Направи си сам ремонт на компресор

Компресорът е доста сложно техническо оборудване, тъй като се използва, има право да се износва и разпада. В тази статия ще разгледаме всички методи за поддръжка и експлоатация, за да увеличим максимално живота му. Изпълни Направи си сам ремонт на компресор, ако все пак се е счупил, може би.

Надеждността на компресорното оборудване до голяма степен зависи от навременната и качествена поддръжка. Голям брой повреди на буталния компресор са резултат от некачествено почистване на сгъстен въздух (абразивен прах, вода и други включвания). Прилагането и навременната подмяна и почистване на филтърните елементи ще забави ремонта на компресора за дълго време.

Основните причини за повреда на буталния въздушен компресор са:

• Неблагоприятни условия на работа
• Плановата поддръжка не се извършва
• Не компетентен обслужващ персонал

За да осигурите висококачествена поддръжка, работа и ремонт на компресора със собствените си ръце, е необходимо да решите всички горепосочени точки.

Основната разлика между поддръжката и ремонта на компресора е, че по време на ремонт определени части се сменят принудително, а по време на поддръжка частите се сменят при необходимост, в зависимост от действителното им състояние.

Компресорът е устройство за повишаване на налягането и придвижване на газ към необходимия източник (пръскачка, шлайфмашини, гаечни ключове, аерографи и всякакво друго пневматично оборудване). Основното оборудване, търсено в ремонта на каросерията, се превърна в бутален компресор, маслен тип. При буталото обемът на работните камери се променя чрез възвратно-постъпателни бутала.

Те имат различен брой работни цилиндри и ги разграничават според следното конструктивно разположение:

• Хоризонтална
• Вертикална
• Против
• Правоъгълна
• V и W форма
• Звездообразна

Преди да извършите ремонт на компресора със собствените си ръце, трябва да проучите техническата му структура. Снимката по-долу показва диаграма на едностепенен компресор, бутална група.

1. Колянов вал
2. Кадър
3. Съединителен прът
4. Бутален щифт
5. бутало
6. Цилиндър
7. клапан
8. Цилиндрична глава
9. Клапанна пластина
10. Маховик
11. Маслени уплътнения
12. Лагери на коляновия вал

На корпуса близо до електрическия двигател има блок за автоматизация, наречен превключвател за налягане. Може да се използва за регулиране на компресора. Възможно е да се понижи напомпаното налягане или да се увеличи.

Ако се открият някакви дефекти (поява на удари, заклинване на триещи се части, силно нагряване, повишен разход на смазка и др.), е необходимо да се извърши ремонт.

Важно е да се установи определението за вида и обема на ремонта на етапа на диагностициране на състоянието на обекта преди ремонта. Неизправностите на компресора могат да бъдат разделени на две групи: технически неизправности (работна част на буталната група и неизправности на електрическото оборудване). По-долу са най-често срещаните повреди:

• Компресорът (моторът) не стартира
• Електрическият мотор бръмчи и не се върти
• Компресорът не набира скорост
• Почукване в групата цилиндър-бутала
• Цилиндърът е твърде горещ
• Производителността е спаднала
• Силна вибрация

Компресорът не се включва, най-често срещаният проблем. Основното и тривиално нещо, което може да бъде в тази повреда, е, че няма напрежение в мрежата. Първото нещо, което трябва да проверите, е щепселът и проводникът за отворена верига, захранваща електродвигателя.С помощта на специална „тестерна отвертка“ проверете дали всички фази са под напрежение. Проверете предпазителя, ако има такъв. Уверете се, че пусковите кондензатори работят (за еднофазни компресори напрежението е 220V).

Обърнете внимание на нивото на налягането в резервоара (приемника). Може би налягането е достатъчно и автоматиката не стартира компресора, веднага щом налягането падне до определено ниво, електрическият мотор ще стартира автоматично. Това не е повреда, много хора забравят за този нюанс и се тревожат преди време.

Възвратният клапан също може да стане проблем, ако компресорът не се включи. Също така, дефектен блок за автоматизация (пресостат) влияе на повредата (включване, изключване), бутонът на самия модул може да е станал неизползваем.

Ако електрическият двигател не стартира, бръмчи, бръмчи, не набира необходимата скорост или спира по време на работа, това не винаги означава неговата повреда.

