Направи си сам ремонт на коректор на фарове

Подробно: направи сам ремонт на коректор на фарове от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Разбирането на принципа на работа на контрола на обхвата на фаровете позволява не само да се диагностицира повреда, поради която регулирането на нивото на линията на прекъсване на късите светлини не работи, но и да се възстанови със собствените си ръце. Нека помислим как да ремонтираме електромеханичен коректор на фаровете и хидрокоректор.

В статията "Защо контролът на обхвата на фаровете не работи" разгледахме основните неизправности на системата, както и метода на ремонт чрез пълна подмяна на всички компоненти на системата. Независимо от това, хидрокоректорът в повечето случаи се поддава добре на ремонт. За да спре да работи нормално хидравличният коректор, е достатъчна загубата дори на малко количество работна течност. Можете да попълните загубата с обикновен антифриз.

Не е необходимо да пълните системата с течност против замръзване за миене на предното стъкло. При отрицателни температури течността намалява обема си, което впоследствие води до проветряване на системата.

6 - дръжка за регулиране на светлинния лъч; 1 - основният регулиращ механизъм; 2 - работни цилиндри с прът, действащ върху рефлектора на фара.

Много шофьори не се натоварват нито с ремонт, нито с подмяна на хидравличния коректор. Когато фаровете започнат да светят надолу, те просто завинтват самонарезни винтове от задната страна на подчинения цилиндър. Регулирането на положението на пръта и нивото на наклона на фаровете се извършва чрез завъртане и развиване на самонарезните винтове.

Изображение - Направи си сам ремонт на коректор на фарове

След такъв ремонт концепцията за управление на обхвата на фаровете вече не е приложима за системата, тъй като възможността за бързо регулиране на ъгъла на наклон на рефлектора на фаровете от купето изчезва. Но такъв ремонт има право на живот, ако неизправност ви хване на пътя и просто няма друг начин да вдигнете фаровете.

Издърпайте задвижващите механизми от фара.
Извадете тръбите от седалките, след което фиксирайте тръбите, така че останалата работна течност да не изтича от тях. По-добре е предварително да загреете мястото за кацане, но можете просто да отрежете тръбите в ръба на седалките. Проверете хода на цилиндрите на задвижващия механизъм, като ги плъзнете за стеблото с клещи. Буталата трябва да се движат без заклинване.
Всеки задвижващ механизъм има щепсел за обезвъздушаване на системата, който първо трябва да бъде изваден.
Завъртете превключвателя на арматурното табло в позиция O. Напълнете тръбичките с антифриз, така че да остане малка капка отгоре, и след това ги поставете върху фитингите на задвижващите механизми.
Позиционирайте подчинените корпуси с отвора за обезвъздушаване в най-високата точка.
Докато държите стеблото в максимално прибрано положение, напълнете служебния цилиндър с течност, докато се образува малък „хълм“ над отвора за изпомпване.
Затворете капака.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Системата трябва да работи, но тъй като не е имало отстраняване на неизправности на херметичността на връзките на главния цилиндър, регулатора на арматурното табло и уплътненията на работните цилиндри, не може да се гарантира дългия експлоатационен живот на хидравличния коректор след такова ремонт. Този метод на възстановяване няма да работи, ако системата е проветрива на главния цилиндър в купето.

Трябва да знаете къде се намира и как да премахнете хидрокоректора на фаровете, тъй като за пълноценно отстраняване на неизправности ще е необходимо да демонтирате работните цилиндри и основния механизъм за регулиране. Вземете 2 малки парчета тръба, така че след отстраняване да свържете работните цилиндри с основния механизъм, напълнете системата с вода.Ако устройството работи, завъртете превключвателя в режим на максимално изравняване на фаровете и оставете механизмите в това положение за няколко часа. Ако през това време не са се появили течове, системата може да се напълни с антифриз и да се монтира на автомобила. Ако течът не се появи в тръбните връзки, по-добре е да смените хидравличния коректор с нов или вместо него да инсталирате електрически коректор.

Използвайте само нова охлаждаща течност, така че частиците мръсотия да не пречат на нормалния ход на буталото. Не забравяйте, че системата трябва да бъде напълно напълнена с работна течност. За да се възстановите, ще ви трябва спринцовка и тъпа игла, за да избегнете повреда на уплътненията на цилиндъра. Направи си сам ремонт, процесът на сглобяване и демонтаж са перфектно показани във видеото.

