Направи си сам ремонт на алуминиева лодка

Област Викса Нижни Новгород

Ремонт на корпус от дурал.

Следите от корозия се отстраняват с четки за твърди косми, а при необходимост и с шмиргел с m

aslom. Почистените зони се избърсват с бензин В-70 и след 15 минути излагане - с парцал, напоен с ацетон. След това чистият метал се грундира два пъти и се боядисва.

Дефектните нитове трябва да бъдат пробити (не издълбани с длето). За да направите това, първо трябва да завиете центъра на ипотечната глава, след това да пробиете дупка с бормашина (с метър на дъното, равен на диаметъра на пръта на нита) на дълбочина, равна на височината на ипотечната глава; след това главата се отчупва лесно, а останалата част от нита се избива с брада.

Драскотините върху листове с дълбочина не повече от 0,2 мм, както и най-малките прорези (без пукнатини), са достатъчни за почистване с шмиргел и възстановяване на защитното покритие от боя и лак.

Дълбоките вдлъбнатини се изправят след нагряване на увредената част от кожата и поставените квадрати, като я подсилват до температура 600-700 ° C. За нагряване се използва горелка или газова горелка. След охлаждане на въздух металът става пластичен и деформираната част може да се изправи без страх от напукване. Критичните части на корпуса, като дънни листове, рамки и долни ребра, след изправяне ще трябва да се нагреят отново и след това да се охладят с вода.

Когато се открие пукнатина, нейното разпространение се ограничава чрез пробиване в краищата на отвори с диаметър 2,5–3 mm. Тогава

(от вътрешната страна на кутията) се поставя наслагване от същия метал като ремонтираната част. Наслояването трябва да покрива пукнатината от всички страни с 20-25 мм. Преди да занитвате под подложката, е необходимо да поставите уплътнителна лента (фиг. 134).

Малки (до 70 мм) дупки в кожата са запечатани с облицовки от вътрешната страна на тялото и вложки (фиг. 135)... Диаметърът на облицовката трябва да бъде с 50-60 mm по-голям от диаметъра на изреза, за да се осигури припокриването, необходимо за занитване с двуредов шахматен шев с стъпка на нита 15-20 mm по целия периметър. Кръгла вложка-вложка се поставя в изреза наравно с корпуса, така че междината между облицовката и ръба на изреза да не надвишава 1 mm. Вложката е занитана с едноредов шев с стъпка 20 мм.

По-големите отвори са запечатани по същия начин, но облицовката от вътрешната страна на кутията не е направена плътна, а пръстеновидна - с вътрешен диаметър 50-60 mm по-малък от диаметъра на вложката.

В случай на значителна повреда на корпуса е необходимо да се смени целият лист или по-голямата част от него. При подмяна на част от листа е по-добре да поставите допълнителни фуги върху рамките. Направете размера на припокриването и всички други свързващи елементи същите като при най-близкия шев (вижте също върха 148).

В случай на повреда на части от напречен или надлъжен комплект (чрез пукнатини, счупвания), дублиращи се квадратчета се наслагват върху участъците за ремонт. При подмяна на част от част (например стрингер) се монтира вложка, която приляга към двата края на останалите части на частите възможно най-плътно (пролуката не трябва да надвишава 0,2 mm) и е свързана към тях използване на къси задни наслагвания (фиг. 136).

След ремонт на корпуса проверете водонепроницаемостта на нитовите шевове с керосин.

Ето малко обща информация за ръчното студено нитове.

Има директни и обратни методи за занитване; при първия удари с чук се нанасят от страната на затварящата глава, т.е. занитената глава, при втория - от страната на ипотечната глава.Обратният метод се използва, когато например е неудобно да се удря от вътрешната страна на тялото (като правило, нитове се поставят отвън).