Основните неизправности на електродвигателя, които могат да попречат на правилната му непрекъсната работа:

• Ниска мощност на двигателя (недостатъчно мрежово напрежение)
• Разхлабени връзки, лош контакт
• Възвратният клапан не работи (изтича), като по този начин се създава обратно налягане
• Неправилно стартиране на компресора (вижте инструкциите за експлоатация)
• Буталната група е заседнала (поради липса на ниво на маслото, претоварване)

Ако електрическият двигател на компресора изобщо не се включва и не издава звуци, това показва следното:

• Предпазител на мрежовото захранване е изключен
• Сработи защита от претоварване
• Лоша електрическа връзка (проблеми с окабеляването)
• Най-лошото е, че електрическият мотор изгори (често има характерна миризма)

Една от причините за повреда на компресора е дефектна бутална група. Доста лесно е да се разпознае дефект в тази система. Обикновено те са придружени от тропане, трясък, скърцане и други звуци от метален характер. Ако компресорът чука, тогава неговата изпускателна част е дефектна, където има много метални части, които взаимодействат помежду си. Поради тяхното триене и износване се появяват външни шумове и неприятни звуци.

Не трябва да започвате с такава повреда, ако е възможно, тя трябва да бъде елиминирана веднага щом чуете първите признаци на тяхното проявление. Основните неизправности, ако компресорът започне да чука и работи силно от преди:

• Счупени лагери, втулки на биелни пръти
• Лагерите на коляновия вал са неизправни.
• Износено бутало, пръстени, пръст на буталото
• Цилиндърът е износен
• Разхлабени болтове на цилиндъра и главата
• Твърда частица удари цилиндъра
• Охлаждащото колело е хлабаво на шайбата

За да поправите тези повреди, в прости случаи е достатъчно да опънете всички болтове и гайки. Ако буталото, цилиндърът, коляновият вал или биелният прът са износени, тогава е необходим цялостен ремонт. При ремонт на бутална група може да се наложи пробиване на цилиндъра, ако е силно износен и има външни дефекти, изберете ремонтно бутало според нови размери. Възможните дефекти на буталната система са изброени по-долу:

• Промяна на диаметъра на буталото, цилиндъра
• Изкривяване на формата на огледалото на цилиндъра
• Рискове, драскотини, следи от драскотини по стените на цилиндъра
• Пукнатини в основната работна част
• Пукнатини и счупвания на фланци

При продължителна работа поради износване се появяват рискове върху огледалото на цилиндъра, вътрешният диаметър на втулката под ексцентричния вал се увеличава. При ремонт цилиндрите се възстановяват чрез натискане на втулките в тях. Износените втулки за ексцентричния вал се сменят. Този ремонт е доста трудно да се направи със собствените си ръце без необходимите инструменти и оборудване. Тъй като най-отнемащият време и отговорен етап е възстановяването на цилиндъра. Пробиването се извършва на вертикална пробивна машина с помощта на специално устройство.

Що се отнася до цилиндъра, по-долу ще разгледаме основните неизправности на картера на компресора.

• Пукнатини в стените на кухините на картера
• Отклонения в размера и формата на местата за кацане
• Изкривяване на седалки
• Счупени седалки за лагери на коляновия вал

Когато тези възли са износени, те трябва да бъдат заменени с нови. Отворът за лагерите се пробива на хоризонтално пробивна машина за по-голям диаметър на лагера или за пресоване на втулката, последвано от пробиване на пресованата втулка до желания диаметър. Ремонтът на компресор с такава сложност трябва да се извършва от квалифицирани специалисти.

По-долу, резервни части "ремонтен комплект" за основен ремонт на компресора, бутална група.

Ако компресорът е много горещ, това сигнализира за някаква неизправност. Може да има няколко причини за прегряване. Започвайки с обикновен, той блокира въздушния поток към цилиндъра и картера. Проверете дали работното колело е покрито с чужди предмети.

Една от основните причини за компресора за отопление е липсата на ниво на маслото. Работните единици работят за износване, в резултат на това се създава голямо триене, става много горещо. При по-нататъшна такава работа оборудването бързо ще се провали. Проверете нивото на маслото, ако не е достатъчно, е необходимо да долеете до правилното ниво.

