Подробно: собствен ремонт на скоростна кутия Nissan Terrano 2 от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Има много писма. И това е само началото.
В хода на писането ще изтрия или допълня. Пиша изключително, като дневник, само тук, в автофорума. Има умни хора, може би могат да ти кажат някои полезни неща, като пружини и други дреболии. „Продайте“ на съветниците и нещо подобно - по-добре мълчете.
Дълъг и мрачен начин стана собственик на рожбата на японското инженерство и испанското сглобяване. Името на това дете е Nissan Terrano II r20, в бензинова версия с пет врати. Годината не е много хавлиена, но скоро тази кола може да си купи цигари и алкохол. Накратко, издание от 1997 г.
Историята на колата е тъмна и сурова. Петима собственици, първоначално продадени в автокъща Уфа нови. Взех го след петия собственик, наш, местен.
Пребоядисани в бяло от зелено, като предните калници и задната врата са сменени поради проходни дупки на непосочени от производителя места. Беше боядисан грубо, с ивици, също не беше предварително обработен с високо качество, но като цяло точно това, от което се нуждаете, за да не съжалявате, че шофирате през храстите.
Тези предимства, които подтикнаха покупката на това корито. Ще добавя като се сетя:
- Голям салон. Не, той, разбира се, не е като Крузак или патриот, но наистина е голям!
- Кадър. Изгнили на места, ръждясали на места, но рамката. Какво още ви трябва за SUV?
- Tosionnaya окачване не е намордник.
- Сравнително евтина поддръжка и резервни части. Оха, дядо. Докато той не си метна глава, така си мислех. Сравнявам обаче с царевично поле, но с Уаз. В сравнение със субарик, да, не е скъп.
- Раздатка с понжайкой, предният край е твърдо свързан. Е, щом си купя ремонтните комплекти, ще и предницата.
- Заден диференциал с ограничено приплъзване. Не знам в какво състояние, но работи.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Недостатъците, забелязани веднага:
- Бензин KA24E не върви. Да, той е, НЕ ХОДИ!
- Предният стабилизатор е монтиран на много крехки, на пръв поглед, опори.
- При наличие на заден стабилизатор. Интересно, ами ако го свалиш? В същото поле не е и нищо, отива. До пружините има неравности, няма да позволят да се откъсне амортисьора. Или ще го направят?
– Има много поправки в PTS.
Следващият елемент от списъка беше смяна на маслото и решаване на проблема с тройния и празен ход.
В книгата и във форума прочетох къде, колко и какво да наливам в единиците и отидох до магазина. При пристигането си в гаража се оказа, че парите са станали много по-малко. Радвам се, че не всеки месец тези разходи ще бъдат.
- Полски въздушен филтър - 230
- ремък на алтернатор, климатик, помпа - 1350
- масло в двигателя 5л. Shell Helix Ultra - 5000
- промивно масло - 300
- малко корейски маслен филтър - 300
- масло в ръчна скоростна кутия (не помня коя) 3л - 3300
- масло тип Dextron в кутия 3л - 3900
- масло в задната скоростна кутия (не помня коя) за скоростни кутии с LSD 3л - 3600
- остана масло в предната скоростна кутия от старо време 3L - 2100
Общо: 20 080 рубли.
По пътя си купих крушки в предните мигачи за 10 рубли на брой.
С отделни нецензурни думи и лъчи на безкрайна диария към дизайнерите трябва да се спомене процесът на смяна на масления филтър. Накратко два часа за смяна на маслото в двигателя отлетяха като минута. По пътя смених въздушния филтър. Старият беше в такова състояние, че щяха да растат ниви и трева.
Докато се катерих в ямата, прецених състоянието на ластиците отзад. Нищо, мислех, че ще бъде много по-зле. Само сайлент блокове от амортисьори, останалите като цяло са без видими повреди. Без люфт, скърцане и т.н. Решено е да се сменят амортисьорите и пружините.