При занитване се използват такива инструменти (фиг. 137):

дорник 1 - стоманен прът, заточен върху конус, с негова помощ дупките се подравняват при сглобяване на части;

поддържа 2 - масивен стоманен или чугунен прът, който служи за притискане на главата на вложката при директния процес на занитване;

корпус 3- стоманен прът с отвор (в центъра), чийто диаметър е с 0,5-1,0 mm по-голям от диаметъра на нита; използва се за запечатване на частите, които трябва да бъдат съединени около дръжката на нита 4;

кримп 5 - стоманен прът с отвор във формата на затваряща глава; удряйки гофрирането с ръчна спирачка, занитвайте изпъкналия край на пръта на нита.

По-добре е да използвате нитове от сплави AMg-5 или AMts при ремонт на корпуси от алуминиево-магнезиева сплав и нитове от сплав B65 за корпуси от дуралум.

Занитването на комплекта към кожата обикновено се извършва с едноредов верижен шев; водоустойчиви облицовъчни фуги - дву- и триредови шахматно силно стегнати шевове.

Частите могат да се съединяват плътно или от край до край върху едностранни или двустранни облицовъчни ленти.

Диаметър на нита д може да се приеме равна на удвоената дебелина на материала, от който са направени частите, които ще се съединяват. При занитване на части с различна дебелина се взема предвид по-малката; ако разликата в дебелината е значителна (2 mm или повече), диаметърът на нита се определя по формулата d = 2 (корен от S), където S е общата дебелина на листовете. Последният не трябва да надвишава 4 d.

Дължината на дръжката на нита трябва да е равна на общата дебелина на занитените листове, добавена със стойността R, необходими за образуването на затварящата глава; за полукръгла глава P = 1,5 d, конусовидна - 1,3 d, полусекретна - 1,1 d, вдлъбната - 0,9 d.

Разстоянието С между редовете нитове, които определят здравината и херметичността на връзката, се приема, че е равно, в зависимост от вида на връзката, 2-5 d (например за фугите на обшивните листове разстоянието между редовете трябва бъде -3 d).

Стъпка т, тоест разстоянието между центровете на съседни нитове в същия ред, за стегнати шевове, вземете от 3 до 5 d (а за други съединения - от 8 до 10 d. Разстоянието на центъра на нита от ръба на листа , профилна или надземна лента се приема за 1, осем-2 д.

Отворите за нитове се пробиват внимателно с ръчна или електрическа бормашина. Диаметър на отвора d _otv трябва да бъде малко по-голям от диаметъра на нитовете:

Муфите за вдлъбнати глави на вдлъбнати и полувдлъбнати нитове са вдлъбнати под ъгъл 90°. Дълбочината на гнездата за главата на вдлъбнато занитване при метода на обратно занитване трябва да бъде с 0,1 mm по-малка от височината на главата на нита, а при метода на директно занитване да е равна на височината на главата.

Преди занитване частите се сглобяват върху монтажни (монтажни) болтове, монтирани на всеки 10-12 отвора. Занитването се извършва от средата на шева до краищата; в края монтажните болтове се отстраняват, като се заменят с нитове.

Процесът на директно занитване се извършва, както следва: под главата на нита, поставена в отвора, се монтира опора, върху пръта на нита се поставя кожух, след което връзката се запечатва с няколко удара с чук, след което се поставя затваряща глава образува се чрез удряне с чук по стърчащия от връзката нит. Ако е необходимо, затварящата глава се оформя чрез кримпване.

Алуминиевата лодка, като всяка друга, изисква внимателна проверка и, ако е необходимо, ремонт.

Не винаги е възможно да поверите ремонта на специалист, често лодките се ремонтират от собствените си ръце.

След като внимателно разгледате алуминиевата лодка, трябва да разберете какъв вид ремонт е необходим.

Проверката започва от дъното на лодката, за това тя се обръща. Потърсете пукнатини, ръждясали петна, изгубени или разхлабени нитове.

Транцата на лодката изпитва най-голямо натоварване по време на работа, като на нея се обръща специално внимание.

Разбира се, възможни са различни повреди, но в статията разглеждам само тези, които са присъщи само на лодки, изработени от алуминий и неговите сплави.

Една от най-честите повреди на алуминиева лодка е корозия. Често пукнатини са скрити под корозивните петна. Ако не се борите с него, в резултат на това в дъното ще се образува дупка.