Ако с помощта на методите за търсене на дефекти в захранващото окабеляване не е било възможно да се реши проблемът с дефектен електромеханичен коректор, трябва да започнете с диагностициране на мотор-редуктора. Изображение - Направи си сам ремонт на коректор на фарове

След като сглобите веригата, показана на фигурата, можете да проверите гладкостта на серво задвижването. Ако мотор-редукторът не реагира на захранването, можете спокойно да пристъпите към неговата подмяна или демонтаж. В повечето случаи калъфът се закрепва с пластмасови скоби. Ако ключалките не могат да се щракнат, те могат да бъдат внимателно отрязани, а при монтаж на част от кутията да се свържат с дихлоретан (специално лепило за пластмаса). Самите двигатели се отказват изключително рядко, но се продават отделно.

Контролната платка вътре в кутията също ще щракне на мястото си. Въоръжени с лупа, внимателно разгледайте платката за микро пукнатини в спойката - това е най-честата причина за неизправност. За да премахнете дефекта, ще ви трябва поялник, колофон и малко спойка. Възможно е и протриване на резистивния слой на сензора за положение на стеблото. Поради появата на постоянна грешка в несъответствието електронният блок за управление прегрява и се поврежда. Ако желаете, микросхемата може да бъде заменена отделно. Например, микросхемата tda3619 е основата за управление на коректора на фаровете на автомобил Daewoo Lanos. Струва си да го потърсите отделно в eBay или просто да закупите употребявана резервна част за разглобяване - зависи от вас.

При системи с автоматичен контрол на обхвата на фаровете сензорът за положение на тялото най-често се поврежда. Типични неизправности: счупени точки на закрепване на пръти, закисване на пръти вътре в безшумните блокове, окисляване на контактите на конектора, вътрешните части на сензора.

За характеризиране на късите светлини (правилата на ECE и DOT регулират регулирането само на късите светлини) се използва концепцията за линия на прекъсване. Означава условна линия, където лъчът на фара завършва с преход пред пътя в почти пълна тъмнина. Това е една от основните характеристики на осветлението на превозното средство в съответствие с разпоредбите на повечето страни. Ето видео за това какво е, вижте и всичко ще стане ясно:

Линията на прекъсване трябва да осигурява оптимален баланс между достатъчно осветление на пътя за безопасно шофиране и минимално ниво на отблясъци за водачите на насрещно превозно средство. Позицията му се определя от нивото на каросерията - следствието от вдигането на границата е силно заслепяване на останалите водачи, а спускането й води до влошаване на пътното осветление.

Устройство, предназначено да поддържа определено положение на оптичната ос на фаровете спрямо пътната настилка, независимо от условията на шофиране (скорост, режими) и натоварването на превозното средство, е управлението на обхвата на фаровете. От 1999 г. присъствието му става задължително за всички автомобили, произведени в Европа.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на авто лебедка

В зависимост от принципа на действие коректорите могат да бъдат:

с ръчно управление (принудително действие);
автоматично действие.

Както подсказва името, ръчното управление на обхвата на фаровете се управлява директно от водача.Това се прави с помощта на един от различните задвижващи механизми:

Електромеханичното управление на обхвата на фаровете е най-високотехнологичното, което го прави по-разпространено и търсено. Състои се от превключвател за положението на фара, скоростен двигател и електрическо свързване.

Въртящият се превключвател (регулатор) на положението на фаровете е инсталиран на удобно място на арматурното табло (обикновено вляво от кормилната колона). С негова помощ водачът задава линията на срязване, която е оптимална за шофиране (ниво на фаровете). Превключвателят ви позволява да ги повдигате или спускате до една от фиксираните позиции.

С помощта на мотор-редуктор (снимка по-горе), състоящ се от DC електродвигател, червячна предавка, електронна управляваща верига, въртеливото движение от електродвигателя се преобразува в транслационно. Под негово влияние прът със сферичен връх, който се вписва в ключалката на долната част на фара (горната му част е шарнирна), го кара да промени ъгъла на наклон, което води до корекция във вертикалната равнина на срязването линия.

Видео за това как работи ръчното управление на обхвата на фаровете:

Доста надеждното ръчно управление на обхвата на фаровете все още е по-ниско от автоматичното, което осигурява по-добра производителност и е по-удобно за работа. Освен това, поради излъчването на светлина с висок интензитет от ксеноновите фарове, използването на автоматична корекция за тях е задължително. С помощта на автоматичния коректор светлинният лъч се поддържа в съответствие с условията на шофиране (неравности на пътя, ускорение, завиване, повдигане, спиране) и натоварването на същото ниво.

