Направи си сам 2108 ремонт на каросерията

Първият домашен хечбек с предно предаване, популярно наричан "осем", слезе от конвейера през 1984 г. и следователно тялото на VAZ 2108 изисква редовна поддръжка. Този автомобил се произвежда в продължение на 20 години, а през 2004 г. е заменен от тринадесетия модел.

За обемен багажник и надеждност автомобилът VAZ 2108 беше много популярен сред потребителите. За оригиналната си форма колата е наречена "длето".

Корпусът на 2108 е изцяло метална основа с три врати, изработена от заварени и подвижни елементи. Освен това във VAZ 2108 вътрешната отоплителна система беше подобрена и по това време беше инсталирано по-модерно арматурно табло.

Новият автомобил ВАЗ стана много популярен и все още пътува по пътищата. Като се имат предвид местните пътни условия, ремонтът на каросерията на VAZ 2108 е част от всеки собственик на автомобил. Опитните специалисти не са склонни да предприемат дейности по възстановяване на тялото. Това е най-трудният и скъп вид ремонт.

Можете да намалите разходите и да получите ново тяло, като направите ремонт сами. Този вид ремонт е най-добрият вариант за опитния собственик на превозно средство. Първата стъпка е да се оцени състоянието на тялото, да се установи кои части се нуждаят от подмяна и в зависимост от резултатите да се определи вида на необходимия ремонт. Основният ремонт се състои от следните етапи:

• части, които са корозирали, се заменят с нови;
• увисналите врати се регулират;
• вдлъбнатини се коригират;
• общата геометрия е възстановена;
• извършва се боядисване, полиране.

Този вид ремонт е доста тромав. Но можете да го направите частично, да замените отделни части, можете да рисувате сами със собствените си ръце.

1 - панел на рамката на радиатора; 2 - скоба за фиксиране на фара; 3 - горна напречна греда на рамката на радиатора; 4 - десен преден лонжерон; 5 - десният калник на предното крило; 6 - десен преден калник; 7 - съединител на рамката на вятърния прозорец и страничната стена; 8 - качулката; 9 - десен външен страничен панел; 10 - рамка за вятърен прозорец; 11 - покривен панел; 12 - арка на задното колело; 13 - вътрешен стълб на рамката на вятърния прозорец; 14 - задна врата; 15 - ляв външен страничен панел; 16 - жлеб на отвора на задната врата; 17 - заден панел; 18 - входна врата; 19 - задна врата; 20 - заден лонжерон на пода; 21 - заден под; 22 - среден етаж; 23 - долна странична плоча; 24 - подов усилвател за монтаж на жак; 25 - предна напречна греда на пода; 26 - преден етаж; 27 - ляв преден калник; 28 - ляв калник на предното крило; 29 - преграда; 30 - ляв преден лонжерон; 31 - багажник на рамката на радиатора; 32 - долната напречна греда на рамката на радиатора.

Независимо какъв вид ремонт трябва да извършите, е необходимо да се извърши демонтаж.

1. Първата стъпка е да изключите всички кабели, минаващи вътре във вратите.
2. Свалете ограничителя на вратата с помощта на гаечен ключ.
3. При отвиване на крепежните болтове е необходимо вратите да не се накланят.

1. Преди да развиете монтажните болтове, маркирайте тяхното положение. Това ще улесни последващото инсталиране на частта. Маркировката не се изисква, ако качулката ще бъде заменена с нова.
2. Свалете измиването на предното стъкло и лампата.
3. Изваждаме сбруя с кабели от джоба.
4. Развиваме болтовете и сваляме качулката.

Ако на колата е монтиран нов капак, тогава демонтажът е приключил. В случай на последваща инсталация на старата част, жицата трябва да се издърпа отвътре, като се завърже към сноп с кабели. Това ще ви помогне да насочите окабеляването на място.

Важно! Качулката е доста тежка, така че трябва да свалите и инсталирате нова с асистент.

1. За да премахнете вътрешната облицовка, трябва да отстраните ключалките или да развиете винтовете.

1. Изключваме захранването и изваждаме кабелите.
2. Разкачете стоповете.
3. Развиваме фиксиращите болтове на капака и го изваждаме от колата.

Радиаторна решетка. Премахването на решетката е лесно, ако качулката вече е свалена.

1. Разкачете монтажните болтове.
2. Изстискваме пластмасовото резе.
3. Изваждаме решетката от колата.

1. За да премахнете предната броня, трябва да развиете двете гайки, които я фиксират върху скобите, и монтажните болтове.
2. Задната броня може лесно да се отстрани след отвиване на гайките и болтовете.

Автомобилните крепежни елементи обикновено са подложени на корозия, следователно при демонтаж и извършване на ремонт те трябва да бъдат третирани със специален разтвор.

Частичен ремонт на каросерията на VAZ 2108 може да бъде от два вида:

• с боядисване;
• възстановителни работи, които не изискват оцветяване.

Протягащата корозия може да бъде елиминирана чрез заваряване. За да направите това, трябва да изрежете и почистите гнилата зона. С помощта на заваръчна машина заварете кръпка от нов метал.

Ако дупката е малка, може да се използва специален вид пълнител. Площта около дупката се почиства с шкурка от всякакви замърсявания. От фибростъклото се изрязва пластир. Отвътре се полага временна подложка и стъклената тъкан е покрита с епоксидна смола.
Следващата стъпка е боядисването. Тази операция трябва да се извърши възможно най-бързо, за да се изключи появата на корозивен процес, когато повърхността взаимодейства с въздуха. Тъй като е много трудно самостоятелно да изберете подходящ цвят на боята, по-добре е да се свържете със специалист. Боядисването на автомобила, извършено в сервиза, ще гарантира високо качество и надеждност.

Ако малка част от тялото е корозирала, тогава можете да използвате специални съединения. Ръждата може да се отстрани и с керосин, млечна киселина, цинков хлорид или оцет.

За да коригирате деформациите на малка площ със собствените си ръце, има съвременни технологии, използването на които не изисква последващо боядисване. Едно от тези нововъведения е, че на мястото на деформацията се монтира специална вендуза със специално лепило и вдлъбнатината се издърпва навън. Такива ремонти не изискват професионално обучение и специални умения.

Въпреки факта, че тялото на фигурата осем е доста здраво, но не можете да го карате като състезателна кола, и аз реших да сготвя рамка (забележете - задвижване на четирите колела, рамка и две оси се приемат под конвенционална кола).

Един от недостатъците на каросерията 2108 е слабостта му по отношение на удрянето на предните колела в издутина като бордюр или голям камък. Това обикновено разбива рака.

Ако инсталирате добър рак, той изважда своите приставки. Ако готвите ядки с 12 за мястото на ядки с 10, тогава силата на страничните елементи вече не е достатъчна.

Вдигнахме нашия ВАЗ 2108 на асансьор и дълго гледахме лонжерите и лостовете, чудейки се как / какво / къде да закачим. Основното, което ни интересуваше, беше какви материали ще са необходими и колко.

Преброихме и закупихме 18 метра правоъгълни железни тръби с ширина на стената 3 мм 80 × 40, 50 × 50 и 60 × 30, по 6 метра всяка.

Гледайки напред, ще кажа, че се оказа 80 × 40 тръби, не пасва много. Беше необходимо да се вземат 70 × 40 мм. С други думи, 80 мм ще се поберат в остатъците от старите странични елементи, но с трудност ще се работи повече по огъването им. И в крайна сметка се оказва, че ако направите тръби от 70 мм, тогава твърдостта ще бъде по-висока от това. Но е твърде късно да се промени. Тръбите вече са закупени и доставени.

Започнахме с арките на колелата, лонжерите бяха изрязани почти изцяло. Вляво само вътрешните части (дясно-ляво) на основните лонжерони и част от кутиите за калник. Всъщност останалите части от страничните елементи ще служат като калници. По-късно всичко беше замерено и направено оформление от картон, след което коригирано на място.

По-късно парче тръба (80x40x3mm) беше огънато по този модел. Нанася се върху старата кутия и се усъвършенства.

След това тези две части бяха заварени в едно и монтирани заедно.След това се вари чисто и се почистват шевовете. Излязоха две извити тръби.

В областта на краката на водача и пътника, където външната част на стария лонжерон вече беше отрязана, вътрешната част беше изрязана по горния ъгъл, а вертикалната част на кутията беше огъната в тялото с чук . До калайката на пода и малко по-нататък, смачквайки малко ютията.

Освен това парчета от тръби с размери 60 × 30 бяха забити в бързеите. Къса - някъде до половин метър. Тези тръби ще се прикрепят към тези извити лонжерони 80x40.

И отдолу (въпреки че те се забиват навътре в прага, но долната страна на праговете се нарязва по дължината им), тръбите ще бъдат заварени към тях с припокриване, което ще се връща назад, докато се закрепи гредата на задното окачване.

Освен това към тези извити лонжерони 80 × 40 те завариха стрели от тръба 60 × 30 до раци, както можете да видите на снимката. По-точно до ъгъл с дебелина 5 мм, върху който се завинтва ракът. И всичко това беше вързано към предните краища на извитите тръби с малки вертикални парчета от 80 × 40 тръби.

След това тези елементи бяха напълно заварени. В същото време шевовете на опорите на носача бяха леко подсилени. Когато всичко това се вари, беше необходимо непрекъснато да се следи, така че нищо в кабината и под капака да не издуха от контакт с нагрятото желязо. Наложи се и да бъркам с окабеляването, за да не изгоря. Двигателят не е изваден. Просто всякакви дреболии, като батерия и резервоари.

Задните части са добре вързани към онези тръби, които са заковани в праговете. Преди това бяха леко коригирани хоризонтално.

По-късно тръби 60 × 30 бяха заварени от дъното и вързани към тръби, които бяха заковани в праговете. С други думи, дълги надлъжни тръби от приблизително задните арки до предните платформи за крика.

Решиха да не пипат задните платформи за крика. Те просто изрязват дупки в тръбите за тях, все пак силата на тези тръби с марж.

Предните ръбове на тези дълги тръби бяха направени наклонени (за да не се забият в конопа) и заварени, отрязани отзад.

Те временно отказаха да вържат стъклата на предните окачвания към тази рамка. Те мислеха да прокарат тръба с размери 60 × 30 до (много плътно) до предния стълб на тялото. По външната страна на калника напред към предния ръб на стъклото беше пуснат канал. След това тръгнах наклонено напред - надолу, заобикаляйки платформата, която е отляво под акумулатора, а отдясно под цевите на шайбата.

Нещо като кръг около опората на предното окачване. Но те не разбраха как да се придържат към крилата след това. Те са закрепени с болтове от задната част към стълба на тялото. Това място трябва да бъде напълно преустроено. Като цяло решихме да не го пипаме все още.

Всичко приготвено е покрито с антикорозионно средство. Подът в кабината беше почистен, ако е възможно, и върху него бяха изляти практически две кутии с аерозолна битумна мастика. Исках да сложа изолация там, но някак си не я намерих по магазините. Оставих го така. Как да купя изолация Ще изсипя още една кутия на пода и ще сложа изолация върху битум.

След това за половин ден сглобих салона и закопчах крилата. Оказа се, че един човек е доста способен да окачи броня. Дори и без асансьор.

Като цяло процесът е завършен или спрян върху постигнатото.

В резултат на монтажа на рамката колата стана по-тежка с около 50..60 килограма. Изглежда не се отрази особено на динамиката, не ускоряваше по-бавно.

Центърът на тежестта леко е спаднал - рамката е цялата в долната част. Освен това центърът на тежестта се премести леко напред. Но не го усетих.

Твърдостта на усукване на тялото леко се е увеличила. Сега задната врата не се изкривява толкова много при паркиране с едно колело на бордюра. Но все пак желанието за по-голяма твърдост. Ще заваря кръст от тръбите зад облегалката на задната седалка.

Като цяло, основното нещо, за което е замислен, не е твърдостта, а здравината. Тоест, така че когато ударите препятствие с тялото, нищо да не се случи. В противен случай не можете да го видите. От монтирането на рамката не съм се намесвал сериозно никъде другаде.

Сложих колата на ниво на четири пъна и свалих колелата. За пореден път погледнах целия този позор. — Е, с Бога! Замахът на мелницата и първите парчета разчленен метал вече се блъснаха на пода.

