузора или капачката за прах!
Ако все пак трябва да използвате инструменти близо до магнитната междина, използвайте немагнитни инструменти.
Ако центриращата шайба е залепена с епоксидна смола, ремонтът на високоговорителя без резервни части може да бъде много проблематичен.
В други случаи сложността на ремонта зависи само от дизайна на високоговорителя и използваните лепила при монтажа. Ако лепилото, с което е залепена суспензията и центриращата шайба, могат да бъдат разтворени с ацетон, тогава можете спокойно да започнете разглобяването.
Повечето лепила се разтварят по-добре, когато високоговорителят е все още млад. Случвало се е такива високоговорители да бъдат разглобени за броени минути. Лепилните съединения, направени с лепило BF-2, BF-4 или лепило с подобни свойства, са най-подходящи за демонтаж.
За да разглобите високоговорителя, ще ви трябват следните инструменти и материали.
- Ацетонът е разтворител.
- Алкохолът е разтворител.
- Пипета * - за дозиране на разтворителя.
- Скалпел - за изрязване на лепилни фуги.
- Мистрия - за рязане на лепилни фуги.
- Мачовете се използват като дистанционери.
- Калико (памучен плат) - за отстраняване на остатъци от лепило.
- Кутиков ключ - за демонтаж на магнитната система.
Може да са необходими и други инструменти и материали.
Химически чистият ацетон ** е за предпочитане пред други разтворители поради относително ниската му токсичност. Ето защо е по-добре да изберете ацетон, дори когато е по-нисък от другите разтворители. Например, лепилните съединения, направени с 88H лепило, се разтварят по-добре с етилацетат, но е много по-токсичен.
Вярно е, че ако дифузьорът и центриращата шайба са залепени с лепило BF-2 или BF-4, тогава етилов алкохол може да се използва като разтворител. Въпреки това, вероятността вода да бъде в алкохола прави ацетонът предпочитан избор.
В зависимост от това какво точно се демонтира се избират и подходящите техники за демонтаж. Така че, например, ако се отлепи хартиена суспензия, тогава разтварянето на лепилото трябва да се извършва с най-голямо внимание. Ако гуменото окачване се отлепи от корпуса на високоговорителя, тогава работата може да се извърши по-агресивно.
* Може да се направи удобна пипета от стъклен ридер и "изкуствена вена" от капкомер (гумена лента, в която се вкарват иглите точно при инжектиране на лекарството във вената). Обикновената медицинска пипета бързо се разпада под действието на ацетон, а дължината й не позволява да се достигне до някои лепилни фуги.
** Чистият ацетон може лесно да се различи по миризмата му. Просто трябва да познавате тази миризма. За съжаление в момента под името "Ацетон" продават всичко. Често в бутилките се налива някакъв произволен разтворител или смес от различни разтворители. И това не е изненадващо, защото имаме 400 гр. ацетонът струва колкото бутилка водка. Това е добра причина да замените бутилка водка за бутилка чист ацетон в някаква индустрия.
Ако изпитвате затруднения с постоянството, включете любимия си филм като фон, тъй като демонтирането на подвижната система на голям високоговорител може да отнеме много време.
Демонтажа на гуменото окачване започва от някакъв ръб, където лепилните перли са по-малко. Чрез добавяне на ацетон и повдигане на ръба на суспензията се създава кухина, в която отново се излива ацетон.
Работата ще върви по-бързо, ако започнете да разтваряте лепилото на няколко места наведнъж.
Всеки път, добавяйки няколко капки ацетон към получените кухини, ръбовете постепенно се повдигат. За да се предотврати залепването на окачването, под него се заменят клечки. Тъй като лепилото се разтваря, кибритените клечки се изместват към ръбовете на кухината.
Не се препоръчва да се полагат големи усилия при отделяне на каучук от метал. Каучукът може да се деформира необратимо и дори да се напука.
Демонтирането на картонена закачалка отстрани на кутията се различава от демонтажа на нехартиена закачалка само по това, че изисква повече внимание и търпение.
Не трябва да се полагат големи усилия, за да се избегне повреда на суспензията, която става особено уязвима при излагане на разтворител.