Автоматичният диапазон на фаровете се използва и с халогенни фарове. Дизайнът му е по-опростен от варианта с ксенонови фарове и позволява автоматично регулиране на линията на срязване в зависимост от позицията на каросерията.

Автоматичното управление на обхвата на фаровете се състои от сензори за височина на возене (обикновено се използват 2-3 сензора, отпред и отзад), електронен блок за управление и задвижващи механизми. Контролният блок, чрез сензори, следи просвета на предната и задната ос (тоест определя ъгъла на наклона на тялото) и въз основа на тези данни и скоростта на движение регулира ъгъла на наклона на фаровете .

Работата на сензорите се основава на използването на ефекта на Хол (определена потенциална разлика възниква върху проводник с постоянен ток, преминаващ през него, инжектиран в магнитно поле). Магнитното поле в сензорите се създава от постоянни магнити, вградени в ротора, свързани към окачването чрез прът. Статорът е вид сензор на Хол, промяната в потенциалите на който определя стойността на ъгъла на наклона на тялото.

Използването само на един ултразвуков сензор, който е фиксиран в задната част на кутията с помощта на шарнирно окачване, значително намалява цената на дизайна. Това прави такива корекционни системи достъпни за самостоятелно инсталиране. В този случай производителят посочва минималното допустимо разстояние между сензора и пътя. Така че за повечето коректори Hella е 250 мм.

Дублирането на работата на автоматичното управление на обхвата на фаровете се извършва с помощта на традиционен електромеханичен контрол на обхвата на фаровете.

1. Свалете фара и махнете стария ръчен коректор (имах го на Логан).

2. За уголемяване на отвора, където беше старият контрол на обхвата на фаровете.

3. Прикрепете новото гнездо на устройството към уплътнителя (отвън и отвътре на фара).

4. След това инсталирайте новия контрол на обхвата на фаровете Hella в това гнездо.

5. Сензорът за височина на возене на превозното средство е монтиран отзад отдолу. Фаровете ще се регулират сами в зависимост от натоварването на автомобила (настроени на 26 см).

6. Сензорният проводник е изтеглен в тунела, където отиват тръбите.

Това е всичко, инсталацията струва 0 рубли, а комплектът за универсален автоматичен контрол на обхвата на фаровете Hella сега струва около 14 000 рубли. Захранва се от 12 волтова батерия.

Коректорите на фаровете могат да бъдат стандартна система или да се монтират самостоятелно. Също така водачът, ако желае, може да замени коректора на колата си с по-усъвършенстван. Днес търговските предприятия предлагат на своите клиенти тези устройства от различни производители от различни класове.

Цените на коректорите на фаровете се колебаят, в зависимост от вида им, в много широк диапазон. Така че, шофьор на VAZ може да закупи хидрокоректор на много разумна цена - от 280 рубли. до 450 рубли Електромеханичният коректор ще струва 1700 - 1900 рубли.

Що се отнася до универсалния автокоректор на фаровете Hella, който може да бъде инсталиран на почти всяка кола, тогава за него ще трябва да се платят 13 900 - 14 200 рубли. Устройствата от същия клас от други производители се различават по цената, както надолу, така и нагоре.

Коректор на фаровете за GEELY CK може да бъде закупен например за средно 1000 рубли; цените за това устройство за Lanos се колебаят в същия диапазон.

Видео - монтаж на електрически коректор на фарове за автомобил Opel Omega A с ксенон:

Пол: съпруг
Lancer IX седан 1.6 MT

Отдавна не съм писал нищо. Все още няма време. Но тогава го направих веднъж, трябва да го опиша.

Същността на проблема е, че десният (пътнически) електрически коректор на фаровете е спрял да бръмчи. Беше решено бързо да взема Бушни от разглобяването и да го сложа, което направих с помощта на пътуване до EuroAuto (2750 рубли към момента на писане на публикацията) и до клубната услуга в Санкт Петербург (500 рубли и приятен разговор с момчетата).

Старият коректор го взе да изкорми.

Така че, изкормни. За да премахнете капака, издърпайте 5 уши с нокът или плоска отвертка и с топка отстранете частта, противоположна на металния прът. Виждаме, че причината за повредата на коректора е изтичането на тялото му. Каша се изля в ъгъла и пътеките изгнили. Платката е еднослойна (на getinax CEM1 така изглежда), дупките са ess-но не са метализирани, така че е доста деликатна и не обича запояване, двуслойните са по-здрави:

Сега внимание. За да премахнете платката, трябва да откачите медната плоча от оста, което помага на потенциометъра да се завърти, което е необходимо за обратна връзка към микросхемата на контролера на коректора. Правете това много внимателно. Пластмасата е крехка, може да стане такава, каквато беше за мен:

На ФТМ има протокол за аутопсията на коректора от един наш другар.От там разбрах, че микросхемата е там - нещо такова: благодаря на маниаците.