Според един уважаван член на форума (Адвокат 
) се оказа, че при монтиране на пружините от шниви, получаваме малък опаковъчен повдигач. - пружини на задно окачване за VAZ 2123 двуредови пружини - 1400
- гумени дистанционери на пружината VAZ 2101 - 200
- задни амортисьори Plaza (стандартни, оранжеви) "GAZelle" - 3200
- амортисьори предни Plaza (X-drive, сив) "Sable" - 3200
- теглички за пружини (Seryoga152, помня всичко!
) – 600 - комплект втулки, тръби, гайки и болтове - 200 бр
- голям цилиндър WD40 - 350
Общо 9150 рубли.
Прекарах половин ден с приятел в гаража. Рамката отзад, точно зад пружинните скоби, е изгнила през и през. Успяхме да го попарим отдясно, но не ни стигна времето отляво.
- дребни ремонти на каса - 500 бр.
Монтирането на задните амортисьори се превърна в ключов танц за целия ден. Долните гайки се изключват без много проблеми с помощта на гаечен ключ и удължителна тръба. Горните скоби на амортисьорите са разположени на място, което не може да се достигне освен с гаечен ключ. В същото време се оказа, че някой вече се е опитал да отвие дясната гайка с отворен ключ и видимите две равнини са специално откъснати до състояние "пръстен". Развих лявата гайка без проблем, веднага извадих пружината и сложих нова. Да, знам, че пружините стрелят. Но не знаех, че ще откъснат спирачните тръби. Трябваше да отида до магазина за нова тръба.
- спирачна тръба от някаква чужда кола - 250
- спирачна течност DOT4 Xado - 300
Общо кривината струва 550.
Монтирани лява пружина и амортисьор. Да, забравих да кажа. Родните японски амортисьори KYB бяха напълно мъртви. С ръка без усилие стеблото се натиска до упора. Не се върна.
За монтаж скобата трябваше да бъде обработена с мелница, тъй като беше с 6 мм по-широка на амортисьорите Gazel.
Спомняйки си времето на обучение в училището и особено стегната проктология и гинекология, успях да видя гайката на горната скоба на десния амортисьор. По пътя не видях нищо и не запалих. Между другото, пръстите също са на мястото си в оригиналната конфигурация и са почти непокътнати. Без никакви терзания и ексцесии се забих в пружината и амортисьора. Проверих всички гайки и спуснах крика.
майната му! Как да изляза от гаража сега?!
Когато влязох, разстоянието от покрива до портата беше
7 см. Покривът вече е с 2 см по-висок. Добре, глупости, няколко чувала с пясък и проблемът е решен. Остава да смените предните амортисьори и всичко на куп. Ипат, щях да знам какво ще стане, не бих го помислил.
След като прочетох форумите, реших на своя собствена опасност и риск да реша проблема на ХХ.
След като свалих "тигана" от дроселовата клапа, открих причината за изтичането на въздух. Родната подложка се разпадна на дрипи от старост.
- Уплътнение на кутията на въздушния филтър. Доставка от ОАЕ. Срокът е 10-12 дни. 650
Да, ето го дроселът. OU Всичко е на глупости, както казва един мой колега, който обича всякакви словесни извращения.
- течност за почистване на карбуратора - 150
- четка 20мм, синтетична - 25
- микрофибърна кърпа - 50.
Поръси го върху клапата, разгали го с четка, изтри го с нов микрофибър. Повторих процедурата, докато амортисьорът беше огледално чист. Отворих го малко, обработих всички ръбове и толкова, където и да го хвана. Развих MAF-а и не видях самия сензор под слой сажди и мръсотия. Със струя от разстояние измих всичко до състояние "ново", поставих всичко на място, сглобих го, запалих го. Ето го, резултатът се вижда веднага. Оборотите са 800 и стрелката не мърда никъде, при натискане на педала оборотите се вдигат моментално и без напрежение. Навита. Двигателят не затъпява, не потрепва. красота.
Предният амортисьор отляво донесе ден и половина агония. Долната скоба е U-образна, със заварена гайка от дясната страна, която е под полуос. При отвиване на болта с жалко скърцане главата „17“ се превърна в отварящо се цвете. Последният.