За да не отнеме тялото по време на разчленяването, той завърза дупето към дулото в отворите на вратите с помощта на ъгли, като ги завари към подпорите. Първо изрязах пода по средата. Краищата на пода, където се свързва със съседни части на тялото, трябваше да бъдат пробити в точките на заваряване и да се занитват. Праговете или по-точно това, което беше останало от тях, решиха да не ги пипат още. Два часа по-късно дъното беше напълно премахнато ...

Тук ме очаква ново разочарование. Предните лонжерони, частта, която влиза в салона, също бяха напълно изгнили.

И аз трябваше да ги купя. Взех фабриката сглобена. Директно са с предни крикове. Изпробвах го, разбрах го, маркирах го. Отрязах гнилата част. От новите, съответно, изрязах нови remv-вложки, като внимателно занитвам частите една от друга.

Сложих нов лонжерон на място в шарнира. красота!

Сега трябва да заварите всичко добре. Ловечът е гръбнакът на основите. Приготвен на фуга, залепи ръбовете към съседния метал (където беше жив). Долните части на сводовете също бяха отрязани.

Тук качулката на Toyota дойде по-удобно. Свалих размерите, изрязах кръпката. Огънах го във формата на лонжерона отвън. Пробвах го. Трябваше да го пробвам често, защото в такъв случай е по-добре да не бързам. Краищата на пластира са изчеткани до метал. Там, където не планирах да готвя, не чистих нищо. Все пак японският метал е добре обработен (следователно е напуснал фабричната боя). Оказа се нещо подобно.

Пробиваше дупки през 1,5-2 см. Интервалът за фабрично заваряване е някъде около 7-8 см. Разликата е осезаема. Ще кажа предварително: колкото по-често заварените точки, толкова по-висока е твърдостта на тялото. Усетих го на собствения си пример. Той притисна подготвения метал със скоби към лонжерона и за вярност с няколко самонарезни винта.

От втора страна направих всичко по същия начин. След това заварих удължителите на десния и левия страничен елемент. Тук е много важно те да са в една и съща равнина спрямо пода, в противен случай ще има проблеми с монтирането на пода на място. Когато епосът с лонжерите свърши, той започна да пробва коритото. О, тези части. Всички криви са наклонени. Измерих диагоналите - не бяха равни. Е, ние ще го персонализираме на място. Трябваше да пренеса дъното през багажника. Няма друг начин. И определено имате нужда от трезвен помощник. О, колко неудобно за един.

Сложих дъното близо до един праг. От друга страна имаше празнина от около сантиметър. Тук е мястото, където кривината се изкачва. Центрирах коритото - оказа се по половин сантим от всяка страна. Вземането на праговете вътре не е пъстрота! Затова вземаме чук и започваме да изправяме ваната, за да притиснем ръбовете й с ръбовете на праговете. Искам да отбележа, че тази процедура може да бъде избегната. Затова измерете частите веднага след покупката. Е, цялата баня е на мястото си.

Почистваме транспортната почва от нея с едра шкурка и правим свредла. Отзад, по протежение на задните лонжерони в точките за закрепване на предпазните колани, отпред и по протежение на удължителите.

След това сваряваме цялото.

Следва продължение…
Натискаме пръст ... Коментирайте.

Първият домашен "хечбек" с предно предаване, Vaz 2108, се произвежда в продължение на 20 години, от 1994 до 2004 г. В своята гама този автомобил стана прародител на следващите модели от "осмото" и "деветото" семейство.
Първоначално електроцентралата беше 1,3-литров двигател с капацитет 65 литра. с., който е завършен с 4-степенна скоростна кутия. Въпреки че цената на колата беше доста висока, хората от осемте бяха популярни с големия си обем на багажника и надеждност, трябва да се отбележи, че тези параметри бяха много значими в онези дни.

Хората нарекли осемцата "длето" заради оригиналната му ъглова форма. Каросерията от своя страна е изцяло метална рамка, изработена от няколко елемента (както точково заварени заедно, така и подвижни - предни калници, врати и заден капак).

1. Премахване на врати.
2. Премахване на капака на багажника.
3. Премахване на качулката.
4. Премахване на решетката на радиатора и броните.

След това вниманието ви е поканено на кратка фотоинструкция "Ремонт на каросерията VAZ 2108".

