Инструкции стъпка по стъпка за ремонт на лентов фундамент

Възстановяването на основата не е трудно, но отнема много време.

Можете да укрепите разпадащата се бетонна лента по следния начин - изсипете допълнителен слой бетон с добра армировка около него по целия периметър, тоест направете един вид саркофаг.

В същото време новият пълнеж трябва да поеме основното натоварване и да предотврати по-нататъшно разрушаване на старата основа. За да направите това, е необходимо да се осигури силна адхезия на новите и стари конструкции. Изкопаната основа трябва да се измие добре, в противен случай новият пълнеж няма да се захване с мръсен бетон. Също така е важно да се осигури надеждна армировка. За целта реших да издърпам армировъчната клетка от двете страни на лентата с джъмпери-шипове, преминаващи през старата основа, за които направих отвори в лентата с стъпка 50-70 см с помощта на перфоратор с дълъг пробивна машина.

Събраните арматурни пръти първо бяха огънати под прав ъгъл в единия край. След това пъхна пръчката в дупката и огъна другия край. Сгънатите краища от двете страни на лентата бяха завързани за армировъчната клетка.

По този начин рамките от двете страни на лентата бяха свързани чрез S- или U-образни мостове. Всяко огъване на преграда трябва да бъде на 40-50 мм от повърхността на основата. В моя случай армировъчната клетка е изработена от метална мрежа (дебелина 4 мм) с размер на клетката 100 * 100 мм, свързана в горната част с арматурни пръти Ø 8 мм и обвързана с джъмпери.

Височината на изкопаната част на основата е около 70 см. Ако кофражът е поставен изцяло наведнъж, тогава е нереалистично да се полага бетон в толкова тясна и висока форма с високо качество. Затова реших да излея бетон на две стъпки с вертикалното пренареждане на кофража.

За производството на кофража използвах плоски шисти липи. Този материал е най-подходящ за тази цел: той е еластичен и издръжлив, а повърхността на готовия пълнеж е плоска и гладка. Но най-важното е, че шистите лесно се отдалечават от втвърдения бетон, а кофражът е лесен за разглобяване. Не е необходимо да се полага полиетилен или пергамин, както се прави в класическия кофраж от дъски или шперплат.

Обемът на бетона е малък, така че можете да работите без да използвате миксери и бетон помпи. Бетонобъркачката стои до кофража, сместа може лесно да се хвърля с лопата.

За бързо сглобяване на кофраж от плосък шисти използвах малък трик. Двата панела бяха временно, но надеждно свързани един с друг с обикновена скоба. Основното нещо е да не забравяте, след изливане, докато бетонът се втвърди, да го премахнете навреме.

На втория терен свалих долния кофраж и го вдигнах по-високо. Тъй като трябва да направите три ленти на свой ред, няма нужда да чакате бетона да се втвърди: докато първото изливане се задържа, аз преминавам към второто и т.н. Три ленти на два етажа: шест дни и сте готови.

Работата е свършена. Резултатът е мощен (дори твърде много) нов лентов фон дьо тен, който ще издържи, ъъъ ... достатъчно за нашия век!

Полученият резултат има малък недостатък. В класическата версия на каменна ограда ширината на основата не трябва да бъде по-голяма от дебелината на тухлената зидария. Ако тези пропорции не се спазват, цялата ограда изглежда нехармонична. Но в моя случай нямаше алтернатива.

Ще процедирам по следния начин. Първо ще запълня основата до горния й ръб и ще завърша хоризонталните рафтове с див камък.

Опитах се да анализирам защо основата започна да се влошава толкова бързо и какво неправилно направиха моите строители.Внимателно разглеждайки структурата, стигнах до извода, че освен баналното неспазване на пропорциите на бетонната смес и лошото й смесване, има още две причини.

Първо, работниците са използвали непресят пясък с голямо количество глинести примеси, което значително намалява степента на бетона. В допълнение, лошо смесеният бетон бързо се срутва по време на циклите на замръзване-размразяване в началото на пролетта. На второ място, строителите - използвали твърде течен бетон, вярвайки, че по този начин е възможно да се запълнят всички празнини 8 на кофража, и не подозира, че здравината на конструкцията е рязко намалена.

Е, както се казва, ако искате да се справите добре - направете го сами!