- глава "17", 2 броя - 88.
С нов инструмент се стегнах и обърнах главата си към болт. Проктологично, с помощта на мелница беше възможно да се изреже самият амортисьор. Там почти изобщо няма място, от всички страни на желязото. Тогава научих как един милиметров диск се разпада. Плачейки трески от пръстите си, той избра остатъка от деня, като едновременно облизва и останалите ожулвания.
На следващия ден отрязах скобата на амортисьора и накрая гайката. Трябва да кажа, че руските автомобилни производители копират чужди резервни части без никакви трикове.След завъртане на скобата на амортисьора на необходимата ширина, две гумени втулки и тръба от някои наши марки пасват идеално. Болтът М12х55х1.25, според всички характеристики, се вписва в скобата на лоста, амортисьорът не е без стенания поставен на място. Докато мислех, ръцете ми направиха всичко сами. Трябваше да го сваля, защото си спомних два комплекта сайлентблокове за горната част на ръката. Свалих десния амортисьор без проблеми, но трябваше да отрежа същата заварена гайка, тъй като дупките в скобата не бяха подравнени.
Няма да забравя това дупе със свалянето на оста на горните лостове за дълго време. Счупи балона. С ръцете си.
- стойка за балон "17, 19, 21, адаптер", подсилена - 310
- глава "21" и "22", 2 бр - 200 бр
Навих две удължители за тресчотка, никога не си купих нови.
От дясната страна, смяна на сайлент блоковете и сглобяване на всичко, нямаше проблеми, когато лявата страна направи изненада. Оста беше огъната от едната страна. Не фатално, но беше достатъчно, за да се прекъсне нишката.
- използвана ос на предното горно рамо вляво (ISMA, благодаря!) - 2000 г
В магазина, докато имаше възможност, поръчах освобождаващ лагер. И след като кутията бъде свалена, в същото време сменете съединителя. Бях ужасен от цените на важните парчета желязо. Механизмът за опъване на ремъка на генератора е сглобен - 7.5tr. Не, ще сваля стария и ще взема лагера.
- освобождаващ лагер не е оригинален, Япония - 2800
- диск на съединител не е оригинален, Япония - 2900г
- кошница за съединител не оригинална, Япония - 8900
- смяна на съединител, работа - 5000
Общо сцепление: 19 600
Общата сума на инвестираните пари от първия ден, с изключение на бензин, бира и др.: 75 153 рубли
Добавено към това:
-предни накладки - 2500
-Рейка на лоста за напречна стабилност - 300
- топ топка - 800
-долна топка - 900
- уплътнения на изпускателния колектор - 1000 бр
- втулки за рамо на махалото - чифт медицински щипки (chipanddeil, Благодаря ти!
) Общо: 9750
_______________________________
13.07.2015
Дойдох в магазина за резервни части. Седна, не започва. Върти на празен ход без никакви кихания и други атрибути за хващане. Благодаря ти стрелец— Ти ми каза къде да търся първо. Отидох, купих къса отвертка, свалих капака на разпределителя на запалването. И има. Нагар. Почистих го и работи на половин оборот.
- капак на разпределителя на запалването, оригинален - 1100
Вечерта написах инструкция със снимки за почистване на дроселната клапа и сензора за масов въздушен поток, качих я на terranoirk. Много гледания, никой не пише коментари. Бих искал да вярвам, че не съм сбъркал с описанията.
_______________________________
15.07.2015
След като взех капака на разпределителя и лагера на входния вал, поръчах и двата сферични от дясната страна.
- топ топка - 800
-долна топка - 900
Уморих се от увисналата шофьорска врата, купих подсилени шайби m10, настроих всичко. В резултат на това всички врати се отварят в една хоризонтална равнина. Затворете с леко натискане. Калъфи за 20 минути.
-подсилена шайба поцинкована м10 10бр - 50 бр.