Ако използвате твърде много разтворител, можете да повредите монтажната равнина на окачването и самото гофриране. Следователно, ако лепилната връзка се разтваря трудно, тогава трябва да се използва механично действие. Тук ще свърши работа не много остър скалпел.
Ако забележите, че гофрирането на картона е започнало да се разслоява, тогава е по-добре да спрете работата и да помислите за друга технология.
След демонтиране на закачалката за хартия, монтажната равнина може да се деформира. Можете да го върнете в първоначалната му форма, ако поставите дифузора върху плоско стъкло или друга устойчива на разтворители повърхност и отново леко омекотите монтажната равнина с ацетон. По време на тази операция можете също да премахнете останалото лепило.
В някои случаи, например, когато самият ръб на гофрирането на хартията отстрани на тялото вече е повреден, можете да отрежете закачалката по ръба и да натрупате изгубения ръб за закрепване с помощта на плат или хартия. Може да изглежда, че това е твърде трудоемък вариант за ремонт, но ако окачването се унищожи под въздействието на разтворител, ще бъде напълно невъзможно да се възстанови високоговорителя без резервен дифузьор.
В други случаи е по-лесно да се отлепи окачването отстрани на дифузора, а не отстрани на тялото. Този метод даде добри резултати при ремонт на високоговорители 10GDSH-1 (10GD-36) с окачвания от пяна, но докато бяха нови.
В някои случаи при пренавиване на високоговорителя центриращата шайба се отлепва само отстрани на корпуса. Това обикновено се прави, когато лепилото, с което шайбата е залепена към дифузора, не се разтваря добре и дифузерът може да се повреди по време на демонтажа.
Но се случва и обратното, че е много по-лесно да залепите фугата между центриращата шайба и дифузора, отколкото по външния му периметър. Тогава става възможно високоговорителят да не се центрира по време на монтажа.
Понякога обаче, след пренавиване и сглобяване на такъв високоговорител, може да се наложи допълнително центриране. Това се отнася основно за високоговорители, при които центриращата шайба не е залепена за конуса, а за втулката и може да се дължи на твърде голяма междина между втулката и центриращата шайба.
При демонтиране на центриращата шайба отстрани на тялото, лепилната фуга се напоява с разтворител веднага по целия периметър. Докато лепилото омекне, ръбът на шайбата се издига и под нея се поставят кибрит.
При демонтиране на центриращата шайба отстрани на дифузора, лепилото се импрегнира с разтворител също непосредствено по целия периметър.
За да се предотврати повреда на дифузора поради продължително излагане на разтворител, процесът може да се ускори с малка лопатка.
В края на демонтажа на дифузора и центриращата шайба, отстранете остатъците от лепило от всички повърхности с помощта на разтворител и груб калико (памучен плат).
За да се предотврати попадането на отломки в магнитната междина, пролуката е запечатана с електрическа лента.
Ако в магнитната междина има метални стърготини, по време на работа на високоговорителя могат да се появят паразитни обертонове като шумолене, пукане и др.
За отстраняване на дървените стърготини се използват два прости инструмента - парче медна или месингова тел и дървена шпатула. Шпатула за големи високоговорители може да се изреже от дръжка от малка четка, а за малки - от клечка за зъби.
Първо, с помощта на огънат проводник, дървените стърготини се преместват до видимата зона на магнитната междина.
След това дървената шпатула се покрива със слой 88H лепило, което се оставя да изсъхне. Когато лепилото се втвърди леко, шпатулата се поставя в магнитната междина и се събират дървените стърготини. Ако не е било възможно да се премахнат всички дървени стърготини на една стъпка, тогава шпатулата се почиства и върху нея се нанася нов слой лепило.
И двете от горните операции се повтарят, докато дървените стърготини вече не се виждат в магнитната междина.
Здравейте всички! Казвам се Михаил, сега ще ви разкажа една история как успях да сменя двенашка за Camry 2010. Всичко започна от това, че се дразнех безумно от авариите на двете, все едно нищо сериозно не се е счупило, но по дреболии, мамка му, толкова много неща, които наистина започнаха да вбесяват. Тук се роди идеята, че е време да сменим колата на чужда. Изборът падна върху tayet Camry на десетките.