Какво е? Това е специална микросхема. Всъщност (сега ще има информация за тези, които разбират от електроника) - двупрагов компаратор, който сравнява две напрежения. Единият идва от потенциометър в купето. Вторият идва от потенциометър, който е инсталиран в самия коректор. Завърташ потенциометъра в купето, микросхемата вижда несъответствие повече от една n-та и включва мотора в правилната посока. Моторът задвижва, фарът се издига или пада, потенциометърът, вграден в коректора, пълзи, докато напрежението от него се изравни с напрежението от контролния потенциометър в купето. Естествено има вграден хистерезис, клавиши за управление на мотора (колектор 12V) и т.н. В допълнение към микросхемата има и няколко резистора, кондензатора (един за 1 nF се е сринал, замених го с керамичен изход), защитен диод на входа за захранване, за да не бъде ударен с обръщане на полярността и някакви други глупости, дори не се задълбочих.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на jumbo помпа jileks

Не съм платил таксата, т.к. не се знаеше дали ще бъде оправено или не. Има добри снимки на MTF.

Не включвайки всъщност мозъка, почистваме платката, конекторите, сменяме срутения кондендер, дублираме изгнили пътища с краката си от резисторите, почистваме контактите, получаваме това:

Без да търсим информация в интернет, ние разбираме топологията, къде има +, къде -, къде е управляващият сигнал. Свързваме + 12V от настолния PSU, като вземем предвид полярността. Между земята и +12 поставяме няколко kOhm променлива, нейният плъзгащ се контакт е в центъра на конектора на коректора.Завъртаме чейнджъра, чуваме, че двигателят работи. Вин! За теста не е нужно да се качвате в Lancer.

На последната снимка: маса отляво, 12 V захранване отдясно, управление в центъра.

След това припомняме, че счупихме половината уши, които държат лоста, който дърпа плъзгача на вградения потенциометър (меден боклук около оста на снимката). За да подкрепим по някакъв начин останалите 2 уши в трудната им задача, прикрепяме пружина към оста и затваряме кутията. В същото време намазах всичко с водопроводен миризлив силикон, за да не изтича повече (стандартното гумено уплътнение не спаси). Не забравяйте да поставите гумени шайби-втулки върху пластмасовите щифтове (3 бр. На първата снимка). Забравих, трябваше да разглобявам и силиконирам отново!

Сега имам резервен коректор и задоволено любопитство, а вие имате моя отчет.

Видео, като бръмчи (отново има и полярността на включването):

Обърнете внимание на нюанса на дизайна: нагоре (към камерата) плъзгачът на вградения потенциометър се избутва от здрава бяла предавка, но надолу (далеч от камерата) е само медна пружина, фиксиращите уши на която счупи се толкова лесно.

Надявам се някой да използва информацията ми. Между другото детайла е немски, Hella, произведен в Германия. Бракодели

Неизправности в управлението на обхвата на фаровете намаляват нивото на безопасност при шофиране в тъмното. Преди да започнете търсенето и отстраняването на повреда, поради която контролът на обхвата на фаровете не работи, запознайте се с принципа на действие на системата за контрол на нивото на изключване.

Сред най-вероятните причини за неработещия хидрокоректор на фаровете може да се отбележи намаляването на налягането на съединенията на тръбите, уплътняващите маншети. Последицата от хлабавите връзки е загубата на работна течност, засмукване на въздух в системата. За правилното движение на работните бутала системата трябва да бъде напълно напълнена с течност. Производителят не възнамерява да ремонтира хидрокоректора, следователно, в случай на повреда на системата, монтажът се заменя като комплект. Независимо от това, статията "Ремонт на хидрокоректор" показва, че системата е податлива на отстраняване на неизправности и възстановяване.

Къде се намира хидрокоректорът на лампата? Всеки един от фаровете има задвижващ механизъм, който действа върху рефлектор, от който 2 тръби отиват в купето. През технологичния отвор в таблото на двигателя тръбите отиват към главния цилиндър и превключвателя на арматурното табло.

Всички произведения ще бъдат показани на примера на автомобили VAZ, по-специално Lada Granta, но на други модели дизайнът няма да има голяма разлика.