За да определите дълбочината на повредата, най-добре е да почистите дъното на лодката с мелница. Обелете до метал.

След грубо почистване го шлайфайте с шкурка и ако е необходимо, отстранете старата боя със специален препарат. След това обезмаслете, грундирайте и боядисайте.

При проверка на лодката, чукът ще помогне да се определи надеждността на нитовете. Ще трябва да почукате всеки нитове, ако трака и се люлее, тогава ще трябва да бъде заменен.

Ако отворите са развити, тогава на това място трябва да се постави нит с по-голям диаметър.

Най-често срещаните нитове се провалят, които са разположени по-близо до двигателя, те са най-податливи на вибрации.

Следващата стъпка ще бъде запечатването на пукнатините. Пукнатини на лодка най-често се образуват при сблъсък, например случайно натъкнат на плав. Пукнатините могат да бъдат впечатляващи и много малки.

Най-малките пукнатини могат да бъдат поправени със спойка от легирана с цинк калай-оловна сплав.

При работа с алуминий и сплави възниква проблемът с калайдисването, оксидният филм пречи. Има няколко начина за запояване на алуминий, например, можете да използвате алкално безводно масло, например масло за пистолет. Преди запояване почистете повърхностите, навлажнете с масло, след това отстранете филма с поялник и спойка. Те също използват флюс, като го нанасят върху спойката.

Единственият начин да поправите дупки и големи пукнатини във вашата алуминиева лодка е с лепенки.

Пластирите могат да бъдат нитовани или заварени.

По принцип заваряването се използва най-добре в изключителни случаи, когато е невъзможно по някаква причина да се занитват.

Не всички алуминиеви сплави издържат на заваряване, често корпусът на лодката се счупва до заварката. Знаейки това, опитните заварчици обикновено не са склонни да се заемат с работата.

Но все пак заваряването се използва за ремонт. Ето защо, ако готвите, тогава трябва да го направите от двете страни и само тънки листове.

Ако не сте професионален заварчик, ще трябва да транспортирате лодката до сервиз. Алуминиевите лодки са заварени с аргон.

Пластирът се поставя от вътрешната страна на лодката. За да бъде издръжлив, трябва да се спазват всички правила за занитване.

Размерът на пластира трябва да съответства на размера на пукнатината.

Материалът, от който правите пластира, трябва да бъде точно същият като на вашата лодка.

Ако алуминият се комбинира с друг метал, тогава се създава галванична двойка. Това означава, че на кръстовището ще се появи галванична корозия, която бързо ще унищожи алуминия или неговата сплав.

По същата причина не се препоръчва използването на метална четка за почистване на кутията.

Необходимо е да се спазва следната последователност, когато инсталирате пластир с помощта на нитове:

Някои хора се опитват да запечатат малки пукнатини със студено заваряване или стъклена кърпа, това е загуба на време. Такива ремонти са непрактични, всичко това бързо ще падне по време на работа.

След ремонт лодката трябва да бъде боядисана със специална боя.

Народна поличба: Младите и неопитни рибари имат най-голям улов!

Благовещение
Последно разрешение:
23.07.2018 12:50:18

Барнаул
Последно разрешение:
27.01.2015 16:20:46

Барнаул
Последно разрешение:
03.06.2018 20:25:41

Много пъти съм виждал как лепят дупки на казанки и т.н.

само парцал, напоен с епоксидна смола - и бам на правилното място.

трае - десетилетия, изберете го - не го избирате))))

Барнаул,
Последно разрешение:
30.12.2014 17:51:03

Много пъти съм виждал как лепят дупки на казанки и т.н.

само парцал, напоен с епоксидна смола - и бам на правилното място.

трае - десетилетия, изберете го - не го избирате))))

Рубцовск
Последно разрешение:
06.10.2017 01:04:15

Благовещение
Последно разрешение:
23.07.2018 12:50:18

Рубцовск
Последно разрешение:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул,
Последно разрешение:
30.12.2014 17:51:03

Рубцовск
Последно разрешение:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул
Последно разрешение:
27.01.2015 16:20:46

Като цяло, моят съвет към вас, предайте го в цвят на мет и купете ластик или PVC! И в това има и ирония, и зрънце истина. Както разбирам, все още не сте я виждали в действие (на водата), но от моя опит ще кажа едно! Във водата тя се държи капризно и се стреми да се преобърне, плувките са отстрани и са закрепени, за да я хванат по-лесно от водата и така нататък, тя е тежка и неудобна за пренасяне и транспортиране. Като цяло, вижте сами, майсторе!