Спецификации, 5-степенна 012
Не смазвайте лоста на скоростния лост.
ЛОСТ НА СКЛАДЕН ЛОСТ, РЕГУЛИРАНЕ / ПРОВЕРКА
Монтажът се извършва в обратен ред на отстраняването.
Моля, обърнете внимание на следното, когато инсталирате:
- проверете дали центриращите втулки са монтирани правилно.
- монтирайте служебния цилиндър на съединителя на място с помощта на лоста, така че болтът да може да се постави лесно. Внимание
Болтът за служебния цилиндър на съединителя има заострен край за улесняване на монтажа.
Моменти на затягане за винтови връзки
КРЕПЛЕНИЕ НА ПРЕДАВАНЕТО КЪМ ДВИГАТЕЛЯ
1 = болт M12 x 70
2 = болт M12 x 85
3 = болт M12 x 100
4 = болт M8 x 15
1 = болт M12 x 70
2 = болт M12 x 80
3 = болт M12 x 90
4 = болт M12 x 100
5 = болт M11 x 120
6 = болт M10 x 50
7 = болт M10 x 40
8 = болт M8 x 40
Местоположение на центриращите втулки: точки A и B
Местоположение на центриращите втулки: точки A и B
Ако трябва да смените корпуса на крайното задвижване или конусния ролков лагер на зъбното колело или кухия вал и отклонението r не е посочено на конусното зъбно колело, позицията на монтаж на зъбното колело трябва да се определи преди отстраняването на корпуса на скоростната кутия (то е необходимо за измерване на действителното отклонение).
Преди да монтирате кутията на трансмисията, проверете дали направляващите втулки са монтирани в кутията на трансмисията.
Работете много внимателно с предавателното устройство на скоростомера. Не го изпускайте, в противен случай показанията на скоростомера може да са неточни.
Механизъм за крайно задвижване
Задвижването на скоростомера1 може да се смени без да се сваля скоростната кутия.
Диференциал 2 може да се сваля без да се сваля корпуса на скоростната кутия.
Отстранете О-пръстена 3 с VW инструмент 681.
Уплътнете капака на крайната предавка 4 с AMV 188 200 03.
Винаги сменяйте скоби 6 и 23.
Монтирайте фланеца на задвижващия вал с помощта на VW инструмент 295.
Страната на вдлъбнатата шайба 10 с по-малък диаметър е обърната към направляващата втулка (вдлъбната страна).
Маркирайте задържащите пръстени 11, 13 след отстраняване.
О-пръстен на фланеца на задвижващия вал - Отстранете с инструмента VW 681 и монтирайте (5 mm под повърхността на корпуса на крайното задвижване) с инструмент VW 195.
Корпус на крайното задвижване 15: О-пръстен на фланеца на задвижващия вал - отстранете с инструмент VW 681. Монтирайте (5 mm под повърхността на корпуса на крайното задвижване) с инструмент VW 195. Втулка на лоста за превключване на 3-та / 4-та скорост - монтирайте с инструменти VW 295 и VW 295А. Уплътнение с AMV 188 200 03.
Капак на канала на скоростния лост 18 - затегнете монтажния болт до 20 N.m.
Ключалката за 5-та предавка и задна предавка 22 може да се смени без да се сваля скоростната кутия. Скосената страна на пластмасовата втулка е обърната към вала за превключване. Момент на затягане на монтажните болтове: 10 N.m.
1. Вътрешен прът за превключване
2. Превключвател на 1-ва, 2-ра, 5-та предавка и задна предавка с вилица за смяна
3. Задвижващо зъбно колело с кух вал
4. Корпус на трансмисията
5. Болт с цилиндрична глава - 25 N.m.
6. Болт с цилиндрична глава за ос на задна скорост - 35 N.m.
7. Болт с цилиндрична глава - 25 N.m.
8. Заключване
9. Болт с цилиндрична глава - 40 N.m.
10. Шайба
11. Превключващ вал
Свалете О-пръстена на вътрешния превключващ прът 1 с инструмента VW 681 и го монтирайте наравно с инструмента VW 460/2. На монтираната скоростна кутия внимателно свалете О-пръстена с отвертка и монтирайте с инструмента VW 423. Първо отстранете изпускателните тръби и предавката на предавката, за да получите свободно място.
Пръчка за превключване на 1-ва, 2-ра, 5-та и задна предавка с вилка за превключване 2 - за демонтаж / монтаж, свалете / монтирайте пружинни щифтове. Вилките за смяна на 1-ва/2-ра предавка могат да се сменят поотделно. Сменете вилицата за 5-та / задна предавка само с пръстена за превключване и прът за превключване.
Болт с цилиндрична глава за ос на задна предавка 6 - 35 N.m. Оста на задна предавка не трябва да се сваля, за да се свали задна предавка.
Болт с цилиндрична глава 7-25 N.m. Вътрешната част на главата е обърната към предпазния механизъм за пружина/заключване.
Монтирайте ключалката 8 след монтиране на селекторния вал 11 и вътрешния селекторен прът.
Пръчка за превключване на 3-та / 4-та скорост и вилица за превключване: Превключвателната щанга или вилицата за превключване могат да се сменят поотделно. Сменете лагера на превключвателя, ако е износен.
Премахване на болтовете на вала на скоростната кутия
Нека се опитаме да разберем ръчната трансмисия FS5W71C Nissan Terrano с двигателя Z24i
Предлагам на вашето любезно внимание процедурата за сваляне на ръчна петстепенна скоростна кутия от Nissan Terrano с двигател Z24i. В бъдеще, ако имам сили и време, ще ви кажа как да го оправя.
За да премахнете контролно-пропускателния пункт, определено ще ви трябва асансьор или яма. Имате нужда само от крик и двама или трима здрави приятели в момента на изваждането на контролно-пропускателния пункт от колата.
Сега скоростната кутия с разпределителната кутия виси на една единствена греда и на входния вал.
- Подпираме леко разпределителната кутия с крик и развиваме двете гайки, закрепващи корпуса на скоростната кутия към напречната греда на рамката.
- След като излеете WD40, развийте четирите болта (по два от всяка страна), закрепващи напречната греда към рамката, и свалете напречната греда.
- Развиваме двете гайки, закрепващи гумената възглавница на скоростната кутия, и изваждаме възглавницата.
- Мястото, където е стояла напречната греда, е центърът на тежестта на скоростната кутия.Ако е възможно да поставите крика върху него, тогава не би трябвало да има повече проблеми.
Сега е моментът да поканите приятелите си. Ако решите да направите с човешки усилия, тогава сега трябва да вдигнете скоростната кутия, да извадите крика под разпределителя и леко да разклатите кутията, да я издърпате назад. Полата на съединителя седи върху водачите, входящият вал е разположен в шлиците на диска на съединителя. Ако по някаква причина скоростната кутия не се отдалечава от двигателя, уверете се, че сте развили всички болтове, закрепващи полата към двигателя. Когато премествате кутията назад, обърнете внимание на позицията на лостовете за смяна на скоростите и режимите на прехвърляне. Моля, бъди внимателен. Вашите счупени глави и осакатени тела ще бъдат на съвестта ми. Трансферната кутия е много тежка.
|
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Преобразувателят на въртящия момент е неразделна част от автоматичната трансмисия, следователно при ремонт на скоростната кутия
ремонтът му също е необходим. В преобразувател на въртящия момент, както в автоматична скоростна кутия, може
възникват много повреди, например:
Ако се интересувате от продажба на употребяван преобразувател на въртящ момент Nissan Terrano ii (R20) Diesel - не бързайте да правите грешка! Течният съединител BU за автоматична трансмисия е прасе в кухина, освен това на същата цена като качествен ремонт. Препоръчваме Ви да помислите за подмяна (смяна) на преобразувател на въртящ момент с реновиран от нашия склад или качествен основен ремонт в нашата фирма.
Инсталирайки дизелов преобразувател на въртящия момент, който не е ремонтиран на новоремонтирана автоматична трансмисия Nissan (Nissan) Terrano ii (R20), рискувате незабавно да деактивирате скоростната кутия отново, т.к. ще получи всички замърсявания и продукти на износване на преобразувателя на въртящия момент и в най-лошия случай метални части от лагери или остриета.
Цената за ремонт на преобразувател на въртящия момент обикновено варира от 2500 (демонтаж, промиване и монтаж) до 12 000 рубли (в случай на тежка повреда), в зависимост от сложността на работата, броя и цената на счупените части, които във всеки случай са по-евтино от повторния ремонт на автоматична скоростна кутия Nissan Terrano ii (R20) Diesel.
Средната цена на ремонта, заедно с работата и резервните части, е в района на 4-6 хиляди рубли.
Предлагаме бърз ремонт на вашия преобразувател на въртящия момент в рамките на 1-2 часа точно пред вас. Ще можете да видите с очите си всичките му повреди. В същото време не взимаме допълнителни пари за спешност.
1) Рязане на преобразувателя на въртящия момент.
Трябва внимателно да отрежете заваръчния шев, който свързва двете половини, като се опитвате да оставите колкото е възможно повече метал. При правилно рязане преобразувателят на въртящия момент може лесно да се разглоби и сглоби още 2-3 пъти, ако е необходимо. За съжаление, мнозина, които се занимават с ремонт на дизелови трансформатори Nissan Terrano ii (R20), подхождат небрежно към работата си, отрязвайки целия метал от тялото още при първото рязане.
2) След измиване на всички части от масло и продукти на износване започва самият ремонт.
При необходимост стикер на нов съединител за блокиране на хидравличния съединител на автоматична скоростна кутия Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel, изравняване на повърхността на каросерията под новия съединител. На този етап недобросъвестните занаятчии отново имат затруднения изневиделица. Те шлифоват корпуса за нов фрикционен съединител, така че да отстраняват почти целия метал през и през, което впоследствие води до проходни пукнатини. Нормален майстор прави това внимателно, без да премахва излишния метал. Освен това се сменят всички други необходими части - лагери, О-пръстени, семеринг и др.
Ако е необходимо, в капака на багела на автоматичната трансмисия Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Diesel се заварява нова шийка. Това изисква точност и прецизност, т.к обикновено неквалифицираните работници не могат дори да изрежат дупка в капака, за да пасне на новото гърло, а го правят с половин милиметър по-голям, което след това води до изтичане и дисбаланс.
2) Монтаж.
Необходимо е двете половини на преобразувателя на въртящия момент да се заварят обратно както е фабрично, като е много важно да се постигне минимално аксиално биене между двете половини (балансиране), плътност на шева. За добрия майстор е важен дори естетическият компонент, поради което след ремонт в GIDROTOR преобразувателят на въртящия момент изглежда точно като нов фабрично произведен.
Във видеото обичайният среден резултат от нашия ремонт е изтичане от 6 стотни от милиметъра с допустимо изтичане от 3 десети.
Nissan (Nissan) Terrano ii (R20) Дизел 2700 TDI 99hp, 125hp BOSCH EDC15C2
Nissan Terrano II / Nissan Mistral с бензинови двигатели: KA24E 2,4 l (2389 cc) 143 hp / 105 kW и дизел TD27T 2,7 l (2664 cc) 100 hp / 74 kW; Ръководство за експлоатация, устройство, поддръжка, ремонт, електрически схеми, диагностика, конструктивни характеристики. Илюстриран практичен пътеводител Nissan Terrano и Nissan Mistral SUV с каросерии комби с пет врати с увеличен капацитет задвижване на всички колела R20 модели от второ поколение от 1993 до 1998 г.
Nissan Terrano II модел LR50 Ръководство за експлоатация, поддръжка, устройство, ремонт, електрически схеми тук
Nissan Terrano II / Mistral видео подмяна на ремонт на окачване и как да премахнете хлабината на предния лагер (Nissan Terrano и Mistral 93-98)
