Направи си сам ремонт на уаз кутия

Демонтаж на механизма за превключване на предавките
ПОСЛЕДОВАНИЕ

Използвайте отвертка с тесен шлиц, за да избиете щепселите на прътите за превключване на скоростите.

С помощта на ключа "17" развийте щепсела на щепсела на фиксатора.

С помощта на клещи отстранете предпазната тел на болтовете, закрепващи вилиците към прътите ...

... и изключете трите болта с 10 ключ.

Избиваме виличния прът на 1-2-ра предавка с брада заедно с щепсела.

Изваждаме щепсела и стеблото.
За да не объркаме прътите, веднага поставяме вилиците върху тях и ги фиксираме с болтове.
По същия начин избиваме виличния прът на III-IV предавки), ...

Блокиращият щифт се намира в средния прът.
Избиване на пръта на вилицата на задна скорост, ...

... извадете топката с пружина.

С помощта на ключа "10" развийте трите болта, закрепващи капака на предпазителя.

Изваждаме топката с пружина (държач на предпазители).

Потопете топката с шлицова отвертка, поставете стеблото в отвора на капака.

Поставяме вилица върху стеблото, почуквайки по края на стъблото с мек метален чук, ...

... и го фиксирайте със заключващ болт, като подравните дупките в стеблото и вилиците.

Монтирайте буталото в канала между вилицата на задна предавка и III – IV предавки.
По същия начин монтираме прът III – IV скорости с вилка и второ бутало (между III – IV и I – II зъбни колела).
Монтираме прът на I – II зъбни колела, вилка, топка с пружина и фиксатор.
Затягайки превключващия механизъм в менгеме и монтирайки лост върху него, проверяваме правилния монтаж и работа на механизма. Пръчките трябва да са лесни за преместване и ясно фиксирани.
Контраболтове на вилиците за превключване на скоростите с предпазна тел.

Ориентирайте шайбата на масления дефлектор с издатина към вътрешния пръстен на лагера.

Лагерите се притискат към вала с парче тръба с подходяща дължина и съответен диаметър.
Извършваме по-нататъшно сглобяване на скоростната кутия в обратен ред, като същевременно обезмасляваме уплътненията и болтовете на капаците на картера и нанасяме уплътнител върху тях.
Проверяваме смяната на скоростите на сглобената кутия, като завъртаме валовете й на ръка. След като монтираме скоростната кутия на колата и я напълним с масло, проверяваме нейната работа в движение. Предаванията трябва да се включват ясно, без заглушаване и шум. В същото време се уверете, че предавките са напълно включени.

ВНИМАНИЕ
Ходът на лоста при включване на първа предавка в скоростна кутия със синхронизатори само на III-IV предавки е 2,5 пъти по-голям, отколкото при включване на втората предавка. Невключването на първата предавка води до бързо износване и разрушаване на зъбните колела.

Оригиналната статия е на сайта

Благодаря на Александър Дорохов, че ми изпрати много снимки на неговата кутия. Използвайки тези снимки като пример, написах тази статия.

Тази снимка показва капака с вилиците за смяна. Визуално не забелязах никакво износване на вилките! Но не забравяйте да движите ръцете си вилици. Ако започнат да висят върху прътите, тогава е необходимо да развиете проводника, който ги фиксира, и да затегнете болтовете по-здраво! Така че визуално изглеждат страхотно.

Сега гледам вътре в кутията. Човек може само да диша. Тук дори нямате нужда от измервателна пръчка, за да видите колко е износена предавката на втората предавка до края на вторичния вал в областта на зъбите на съединителя. В идеалния случай трябва да бъде 0,2 мм. На този, който е работил, разбира се, малко повече. Но тук можете ясно да видите, че разликата е най-малко 3,5 мм. Такава предавка се изхвърля само. Защото нейните съединителни зъби ще се хванат само наполовина. Сравнете сами дължината на зъбите и ширината на хлабината.