И вместо нитове, ще трябва да поставите винтове, така че следващия път да бъде по-лесно да смените материала.

Рубцовск
Последно разрешение:
07.01.2018 17:34:41

Барнаул
Последно разрешение:
27.01.2015 16:20:46

Килът на Купидон се разтрива до дупки)))))))))

но Григорий и Радик се заеха с работата.
подсилването на 10 тел прът е точно.
все още ще служи много години))))))

Коментар на файла: Рамките са изкривени от лед.

P22-04-15_19.04.jpg [454,19 KB | Преглеждания: 9757]

Килът на Купидон се разтрива до дупки)))))))))

но Григорий и Радик се заеха с работата.
подсилването на 10 тел прът е точно.
все още ще служи много години))))))

Часова зона: UTC + 6 часа

Потребители, разглеждащи този форум: няма регистрирани потребители и 3 гости

Всички материали, публикувани в този форум, са с авторско право и трябва да бъдат копирани само с разрешението на администрацията на RPO "Федерация по моторен и спортен туризъм на Башкортостан"

(c) 2013-2016 Всички права принадлежат на RPO „Федерация на моторни лодки и спортен туризъм на Башкортостан“

Риболовен клуб Воронеж> → Лодки, двигатели, аксесоари → Алуминиеви лодки (саксии) въпроси за експлоатация, ремонт и настройка

Страници 1 2 3… 6 Следва

Трябва да влезете или да се регистрирате, за да публикувате отговор.

• 
• Професор
• Редовен клиент
• Във форума

• Където: ВОРОНЕЖ
• Регистриран: 2010-06-01
• Публикации: 5,145
• Благодарение: 21959
• На публикация: 26

За да празнувам, пускам нова тема! Така станах развъдчик на тенджери! По-скоро формално дълго време бях такъв - стар казан от първия модел (тогава още го правеха без булки) 15 години лежеше в страната и го чакаше. Ума, така да се каже, беше вербувана. И сега най-накрая се докопах до нея - две седмици работа вечер и уикенди и лодката получи втори живот. Исках да направя лодка не само за риболов, но и за душата, просто да карам за мое удоволствие. Идеята беше почти 100% успешна, за което искам да ви разкажа.
И така, накратко по ред! Лодката беше изтеглена на място, удобно за работа, почистена от клони и отломки, беше извършена първата проверка, която разкри куп проблеми, за много от които не знаех, че съществуват, иначе вероятно нямаше да стигна до ремонта за още 10 години.... но след като реши да направя - няма къде да се оттегли.
Открити рани:
1.дупка отстрани,
2. узелът е изгнил,
3. транецът е скъсан,
4. пластирът на дъното трябва да бъде сменен,
5. В кърмата има две черупки, които са изгнили през и през.
6.закопчаванията на пейките са разхлабени,
7. Завъртени три рамки от вътрешната страна на дъното,
8. качулката от постоянно ходене се покри с широки пукнатини, достигайки метални разкъсвания и вдлъбнатини, вътрешната армировка на качулката падна,
9. Вентилът за източване се е разкиселил, монтажите са изгнили.
10. десният заден резервоар за плаваемост е изгнил.

Състоянието е плачевно, но очите се страхуват, но ръцете се справят.
Не знам как да занитам дуралуминий и не искам, така че основният метод за ремонт беше затягането на болтове от неръждаема стомана върху уплътнителя.

Напречната дъска беше заменена с дебела гума, на напречната греда беше монтирана подсилваща плоча, изработена от дебел лист дуралуминий, закърпени бяха дупките, сменени са ключалката и рамките, направена е дуралуминиева плоча и се завинтва към качулката, старата боята беше премахната, тялото беше почистено, вратата на носовото отделение беше изправена, клапанът беше заменен с половин инчов сферичен кран, кранът, закрепването на пейките, резервоарът за плаваемост беше подсилен, шевовете бяха запечатани с уплътнител.

