Стъпка по стъпка инструкции за ремонт на лентов фундамент

Възстановяването на основата не е трудно, но отнема много време.

Можете да укрепите разпадащата се бетонна лента по следния начин - изсипете допълнителен слой бетон с добра армировка около него по целия периметър, тоест направете един вид саркофаг.

В същото време новият пълнеж трябва да поеме основното натоварване и да предотврати по-нататъшно разрушаване на старата основа. За да направите това, е необходимо да се осигури силна адхезия на новите и стари конструкции. Изкопаната основа трябва да се измие добре, в противен случай новият пълнеж няма да се захване с мръсен бетон. Също така е важно да се осигури надеждна армировка. За целта реших да издърпам армировъчната клетка от двете страни на лентата с джъмпери-шипове, преминаващи през старата основа, за които направих отвори в лентата с стъпка 50-70 см с помощта на перфоратор с дълъг пробивна машина.

Събраните арматурни пръти първо бяха огънати под прав ъгъл в единия край. След това пъхна пръчката в дупката и огъна другия край. Сгънатите краища от двете страни на лентата бяха завързани за армировъчната клетка.

По този начин рамките от двете страни на лентата бяха свързани чрез S- или U-образни мостове. Всяко огъване на преграда трябва да бъде на 40-50 мм от повърхността на основата. В моя случай армировъчната клетка е изработена от метална мрежа (дебелина 4 мм) с размер на клетката 100 * 100 мм, свързана в горната част с арматурни пръти Ø 8 мм и обвързана с джъмпери.

Височината на изкопаната част на основата е около 70 см. Ако кофражът е поставен изцяло наведнъж, тогава е нереалистично да се полага бетон в толкова тясна и висока форма с високо качество. Затова реших да излея бетон на две стъпки с вертикалното пренареждане на кофража.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

За производството на кофража използвах плоски шисти липи. Този материал е най-подходящ за тази цел: той е еластичен и издръжлив, а повърхността на готовия пълнеж е плоска и гладка. Но най-важното е, че шистите лесно се отдалечават от втвърдения бетон, а кофражът е лесен за разглобяване. Не е необходимо да се полага полиетилен или пергамин, както се прави в класическия кофраж от дъски или шперплат.

Обемът на бетона е малък, така че можете да работите без да използвате миксери и бетон помпи. Бетонобъркачката стои до кофража, сместа може лесно да се хвърля с лопата.

За бързо сглобяване на кофраж от плосък шисти използвах малък трик. Двата панела бяха временно, но надеждно свързани един с друг с обикновена скоба. Основното нещо е да не забравяте, след изливане, докато бетонът се втвърди, да го премахнете навреме.

На втория терен свалих долния кофраж и го вдигнах по-високо. Тъй като трябва да направите три ленти на свой ред, няма нужда да чакате бетона да се втвърди: докато първото изливане се задържа, аз преминавам към второто и т.н. Три ленти на два етажа: шест дни и сте готови.

Работата е свършена. Резултатът е мощен (дори твърде много) нов лентов фон дьо тен, който ще издържи, ъъъ ... достатъчно за нашия век!

Полученият резултат има малък недостатък. В класическата версия на каменна ограда ширината на основата не трябва да бъде по-голяма от дебелината на тухлената зидария. Ако тези пропорции не се спазват, цялата ограда изглежда нехармонична. Но в моя случай нямаше алтернатива.

Ще процедирам по следния начин. Първо ще запълня основата до горния й ръб и ще завърша хоризонталните рафтове с див камък.

Опитах се да анализирам защо основата започна да се влошава толкова бързо и какво неправилно направиха моите строители.Внимателно разглеждайки структурата, стигнах до извода, че освен баналното неспазване на пропорциите на бетонната смес и лошото й смесване, има още две причини.

Първо, работниците са използвали непресят пясък с голямо количество глинести примеси, което значително намалява степента на бетона. В допълнение, лошо смесеният бетон бързо се срутва по време на циклите на замръзване-размразяване в началото на пролетта. На второ място, строителите - използвали твърде течен бетон, вярвайки, че по този начин е възможно да се запълнят всички празнини 8 на кофража, и не подозира, че здравината на конструкцията е рязко намалена.