• Първо, трябва да изключите всички проводници, влизащи във вратата (захранване на високоговорителите, електрически прозорци, аларма);
• Демонтажът на вратите започва с премахване на ограничителя за отваряне на вратата, за което с помощта на гаечен ключ на "10" се развиват два болта, които го закрепват към стойката;
• След това развиваме болтовете, закрепващи пантите на вратата към колоната на автомобила, като в същото време държим вратата от изкривяване.

Съвет! Тъй като вратите са много масивни, най-добре е да се демонтират с помощник.

• Вътрешната декоративна облицовка е прикрепена към тялото с винтове или ключалки. За да го премахнете, трябва да развиете винтовете или съответно да отстраните ключалките;
• Изключете захранването на осветлението на регистрационния номер и извадете кабелния сноп от вътрешната кухина;
• Като държите капака, развийте и разкачете ограничителите;
• Развиваме болтовете, закрепващи капака към пантите, и го сваляме.

Съвет! Качулката е доста тежка, така че се препоръчва да я свалите с асистент.

• Преди да развиете монтажните болтове, маркирайте тяхното положение, за да улесните последващия монтаж на аспиратора... Съответно, ако качулката се смени на нова, няма нужда да маркирате болтовете;
• Изключете тръбата за измиване на предното стъкло;
• Изключваме фенера за осветление на двигателното отделение, самият фенер също може да бъде демонтиран, за да не го повреди по време на монтажа на капака;
• Изваждаме кабелния сноп от вътрешния джоб;
• Развиваме монтажните болтове и изваждаме качулката от скобите.

Съвет! Ако се монтира старата качулка, трябва да се издърпа тел по вътрешния канал, като предварително се завърже към сбруя с жици. Това ще улесни по-късното изтегляне на кабелния сноп на място във вътрешния джоб на качулката.

Изключете шайбата и лампата за осветление

Тъй като качулката вече е премахната, демонтирането на решетката не е трудно:

• Развиваме двата болта, закрепващи го към тялото;
• Пластмасовото резе се изстисква;
• С малко усилие сваляме от колата.

Демонтирайте решетката на радиатора

Броните са изработени от пластмасова сплав с високи еластични свойства, които позволяват бронята да не се спука от силни деформации и удари.Започваме да сваляме предната броня като отвиваме две гайки, закрепващи я към конзолите на тялото от двете страни.

Завършваме с отвиване на два болта също от двете страни на тялото.

За да премахнете задната броня, е необходимо да развиете от всяка страна две гайки и болт, закрепващ бронята към основата на каросерията на автомобила

Съвет! Ядките най-вероятно са силно податливи на корозия, затова се препоръчва предварително да ги третирате със специални средства.

Да напомня, че тази подготовка е направена за основен ремонт на каросерията на ВАЗ 2108, който включва последващо боядисване на целия автомобил. След това опитайте да въведете заявката в търсачката: "ремонт на каросерия на VAZ 2108 видео, снимка" и сами ще видите колко трудоемък и скъп е този процес.
Кои са етапите на тази най-"объркана" част от възкресението на колата?
Така:

• Подмяна на ръждясали елементи и техните части;
• Регулиране на провисналата врата;
• Корекция на вдлъбнатини и "пейки";
• Възстановяване на общата геометрия на тялото;
• Боядисване, полиране.

Ако повече или по-малко сме разбрали основния ремонт на тялото, тогава си струва да се запознаем малко по-отблизо с частичния ремонт на тялото или ремонта на отделните му части. Въпреки че, какво ни пречи да направим частичен ремонт, нали?

В този случай с помощта на заваръчна машина, като предварително изрязахме и почистихме гнилите места, заваряваме петна от "пресния" метал.

Същият ефект се постига без заваряване с помощта на съединения на основата на епоксидни смоли и фибростъкло. Тези методи се използват при малки огнища на корозия.

Тук също стъклената кърпа и епоксидната смола са полезни с помощта на които се залепват пукнатини от вътрешната страна и се възстановяват натрошените части на облицовката. Също така, за надеждност, пукнатините са допълнително запоени с поялник.

В този случай заваряването с аргон е незаменимо.

Въпреки че умението и въображението на домашните майстори не показаха такива трикове.

С помощта на съвременни технологии има много възможности за възстановяване на боята.

Сериозните повреди по боята ще трябва да бъдат поправени с грунд, шпакловка и спрей.