Когато входящият вал бъде свален, проверете го. Синхронизаторът вече не е добър за нищо, тъй като водещите му зъби са запушени до тъпота.Зъбите на съединителя вече са свършили добра работа. От долната част на зъбите ясно се виждат равномерни работни ивици. Но отгоре, от друга страна, ръждата е ясно видима на далечната половина на зъба. Това предполага, че съединителят на скоростната кутия, когато газът е бил пуснат, е станал настрани или е бил изцеден. Така че входящият вал се изхвърля заедно със синхронизатора.

Изваждаме втулката на синхронизатора с главината. Визуално. Зъбите на 4-та предавка на съединителя изглеждат страхотно. За съжаление страничното им износване от зъбите на входящия вал не се вижда?

Чудя се дали задържащият пръстен излезе сам? Ако е така, тогава задържащият жлеб на изходящия вал се счупи в конус и пръстенът се изцеди от него под натоварване. Така че трябва да отидете при стругаря и той спретнато ще изправи този нажежен до червено жлеб с много силен фрез. Зад пръстена можете да видите дистанционна втулка или шайба, както искате. Ще е необходимо да поставите нов лагер на вала при стругара, да поставите задържащия пръстен обратно в жлеба и стругарът веднага ще ви шлайфа нова дистанционна шайба. Шайбата трябва да е толкова дебела, че да стои между лагера и задържащия пръстен с лека намеса или не повече от 0,1 мм в минус. Въпреки че е възможно магазинът продава нови скоби и дистанционни втулки с различна дебелина. Във всеки случай за ленд роувър се прави така. Но се надявам задържащият пръстен да е премахнат.

И тук виждам някакво износване по стените. Ако отговорът е да! Това означава, че трябва да поставите нова заключваща шайба с по-голяма дебелина. Но ако главината на синхронизатора също виси върху шлиците на вала. Най-добре е да смениш и вала! Въпреки че шлиците изглеждат спретнати и няма следи от износване. Най-вероятно валът е в добро състояние.

Допълнение към написаното:
Самото скоби може да играе по протежение на вала в жлеба. Основното е, че когато зъбното колело на третата предавка и съединителят на синхронизатора са монтирани на вала, разликата между задържащия пръстен и съединителя на синхронизатора е минимална. Тоест, колкото по-голяма е разликата, толкова повече предавката и съединителят висят на оста. Затова се опитваме да гарантираме, че всички зъбни колела и съединители имат минимално възможен хлабина. В идеалния случай между 0,1 и 0,2 мм. Въпреки че събрах кутии, в които този люфт беше 0,5 мм. Но колкото по-малко, толкова по-добре. Ако разликата между заключващата шайба и главината на синхронизатора е по-голяма от милиметър? Трябва да използвате по-дебела заключваща шайба. Или е по-трудно да се действа, ако хлабините не са премахнати, защото зъбното колело на третата предавка е ново, а краят на вала, към който е притиснат, вече е силно износен. Необходимо е този край да се смила малко върху вала, към който е притиснат зъбното колело. И поставете там бронзова шайба с дебелина 3,4 мм. с такава дебелина, че тя ще избере всички зъбни колела на 3-та предавка на вала и издърпа втулката на синхронизатора нагоре към задържащия пръстен.

Съединителят и зъбите към 3-та или 4-та предавка изглеждат добре. Краищата на зъбите са непокътнати. Не наблюдавам косо износване. Но ако предавките се сменят, съединителят автоматично се сменя заедно с главината. Въпреки че бих сложил тази част заедно с главината, за всеки случай, на склад. И ако парите наистина не стигат, тогава бих ги вложил. Ако всичко е правилно регулирано, нищо няма да виси и трансмисията не е била избита преди. Не виждам никакво престъпление. Основното е, че главината приляга плътно към вала.

Същото важи и за хъба.

Синхронизаторът за смяна има тъпи ръбове на зъбите. В този случай те няма да се плъзгат настрани, когато зъбите на съединителя преминават през тях, съответно скоростният лост ще захване предавката с известна трудност.