Е, както се казва, ако искате да се справите добре - направете го сами!

След като изкопаха и трите ивици на основата около периметъра, те откриха грозна картина. Почти две трети от обема на лентата просто изчезна, превръщайки се в купчина малки парченца.

1.За почистване на старата основа е по-добре да използвате машина за миене под налягане. Ние не само почистваме повърхността от мръсотия, но и избиваме целия чакъл, който е слабо прилепнал към стария бетон, което означава, че няма да даде добра адхезия.

2.За завързване на рамките с армировъчни пръти направих за тях проходни отвори с стъпка 50-70 см в лентата.За това използвах перфоратор с дълъг бормашина.

3. S- и U-образните напречни елементи бяха свързани към армировъчния прът с отгорена тел. Моят проводник е по-дебел от обикновено и стандартният инструмент за усукване не ставаше. Трябваше да работя с клещи.

4-5. Готова армировъчна клетка.

6-7. Армопоясът и мрежата прегръщат цялата основа по периметъра, образувайки затворен цикъл.

8. От тази страна кофражът е закрепен под формата на подпори от метални ъгли, забити дълбоко в земята.

9. И тук късите опорни колчета са просто закрепени с тухли, използвани като подпори.

10. Докато бетонът достигне нормална якост, той трябва да се поддържа мокър. Поливах го 4-5 пъти на ден идо, и след премахване на кофража.

11-12. На някои места разстоянието между старата основа и кофража е не повече от 7-8 см. Ако сместа не се вибрира, бетонът няма да запълни всички празнини - и ще има много пори. За полагане на висококачествен бетон използвах дълбок вибратор.

Напукана основа
Строителите изляха ивичната основа и след известно време в нея започнаха да се появяват пукнатини. Добре, че още не са започнали да строят къщата. Какво да правим? Възможно ли е да се оправи всичко? Ако е така, колко етажа ще издържи такава основа (планирахме три)?

Добре, че сте спестили семейния си бюджет от пропилени разходи. Ако основата се напука без натоварване, тогава си представете какво ще се случи след прилагането на 20-30 тона, което тежи прилична дача. Разбира се, тези пукнатини ще се разширят и конструкциите ще увиснат. Но във всичко това има един положителен момент: трябва да разберете защо това се е случило и да изключите по същество самата възможност за повторение на тези грешки. Може да има няколко от тях.
На първо място, това може да бъде нискокачествен цимент или цимент от грешна марка. Тогава пясъкът не можеше да бъде чист, но с обилно включване на глина. Неправилната дозировка на компонентите може да доведе до вашите неблагоприятни резултати. Неправилното смесване на компонентите в грешна последователност също е възможна причина за напукани основи. И разбира се, тази бетонна смес трябваше да бъде добре уплътнена с дълбок вибратор.
Имахте ли го на строителната площадка? При какво време беше излята вашата основа? Може би беше изключително студено или, напротив, слънцето грееше безмилостно и не скрихте основата от влиянието на тези фактори? Едва след като анализираме всички тези причини, можем да поемем на нова основа. А този ще разбие добре трактор с накачен хидравличен чук.

Ивицата (непрекъснатата) основа е фундамент, който минава под целия периметър на стените и се състои от сглобяеми бетонни блокове, монолитен стоманобетон, бетон, тухла или чакълбетон.Сама по себе си лентовата основа има доста дълъг експлоатационен живот, понякога достига 50 години или повече. На първо място, това зависи от високата якост и здравина на конструкцията. Въпреки това, неблагоприятното въздействие на външни фактори може да доведе до значително намаляване на параметрите на якост или до неговото частично разрушаване. В такъв случай си струва да ремонтирате основата на лентата.

На първо място се изисква да се определят причинно-следствените връзки на нарушението на целостта като цяло и неговите основания в частност.

Възможните причини за деформация и образуване на пукнатини са:

• прекомерна влага, причинена от прекомерни валежи и като следствие от пренапрежение на почвата;
• недостатъчна дълбочина на отметката;
• хетерогенност на структурата на поддържащия или подлежащия почвен слой на основата;
• недостатъчно съпротивление на триене, причинено от глинести почви, силно навлажнени с вода, в резултат на което оста се измества заедно с конструкцията;
• разрушаване на зидания разтвор поради въздействието на агресивни или подземни води на санитарно-технически комуникации;
• проникване в основата на повърхностните води поради липса или нарушаване на целостта на слепата зона;
• прекомерно натоварване и недостатъчно проникване в земята;
• замръзване на основата, причинено от лошо задълбочаване по време на строителни работи и неправилно рязане на почвата в близост до къщата;
• запушване или нарушаване на дренажната система, което причинява прекомерно повишаване на нивото на подпочвените води и омекотяване на почвения слой;
• промяна на допустимите натоварвания за надстройки на допълнителни части на сградата.

Неизправността на основата се определя от наличието на пукнатини по основните стени на къщата.

По правило те са на местата на прегради и прилягането им към стените.

Схема за лентови фундаменти.

Преди да започнете каквато и да е ремонтна работа, трябва да разберете момента, когато неравномерното свиване е напълно завършено.

За да направите това, върху откритата пукнатина се монтират контролни маяци (гипсови облицовки). Те са здраво фиксирани от двете страни на пукнатината върху носещите части на стената (с изчисление на 1 маяк на 2-3 мм пукнатина). Фаровете се изработват от мазилка (широчина - до 8 см, дължина - до 5 см, дължина - до 30 см) и се подреждат на добре почистени места.

След 3 седмици, при липса на промени в фаровете, процесът на образуване на пукнатини може да се счита за завършен. Когато фаровете са унищожени, е необходимо да се установи нивото на интензивност на неравномерните валежи. В този случай, едновременно с маяците, върху пукнатините се монтира специално лостово устройство, което показва размера на утайката в милиметри.

След като се определи естеството на разрушаването и причините за появата на пукнатини, е необходимо да се избере основният метод за неговото укрепване, въз основа на който ще се извършат по-нататъшни ремонти.

Ремонтът на основата на лентата е разделен на няколко етапа и впоследствие, след като цялата работа е извършена, не трябва да навреди на общата конструкция на сградата:

1. Цялостно почистване на всички повърхности на лентовия фундамент по целия периметър от замърсявания и стара мазилка. На първо място, мазето се изчиства от земята на достатъчно разстояние за ремонтни дейности.
2. На този етап ремонтът ще изисква определен набор от инструменти, а именно крик, прът с диаметър 11-18 см, уплътнения от дъски с ширина 50-60 мм и дължина 50-80 см (те могат да бъдат заменени с пръти от същата дължина, но с дебелина 80-120 мм) и временни клинове за монтаж под долните основи (корони) на къщата.
3. След това, след като се оттеглите от основната сграда с 1-1,2 м, трябва да продължите да демонтирате разрушената зона и да монтирате крик на специално уплътнение под долната корона на къщата.
4. След определяне на нивото на положението на долния ръб до крика за последващото му освобождаване, се монтира клин или парче дървен материал. Подобна операция се извършва в ъглите, на кръстовището и унищожаването.
5. Ремонтът с принципа на сгъване на колана на етапа на подмяна ще изисква подготовката на следния инструмент: кирка, клинове, чук (или брадва), стоманен скрап и болт.
6. Разглобяването на тухли може да се извърши ръчно с лост или кирка, като се удрят хоризонталните фуги отгоре надолу.
7. При изпълнение от циментов разтвор се използват клинове, забивани с чук или брадва в хоризонтални или вертикални зидани шевове;
8. Работата се извършва по подобен начин при разглобяване на развалини.

Схема за фундамент на пилоти.