демонтирайте долния декоративен панел вляво от кормилната колона (държан от щипки);
свалете дръжката на превключвателя на хидравличния коректор. За да демонтирате, просто издърпайте дръжката към себе си;
основният механизъм е закрепен с гайка 21, която може да се развие само с помощта на съединителна глава. Тъй като силата на затягане на гайката е малка, 22 капачна глава също е подходяща за развиване;
издърпайте основния механизъм отвътре;
всеки корпус на фара има собствен подчинен цилиндър. За да го извадите, завъртете корпуса на задвижващия механизъм обратно на часовниковата стрелка, докато ключалките се освободят и го издърпайте към себе си;
е необходимо да освободите тръбите, които са прикрепени към тялото със специални скоби със скоби. Ако няма да ремонтирате хидравличния коректор, тогава тръбите могат да бъдат отрязани, което значително ще опрости тяхното демонтиране (те могат просто да бъдат извадени, като издърпате секцията на тръбата при левия фар). Случва се хидрокоректорът да не работи, но все още има доста течност в системата, така че подгответе предварително контейнер, за да го източите;
отстранете отрицателния извод и демонтирайте акумулатора, за да получите достъп до технологичния отвор в панела на двигателя (необходими са ключове 10 и 13);
първо удавете един от ръбовете на уплътняващата дъвка с отвертка, след което постепенно я натиснете във вътрешността;
свалете тръбите заедно с уплътнението, като издърпате основния механизъм в купето.Най-вероятно ще трябва да изключите конекторите на педала, което ще блокира изхода на уплътнението.

За да монтирате от купето, издърпайте задвижките и тръбите през отвора към маншетите. Тъй като пространството на педала е ограничено, препоръчително е да помолите някой да дръпне двигателното отделение за тръбите, насочени от вас отвътре. Уплътнителната гума трябва да се издърпа от щита на двигателя и след това да се монтира отвън в жлеба. Всичко, което трябва да направите, е да поставите тръбите по фабричната верига. Клипсите със скоби, ако е необходимо, могат да бъдат закупени или заменени с конвенционални скоби.

Системата с електрическо задвижване е много по-надеждна от хидравличния коректор, но не е без своите недостатъци.

скъсване, протриване на проводници, образуване на оксиди в съединители;

износване на елементите на електродвигателя;

изгаряне на елементи на веригата (например поради пренапрежение във бордовата мрежа на машината или проникване на влага в корпуса на блока за управление). Неправилно функциониращи резистори могат да доведат до факта, че коректорът няма да работи правилно или само в ограничен диапазон на настройка. Често проблемът е износването на резистивните писти, което провокира отскачане на контакт. ECU непрекъснато ще се опитва да изравни напрежението, в резултат на което елементите на микросхемите се провалят поради прегряване.

Ще разгледаме процеса на диагностициране на електромеханичен контрол на обхвата на фаровете с принудително действие. Диагностиката на сложни неизправности в автоматизирани системи, които използват сензори за височина на возене, изисква много по-специализирано техническо обучение. Изображение - Направи си сам ремонт на коректор на фарове

Преди да започнете диагностика, трябва да проучите електрическата схема за свързване на мотор-редуктори на вашия автомобил.

с 5-жилен конектор за мотор-редуктори. Този метод на свързване може да се намери не само в стандартни системи, но и в комплекти за инсталиране на електрически коректор със собствените си ръце (например EMKF 11);
с 3-жилен конектор за мотор-редуктор (най-често се среща в съвременните автомобили). Съответно един от контактите ще бъде "земен", вторият - постоянен "+", третият - сигнален проводник.

Прочетете също: Ремонт на алуминиеви щори DIY

Въпреки различното цоковане, коректорът на фаровете работи на повечето автомобили на подобен принцип. Принципът на действие се основава на постоянно сравнение на напрежението на два променливи резистора. Единият от резисторите е свързан към ключа за регулиране на обхвата на фаровете на арматурното табло, а другият към сензора за действителното положение на електрокоректора. Сравнението на напреженията с диференциален усилвател позволява изравняване на напрежението в случай на грешка при несъответствие. По този начин завъртането на превключвателя на арматурното табло води до удължаване на електрическото задвижване на контрола на обхвата на фаровете с фиксирано разстояние.