Зъбната предавка на третата предавка е със затъпени зъби и също се виждат следи от стърготини. Ще бъде трудно да включите трета предавка и дори тогава всеки друг път. Тя не е наемател! Само замяна. Бившият собственик явно не си е правил труда да изчака, докато синхронизаторите изравнят скоростите на въртене на валовете. Освен това Nigrol допринася за това.

А ето как изглежда тя отзад.Дистанционната шайба, която стои отзад, е силно износена. Необходимо е да закупите нова шайба, за предпочитане да я съберете по размер. В краен случай издълбайте нов от бронз. На моята Лада има бронзова. Основното е, че зъбното колело на 3-та предавка се люлее на вала не повече от 0,2 мм. И медната втулка започна да се руши. Това означава, че зъбното колело просто висеше на вала. Но тя има толеранс от 0,06 мм.

Сега идва трудната част. Да, можете да измерите вътрешния диаметър на зъбното колело с вътрешен габарит или диетален шублер. След това измерете шийката на вала, извадете едно от другото и получете резултата. За съжаление този измервателен инструмент е по-скъп от нов вал и много повече! Затова мога да предложа само два варианта.

1) Втулката на новата предавка все още е оразмерена и тук трудно можете да промените нещо.

2) Сега начинът за проверка на изтичането на валовете във втулките. На пръстите. И то в буквалния смисъл на думата. Човешката ръка започва да усеща биенето на части в района на 0,1 мм. Е, ако вече усещате биенето с ясен удар. Това означава, че биенето вече е в района на 0,2 мм. и още.

Но най-важното тук не е биенето на зъбното колело по вала, а колко голямо е ходенето на зъбното колело по вала.

Предавката трябва да върви възможно най-малко от съединителя на 3-та-4-та предавка и до крайния край на вала. В идеалния случай 0,08. 0,2 мм.

И втората предавка е извън конкуренцията. Разви се до такава степен, че развитието е погълнало острите ръбове на съединителните зъби. А това е около милиметър. Това означава, че предавката е преместена на вторичния вал най-малко 3,5 мм (втора снимка) с толеранс от 0,2 мм. Задължително за музея!

Зъбите на зъбното колело на първата предавка също са запушени, така че включването на втората предавка ще бъде много проблематично.

Зъбното колело на междинния вал не беше с ударени зъби и без шлицове. По правило това е винаги така. Ако нещо не е повредило зъбите на междинния вал, тогава на вала като правило се сменят само лагерите. Изключението са силно повредените зъби на задна предавка.

Зъбите на задна предавка са заседнали. Доста често срещан дефект. Той също трябва да бъде сменен, тъй като износването отива към конус, зъбното колело може да започне да избива след известно време. Погледнете по-отблизо по-голямата предавка - виждате по-добре отдолу.

Оста, на която се върти задна предавка, изглежда добре. Наистина не си спомням някога да съм го сменял.

Но лагерът трябва да се смени, тъй като вече се произвежда. Ролковите лагери имат основната характеристика: ако ролката изпадне от клетката, тогава лагерът се е износил.

Съдейки по снимките. Крекерите бяха извадени от втулката на синхронизатора. Нищо изненадващо. При толкова голям хлабина на зъбните колела (по протежение на валовете), крекерите на съединителя на 3-та и 4-та предавка започнаха да изпълзяват зад съединителя на синхронизатора при включване на предавките. След това те започнаха да изпъкват навън под въздействието на пружина и в резултат на това беше невъзможно да се изключи предавката. Точно, за да не се случи това, се опитвам да избера целия люфт на валовете на кутията и вилиците за включване при ремонт.

Присъда. В кутията трябва да смените скоростите 1,2,3, предавките. Сменете също входящия вал, всички лагери, задна скорост. Не е строго необходимо, но изисква хъб и двата синхронизатора. Ако новите зъбни колела висят на стария вал повече от 0,15 мм. (Ръката перфектно усеща удара над 0,1 мм.) Това означава, че вторичният вал също трябва да бъде сменен.

Вчера имаше такава ситуация: когато колата се движеше, се чу пукане и всички трансмисии спряха да работят. Тоест, когато включите каквато и да е предавка и се опитате да тръгнете, се чува скърцане на предавките и колата не се движи. Малко хора се заемат да правят тези машини, а тези, които го правят, имат опашка. Ще трябва да го направя сам.

Сега ще развия кардана и ще махна скоростната кутия. Ще се опитам да го поправя сам. Развийте болтовете за закрепване на кутията: от едната страна 2 болта; от другата страна 2 болта. Сложете палета. Сега ще се опитам да го снимам. Така тя увисна. Това е, кутията е свалена.Сега ще го извадя и ще го прегледам.

Свалих кутията, сега ще я разкача от разпределителя. И веднага това хваща окото - този хлабина, хлабината на входящия вал. Все още ми остава загадка как ще го поставя на мястото му, но времето ще покаже. Откачих кутията от разпределителя и второто, което ми хвана окото е, че тази гайка беше отвита. И изглежда, че имаме лява резба.

Разви капака, отви болтовете за закрепване на фланеца.Сега да видим какво има вътре. Все още не виждам нищо драматично. Сега ще видя, ако има нещо, ще ти кажа. Очевидно това беше проблемът. Този блок от зъбни колела, този вал целият се тресе, увисва. И тук изстиска капака, който трябва да се завинти.

Явно проблема е в този лагер на зъбния блок, защото целият вал понякога не се зацепва, защото увисва. И синхронизаторът практически няма зъби. Имам приятел, специалист по ВАЗ наблизо, сега ще се консултирам с него и ще продължа ремонта.

Консултирах се със специалист, казаха, че се сменят и лагерите на междинния вал, и лагера на входния вал. Казаха на земния синхронизатор да не го пипа, да го остави така, защото няма сухари и топчета. Ще работи добре. Необходима е и смяна на шайбата на масления картер.

Отидох до магазина и купих лагери: 50 208 с жлеб на входния вал; 50 306 към междинния вал. Все още ми трябва 305-ти отворен лагер без жлеб, но нямаше отворен, купих затворен. После ще махна тези гумени неща - ще е отворено. Също така, уплътнител, уплътнения за кутията, чистачки за масло и болтове за кардан.

Сега ще разглобим кутията. За да премахнете междинния вал, тези зъбни колела трябва да бъдат премахнати. За да направя това, развих този болт. Трябва да се развие. Сега ще избия оста. Всички нокаутирани.

Сега ще избием самия междинен вал. За да направите това, трябва да развием тази гайка. И ще трябва да ударите лагера от другата страна, така че да падне тук. Сега да видим как става. Не беше възможно да се развие този капак, защото беше изцеден и не вървеше по резбата. Просто го счупих. Не знам дали има такива в продажба или не, алуминиев е. Вижте какво се случи с лагера там - на практика нищо не остана от него.

Сега трябва да изтласкаме входящия вал. Тук на предавката има място, където няма зъби. Тя трябва да бъде поставена така, че да не пречи на изхода, така че зъбите да не се придържат към тази предавка. Усукваме, настройваме, сега ще притиснем. Намерих такава желязна отвертка, сега ще я сложа. Този входен вал излезе много лесно.

Да отидем по-нататък. Извадихме първичния вал, сега продължаваме към вторичния вал. Необходимо е да развиете тези болтове, да премахнете тази заключваща шайба и да ударите лагера там, така че лагерът да излезе. Вече развих тези пластини, които държаха лагера в жлеба. Сега свалям заключващата шайба, след това махам заключващата шайба. Сега можете да ударите лагера, за да го накарате да излезе. Сега ще изпресам лагера с удари на чук. Лагерът трябва да се извади оттук, сега ще опитам. След като махна лагера и махна (нечува се 09:35) шайби, издърпвам изходящия вал.