Реших да боядисам в два цвята: бяло дъно, червено горно, бяло кокпит и кърма.
Шпакловка, грундиране, боядисване, лакиране...четири дни работа - и лодката придоби красива гледка.
След това монтирах пейки, лакиран под от шперплат.
След това декорации и играчки: пневматична тръба на капака, халогенен прожектор от UAZ, 12 волтови контакти в пилотската кабина като бордови захранващи конектори, батерия в носовото отделение и финалните щрихи - инсталиране на регулатор на напрежението на двигателя ( Яма 15) и свързване на генератор, гумена постелка за нос за удобно влизане в кокпита, запълване на страните с пяна - развлекателната яхта "YALTA" е готова!
По отношение на времето всичко отне две седмици, по отношение на парите - 18-20 хиляди (по-точно, не броих). Въз основа на резултатите от морските изпитания ще постигна целта си след седмица-две.

Или влезте чрез някоя от тези услуги

• 
• 
• 

Коментари могат да се публикуват само от регистрирани потребители

Регистрирайте нов акаунт в нашата общност. Това не е трудно!

Никой регистриран потребител не разглежда тази страница.

• 
• 
• 

pag102 8 октомври 2012 г

pag102 12 октомври 2012 г

наистина ли няма хора, които работят с полимери ((

Имаше случай. Две големи възражения са 1. адхезия 2 температурен коефициент. разширения.
Недвусмислено занитване.

pag102 15 октомври 2012 г

Може ли да се ремонтира със съвременни полимерни материали?

При ремонт на AL каросерии на някои марки автомобили, лепилото се използва широко с помощта на епоксидни съединения и секретна течност, която увеличава адхезията към метала, практически без да го почиства.
Но ако го почистите грубо, но да лъсне AL и веднага нанесете сместа, тогава аз го пробвах сам и моят люков кант от AD-31 е залепен за фибростъкло. От няколко години вървя по люка с крака и връзката се държи.
Защо не опитате на тестова плоча?

pag102 15 октомври 2012 г

VASYa2011 15 октомври 2012 г

това беше случай на занитване на вносна лодка след удар. палачинка тече.
има ли някакъв пневматичен инструмент?

Чукът трябва да е много по-лек от опората от задната страна, в противен случай съседните стави ще се счупят. Има пневматични чукове, те се нуждаят от въздух от около 6 kg / cm2 при приличен дебит.
Публикацията е редактирана от Tribune: 15 октомври 2012 - 12:05

pag102 15 октомври 2012 г

VASYa2011 15 октомври 2012 г

Чукът трябва да е много по-лек от стойката.

И нитове, ако е дуралуминий, трябва да бъдат „освободени“ преди това
монтаж, а тиоколовата лента се използваше за запечатване, сега има много мастика-херменици.

Rider 15 октомври 2012 г

"Третирай като подобно" (c) От моя опит - полимерите върху Al сплавите не залепват. Стоманения кил на Ал Амур също предизвика недоумение. Не използвайте и заваряване - съседните нитове ще отслабнат и уплътнението ще изгори.
Нит.

стоманен кил на първия му "Купидон" също откри с изненада

Имаше случай. Две големи възражения са 1. адхезия 2 температурен коефициент. разширения.
Недвусмислено занитване.

лепило
лепилата се използват в авиационната индустрия от доста време, а и Купидони нямаше.
на първия пътнически самолет "Комец" е залепена металната обшивка на крилото и фюзелажа. Конструкциите на самолетите Concorde, изработени от алуминиева сплав и предназначени за експлоатационен живот от хиляди летателни часове, са свързани заедно с лепило на епоксидна основа. Промените в температурата и натоварването трябва да се приеме, че няма лодка. Явно има и стандарти за летателна годност.
Сигурно можете да намерите нещо полезно в "ръководствата" за ремонт на бойни повреди на самолети в полеви условия.
Публикацията е редактирана от Rider: 15 октомври 2012 - 15:26

Rider 15 октомври 2012 г

.. Сигурно ще намерите нещо полезно в "ръководствата" за ремонт на бойни повреди на самолети в полеви условия.