Един ден в моя колата хриптеше (извиваше) високоговорителя Реших просто да го сменя с нов. След като разбрах, че добрите високоговорители не са евтини, реших да опитам. ремонтирайте сами стария високоговорител... За ремонт и премахнете хрипове на високоговорителя Имаме нужда от:
- Отвертка
- ацетон
- Двустранна касета
- Камерна ролка
- Нож
- Батерия 3v
- Гумено лепило (например "Момент")
- Спринцовка
- ножици
- Парче ватман
Накиснете горната дъвка и долния дифузьор от лепилото... За това използваме спринцовка, пълна с ацетон.
Отлепете горната мембрана с остър нож, като постепенно се навлажнява с ацетон. Правим същото с долния дифузьор.
Разпояваме контакти с помощта на поялник.
Развийте централния болт и внимателно извадете всичко.
Ако намотката на намотката не е непокътната, тогава трябва да се обърнете към пренавивателя.
Избършете намотката от метални капчици и отломки.
Трябва да разтрийте около сърцевината... За това използваме двустранна лента. Залепваме го върху парче тесен картон и се опитваме да съберем мръсотията вътре.
Трябва да се провери, така че ядрото да е строго центрирано... По време на монтажа е необходимо ясно да се центрира намотката.
Следователно, по време на инсталацията, горният високоговорител ще ни пречи, който също трябва да бъде разпоен.
Говорителят ми шумолеше поради факта, че вътрешната част на бобината докосна сърцевината. (пътеката се вижда ясно на снимката).
Центриране с фото фолио... Фолиото трябва да се увие около сърцевината, така че да е нито повече, нито по-малко от нея.
Внимателно го поставяме там, за да можете по-късно да го получите.
Почистваме повърхностите от лепило и нанесете нов слой лепило... Първо го спуснете до долната част, където е разположена мембраната, и още веднъж проверете центрирането с помощта на батерия. Когато контактите се затворят, диафрагмата трябва да се прибере.
Оставете лепилото да изсъхне и проверете дали мембраната е натисната. Не докосваме мембраната, за да не съборим центрирането.
По-нататък залепете горната част. Нанесете лепило и натиснете за един ден. За това използвах чинийка, идеално съчетана по диаметър, кутия с боя и цветето на жена ми 🙂
След изсушаване извадете фото филм и проверетеза да няма триене при натискане.
След запояване на всичко обратно.
В резултат на това И спестено от акустика 2600 RUR
Видео за ремонт на високоговорители
Музиката в колата е удоволствие и забавление на пътя, но има и един неприятен момент. Високоговорителите в колата са постоянно изложени на прах и мръсотия, всякакви отломки летят от улицата, особено високоговорителите в задния рафт на хечбеците страдат от това. С течение на времето в тях се натрупват толкова много отломки, че дифузьорът започва да издава ужасен шум от смилане по време на работа.
В тази статия ще ви покажа как можете да опитате да направите ремонт на високоговорители с импровизирани средства у дома. В интернет има много подобни статии и инструкции, но просто искам да споделя моя опит.
Има чифт 6x9 ″ автомобил, 3-лентови, коаксиални високоговорители с горните симптоми. Веднага ще направя резервация, когато работите, трябва да проявите максимална предпазливост, точност и търпение, ако това не е за вас, тогава е по-добре дори да не започвате.
В предговора бих искал да напомня малко теорията за дизайна и работата на динамичните глави, така че ще ми бъде по-лесно да обясня допълнително процеса в текста.
Пукането и шумът в високоговорителя се дължат на отломки, уловени между бобината и сърцевината по време на тяхната работа (движение). Такива отломки могат да съдържат метални частици и друг магнитен прах, който може да бъде трудни за отстраняване по прост начин. В такъв случай ремонт на високоговорители започва с тяхното разглобяване. Искам веднага да направя резервация, че високоговорителите по своя дизайн не са предназначени за разглобяване и съответно производителите на тези високоговорители не предвиждат това в своя дизайн. Но всичко, което е сглобено, може да бъде разглобено, просто трябва правилно да прикрепите главата и ръцете си.