Проверка на предпазителя (препоръчваме да прочетете как да смените предпазителя правилно). Ако предпазителят често изгори, има оголен контакт във веригата, което провокира късо съединение.
Визуална проверка на конекторите за наличие на контактни оксиди, трябва също да проверите видимата верига на окабеляването за протриване, счупвания. Оксидите могат да бъдат премахнати от контактите с файл.
Проверка на захранването с мултицет. Ако проверката с мултицет покаже, че причината за неизправността не е в конекторите или окабеляването, за да потърсите повреда, разглобете мотор-редуктор или блок за управление на фаровете. Разгледайте веригите за изгорели, подути радиокомпоненти, лошо споени контакти. Ако е необходимо, повечето от елементите могат лесно да бъдат закупени в магазин за радиочасти.

Ако преди това не сте се сблъсквали с диагностиката на електрически уреди, препоръчваме ви да прочетете инструкциите за използване на мултицета. Първата стъпка е да проверите дали към конектора на мотор-редуктор идва константа "+" и дали върху него има "маса".Също така, в режим на измерване DCV, свържете положителната сонда към сигналния проводник, а отрицателната сонда към заземяващия щифт.В изключено състояние напрежението е минимално, докато при завъртане на превключвателя трябва да бъде от 3 до 10 V. Преди проверка трябва да се включат късите фарове.Ако "-" или "+" не дойде на чипа, същата операция трябва да се извърши с конектора, който се свързва към блока за управление в купето. Ако захранването напусне чипа на ECU, но не дойде до конектора, тогава въпросът е в счупено окабеляване. Ако няма захранване на мотор-редуктор на конектора, проверете "масата" и "+" на самия блок за управление. Ситуацията, когато захранването идва към модула, но ECU не реагира по никакъв начин на промяната в позицията на превключвателя, показва неизправност в блока за управление на обхвата на фаровете.

Често автомобилистите са изправени пред необходимостта от ремонт на хидрокоректора на фаровете на VAZ 2110 със собствените си ръце. Може да има няколко причини за това. Но във всеки случай те са свързани с невъзможността за нормално регулиране на светлинните лъчи. Системата работи по следния начин, при стандартно натоварване фаровете светят на пътя.

Ако поставите нещо тежко назад, тогава кърмата на колата ще потъне, а предната част ще се издигне. Съответно фаровете вече няма да светят на пътя, а малко по-високо. Това намалява видимостта и увеличава риска от заслепяване на насрещните водачи. За коригиране на такива ситуации се използва хидрокоректор.

С увеличаване на масата на автомобила, фаровете намаляват малко и пътят е нормално осветен. Когато натоварването се намали, светлините се издигат.

Направете сам ремонт на хидрокоректор на фар на VAZ 2110 има няколко функции. Всички те са свързани със структурата и местоположението на това устройство. Като цяло това устройство се състои от няколко елемента:

Главният цилиндър, той се намира зад таблото;
Работни цилиндри. Могат да се видят на фаровете;
Тръбопроводи, те свързват главния цилиндър с работниците;
Специална течност.

Цялата тази конструкция не е разглобяема. В случай на неизправност, целият елемент трябва да бъде сменен. Системата работи по следния начин. Като завъртите копчето на коректора, вие напредвате буталото на цилиндъра. Съответно налягането на течността се увеличава и чашите на фаровете се пускат в движение. Навеждат се малко напред.

Много автомобилисти се измъчват от подмяната и инсталирането на хидравличен коректор. Но в действителност тази работа не е трудна. И ако всичко е направено правилно, тогава в този случай не трябва да възникват проблеми. Подмяната се състои от следните стъпки:

Първо се извършва подготовка. Отстранете всички скоби, закрепващи тръбата към тялото. Също така е препоръчително да премахнете разширителния резервоар на радиатора. Това ще улесни достъпа до фара. В кабината те премахват копчето за управление, за това просто го дърпат към себе си;
След това трябва да вземете цилиндъра. За да направите това, вземете превключвателя на панела и го издърпайте. В повечето случаи може лесно да се отстрани. След това цилиндърът се отвива от превключвателя. Това се прави с помощта на глава 22. След това цилиндърът се изтегля от тръбата под торпедото. В резултат на това той трябва да виси на маркучите;
Подчинените цилиндри са изключени от фара. Влачат ги в салона. Това завършва демонтирането на коректора.

Монтажът се извършва с главата надолу. Когато правите това, обърнете внимание на уплътненията. Те трябва да са равни. В противен случай ще е шумно в купето, а през зимата ще духа от там. Не забравяйте да проверите работата на новия хидравличен коректор. Ако се окаже, че не работи, ще трябва да повторите процедурата.