След като завършиха ремонта и частичната реконструкция на напуканата основа на лентовия фундамент, те пристъпват към оформянето на хоризонтална хидроизолация, която може да се извърши чрез частично изрязване на стената. Основата се изкопава внимателно на къси участъци до подметката й, след което се подрязва и в образуваната междина се полага хидроизолационен материал. Хоризонтална хидроизолация се монтира и на фугите със стените. Освен това се изграждат различни системи за отводняване на вода (отводняване).

Има два основни метода за хоризонтална хидроизолация:

Схема на пилотни и плочи основи.

1. Първият метод се основава на използването на покривен материал (ролки от полимер-битумна хидроизолация), който се поставя в дъното и се излива с бетонен разтвор. За да се създаде по-голяма здравина и надеждност, листовете покривен материал са покрити с гореща смола.
2. Вторият метод е по-ефективен от първия и се състои в използването на специализирани хидроизолационни материали, например като пенетрон. Това е специална смес, която прониква дълбоко в бетона, което го прави водоустойчив.

За лесна и бърза хидроизолационна работа можете да използвате специално изработени пръскачки, с които хидроизолационният слой се нанася директно върху основата.

Благодарение на структурата си, пръсканата хидроизолация повтаря всички неравности на повърхността на основата. Впоследствие се полага армиращ слой геотекстил, който помага на хидроизолацията да изпълнява своите защитни функции.

След приключване на хидроизолационните работи се подсушават влажните стени и се извършва вертикална хидроизолация.

Схема за основа на плоча.

Ремонтът на вертикална хидроизолация включва подобно полагане на хидроизолационни материали, за които правилно подготвената основа и предварителното изсушаване на площите остават важни условия за постигане на максимален ефект от извършената работа.

Съвременните методи за отводняване на стени на сутерена, които не изискват предварителни изкопни работи, включват метода на проникваща хидроизолация с помощта на специални вещества, които могат да проникнат в стената и да кристализират в микропукнатини. Това ще позволи да се предотврати ненужното филтриране на водата.

Накрая можете да започнете да изливате бетон в новата конструкция. Най-добрият вариант би бил използването на фабрично произведен бетон, тъй като тази смес ще бъде с по-добро качество.

Ремонт на лентовото мазе може да се извърши и чрез укрепване на старото. Обикновено този метод се използва, когато основата на сградата е изкривена в резултат на разликата в налягането, приложено към различни зони.

Какви инструменти трябва да използвате? Основно:

• ниво;
• рулетка;
• мистрия;
• бетонобъркачка;
• перфоратор;
• капацитет;
• нож за замазка;
• четка и други, необходимостта от които възниква в процеса на работа.

Извършва се чрез увеличаване на площта на основата му по определена схема:

• изкопаване на окоп близо до къщата по протежение на основата;
• подготовка на стария за съединяване с нов начин на пробиване на отвори за канали и фитинги;
• извършва се кофражът на нова основа;
• подготвената армировъчна клетка е свързана с армировката, поставена в къщата;
• всичко се излива с бетонен разтвор;
• след като разтворът изсъхне, основата е заровена.

В случай на нарушаване на правилата за полагане на част по време на строителството на къща, което е довело до последващата й деформация, може да се наложи допълнително разширяване и задълбочаване на основата на мазето.

В този случай ремонтът ще се състои в разширяване на една или повече страни на къщата с разтвор от бетон или стоманобетон. Разширяването на основата с тухли не се препоръчва поради нейните хигроскопични свойства. На първо място, местата, които са най-натоварени със зидария (ъгли, междупрозоречни опори) подлежат на подмяна.

Разширителният ремонт е на базата на изкопаване на специални гнезда за добра връзка между старата част на мазето и новата.

Като цяло е възможно да се определи, че ремонтът е необходим при най-малкото проявление на различни пукнатини по повърхността му. Тяхната опасност, като правило, се крие в проникването на вода през тях, която, замръзване през зимата и след това размразяване, причинява по-нататъшно разрушаване на основата на лентовата основа по целия периметър на къщата.