Разглобяването на високоговорителя започва с разпояване на токопроводящите проводници от дифузора към клемния блок. В нашия случай това е автомобилен многолентов високоговорител, на чието ядро са закрепени още два по-малки – средночестотния и високочестотния. Също така е необходимо да разпоявате проводниците от тях, а корпусът, който ги фиксира към сърцевината, трябва да се развие с винт, преминаващ през сърцевината от страната на магнита. При обикновен високоговорител на това място на дифузора има капачка за прах и не е необходимо да се сваля.
Следващата стъпка в ремонт на високоговорители ще има отделяне на дифузора от коша. Ще отделим дифузора заедно с окачването, бобината и центриращата шайба. Във фабриките и заводите обикновено използват лепило, подобно на домашния "момент", така че го разтварям с ацетон. Събираме ацетон в обикновена медицинска спринцовка и навлажняваме суспензията на местата, където е залепена към кошницата. Добре е, ако можете да огънете малко суспензията и да я обработите под нея, по-близо до лепилото. Правим същото и с центриращата шайба, но не сипете много ацетон, можете да отлепите всичко, което ви трябва.
Може да отнеме доста дълго време за действие на ацетона и е необходимо периодично да го намокряте отново с ацетон, защото бързо изчезва. Когато разделяте дифузора, не е необходимо да го дърпате, можете да счупите или деформирате окачването и самия дифузьор, можете да помогнете с плоска отвертка като го използвате като шпатула. Трябва да действате внимателно, без да бързате, особено когато работите с остри предмети, в противен случай можете лесно да повредите дифузора и цялата работа да се размаже, а високоговорителят да отиде в кошчето. Ако не се отдели, по-добре е да добавите ацетон и да изчакате още малко. След като отделим дифузора, се обръщаме към центриращата шайба, с нея трябва да се работи със същата грижа и да се направи същото.
След като отделите дифузора от кошницата, можете да продължите с почистването на отвора около сърцевината (ядрото). Честно казано, тук няма специални рецепти и не е много лесно да почистите магнита от метални остатъци. Процепът е много тесен и не е реалистично да пълзиш до там с каквито и да е четки. Успях да го почистя с метална щипка (снимка по-долу), която се намагнетизира и металните остатъци полепнаха по нея. Можете да опитате с дървена или пластмасова пръчка, понякога можете да я издухате с въздух под високо налягане. Като цяло почистваме така, както се оказва, основното е, че около сърцевината не остават остатъци.Също така е необходимо да почистите самата намотка, много отломки също полепват по нея. С него трябва да се работи не по-малко внимателно, отколкото с други части, можете да повредите кръглата му форма и тогава ще трябва да потърсите подходящ кръгъл дорник и да го изправите, в противен случай шумът от високоговорителя ще бъде още по-голям от преди. Между другото, на снимката по-долу можете да видите как алуминиевата рамка на намотката се изяжда от отломки по време на работа, случва се проводникът да се изтрие и да се счупи, в този случай се навива нова намотка, което ще изисква дори повече време, концентрация на внимание и действие.
След приключване на почистването можем да кажем, че сме се справили с това ремонт на високоговорители, но остава да го съберем, но и тук има нюанси.
В края на работата с лепилото и при успешно завършване на задачата за премахване на остатъците от недрата на високоговорителя, остава да поставите средночестотните високоговорители на място върху ядрата и да запоите всички проводници на място.
P.S. Металното мрежесто покритие, което обикновено се доставя с високоговорителя, практически не го предпазва от прах и малки отломки, в бъдеще, за да живее високоговорителят по-дълго без ремонт, мога да ви посъветвам да залепите обикновени дамски найлонови чорапогащи вътре в този защитен мрежа на два или три слоя. През такъв филтър малките отломки няма да попаднат вътре, външният вид и самият високоговорител ще бъдат запазени, а звукът ще премине без проблеми.
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Това завършва статията. ремонт на високоговорители и се надявам, че информацията ще ви бъде полезна.