След като изкопаха и трите ивици на основата около периметъра, те откриха грозна картина. Почти две трети от обема на лентата просто изчезна, превръщайки се в купчина малки парченца.

1.За почистване на старата основа е по-добре да използвате машина за миене под налягане. Ние не само почистваме повърхността от мръсотия, но и избиваме целия чакъл, който е слабо прилепнал към стария бетон, което означава, че няма да даде добра адхезия.

2.За завързване на рамките с армировъчни пръти направих за тях проходни отвори с стъпка 50-70 см в лентата.За това използвах перфоратор с дълъг бормашина.

3. S- и U-образните напречни елементи бяха свързани към армировъчния прът с отгорена тел. Моят проводник е по-дебел от обикновено и стандартният инструмент за усукване не ставаше. Трябваше да работя с клещи.

4-5. Готова армировъчна клетка.

6-7. Армопоясът и мрежата прегръщат цялата основа по периметъра, образувайки затворен цикъл.

8. От тази страна кофражът е закрепен под формата на подпори от метални ъгли, забити дълбоко в земята.

9. И тук късите опорни колчета са просто закрепени с тухли, използвани като подпори.

10. Докато бетонът достигне нормална якост, той трябва да се поддържа мокър. Поливах го 4-5 пъти на ден идо, и след премахване на кофража.

11-12. На някои места разстоянието между старата основа и кофража е не повече от 7-8 см. Ако сместа не се вибрира, бетонът няма да запълни всички празнини - и ще има много пори. За полагане на висококачествен бетон използвах дълбок вибратор.

Напукана основа
Строителите изляха ивичната основа и след известно време в нея започнаха да се появяват пукнатини. Добре, че още не са започнали да строят къщата. Какво да правим? Възможно ли е да се оправи всичко? Ако е така, колко етажа ще издържи такава основа (планирахме три)?

Добре, че сте спестили семейния си бюджет от пропилени разходи. Ако основата се напука без натоварване, тогава си представете какво ще се случи след прилагането на 20-30 тона, което тежи прилична дача. Разбира се, тези пукнатини ще се разширят и конструкциите ще увиснат. Но във всичко това има един положителен момент: трябва да разберете защо това се е случило и да изключите по същество самата възможност за повторение на тези грешки. Може да има няколко от тях.
На първо място, това може да бъде нискокачествен цимент или цимент от грешна марка. Тогава пясъкът не можеше да бъде чист, но с обилно включване на глина. Неправилната дозировка на компонентите може да доведе до вашите неблагоприятни резултати. Неправилното смесване на компонентите в грешна последователност също е възможна причина за напукани основи. И разбира се, тази бетонна смес трябваше да бъде добре уплътнена с дълбок вибратор.
Имахте ли го на строителната площадка? При какво време беше излята вашата основа? Може би беше изключително студено или, напротив, слънцето грееше безмилостно и не скрихте основата от влиянието на тези фактори? Едва след като анализираме всички тези причини, можем да поемем на нова основа. А този ще разбие добре трактор с накачен хидравличен чук.

Направи си сам ремонт и пукнатини в основата на стара дървена селска или частна къща: инструкции стъпка по стъпка + Видео

Не е необичайно собствениците на частни къщи и вили да се сблъскат с проблема с пукнатини в основата. Пукнатини могат да се появят по няколко причини.Нека да ги разгледаме по-отблизо и как да ремонтираме основата на частна къща.

Те могат условно да бъдат разделени на две: влошаване на носещата способност на почвата и влошаване на носещата способност на самата основа.

В първия случай това може да се случи поради наводнение. При насищане с вода някои почви губят своята носимоспособност. Освен това по време на наводнение може да възникне ерозия на почвата. Това се случва в райони, където почвата се състои от пясъчни и песъчливи глинести слоеве.

Също така е възможно потъване на почвата, състояща се от варовици и мергели, ако по някаква причина подземните води са придобили киселинни свойства, което унищожава калцитите.

Потъването на почвата в резултат на минни работи, изпомпване на артезиански води, добив на нефт и газ са много чести явления.

Втората причина е влошаването на носещата способност на самата основа в резултат на фактори, влияещи върху нея, водещи до нейното разрушаване.

Подземните води са един от факторите, обикновената вода може да причини корозия на метала и разрушаване на основата. В днешно време не са рядкост киселинните и алкалните подпочвени води, които за няколко години могат да разрушат основата на една къща.