За да премахнете междинния вал, трябва да развиете тази гайка и да я забиете там. Сега нека опитаме как ще бъде. Развих гайката на насрещния вал, имаше фиксатор от лагера и сега ще извадим зъбните колела. Той разбира всичко тук и затова трябва да излезе. Събирайки го, за да не забравяме как стояха. Сега ще измия, почистя и ще започна да сменям части и да сглобя кутията. Кутията е разглобена, сега ще почистя тази вековна мръсотия със скрепер. След това ще пробвам, имам фреза, може да използвате и фенерче, ще го изгоря цялата, за да е чисто. Само тогава ще събера всичко.

Монтираме междинния вал.Първо слагаме пръстена,после малкото зъбно колело,после това ще отиде,по-малкото. След това слагаме голямата. Само ние ще вмъкнем всичко това вътре, така че ще анализираме всичко отново.

Сега ще натиснем лагер 50 306. Притискаме го от тази страна, отидете от другата страна. Сега притискаме лагера от другата страна. Инсталираме вторичния вал. Залепихме ролките върху смазката, сега ще ги вмъкнем във вторичния вал. Това е всичко, тук още няма нищо интересно. Сега ще съберем всичко, ще го свържем с дистрибутора. Най-интересното ще започне, когато го поставим на място.

Шок! В УАЗ "питка" инвестираха 2 лами! Какво излезе от това

За да поставите кутията в разпределителя, трябва да премахнете люка на разпределителя и да регулирате зъбните колела с ръцете си. Тя трябва да се изравни с изходящия вал. Използвайки всякакви подложки, настроих кутията така. Сега ще се опитам да го бутна там. Аз върша работата сам, не знам дали ще се получи или не. До дъното не мога да сложа кутията, забих я там, но все още не съм ударил съединителя. Като преправях подовете в питката всички изгниха, предвидил съм такъв люк, държи се на болтове. Сега ще се опитам да го вдигна с въжета от тук и да го вкарам.

Вижте също кой ще преправя тялото на питката, имам такава маса. Имам го, който се отваря на лагери и има достъп до задната част на двигателя. Сега ще се опитам да вдигна кутията от тук. Всичко, както виждаме, кутията влезе в своите монтажи. Люк помогна, но само две дупки биха били достатъчни, за да опънат въжето. Тоест опънах въжето, завързах го на възел, започнах да го усуквам с лост и кутията започна да се издига. Надявам се, че съм направил всичко както трябва. Всичко, събираме допълнително.

След като завъртя няколко завъртания, вдигнах кутията до края и сега можете лесно да затегнете крепежните елементи на възглавниците на кутията. Така че люкът премина теста - необходимо нещо. Това е всичко, свърши работата.

Отне ми 1500 рубли за материала: за всички уплътнения, масло, лагери. Последният път, когато ремонтирах кутия в автосервиз, първата предавка излетя, взеха 10 000 рубли. Днес трябваше да го направя сам, но го спасих.

Ако сте собственик на автомобил UAZ и има подозрения за повреда на скоростната кутия, тогава определено трябва да се заемете с ремонта. Устройството се проваля, когато водачът трябва да държи лоста за превключване на скоростите в движение, когато започват да превключват сами (за да предотвратят това, водачите ги връзват с въжета). Понякога се чуват скърцане.

За да се запознаете с технологията за ремонт, прочетете за ремонта на скоростната кутия UAZ 452 със собствените си ръце. Първо, трябва да определите вида на кутията UAZ, която е на автомобила. Въпреки разликата между моделите автомобили, на тях са монтирани същите трансферни кутии. Следователно можем да предположим, че ремонтите се извършват по почти същия начин. Това ще изисква набор от ключове, някои инструменти и помощни средства (изброени по-долу).

При повечето модели автомобили от този тип и двете части са едно цяло. Теглото на такъв агрегат достига 75-82 кг, така че имате нужда от помощник. Ако ремонтираната кола има предпазна клетка, тогава можете да използвате ръчна лебедка, за да премахнете скоростната кутия UAZ 452 за ремонт сами.

Колата трябва да бъде паркирана неочаквано, тъй като по-късно ще трябва да бъде преместена с 0,5 м напред или назад. Първо, маслото се отцежда. И двете кутии имат общ обем, но тапите за източване на течността са отделни. Докато маслото се излива, трябва да премахнете предните седалки и да ги развиете, след което да премахнете половинките на люка към пода на колата. Следва ред на премахването на прътите на скоростомера.

Когато маслото се източи, завийте тапите за източване обратно на мястото си. Под барабана на ръчната спирачка има напречна греда на рамката, тя трябва да бъде свалена. Разкачете съединителите на предния мост и развийте предния универсален шарнир. Ако откриете слабост на ядките върху него, тогава трябва да премахнете тази част.

Ако скоростната кутия UAZ 3303 се ремонтира, трябва да бъдете по-внимателни с съединителите. Колата се премества на 0,5 м (в която и да е посока) и задният кардан се отстранява през люка. Изключете ауспуха от разпределителната кутия и разхлабете скобата върху него.След това, една по една, подробности като:

• съединител палет;
• крепежни елементи за маслото от входния вал (той е вдясно, на камбаната);
• 4 болта, които държат капака на съединителя;
• регулиране на прът на цилиндъра и вилка.

Трансферната кутия се увива с въже и се окачва. Следните части се отстраняват:

• болтове за възглавници;
• гайки, държащи монтажа на звънеца.

С тези действия двигателят, когато скоростната кутия UAZ 452 се ремонтира самостоятелно, трябва да бъде подпрян с крик. Когато кутията е свободна, тя се спуска и изважда изпод колата. Първо трябва да се свалят лостовете. Щифтовете на звънеца трябва да се сменят с нови.

Ако трябва да поправите контролно-пропускателния пункт UAZ Patriot, тогава трябва да се има предвид, че местоположението на кутията и камбаната е отсреща там. Това важи и за позицията на прътите. Но като цяло технологията за ремонт на скоростната кутия UAZ 452 самостоятелно е подходяща за използване.

Развийте болтовете и гайките, разкачете скоростната кутия и нейната разпределителна кутия. Между тях е монтирано уплътнение, подсилено с уплътнител, така че ще трябва няколко пъти да ударите скобата за закрепване на монтажа към рамката.

Първо трябва да свалите капака на входния вал и да развиете лявата гайка, която се намира върху него (виж фиг.). Сега трябва да премахнете лагера му. Ако не работи, трябва да се смени. Ролковият му "брат" е монтиран вътре в вала, той също трябва да бъде сменен. След това скобата се отстранява от вторичната ролка. Развийте запушалката на двуредов лагер. Валът трябва да бъде избит и частта да бъде сменена.

Това е последвано от съединител на третата предавка. Медните синхронизатори се заменят заедно с крекерите. След това идва ред на задна предавка. Развийте кутията на предния лагер на междинния вал. Не го удряйте с чук или сърцевина: той е от силумин и може да се спука.

Внимавайте да не повредите гумената му подложка, тъй като е трудно достъпна. На отстранения вал сменете зъбните колела и всички лагери. След това сглобете кутията в обратен ред. Когато ролката е монтирана на входния вал, тя се смазва обилно с Litol. Всички възли и части се поставят един по един, за да не се сбърка.

Разхлабете гайките на фланците и валовете, отстранете ги. Ръчната спирачка трябва да бъде проверена за работоспособност, ако е необходимо, тя трябва да бъде заменена. Свалете всички капаци и сменете семерингите. Развийте задвижването на прътите на скоростомера и обезвъздушителя (трябва да се смени). Лагерите се проверяват и при необходимост се сменят.