Неизправност на клапана поради карбонизирано замърсяване или разхлабване. Възможно е също да има запушени въздушни канали.

Погледнете нивото на налягането, възможно е автоматиката да се е повредила и компресорът да се „мреши“ до високо налягане и това да причини прегряване. Предпазният клапан може да се наложи да бъде ремонтиран или сменен.

Спадът в производителността може да се дължи на няколко причини. Запушен, запушен филтър за всмукване на въздух. Извадете и почистете филтъра със сгъстен въздух или го сменете. Най-вече в буталните компресори, той е направен от обикновена пяна.

Възможно е някъде да има изтичане на въздух. Проверете всички входящи и изходящи тръби и маркучи. Както в предишния случай, е възможно износване и неизправност на клапаните, това значително влияе на производителността. При достатъчно продължителна употреба буталните пръстени се износват, уплътнението изчезва. При по-сериозни случаи цилиндърът и буталата са износени, надраскани или имат други външни дефекти, което води до загуба на компресия и компресора спира да изпомпва въздух.

Струва си да проверите напрежението на ремъка, свързващ електрическия мотор и коляновия вал на буталната система. При разхлабване е възможно приплъзване и компресорът спира да изпомпва въздух правилно.

Ако маслото попадне в работната камера, достатъчно лоши признаци, разбира се, това няма да доведе до пълна повреда на компресора, но може много да навреди на боядисването и появата на дефекти по време на боядисване. Основните причини маслото да попадне там, където не е необходимо: Напълнено с масло с нисък вискозитет, тоест маслото е твърде течно, то се просмуква през уплътненията и пръстените. Нивото на маслото е твърде високо. Поради излишното масло то се изстисква със сила и влиза в камерата. Използвано неправилно масло. Пълнете само със специално компресорно масло.

Буталото и пръстените в блока на цилиндъра са износени. Също така, износването на самия цилиндър влияе върху навлизането на масло в работната камера. За да се отстрани неизправността, се изисква ремонт на компресора на буталната група, които са описани по-горе.

Буталният компресор, като всяко техническо оборудване, изисква определена поддръжка. Правилната употреба ще ви помогне да удължите живота на вашето компресорно оборудване. Помислете за основните дейности за поддръжка, ремонт и експлоатация на компресора.

1. Смяна и почистване на въздушния филтър. Филтърният елемент е направен главно от нетъкан материал, гума от пяна или синтонин. Ако компресорът е разположен на същото място, където е боядисана колата, тогава той се запушва силно (залепва) с прах от боя, лак и други бои и лакове.Филтърът предотвратява навлизането на абразивен прах в цилиндъра, буталото и цилиндърът се износват по-малко. Сменяйте и почиствайте филтъра възможно най-често, тъй като това значително ще увеличи ресурса и ще забави ремонта на компресора.

2. Смяната на маслото е много важен момент. Следете нивото на маслото на специален индикатор (прозорче) в картера на компресора. Работата на ниско ниво или без масло ще доведе до големи ремонти. Допълнете до необходимото ниво, ако няма достатъчно. Периодично е необходимо напълно да се източва и да се пълни нова. Използвайте само специално компресорно масло. Масло за бутален компресор Mobil, Fubug, Shell VDL 100, КС 19, 46 или всяко друго марково масло.

3. Отводняване на кондензат. Важен момент в поддръжката на компресора. Въздухът е наситен с влага, той неизбежно влиза в приемника с входящия въздух. С течение на времето се натрупва в големи количества. При високо съдържание на кондензат може да се изхвърли във въздушните маркучи, което води до дефекти по време на боядисване. Също така, поради кондензация, корозия започва вътре в приемника. Източвайте конденза възможно най-често, поне веднъж седмично, особено през горещите и влажни сезони.

4. Следете общото състояние, периодично издухвайте прах и други замърсители. Обърнете специално внимание на работното колело на електродвигателя, ребра на цилиндъра, въздушния охладител, тъй като те се използват, прах и прах от боя полепват по тях, което намалява капацитета на охлаждане.

5. Проверете ремъчното задвижване за износване и напрежение. При натискане на колана в средната точка, той не трябва да се огъва с повече от 12-15 мм. Разбийте всички гайки и болтове. Периодично проверявайте функционирането на предпазния клапан, който служи за защита срещу свръхналягане поради повреда на превключвателя за налягане.

Следвайте всички горепосочени методи и ще отложите ремонта на компресора за дълго време.

Кратко описание на работата на въздушния компресор
Зъбното колело на компресора се задвижва от зъбното колело на двигателя. Компресорният блок е с въздушно охлаждане с външни ребра, цилиндровата глава се охлажда с антифриз, охлаждащата риза на цилиндровата глава е интегрирана със системата за охлаждане на двигателя. Компресорът се смазва от системата за смазване на двигателя. Смазването на коляновия вал на компресора е задължително, под налягане. Останалите триещи се повърхности и лагери се смазват със спрей.

Автомобилният компресор със система за изключване има два режима: работен цикъл и режим на празен ход

Работен цикъл на компресора

Когато буталото се движи надолу, възвратният клапан на венчелистчето 2 се отваря под действието на получения вакуум. Въздухът навлиза в цилиндъра през отворения всмукателен канал.

Когато буталото се движи нагоре, всмукателният клапан 2, под въздействието на налягането в цилиндъра, се затваря. Въздухът излиза през канал 3, през изходния клапан 4 и влиза в консуматорите.

Работа на компресора на празен ход

Когато налягането в системата достигне нормата, компресорът се изключва чрез подаване на въздух към буталото 5 (което прави компресора по-икономична енергоспестяваща система ESS). Буталото 5 се движи напред и отваря всмукателния клапан. Пространството над буталото на компресора и всмукателната камера 6 над цилиндъра на компресора са свързани. В същото време канал 3 е затворен и въздухът не може да влезе в системата.

Когато буталото се движи нагоре, въздухът в цилиндъра и в приемната камера се компресира. Сгъстен въздух оказва натиск върху короната на буталото, докато се движи надолу. Така енергията, изразходвана за компресиране на въздуха, се възстановява.

Демонтаж на въздушния компресор

1. Отстранете болтовете на цилиндровата глава (6 броя по краищата)
2. Свалете главата на компресора
3. Свалете всмукателната клапа 1, лостовете 2
4. Отстранете уплътнението 10
5. Развийте конектора на спирателната тръба на компресора в единия край и свалете задържащия пръстен в другия (за по-стари компресори). При нови развийте гайката.
6. Извадете щифтове 4 от буталата 3
7. Отстранете буталата 3 и пружините 5.

Почистване и отстраняване на неизправности на части на компресора

• Почистете старателно следите от въглеродни отлагания
• Уверете се, че свързващите повърхности на цилиндровата глава са чисти.
• Уверете се, че няма работа в блока в местата на движение на щифта 6

Въздушен компресор

1. Поставете пружини 5 и бутала 3
2. Поставете щифтове 4 в буталата
3. Инсталирайте ново уплътнение 10
4. Монтирайте щифтове 6, лостове 2 и всмукателни клапи 1
5. С помощта на голяма отвертка натиснете буталата 3 и проверете плавното движение на всмукателните клапи
6. Монтирайте главата на цилиндъра 7 с корпуса на клапана 9

При монтиране на задвижващото зъбно колело на вала на компресора и двете свързващи повърхности трябва да бъдат добре обезмаслени. Затягането се извършва на четири етапа:

• 1 - степен на затягане на болтове 90Nm;
• 2 - етап, освободете монтажния болт на предавката;
• 3 - етап на затягане на болта с въртящ момент 90Nm;
• 4 - етап завъртане на 60 °

Някои тънкости.
При монтиране на главата на компресора на автомобил Scania, поради наклона си, всмукателната клапа 1 понякога попада под уплътнението 10, в резултат на което компресорът не се изключва. За да избегнете такава неизправност, достатъчно е да нанесете капка супер лепило върху повърхността му, преди да инсталирате затвора 1. Направете същото за дистанционер 10.

Когато монтирате компресора на автомобила, уверете се, че и трите болта за монтиране на компресора са поставени на блока на двигателя на Scania, за да е по-лесно да го монтирате. Шиповете ще служат като водачи. Освен това завъртете зъбното колело на компресора, така че да хванете лекото му свободно въртене. Когато е инсталирана, предавката лесно ще се зацепи със зъбните колела на механизма за синхронизация на двигателя.

Не използвайте уплътнител при сглобяване на компресора.

Компресорът изсумтя през лятото. Няма значение коя.
Услугите, без да гледат, по телефона, оцениха ремонта на 1,5-2,0 хиляди рубли.
Разбрах, че самият компресор е задръстен. Моторът бръмчи не може да завърти.

Разглобявам, така е. Оформяне в масло. Свалям главата, с халки, бутало и цилиндър, пълен ред.
Свалям го от коляновия вал, пристигнахме, гадняр на обшивката.
Тъй като лубрикантът е естествен (баня), тогава облицовката е светеща.
Шликавам го, сменям маслото всичко е наред.

Заден план.
Компресорът вършеше цял ден в жегата, стоеше наклонен назад.
Гладът за петрол си свърши работата.

Така че там всичко е изключително просто.
Сменяйте маслото по-често и поставете компресора равномерно, там няма какво да се счупи.
Да, и не забравяйте да източите кондензата.

Satanas написа:
Така че там всичко е изключително просто.

Вие преразказвате дословно Инструкцията за експлоатация.
Някои хора, включително и аз, го четат веднага след покупката, но преди да го използват за първи път.

Satanas благодаря за напомнянето. Днес най-накрая проверих маслото и източих кондензата.

Няма какво да се счупи - о, ако само. Но също така прекарах приблизително същото време за ремонт.
Картината бръмчи, помпа вместо 8 атмосфери 3 максимум. Тя махна капака - един от пластинчатите клапани наполовина. Изрязах чиния от шпатула (може да е от сонда), сложих я - става.

А също и от главата, която не е изпъната навреме (според инструкциите), пробива уплътнението между главата и тялото на клапана.
И термиката също се изключва, сипва се тройна доза масло. и най-любимото от всичко е да завъртите пресостата.

Изведнъж компресора спря да изпомпва изобщо. 🙁 Тоест всичко работи, но няма натиск. Причината е песъчинка под всмукателния клапан. И ремонтът се свеждаше до избърсване на клапана на нова риза. :-R

Satanas написа:
Сменяйте маслото по-често и поставете компресора равномерно, там няма какво да се счупи.
Да, и не забравяйте да източите кондензата.

И не забравяйте да източите и кондензата.Нашата история е обратна на вашата - предадоха ни компресора и поискаха да бъде ремонтиран гаранционно. Освен че маслото в него не се е сменяло и не е доливано нито веднъж, се установи и че в 50-литровия приемник има половин кофа ръждясала мазна вода.

Хе-Хемул написа:
Тя махна капака - един от пластинчатите клапани наполовина. Изрязах чиния от шпатула (може да е от сонда), сложих я - става.

Хе-Хемул написа:
Картината бръмчи, помпа вместо 8 атмосфери 3 максимум. Тя махна капака - един от пластинчатите клапани наполовина. Изрязах чиния от шпатула (може да е от сонда), сложих я - става.

моят случай е директен. само ще го тъпча в магазина.. или в сервиза.
Още не знам как да се забърквам с тях .. и няма желание.
в идеалния случай го върнете напълно. и след това отново ще се появи нещо ... за Forte - Ketaysky))
се зае да боядиса къщата .. и след това, инфекция, не живееше.

Витамин D написа:
се зае да боядиса къщата .. и след това, инфекция, не живееше.

ами добре ... бригадира е какъв порцелан и гърми повече от година грундове мастики хидроизолации боя на разни къдрави дунапрен плочи.магазин и сервиз ден караница и така-20 мин. срам и по-нататъшен тътен.

ruslan1111 написа:
и така-20 минути срам и по-нататъшен тътен.

Да, през уикендите няма много време за ремонт.. още повече, може би не това е въпросът.
Ще го отворя, няма да го поправя ... и ще го третирам с поръчителите)

Хе-Хемул написа:
Тя махна капака - един от пластинчатите клапани наполовина. Изрязах чиния от шпатула (може да е от сонда),

Вчера лекувах същия проблем. Вярно е, че в началото обикалях услугите, исках да намеря своя собствена. В резултат на това трябваше да използваме колективната ферма от 0,2 мм сонда. Ширината пасва идеално (10 мм) и се нарязва по дължина с метални ножици. Разтърсих го, всичко е нормално.

Преди година ми подариха 100-литров ABAC, убит.
Аутопсията показа, че се е счупила пръчката, която пръска масло от картера по стените. В резултат на работа в режим на маслен глад, втулките на свързващия прът бяха погълнати.
Оказа се нереалистично да се купи нов свързващ прът или дори пълен парогенератор и трябваше да се работи в колективна ферма.
Купих два подходящи иглени лагера, нямаше фреза с необходимия диаметър, но имах собствено CNC:

Натиснах го, всичко работи. Изглежда, че системата изобщо може да работи без масло, но не рискувах

Да, и бележка до домакинята. Това устройство има най-ужасната схема - коляновият вал е върху двигателя, буталото е директно върху него. Без зъбни колела и ремъци. Индукционният двигател стартира много бавно, цялата система е много чувствителна към ниско напрежение.
За да улесня стартирането на двигателя, реших да намаля компресията. Между картера и цилиндъра сложих уплътнителен пръстен от стар маслен филтър от някаква чужда кола. Чрез удължаване на щифтовете мога чрез натискане на цилиндъра в гумата да намаля обема на работната камера, като по този начин увеличавам степента на компресия. Помогна, само че сега от „нула до 10 атм изпомпва не 3-5 минути, а 7-10 минути, устройва ме

Основното предназначение на въздушния компресор е компресиране на газ и непрекъснато подаване на струя въздух под налягане към пневматичното оборудване и пневматичните инструменти. Такъв въздух е енергиен носител и осигурява работата на пистолети за пръскане, аерографи, гаечни ключове и пистолет за надуване на гуми.

компресор за въздух

Изброеният пневматичен инструмент е по-безопасен за работа от електроинструмент, например. Пневматичното оборудване не може да има късо съединение, което може да доведе до токов удар и пожар. Ето защо такъв инструмент се използва широко в автосервизи или при ремонт на автомобил със собствените си ръце.

Въздушният компресор е приложим за домакинствата и когато спре да работи се нуждае от ремонт. Ремонтът на компресори обаче не е особено труден, напълно възможно е да го направите сами.

За да разберете проблемите на компресора, трябва ясно да разберете от какви елементи се състои и за какво са предназначени. Компресорът, в минимална конфигурация, се състои от вентилатор (двигател, който създава въздушен поток) и приемник - контейнер, който съдържа сгъстен въздух. Най-често се използват бутални компресори.

Едно от основните изисквания към компресора е неговата безопасност. Ако налягането в приемника не се контролира, компресорът ще изгори. Има голяма вероятност цилиндърът на приемника да експлодира. За да предотврати това, приемникът е оборудван с електронно реле, което автоматично изключва компресора, когато налягането на въздуха достигне определена стойност.

Въздушният компресор е оборудван с манометър, който показва количеството въздушно налягане в цилиндъра. За защита на компресора от отрицателни влияния се използва възвратен клапан. Неговата основна функция е да предотврати връщането на въздуха обратно в компресора, когато уредът е изключен или по друг начин се смущава.

По-сложните конструкции на компресори се характеризират с допълнително оборудване като компресорна автоматизация. Обикновено в малките компресори, блокът за автоматизация поддържа налягане до осем атмосфери с помощта на превключвател за налягане, като включва или изключва захранването на електрическия двигател, когато се достигне минималното или максимално налягане в приемника.

В този случай има два манометъра: големият показва налягането в резервоара на приемника, малкият - на изхода. Превключвателят за налягане може да бъде оборудван с разтоварващ клапан. Когато уредът е спрян, той ще се отвори, което улеснява стартирането на двигателя по-късно.

В някои модели на тръбите е предвиден охлаждащ радиатор за подаване на въздух от компресора към приемника.

Охлаждането на въздуха води до по-малко кондензация в приемника. Такава дреболия в дизайна удължава експлоатационния живот на автоматизацията.

Наличието на изпускателен клапан ви позволява бързо да източите кондензата от приемника, тъй като е препоръчително да прекратите всяка операция на уреда с тази операция.

Предпазният клапан освобождава повишеното налягане в приемника, ако по някаква причина автоматиката не работи, което предпазва двигателя на компресора от претоварване.

Въздушният филтър предпазва буталната система от пясък, мръсотия, изпарения от боя.

Различават се следните видове компресори:

1. Обемно действие - задържане на газ или въздух в затворено пространство, увеличаване на налягането. Сред тях са:

• ротационен, принцип на действие - засмукване и компресиране на газ по време на въртене на плочите; работният обем намалява, това води до повишаване на налягането.
• бутало - налягането се създава от движението на буталата и клапаните; надеждни при работа, но по-шумни от ротационните.

1. Динамичен - осигурява компресия чрез увеличаване на скоростта на движение на газа, увеличаване на кинетичната му енергия, която се превръща в енергия на компресия. разграничаване:

• центробежен - използва се за обмен на въздух в мините;
• аксиален или аксиален.

Помислете как работи компресор от бутален тип, въздухът или газът в него се компресират от бутало, което се движи през цилиндъра:

• Когато буталото (3) се движи нагоре по цилиндъра на компресора (4), работният газ се компресира. Електрическият двигател придвижва буталото през коляновия вал (6) и свързващия прът (5).
• Смукателният и нагнетателният клапан се отварят и затварят от налягането на газа.
• Диаграмата вляво показва фазата на засмукване на газ в компресора. Когато буталото се движи надолу, в компресора се създава вакуум и входящият клапан (12) се отваря. Така газът навлиза в пространството на компресора.
• Дясната диаграма показва фазата на компресиране на газ. Буталото се движи нагоре и изпускателният клапан (1) се отваря. Газът напуска компресора при високо налягане.

схема на работа

Самият вентилатор произвежда неравномерен въздушен поток, който не може да се използва например за използване на пистолет за пръскане. Приемникът спасява деня, като изглажда пулсациите на налягането.

След като попълните запаса от информация за компресорния блок, можете сами да ремонтирате компресора. Прави се разлика между следните неизправности на компресорната система:

1. Вентилаторът на компресора не стартира.
2. От време на време се задейства термичното изключване.
3. При стартиране на компресора се задейства термичното изключване и предпазителят изгоря.
4. Двигателят на уреда работи, но не изпомпва въздух в приемника или го прави бавно.
5. Когато компресорът е изключен, налягането в приемника спада.
6. Високо съдържание на влага във въздушния отвор.
7. Силна вибрация от двигателя.
8. Компресорният блок работи с прекъсвания.
9. Въздушният поток се консумира под нормата.

Има няколко вероятни причини, поради които компресорът не стартира..

Ако уредът не стартира и не бръмчи, проверете захранващото напрежение с индикаторна отвертка. Ако има фаза, връзките на щепсела към контакта са нормални, струва си да проверите предпазителите, които са обект на топене.

Дефектните предпазители се заменят с други със същия клас. Не трябва да се поставят нови предпазители с по-висок номинален ток. Ако предпазителите изгорят многократно, може да има късо съединение на входа на веригата.

Компресорът може да не стартира поради неправилна работа на превключвателя за контрол на налягането или неизправност на настройките на нивото. За да се провери дали това е така, газът се освобождава от цилиндъра и се стартира компресорът. Ако двигателят работи, пренастройте релето. Не работи - сменете необходимата част.

Двигателят няма да работи, когато термичният изключване се задейства, изключвайки захранването поради претоварване на буталната система. В този случай ремонтът на компресора "направи си сам" е да оставите двигателя да се охлади за 20 минути, след което работата на уреда ще се върне към нормалното.

Случва се термична защита да се задейства редовно. Това се случва поради ниско напрежение в мрежата или повишена температура на въздуха в помещението. Напрежението в мрежата не трябва да бъде по-ниско от долната граница на диапазона, препоръчан от производителя, достатъчно е тази стойност да се измери с мултицет.

В лошо проветриво помещение буталният двигател с въздушно охлаждане често прегрява. Решението е да преместите компресора в друго добре вентилирано помещение.

Входящият филтър на вентилатора може да се запуши поради лош въздушен поток, в който случай трябва да се промие или да се смени.

Проблемът е по-сериозен, ако термичната защита се задейства при стартиране на компресора и изгорянето на предпазителя. Може би не е проектиран за мощността на уреда, тогава се заменя с подходящия.