Често нарушение е неспазването на дълбочината на основата. Основата, положена на по-малка дълбочина от замръзването на почвата, се влияе от измръзване на почвата - това е сила, която може да разруши фундаментния монолит и да го доведе до напукване.

Също така, причината за разрушаването на основата често е използването на некачествени материали и спестяванията върху тях.

За да се определят причините за разрушаването на основата, могат да бъдат привлечени специализирани фирми, но цената на такава работа ще бъде много висока.

Не се отчайвайте, има много начини, които ще ви позволят да определите причините за разрушаването на основата евтино и с приемлива точност.

Това изследване се извършва, за да се определи дали пукнатината продължава да расте, скоростта на нарастване, естеството на процеса.

За това се използват така наречените маркери за маяци. Изработени са от гипс или циментов разтвор с добавка на гипс. Много е важно след изсъхване да не се разтяга и да е достатъчно крехка. Също така е важно разтворът да е здраво закрепен към повърхността на основата, без да се отлепва от нея. За това основата е предварително почистена.

След приготвяне на малко състав, той се нанася върху пукнатината, дебелината на слоя се прави 3-5 милиметра, десет и петнадесет сантиметра дълги и три пет сантиметра високи.

Поставете поне два маркера на пукнатина. Един маркер се поставя близо до началото на отвора, а вторият близо до края.

След нанасяне на маркер върху него се прави тънка надлъжна линия, която може да се направи или с метална линийка, или със шпатула. Маркерите са номерирани. Номерът и датата се записват в дневника на измерванията.

Ако процесът на отваряне на пукнатини продължи, тогава маякът също получава пукнатина. Извършвайки измервания на ширината на пукнатината на определени интервали и вписвайки в дневника за измерване, те правят заключение за степента на деформация на основата, за частта от къщата, която се свива. Те също така правят прогноза за по-нататъшно разрушаване на основата.

Вторият метод на работа по проучването на основата е методът на изкопаване на ями.

До основата се изкопава дупка с дължина един метър и дълбока до основата на основата (ямата), ширината се определя от удобството на копаене, като се вземат предвид условията за производство на склонове за предотвратяване на срутване на почвата, или укрепете стените с дъски.

На най-проблемните места се изкопават поне две ями. Методът за копаене на ями е най-информативен. С помощта на този метод е възможно да се определи дълбочината на основата, наличието и състоянието на хидроизолация, материалът, от който е направена основата, както и наличието на подпочвени води.

Ако има наличие на подземни води, тогава е възможно да се определи какви свойства имат.За да направите това, използвайте обикновени лакмусови тестове, които могат да бъдат закупени в градинските магазини.

След като определят изследванията и определят причините за разрушаването на основата, те започват да ремонтират основата със собствените си ръце.

Причината за деформацията може да бъде отстранена, а разрушаването не е значително и може да се наложи само козметичен ремонт.

Също така, понякога деформацията на основата е толкова сериозна, че няма да е възможно да я поправите със собствените си ръце. Или ще е необходимо да се ремонтира основата, чиято цена ще бъде сравнима с новото строителство.

Има два вида наводнения: първият е причинен от притока на дъждовна или стопена вода. Второто е повишаването на нивото на подпочвените води.

В първия случай е достатъчно да се създаде бариера от удари, която насочва водата покрай къщата, и да се изгради сляпа зона с ширина най-малко 80 сантиметра.

В случай на покачване на подпочвените води е необходимо да се извърши обезводняване. За това се прави дренаж. Дренажът е дренажна система, направена под формата на верига с тръби, положени в изкоп и покрити с чакъл около къщата. Отводняването на излишната вода води до дъждовната канализация.

• Деформация, причинена от измръзване.

Този вид деформация възниква, когато основата е положена над нивото на замръзване на почвата. Размерът на деформацията зависи от степента на надишване на почвата. Възможни са както значителни, така и малки деформации.

За да се премахне замръзването, е необходимо да се изолира основата. Изолацията се извършва до дъното на подметката на основата. За да направите това, около периметъра на къщата се изкопава изкоп, след това основата е хидроизолирана, страничната стена на основата е изолирана и покрита с решетки или дребни развалини. Върху засипката се полага слой изолация и се излива слепата зона.