Хидрокоректорът трябва да се сменя само в случай на изтичане на течност. Също така, ако той не може да натисне подчинения цилиндър по някаква причина.Най-често поради неизправност на тръбите. Но понякога причината за повредата не е самият цилиндър. Тогава ремонтът може да се извърши без подмяна на тази част. Самият коригиращ механизъм се намира в блока на фаровете. Състои се от:

Метална топка;
Пластмасова щипка;
Бобини;
Ограничаващ жлеб на корпуса на фара;
Откатна пружина.

Подчинения цилиндър, опрян върху калерчето, движи топката по жлеба, като по този начин фарът се спуска. Когато буталото на цилиндъра се върне обратно в първоначалното си положение, пружината избутва клетката с топката назад. Често се случва пластмасова част да се напука или пружина да се спука по време на настройка. Това е лесно да се поправи, без да се подменя цялата система.

За да направите това, ще трябва да премахнете фара. Извадете крушките от него. Разглобете стъклото. Закрепва се с уплътнител и 6 метални скоби. След това пружината се отстранява от рефлектора и след като се развият няколко винта, се отстранява. След това повредените части се сменят. Сглобете в обратен ред.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на механизми на ролетни щори

Хидрокоректорът не е много надежден. Ето защо много автомобилисти го заменят с електрически аналог. Това се прави по следния начин:

Батерията е изключена;
След това хидрокоректорът се демонтира;
Поставя се нов уплътнител;
Извадете копчето за настройка на коректора и свържете нов електрически уред към него. За да направите това, използвайте ключа за 22;
Свържете положителния проводник към монтажния блок, трябва да свържете към гнездо 20, блок Ш2;
Минусът е прикрепен към най-близката шпилка на тялото;
В фара е монтиран нов задвижващ механизъм;
Проводниците могат да бъдат изтеглени върху мястото на старата тръба;
Подложките са свързани към основния механизъм. Проверява се работата на устройството.

Електрическият коректор струва малко повече от обикновено. Но е по-надежден. Не е нужно да сменяте тази част за нова на всеки няколко месеца.

Заключение... Правилната работа на фаровете е изключително важна за безопасността на пътя. Така че работата на коректор е задължителна. Направете сам ремонт на хидрокоректор на фарове на VAZ 2110 е по силите на всеки шофьор. Някои от трудностите са повече от компенсирани от комфорта при пътуване.

Причината за моя провал беше изтичането на течност през уплътненията на работните цилиндри (в предната част на цилиндрите се виждаха дори капки от нея).

Необходимо е да се ремонтира на топло място, тъй като при ниски температури всички пластмасови части и тръби са крехки, огъват се трудно и лесно се чупят.

Седмица по-късно падна вторият фар. Вече имайки опит, направих същото с нея за един час, заедно с демонтаж-сглобяване (на първия изкарах два часа с междинни размисли и пиене на чай).

Това е всичко. Изминаха около четири месеца - няма признаци на теч или изпускане на фарове. Маржът за корекция остана. Много по-приятно за каране, отколкото с щепсели.

Актуализация от 23.12.10 от PROHODIMEC

По-удобно е да поставите задържащия пръстен при сглобяване на хидравличния коректор, ако цилиндърът е монтиран на негово място (гуменият ботуш е свален както от задържащия пръстен, така и от буталото). След като вземем главата на 13 (имам сила), събираме в нея задържащия пръстен + пружина + бутало. Сега, като държите цилиндъра под крилото с една ръка, за да не се счупи, пренапишете цялата тази конструкция с ръката си; поставете главата + задържащ пръстен + пружина + бутало в буталото. Следва леко натискане - и задържащият пръстен е на мястото си. Гуменият ботуш се поставя по-лесно на мястото му, ако махнете отново хидрокоректора от седалката.

Можете също да станете наш партньор

Причина за ремонт: Двигателят EMKF (Електра механичен коректор на фаровете) работи постоянно, пищи и не се изключва.