в следващия клон вече се пише "ръководството" за ремонт на бойни повреди и защита на занитени корпуси с фибростъкло
5
нитовете вероятно биха се разминали с удоволствие

SanychSan 15 октомври 2012 г

имаме малко такива специалисти. това беше случай на занитване на вносна лодка след удар. палачинка тече. И мимоходен въпрос. Как трябва да се извърши тази процедура? за нитове като намерена информация 2 вида използване.и какви нитове? има ли някакъв пневматичен инструмент? има отмъщение, което се стеснява напълно отвътре, не можеш да пълзиш

Всичко това се занитва по метода на обратно занитване. Удрят по главата чрез дорник или пневматичен чук (КП-14 = до 4 мм и КП-24 от 5 ки). Вътре има опора (такава с форма по протежение на профила - 2,5 кг, или по-малко ако не ви пречи ръцете). Препоръчвам да намерите нитовечка на летището.

Всичко това се занитва по метода на обратно занитване. Удрят по главата чрез дорник или пневматичен чук (КП-14 = до 4 мм и КП-24 от 5 ки). Вътре има опора (такава с форма по протежение на профила - 2,5 кг, или по-малко ако не ви пречи ръцете). Препоръчвам да намерите нитовечка на летището.

Обратното занитване е удоволствие, не можах да го направя. В такива случаи той просто обръщаше нита (или сменяше с друга глава) и занитваше от другата страна. С пистолет също не трябва да има бюст, твърде мощен изисква тежък дорник, не можеш да го плъзнеш навсякъде и вече е трудно да го държиш.
Всичко обаче идва с опит. Ако ръцете ви не са криви, не се интересувайте откъде растат

SanychSan 16 октомври 2012 г

Обратното занитване е удоволствие, не можах да го направя. В такива случаи той просто обръщаше нита (или сменяше с друга глава) и занитваше от другата страна. С пистолет също не трябва да има бюст, твърде мощен изисква тежък дорник, не можеш да го плъзнеш навсякъде и вече е трудно да го държиш.
Всичко обаче идва с опит. Ако ръцете ви не са криви, не се интересувайте откъде растат

Опит от 19 години. Riveter 5-ти клас летище Нижневартовск.

Можем ли да гръмнем нада?
„В някои случаи се използват специални видове нитове - експлозивни (AN — 1504).
Взривните нитове имат вдлъбнатина (камера) в свободния край на пръта, пълна с експлозив, който е защитен от проникване на атмосферна влага със слой лак. Експлозивните нитове се изработват с диаметър 3,5; 4; 5 и 6 мм от тел D18P. Дължината на сърцевината на взривните нитове е от 6 до 20 мм, дебелината на занитения пакет е от 1,6-2,5 до 14,1-15 мм.

Процесът на експлозивно занитване е различен от конвенционалното занитване. Тук електрически нагревател се използва като инструмент за занитване.
Занитването с експлозивни нитове се състои в поставяне на нит в отвора, в свободния край на пръта има камера, пълна с експлозив. С лек удар на чук (в студено състояние) нитът се разстройва. След това върхът на електрическия нагревател 1 се поставя върху главата на вложката. В рамките на 2-3 s нитът се нагрява и при температура от 130-160 ° C зарядът експлодира, докато краят на пръта се разширява силно и образува затваряща глава."

Тук
Публикацията е редактирана от Алесандро: 16 октомври 2012 - 14:00

SanychSan 16 октомври 2012 г

Можем ли да гръмнем нада?
„В някои случаи се използват специални видове нитове - експлозивни (AN — 1504).
Взривните нитове имат вдлъбнатина (камера) в свободния край на пръта, пълна с експлозив, който е защитен от проникване на атмосферна влага със слой лак. Експлозивните нитове се изработват с диаметър 3,5; 4; 5 и 6 мм от тел D18P. Дължината на сърцевината на взривните нитове е от 6 до 20 мм, дебелината на занитения пакет е от 1,6-2,5 до 14,1-15 мм.

Процесът на експлозивно занитване е различен от конвенционалното занитване. Тук електрически нагревател се използва като инструмент за занитване.
Занитването с експлозивни нитове се състои в поставяне на нит в отвора, в свободния край на пръта има камера, пълна с експлозив. С лек удар на чук (в студено състояние) нитът се разстройва. След това върхът на електрическия нагревател 1 се поставя върху главата на вложката. В рамките на 2-3 s нитът се нагрява и при температура от 130-160 ° C зарядът експлодира, докато краят на пръта се разширява силно и образува затваряща глава."

Лодката от фибростъкло придоби популярност заради своята издръжливост и надеждност. Фибростъклото има редица значителни предимства пред другите материали. Корабът може да бъде сглобен бързо и евтино.Направи си сам лодка от фибростъкло е бюджетен и достоен вариант за риболов.

Пластмасовата малка лодка е предназначена основно за риболов. Може да се използва и за разходка с лодка, спорт. Условия на работа на лодката във водата: вълна с височина не повече от 60 см, сила на вятъра - до 4 точки по десетобална скала. Лодката от фибростъкло е чудесна алтернатива на надуваемите лодки.

Фибростъклото е единственият материал, който ви позволява да създавате сами форма от всякаква сложност. Независимият дизайн на дъното позволява да се оборудва с redans от всякаква конфигурация. Възможно е да се увеличи максимално ефективността на ветроходните характеристики на лодката чрез поставяне на стъпалата на най-подходящите места. Освен това дизайнът на самоделната лодка ще отразява характера на нейния собственик.

Има метод за направа на домашна лодка от шперплат и фибростъкло, когато пластмасата се използва само за външното покритие на лодката. Но тази технология не се изплаща. Слоят от шперплат под пластмасата бързо поема влагата, което увеличава теглото на лодката. Има бързо разрушаване на шперплата поради влиянието на микроорганизми и процеса на разслояване, тъй като шперплатът е значително по-нисък по здравина от пластмасата.

Как да си направим лодка? Спазвайки внимателно всички правила, дори начинаещ ще може да изпълни тази задача. Технологичният процес е прост и бюджетен. Корпусът на кораба се създава благодарение на усилващия пълнител, импрегниран с полимерния състав.

Суровини, използвани като подсилващ пълнител при производството на рамката:

• основа на корпуса, бордове - ровинг фибростъкло TP-07, TP-03, TP-056;
• локално укрепване на отделни зони - структурни стъклени тъкани Т-11, Т-13.

Фибростъклото е от различни видове според вида на тъкането, размера на нишките. По принцип изберете "наклонено" или сатенено тъкане. Конците трябва да бъдат усукани. Материалът се продава под формата на листове, ролки, лента.

Фибростъкло се продава импрегнирано с мастно съединение. За по-добро насищане на тъканта със свързващото вещество, оразмеряването трябва да се отстрани с бензин, уайт спирт или ацетон. Обезмаслената тъкан се суши на въздух за около 2-4 часа.

Ще ви е необходима смола за свързване на подсилващия материал. Има три вида смоли, използвани в корабостроителната индустрия: епоксидна смола, винил естер, полиестер. Най-важните характеристики на смолите в конструкцията на лодка от фибростъкло от всякакъв вид влакна са адхезия и импрегниране.

Евтин вариант е да използвате полиестерна смола, която ви позволява да създадете един елемент от фибростъкло с една операция. Можете да приложите смола TM Ashland. За да създадете декоративно, защитно покритие на кутията, ще ви е необходим гелкоут. Ще ви трябва и шперплат с дебелина най-малко 1,2 см, който има устойчивост на влага.

Производството на лодка е невъзможно без компетентен чертеж. Проектирането на бъдещия плавателен съд може да се извърши с помощта на програмата AutoCAD. Първо се създава 3D модел, след това схеми на рамки, шарки. Готовите чертежи се вземат от специализирани сайтове в интернет. Сега можете да започнете да правите своя собствена лодка от фибростъкло.