Предпазителят може да изгори поради претоварване в електрическата мрежа. Струва си да проверите и изключите някои от консуматорите, които зареждат мрежата. Ремонтът на въздушните компресори е труден, ако релето за напрежение не работи правилно или байпасният клапан се повреди. В този случай е най-добре да потърсите помощ от сервиз или сервиз.

Ако напрежението в мрежата е твърде ниско, електрическият двигател на компресора няма да се справи с превъртането на оста и ще бръмчи. Струва си да проверите напрежението в мрежата с мултицет (трябва да бъде най-малко 220V).

Ако напрежението е нормално, може да има твърде голямо налягане в приемника и буталото не може да избута въздуха. За да премахнете тази неизправност, производителите силно препоръчват да поставите превключвателя в положение "OFF" за 15 секунди и след това да го преместите в положение "AUTO".

Ако такива действия не доведат до положителен резултат, има вероятност превключвателят за контрол на налягането на приемника да работи неправилно или управляващият клапан е запушен.

Дефектно реле трябва да бъде изпратено за ремонт или замяна.Можете да опитате да фиксирате възвратния клапан, като премахнете главата на цилиндъра и почистите каналите.

Спадът на налягането показва изтичане на въздух от системата. Случва се:

• в пътя на издухване;
• в изходния клапан на приемника;
• в управляващия клапан на главата на буталото;

Необходимо е внимателно да се провери целият тръбопровод със сапунен разтвор, покриващ целия тръбопровод. Ако се открие теч, той трябва да бъде запечатан.

Отдушителният клапан може да изпусне въздух, ако не е затворен плътно или поради неизправност. Ако кранът е затворен и сапуненият разтвор бълбука, частта трябва да се смени.

Проблемът може да е в клапана на главата на буталото. За да се извърши по-нататъшен ремонт на въздушния компресор, е необходимо да се разглоби главата на цилиндъра и да се отстрани мръсотията, която може да се е събрала в клапана. Преди да започнете работа, е задължително да изпуснете целия сгъстен въздух от приемника. Ако налягането отново падне, клапанът трябва да се смени.

Въздухът, подаван от компресора, може да бъде много влажен в следните случаи:

• в приемника се е натрупала влага;
• филтърът за всмукване на въздух е много замърсен;
• компресорът се намира в помещение с висока влажност.

За борба с влагата са приложими следните методи:

• трябва редовно да източвате излишната течност от цилиндъра на приемника;
• филтърният елемент се измива или сменя;
• уредът се прехвърля в друго помещение, където въздухът е по-сух или са монтирани специални филтри.

Буталните двигатели са склонни към високи вибрации. Не се притеснявайте, докато вибрацията не стане твърде забележима. Може да се предположи, че причината е износването на вибрационните възглавници, които лесно се сменят.

Вибрацията може да бъде причинена от разхлабване на болтовете. В такъв случай ремонтът на въздушния компресор е прост въпрос на затягане на болтовете.

Прекъсванията в работата на компресорния блок са причинени от:

1. Дефектен превключвател за контрол на налягането. Превключвателят за въздушно налягане за компресора се използва за автоматична защита на уреда в следните случаи:

• смукателното налягане става по-малко от изчисленото;
• изходното налягане надвишава допустимата граница.

Разграничаване превключвател за ниско налягане, чието директно задействане (отваряне на контакта) се получава, когато налягането падне до контролирана стойност. Когато налягането се повиши до зададената стойност, се получава обратна работа (затваряне на контакта).

Имайте превключвател за високо налягане директно задействане (отваряне на контакта) се получава, когато налягането се повиши до зададената стойност. Обратна работа (затваряне на контакта) се получава, когато налягането спадне.

Превключвателят за налягане се ремонтира или сменя с нов.

1. Интензивно извличане на сгъстен въздух - възниква поради несъответствие в работата на компресорния блок

с консумация на енергия. Тези неизправности на компресора могат да бъдат изключени, ако при закупуване на пневматичен инструмент внимателно проучите неговите характеристики и разберете колко въздух се изразходва за единица време.

Такава неизправност възниква поради изтичане на газ в системата за високо налягане, както и ако филтърът за всмукване на въздух е запушен. Изтичането на въздух може да бъде избегнато чрез разтягане на всички челни съединения и обвиването им с уплътнителна лента.