Трябва да:
Ключ TORX 20.30
Отвертка плоска и къдрава
Нож
Сешоар или купа с гореща вода
Плат, масла, автопластилин
Острие от машина за еднократна употреба
Кибритена кутия
Пинцети
Малки резачки за тел
Лента за залепване на стъкло ABRO WS-904 или термоуплътнител

1. Развийте 3 винта (плоска отвертка или TOPX 30)
2. Хванете ъгъла на долната външна част на фара с пръсти и издърпайте върховете към себе си, като по този начин изваждаме фара от страничния фиксатор, който стои в областта на крилото
3. Сега премахваме горния ъгъл на фара от мрежата на крилото
4. Издърпваме малко фара към себе си и като натискаме резето на конектора, леко го разклащаме, изваждаме конектора от фара

5. Поставяме фара върху тъканта "стъкло" надолу
6. Свалете гумената капачка - капачка и извадете трите крушки
7. Развиваме двата винта, които държат рефлектора на мигачите (TOPX 20)

8. За да премахнете стъклото на фара, имате нужда от индустриален сешоар, но поради липсата му, стъклото трябваше да се отстрани по различен начин
9. Той наля гореща вода в широк леген и спусна фара в легенчето със стъклото на дъното за известно време
10. След това изваждаме фара от водата и с помощта на плоска широка отвертка леко стискаме стъклото от корпуса на фара и не забравяйте да разкопчаете страничните скоби.

Ако е възможно, поставете отвертка на ръба и така направете 2-3 кръга, след което спуснете фара в гореща вода за известно време. Изваждаме фара от гореща вода, изстискваме стъклото от корпуса на фара и с нож отрязваме гуменото фолио на уплътнителя ……… не са минали 15 минути от отделянето на фара от стъклото.
11. Поставяме фара без стъкло на масата и вземаме долните ъгли на рефлектора с ръцете си и издърпваме рефлектора към себе си и леко нагоре, чуваме щракване, това означава, че сме докичили - изключихме рефлектора от EMCF

12. Рефлекторът не се отдръпна от горните регулиращи опори
13. Вдигна рефлектора и постави кибритена кутия под него
14. Взимаме дълга къдрава отвертка и развиваме двата винта, закрепващи EMCF

15. Поставяме пръстите си в задния монтажен прозорец и по хода на фара изваждаме EMCF от водачите и издърпваме EMCF през монтажния прозорец.
16. Смело изваждаме конектора с EMCF
17. Пренаписваме кода от жълтия етикет, залепен върху EMCF 0 307 853 319 и отиваме да търсим употребяван EMCF и да поръчаме нов.

Но моите търсения през деня не доведоха до нищо, въпреки че намерих подобни снимки в мрежата, например:
Фиеста - код 0 307 853 301,
Октавия - код 0 307 853 303,
Неизвестен автоматичен код 20-5319-MA-1, кодът 0332993 и т.н.

До края на деня реших да разбера устройството и, ако е възможно, да поправя EMKF

18. Свалете капака от EMCF с нож или тънка плоска отвертка, развийте 4 скоби
19. Взимаме малки резачки за тел и на реостат (потенциометър или променлив резистор) отрязваме или счупваме едната страна на предпазната лента - прегради и я увиваме (докато търсих разбивка и пънк експерименти, тя напълно се счупи).

20. Реостатният двигател е свързан към лоста на червяка. Необходимо е да изключите тази връзка и за това правим кука, изработена от тел или с пинсети вземаме двигателя и го издърпваме към себе си и лесно го издърпваме от резето на лоста, изваждаме го от водачите на реостата
21. Изстискваме контактите на двигателя

22. Поставяме кърпа, напоена с масло върху тънка отвертка и намазваме следите на реостата (не пълнете с масло, просто избършете с масло)
23. Вкарваме острието от машина за еднократна употреба в водачите за монтиране на реостатния двигател

Едно неудобство при цялата работа е липсата на индустриален сешоар, така че температурата на топене на уплътнителя е 90 - 300C и тази температура не е ужасна за корпуса на фара.

За характеризиране на късите светлини (правилата на ECE и DOT регулират регулирането само на късите светлини) се използва концепцията за линия на прекъсване. Означава условна линия, където лъчът на фара завършва с преход пред пътя в почти пълна тъмнина. Това е една от основните характеристики на осветлението на превозните средства в съответствие с разпоредбите на повечето страни. Ето видео за това какво е, вижте и всичко ще стане ясно:

Прочетете също: Направи си сам ремонт на гаражни подове

Линията на прекъсване трябва да осигурява оптимален баланс между достатъчно осветление на пътя за безопасно шофиране и минимално ниво на отблясъци за водачите на насрещно превозно средство.Позицията му се определя от нивото на каросерията - следствието от вдигането на границата е силно заслепяване на останалите водачи, а спускането й води до влошаване на пътното осветление.

В зависимост от принципа на действие, коректорите могат да бъдат:

с ръчно управление (принудително действие);
автоматично действие.

Както подсказва името, ръчното управление на обхвата на фаровете се управлява директно от водача. Това се прави с помощта на един от различните задвижващи механизми: