Направи си сам ремонт на м 412

Подробно: направи си сам ремонт на м 412 от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Съдържание

1 Ремонт на двигател: Москвич - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: Практическо ръководство.
2 Ремонт на двигател: Москвич - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: Практическо ръководство.

Бих казал, че не върви, а право надолу встрани))))

Беше възможно и подробно, готов съм и два часа да гледам колко струва буталото, къде е контейнера от под маслото, налягането след сглобяването. Когато сами сглобявате двигателя, вие се интересувате от всяко малко нещо. не всеки ден това се прави.И така за това.Благодаря.

не сте имали видео от дълго време

увеличете качеството на видеото, нищо не се вижда на най-интересното)

Може би сте счупили халките, на рамото от износването на горната част на облицовката, при свалянето на буталата? Съмнявам се, че с такива пръстени ще има компресия от 10.

Работа в клас! Все още искам да вляза в двигателя си, но имам Volvo 240 и 1 заявка за ремонт за него струва 5 пускане (което е около $ 80). Затова, докато карам така.

норма. Разгледано 🙂 Like put 🙂 Извън темата: Относно ламбдата от последното видео. Направих го сам, пътувах 3 месеца.После погледнах твоя видосик. Единственото нещо, което забравих, беше да вмъкна диод във веригата. Но така работи :). Чековете не изскачат. Захранван от Toyota Sequoia.

Защо не взе 1.7 или 1.8?

Какви пръстени сложихте?

В гаража като в задника негър BLA)))

До колко на първите 60 км/ч?

смазана биелни лагери))) и кара 4500 км)))

защо 2141 прегрява? радиатора липсва?

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Много добре. Когато си правех двигателя, сложих тънки медни пръстени, трябваше да го оправя отново. Между другото, смятате ли да преминете към моно инжекция?

Искам коефициент на сгъстяване 13 за газ, фрезоване на главата с 2 мм, няма да е много готино за москвич.

Lty D кажи на коя фирма имахте пръстени, които се спукаха и какви нови сте сложили?

Супротек напоследък по принцип нахалства. Отрицателните отзиви за закупени канали просто се премахват и се продава тази урина на наивни неграмотни шофьори. Използвайте ефекта на стадото. Вие, като „правилният” геодезист, ви показва истинския начин за възстановяване на двигателя.

Е, моторът беше подреден, въпреки че караше доста добре, дори износен) Какво, между другото, е качеството за тях сега, колко време продължава всичко? И как се държаха между другото новите уплътнения на стеблото на клапана?

Много често много хора се сблъскват с проблеми при ремонт на двигател, особено за домашни автомобили.Вземете например родния Москвич 412. За някои вече се смята за антики, които отдавна трябва да бъдат предадени на музея, но има тези, които упорито карат тази прекрасна кола. Но дори и с този висококачествен транспорт могат да възникнат проблеми, например при ремонт на двигателя. Така че, както вече разбрахте, в тази статия ще ви разкажа подробно за проблемите, които може да срещнете и, разбира се, ще предложа варианти за отстраняване на тези проблеми. !

Така че проблем №1: двигателят не стартира.

Дистрибуторът не е инсталиран правилно (не по етикети)
Сух щепсел (проблем с доставката на масло)

Опитайте да включите запалването и след това стартирайте
Развийте щепсела и проверете какво е, ако щепселът е сух, проблема може да е в неправилното захранване с гориво.
Проверете дали запалването е монтирано правилно. За да извършите проверката, просто свалете капака на клапана и проверете подравняването на маркировките
И още за горивото: за да проверите правилно подаването му, трябва да извадите въздушния филтър от горивната помпа и след това да натиснете задвижващия механизъм на дросела.Сега вижте дали има инжекция или не.

Проблем № 2: Затруднява двигателя

Масленото уплътнение на клапана е счупено
Вентилите не са регулирани правилно
Пръстенът на скрепера за масло е счупен

Проверете запалването
Настройте карбуратора
Проверете горивен филтър

Проблем №3: хвърляне на свещи

Свещи с лошо качество
Проблем с уплътненията на стеблото на клапана

Преди всичко трябва да видите с какво хвърля свещта:

Бензин В този случай копита може да остане върху свещите.
Масло - Черно маслено натрупване върху свещите в горивната камера.

Ако свещта е хвърлена с бензин, тогава:

Може би всичко това се дължи на повреда на запалителната система.Това е най-честата причина, така че решението на този проблем е да проверите системата за запалване.
Проверете дали настройката на карбуратора е нарушена
Най-доброто решение за отстраняване на този проблем обаче е да се премине към използването на електронно запалване, което значително ще намали риска от подобни проблеми в бъдеще.

Друг вариант: хвърляне на масло върху свещта:

Уплътненията на стеблото на клапана може да са счупени, така че ако възникне такъв проблем, си струва първо да ги проверите.
Буталото е счупено, поради това се увеличават картерните газове.

Поради всичко това масленият сепаратор не издържа на натоварването и всичко влиза в горивната камера, утаявайки

плака по стените на свещите.Изходът от проблема е следният: проверете буталото.

Така че, ако сте изправени пред ремонт на двигателя в москвич 412, прегледайте нашата статия отново, може би ще намерите полезни съвети и препоръки.

Нека ви напомня, че разгледахме само най-често срещаните проблеми, но ако имате друг проблем и двигателя на москвича 412

са необходими ремонти, а вие нямате специални познания и търсенията в интернет също са неуспешни, силно препоръчвам да се свържете, ако не за услуги за капитален ремонт, то поне за съвет от автосервиз.

Извинявам се на двамата абонати, които се появиха след първия пост, но бавният темп на работа ме демотивира да публикувам по тази тема. Работеше само през лятото и предимно само през почивните дни.

Преди 1,5 години написах, че започнах да подреждам двигателя от AZLK-2140. На тях от предишния модел беше инсталиран UZAM-412. Този двигател е напълно разработен в MZMA, но за основа беше взет M10 от BMW.

Основният проблем (причина за ремонта) беше съединителят. Лагерът се е разпаднал. Двигателят премина за профилактика / опит / почистване.

Тук капакът на главата на цилиндъра се отстранява, виждаме газоразпределителния механизъм.

Вдясно вентилатор за охлаждане на радиатора, въртящ се с водната помпа.

Ремонтът на съветски автомобили е много вълнуващ процес. Това наистина е конструктор от типа Лего, но на различно ниво.

Тук предните капаци са свалени и се вижда ангренажният ремък, синхронизиращ хода на буталото с отварянето и затварянето на клапаните.

Изглед от другата страна + премахнати подробности.

Той се държи на място от тези 10 дълги болта, много здраво затегнати. На това място се извършва основният процес на изгаряне на горивото, съответно монтажът трябва да издържа на голямо натоварване и да бъде уплътнен, което се осигурява от почти перфектно съвпадение на повърхностите и топлоустойчиво уплътнение.

Това представлява главата от другата страна.

Клапан, леко напоен с масло? В различно състояние. Отворите вляво от клапана са дупката за запалителната свещ.

Продължавай. Картер за масло.

Просто подплатен с гума картер, който обикновено е пълен с масло. Оттук влиза в системата, тук тече надолу, тук се натрупва при дълъг престой.

Буталата, разбира се. Обикновено те не излизат извън границата на блока, тук се отстраняват и изваждат. Сменени пръстените. Тези три канала на ръба осигуряват херметичността на горимата смес, която избутва буталото по време на горене от едната страна и маслото, което от другата страна смазва частите за по-малко триене. В случай на изтичане на масло в горивната камера, разходът на масло се увеличава, изгорелите газове димят, образуват се въглеродни отлагания и мощността на двигателя се губи.

„Няма завод, няма държава, но е в изправност!“

Това е колянов вал, който задава хода на буталата със своето въртене и едно от буталата е на място. От любопитство относно принципа на работа.

Всъщност няма какво повече за разглобяване. Двигателят е разложен на компоненти.
Ще направя накратко процеса на сглобяване в отделен пост. Обещавам, че ще се появи скоро.

Ако имате въпроси, ще се опитам да отговоря.
Е, в заключение ~~котка~~ таралеж. Котката ми отиде на разходка из селото, но такъв гост допълзя до къщата.

Ако имате желание да извършите настройка на 412 Muscovite, тогава трябва да се подготвите за различни проблеми. Тези, които не се страхуват от тях, които се стремят към това и са готови да изчезнат в гаража за няколко дни, тази задача е напълно по силите им. Засега основният проблем е липсата на части за автомобила, който ще трябва да бъде решен.

Липсата на части може да се обясни със спирането на производството на самия модел, така че се пригответе за дълго търсене на взаимозаменяеми възли и части. Цената на оригиналните резервни части е доста висока. За да разрешите проблема, си струва да използвате специален компютърен софтуер.

При избора на референтна точка някои от проблемите ще изчезнат незабавно: ще видите, че обичайното подобрение на двигателя определено ще даде добър резултат. За да се увеличи мощността, въртящият момент се довежда почти до границата чрез инсталиране на турбина или монтиране на задвижващ компресор.

Настройката на Москвич 412 със собствените си ръце предполага взаимозаменяемост, така че трябва да се подготвите да използвате ръкавите и коляновия вал на други домашни автомобили.

За да увеличат обема на двигателя, те изпълняват обичайната задача: премахват главите на блока, като по този начин повишават нивото на компресия вътре в цилиндрите, което ще даде малко увеличение на работния обем.

Струва си да се обърне внимание и на разпределителния вал.

Можете също да извършите чип тунинг на двигателя на Москвич 412. Метаморфози на електронния блок за управление ще възникнат, ако поставите четири карбуратора за моторни шейни на колата си. Тази опция ще намали работата на двигателя на празен ход до четиристотин оборота. Нивото на шума ще намалее съответно. Ако всичко се направи на правилното ниво, увеличението на оборота ще достигне пет хиляди и половина.

За да има смисъл от актуализацията, се модернизира и шасито. Увеличаването на мощността трябва да се контролира, докато превозното средство е в движение. Това се отнася за въртене и търкаляне на превозното средство при шофиране. Елиминирайте проблема със срязването на пружините и инсталирането на висококачествена нископрофилна гума.

Мостът също е важно да се отбележи. Вариацията на запаса не беше финализирана по време на проектирането. Уви, укрепването на моста е невъзможно: най-добре е да го замените с нов стабилизатор от превозно средство, което е подходящо по отношение на характеристиките.

Най-добре е да инсталирате независимо окачване със задна предавка. В този случай съпротивлението по време на ускорение ще се увеличи, но в същото време ще са необходими конструктивни промени. Ще трябва да смените спирачките на барабанна версия, с усилвател от вакуумен тип.

Колата трябва да има добър звук, а не като рев: ще трябва да инсталирате спортна изпускателна система. Струва си да се справите и с волана: не можете да оставите стария волан.

Това ще изисква пълен анализ на кабината. За да имате представа за това, си струва да гледате видеоклипа.

За да можете сами да разберете дали ще усвоите планираните задачи, по-долу е даден пример за снимка на тунинг на Москвич. Автомобилният ентусиаст купи гореспоменатата кола в ужасно състояние и пристъпи към преработката й.

Контролно-пропускателният пункт е взет от Chevrolet Niva;
двигателят е облекчен с два килограма и се доставят противотежести;
полите и короната на буталото бяха отрязани с два милиметра;
бутала от Волга с пръскане;
главата е подадена;
скучени канали за преминаване на стандартни елементи в пълна дължина;
пружини от жигули, класически;
шайби, два милиметра под пружините;
намалено тегло на диска на клапана;
скосяване тридесет градуса;
отрязани канални водачи;
зъбното колело е нарязано;
маховик от четири килограма;
достави две хоризонтални четиридесет.

Надстройката на двигателя е завършена.Обемът е 1,9 литра, мощността достига сто двадесет и пет конски сили. За да опростите ремонта, трябва да обърнете внимание на снимките.

За съжаление, съветската автомобилна индустрия не искаше да се справи с шума на интериора.

Следователно този проблем се решава самостоятелно. Тунингът предоставя такава възможност, за да можете по-късно да шофирате без шум, поне относителен.

Изолирането от шум се счита за сложна процедура. Извършва се в следната последователност:

пространство под капака;
интериори;
отдел за багаж.

Първата стъпка е да се справите с пространството под капака

избран е цял лист от звуконепроницаеми материали със страна от фолио и дебелина пет милиметра;
залепени в долната част на качулката;
фиксирани към ребрата на твърдост: в ъглите, в центъра, в средата на всяка страна.

Как се извършва изолацията на панела, разделящ двигателния отсек от купето?

купува се подобен материал като за пространството под капака, но с дебелина 5 милиметра;
измива се с разтворител, изсушава се и след това закупеният материал се залепва с гумено лепило. Преди да извършите тази работа, трябва да маркирате и изрежете всичко, така че в долната част да има припокриване на дъното в района на двадесет сантиметра. Отстрани поне десет сантиметра трябва да преминават над калниците;
пристъпете към демонтажа на вакуумния спирачен усилвател, главния цилиндър на съединителя, както и пръта на педала за газ.

разглобете тапицерията;
долната кухина се излива срещу корозивно покритие, за да се намали шума;
при липса на оразмеряване на склад, направете всичко със собствените си ръце;
вътрешната част на тапицерията на вратата е запечатана с гума от пяна с дебелина не повече от пет милиметра;
отивам към вратата.

премахнете столове и подови настилки;
покрийте дъното с корозивен разтвор и оставете да изсъхне;
подплата филц или чувал.
под задната седалка с помощта на конзола се полага още един лист от гума от пяна, като по този начин се осигурява изолация от скоростната кутия, кардана и изпускателната система.
събира салон.

първо се разглобява
залепете фугите с уплътнителна лента, като тази, използвана за изолация на рамки
под торпедото се полага лист от пяна
сглобявам. Важно е да не забравяме за монтажа. Това ще предпази торпедото от разхлабване. Важно е да залепите всеки пластмасов елемент, включен в декоративната вътрешна облицовка.

тапицерията е разглобена
демонтирана е стара шумоизолация
нов лист е залепен плътно. На върха на пяна гума с малка дебелина.
сглобява се нова облицовка.

тапицерията е разглобена;
дъното се измива, изсушава, залепва, подобна работа се извършва с вътрешните елементи на крилата;
положете с гума от пяна с дебелина от два до пет сантиметра;
към задната стена е залепена сантиметрова гума от пяна;

Подобни действия се извършват с капака на багажника или се заменят с тъмен филц.

Можете да изпълните всички задачи сами за един ден, ако член на семейството иска да ви помогне, имате гараж с яма и точния.

Можете също така да разгледате по-отблизо модифицирания карбуратор:

джетове се избират, като се вземат предвид характеристиките на двигателя, заменете дъното от VAZ 2107, но диаметърът на втория дросел трябва да бъде 2,7 сантиметра.
тягата на отваряне на дросела се усвоява, за да работи по-бързо.
монтирайте разпределителния вал.

Сега можете спокойно да карате кола в продължение на шест месеца. След това стандартната бутална група и коляновият вал се заменят с решения с по-дълъг ход. Ако направите всичко това, получавате 1,8-литров двигател.

Ако трябва да инсталирате инжектор, трябва да започнете да търсите подходящо решение. Може да има своя специална система за впръскване: с дълги всмукателни тръби, които покриват горивната релса и инжекторите, уникална система за управление, която има сензор за въздушния поток и още един за коляновия вал на маховика.

Ако сте готови да извършвате самостоятелно работа, включително подобряване на арматурното табло на въпросния автомобил, тогава си струва да закупите везни в подходящия магазин. Не се притеснявайте: всяко демонтиране ще бъде изключително лесно: не е нужно да разгъвате рамката с пълна сила, достатъчно е само една трета. Това разстояние е оптимално, за да може да се извърши общото бяло фоново осветление.

Всичко е размазано с щрих, с изключение на деления и цифрови обозначения. На скоростомера са поставени няколко допълнителни компактни светодиода, а стандартната крушка е заменена с един цял светодиод.

Първият ви проблем може да е свързан с несъответствието на приемника, вакуумния усилвател на спирачките. Но ако модифицирате адаптера от комплекта на Москвич: той ще трябва да бъде намален няколко пъти и след това да върнете приемника обратно.

Приемникът за гориво може да бъде взет от Волга и след това тръбите могат да бъдат намалени. Ако желаете, можете да замените стандартните възли и елементи с решения от Волга: дросел на въздушния амортисьор, дюзи, пружини на окачването. Така че трябва да вземете сензора, отговорен за включване на вентилатора. В сервиз за поддръжка, където искате да извършите чип тунинг, всички ще бъдат изненадани: моментът ще бъде в района на сто четиридесет и пет нютона на метър.

Откъде започва чип тунингът?

Ще ви трябва меден спирачен цилиндър в едно копие, тройник от спирачните тръби, шест гайки от десети размер. Всичко това е събрано в един холистичен механизъм:

Премахва се остарял усилвател. Избършете детайлите.

Измерете разстоянието на стария усилвател от точката на контакт на вакуумния разтвор до вилката, зацепваща педала. Трябва да се освободите от тази вилица. Завъртете го на пръта от заместващия разтвор, като спазвате разстоянието, като предварително измерите дължината до дистанционера. Всяка гайка се затяга. Конструкцията се вмъква обратно, гайките са прикрепени към педала.

Тръба с малка дължина, за която вече беше споменато по-рано, се завинтва към фитинга, разположен възможно най-далеч от усилвателя, и тройник се завинтва към другия фитинг.

Огъване на остарели тръби за чисто нов цилиндър.

Чифт тръби, най-отдалечени от усилвателя, се завинтват в тройника, но третата, най-близо до вакуума, се завинтва във фитинга, който е близо до усилвателя. Струва си да запомните да поставите вакуумен маркуч върху усилвателя. Остава само да се напълни прясна спирачна течност и да се подобри системата като такава. Всичко това може да се направи за 60 минути.

Ремонт на двигател: Москвич - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: Практическо ръководство.

Това ръководство се занимава с ремонта на автомобилни двигатели.
Москвич и ИЖ, тяхната диагностика, възстановяване чрез ремонт.
Ръководството описва дизайна на различни двигатели, очертава
последователно и подробно монтажно-демонтажни операции, ремонт и
операции по настройване, ремонт и настройка на двигатели.

Бих казал, че не върви, а право надолу встрани))))

не сте имали видео от дълго време

увеличете качеството на видеото, нищо не се вижда на най-интересното)

Защо не взе 1.7 или 1.8?

Какви пръстени сложихте?

В гаража като в задника негър BLA)))

До колко на първите 60 км/ч?

смазана биелни лагери))) и кара 4500 км)))

защо 2141 прегрява? радиатора липсва?

Искам коефициент на сгъстяване 13 за газ, фрезоване на главата с 2 мм, няма да е много готино за москвич.

Lty D кажи на коя фирма имахте пръстени, които се спукаха и какви нови сте сложили?

Така че проблем №1: двигателят не стартира.

Дистрибуторът не е инсталиран правилно (не по етикети)
Сух щепсел (проблем с доставката на масло)

Опитайте да включите запалването и след това стартирайте
Развийте щепсела и проверете какво е, ако щепселът е сух, проблема може да е в неправилното захранване с гориво.
Проверете дали запалването е монтирано правилно. За да извършите проверката, просто свалете капака на клапана и проверете подравняването на маркировките
И още за горивото: за да проверите правилно подаването му, трябва да извадите въздушния филтър от горивната помпа и след това да натиснете задвижващия механизъм на дросела.Сега вижте дали има инжекция или не.

Проблем № 2: Затруднява двигателя

Масленото уплътнение на клапана е счупено
Вентилите не са регулирани правилно
Пръстенът на скрепера за масло е счупен

Проверете запалването
Настройте карбуратора
Проверете горивен филтър

Проблем №3: хвърляне на свещи

Свещи с лошо качество
Проблем с уплътненията на стеблото на клапана

Преди всичко трябва да видите с какво хвърля свещта:

Бензин В този случай копита може да остане върху свещите.
Масло - Черно маслено натрупване върху свещите в горивната камера.

Ако свещта е хвърлена с бензин, тогава:

Може би всичко това се дължи на повреда на запалителната система.Това е най-честата причина, така че решението на този проблем е да проверите системата за запалване.
Проверете дали настройката на карбуратора е нарушена
Най-доброто решение за отстраняване на този проблем обаче е да се премине към използването на електронно запалване, което значително ще намали риска от подобни проблеми в бъдеще.

Друг вариант: хвърляне на масло върху свещта:

Уплътненията на стеблото на клапана може да са счупени, така че ако възникне такъв проблем, си струва първо да ги проверите.
Буталото е счупено, поради това се увеличават картерните газове.

плака по стените на свещите.Изходът от проблема е следният: проверете буталото.

Ремонт на двигател: Москвич - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: Практическо ръководство.

Автомобилът е оборудван с четиристепенна скорост Предаване с четири предавки напред и една задна.
Всички зъбни колела на трансмисията имат наклонени зъби, с изключение на задни предавки 16 и 45 (фиг. 1) и съответния ръб на блока от междинни зъбни колела. Кутията е оборудвана със синхронизатори за първа, втора, трета и четвърта предавка.

Входящият вал 1 и зъбните колела на първата 21, втората 15, третата 13 зъбни колела са в постоянно зацепване с блока 40 на зъбните колела на обратния вал. Задвижваната задна предавка 16 се движи свободно по шлиците на главината 17. Зъбните колела на първата, втората и третата предавка са монтирани на вторичния вал върху стоманени втулки, фиксирани спрямо вала 26. Бронзова втулка е притисната в предавката на заден ход.
Механизмът за превключване на скоростите е монтиран на страничния капак. Превключвателят 12 предавки (фиг. 2) с помощта на лоста 6 може да се настрои в три позиции: включване на първа и втора предавка, включване на трета и четвърта предавка, включване на задна предавка, като едновременно се действа върху пружинния стоп за заден ход 17.

В картера 53 (виж фиг. 1) на фиксиран прът 51 са монтирани две плъзгащи се вилици за превключване на предните предавки. Вилицата за заден ход 55 е разположена на напречния вал 54 на лоста.
Стоманената скоба 36 на задната опора на двигателя е разположена в средата на удължението 30.
Кутията се управлява от лоста 6 (фиг. 3), монтиран на монтирания на пода механизъм за управление на скоростната кутия. Механизмът за управление на скоростната кутия има два изходни лоста 23 и 24 (фиг. 4), свързани чрез пръти с лостовете на механизма за превключване, монтирани върху страничния капак на скоростната кутия.

Ориз. 5. Сваляне на скоростната кутия от автомобила (изглед отдолу, изглед отзад):
1 - тапа за източване; 2 - напречна греда на задната опора на двигателя; 3 - болтове за закрепване на напречната греда към основата на тялото; 4 - пружина за изтегляне; 5 - болтове на възглавницата на задната опора

Притискането на оста започва с къс дорник 2 от страната на предния край на картера. Кухият дорник 1 се насочва зад късия дорник и се вкарва изцяло в отвора на зъбния блок. По време на работа се уверете, че използваните дорници нямат прорези. Допуска се използването на един дорник със същата дължина като кухия, но без рамки;
- завъртете удължителя около надлъжната му ос, така че да отворите достъпа до пръта 51 (виж фиг. 1) на вилиците за превключване на скоростите;
- развийте винта 35 (за да развиете винта, трябва да приложите повишена сила, тъй като главата на винта е защипана). С помощта на перфоратор извадете водещия прът на вилките за превключване на скоростите от картера. За да улесните тази операция, след като преместите пръта с около 12 мм, завъртете го с малко на 90 градуса, така че фиксиращите сачми да не попаднат в отворите на пръта, след което извадете двете вилици и фиксиращите сачми и техните пружини, които са изпаднали на вилиците от картера;
- отстранете удължението с възела на вторичния вал от картера, за което първо спуснете зъбния блок на междинния вал (сглобен с кух дорник) до спиране в дъното на картера;
- Изтиснете входящия вал от картера, като нанесете леки удари с чук по крайната повърхност на зъбния му ръб през бронзов дорник, опрян върху джантата.

Разглобете удължителния кабел и вторичната зала в следния ред:
- развийте болта, закрепващ задвижването на скоростомера и, като завъртите скоростната кутия, го извадете от удължителя;
- монтирайте вторичния вал 5 (виж фиг. 8) със задния му край във фиксираното стъкло и развийте крайната гайка, като предварително сте разгънали фиксиращата шайба;
- свалете съединителя с главината за зацепване на третата и четвъртата предавка от вторичния вал;
- монтирайте крачетата на дърпача между предавки 4 и 5.
Ако няма теглене, извършете тази операция с две отвертки, които трябва да бъдат поставени между предавки 3 и 4;

- използвайте същия теглич, за да премахнете главината на задна предавка 5. Тази операция може да се извърши и с две отвертки, поставени, подобно на теглещото устройство, в пространството между края на удължителя 9 и зъбното колело на първата предавка 7. На в същото време вземете мерки за предотвратяване на деформация на края на удължението, което може да се постигне с широки отвертки или с подложки;
- с клещи свалете упорната шайба на средния лагер на вторичния вал и с лек удар с дървен блок в задния край на вторичния вал избийте вала заедно с лагера от удължението;
- свалете задържащия пръстен от изходящия вал и след това задвижващото зъбно колело на задвижването на скоростомера. След това, като ударите дървена рейка върху вторичния вал, избийте топката на фиксатора на зъбното колело от отвора на вала;
- монтирайте вторичния вал с предния му край върху дървен блок и с помощта на тръби, опрени на вътрешния пръстен на лагера, натиснете лагера 8 (фиг. 9) от вторичния вал 10;
- Изтеглете семерингите от задната част на удължителя. Ако предстои смяна на уплътненията, те могат да бъдат отстранени с отвертка.

Разглобете механизма за превключване на скоростите в следния ред:
- Внимателно избийте щифт 4 (фиг. 2), като предварително сте откачили и свалили гайката, и извадете лоста 6;
- развийте винтовете за закрепване на скобата 5. Свалете скобата и извадете ограничителя 17 с пружини. Ако между задния ограничител и плочата на скобата има подложки, тогава при сглобяването на механизма не забравяйте да поставите всички подложки на място;
- развийте гайката и с помощта на меден дрифт избийте клина от скоростния лост и извадете лоста;
- разгъване на ограничителя 2, развийте гайките 3 и свалете скобата 4 със ограничителя за превключване на заден ход;
- свалете ключалката 14 (виж фиг. 2) със селектора на скоростите 12 от капака и извадете уплътнението 13 от пръстеновидния жлеб на втулката.

Преди да проверите частите, изплакнете с керосин или бензин, почистете от отлагания и остатъци от грес. Почистете отворите за смазване и балансиране на 1-ва, 2-ра, 3-та предавка и входящия вал, както и канала за масло в задната част на удължителя (близо до втулките).
При определяне на годността на частите за по-нататъшна експлоатация следвайте препоръките от Таблица 13, ако е необходимо - референтните данни от Таблица 12, както и инструкциите по-долу за избор на заключващи пръстени за конусите на зъбно колело.

Последователността на затягане на болтовете и гайките на шпилките на главните лагерни капачки

Монтиране на задния капак на уплътнението на двигатели 331, 3317 и 3313 с помощта на дорник

Проверка на изпъкналостта на края на цилиндровата облицовка над равнината на блока на двигателя модели 331, 3317 и 3313

Относителното положение на буталния пръстен се заключва преди монтирането на буталото в облицовката

Преди да сглобите двигателя, трябва да изпълните следните стъпки:

Преди да инсталирате блока на цилиндровата глава, трябва да изпълните следните стъпки:

За сваляне на двигателя със съединител и скоростна кутия паркирайте автомобила над канавка за наблюдение, така че двигателят да е под подемник или друго подемно устройство.

Извадете двигателя в следния ред:
1. Свалете капака на двигателя.
2. Отворете крана на нагревателя на капака на водната помпа, развийте тапите за източване на радиатора и блока на двигателя и източете охлаждащата течност.
З.Развийте тапите за източване в масления картер на двигателя и в корпуса на скоростната кутия и източете маслото.
4. Разкачете кабелите на стартера от стълба на акумулатора.
5. Свалете радиатора на охладителната система.
По-нататъшната работа по отстраняването на двигателя от шасито на автомобила трябва да се извършва последователно от всяка страна (отляво, отдясно и отдолу).

1. Изключете проводниците от генератора, от стартера, заземяващия проводник от тялото в задната част на двигателя, проводника от стълба на акумулатора към лентата на генератора и проводника от сензора за температура на охлаждащата течност в изхода на водната риза .
2. Свалете въздушния филтър и маркуча за вентилация на картера.
H. Изключете пръта на дроселната клапа и кабела на задвижващия механизъм на дросела от лостовете на карбуратора.
4. Откачете тръбата на резервоара за гориво от бензиновата помпа.
5. Изключете маркучите за вход и изход на нагревателя.
6. Изключете кабела за управление на крана на нагревателя.
7. Откачете вакуумния маркуч от всмукателния колектор на двигателя.

1. Изключете проводника на сензора за налягане на маслото.
2. Изключете проводника за ниско напрежение от бобината към разпределителя на запалването.
H. Изключете проводника за високо напрежение от бобината към разпределителя на запалването.

Отпред разглобяващ двигател почистете старателно от мръсотия и масло и го изплакнете. За удобство при разглобяването и сглобяването на двигателя използвайте монтажната стойка.
За да монтирате двигателя, свален от автомобила, на монтажната стойка, направете следното:
- развийте гайките на монтажните болтове на алтернатора, свалете ремъка на генератора и вентилатора;
- развийте гайките и свалете предните скоби за закрепване на двигателя;
- поставете специална монтажна скоба вместо лявата скоба за закрепване на двигателя и я закрепете с гайки върху три блокови шпилки;
- монтирайте двигателя със скобата на монтажната стойка.

За премахване на главата на цилиндъра, направете следното:
- развийте седемте гайки на шпилките, закрепващи капака на главата на цилиндъра и свалете капака и проводниците за високо напрежение от разпределителя на запалването към свещите;
- завъртете коляновия вал по посока на часовниковата стрелка, докато буталото на първия цилиндър е в горната мъртва точка (TDC) на хода на компресия. Vm знак върху шайбата на коляновия вал, подравнена с точката на щифта на долния капак на задвижващите зъбни колела.

Забележка. Първата маркировка (в посоката на въртене на коляновия вал) се използва при настройка на момента на запалване, а втората маркировка съответства на горната мъртва точка (TDC).

- развийте седемте болта, закрепващи горния капак на клапана и свалете капака.
- развийте и развийте четирите болта, закрепващи задвижваното зъбно колело на ангренажното задвижване и свалете зъбното колело от вала, без да го разкачвате от веригата. За да предотвратите скачането на веригата от зъбите на зъбното колело, завържете я заедно с веригата с тел.

При изключено верижно задвижване, но главата все още не е извадена от блока на цилиндъра, не завъртайте коляновия или разпределителния вал в нито една посока, дори и под най-малък ъгъл. Ако не го направите, главата на клапана ще се повреди срещу буталата.
- развийте 10 гайки, закрепващи главата на блока и я свалете.
Когато главата е свалена, не завъртайте коляновия вал, тъй като триенето на пръстените в огледалото може да доведе до повдигане на цилиндровите облицовки и котлен камък или продукти от корозия на цилиндровия блок ще попаднат под устойчивия долен край на облицовката, което ще водят до повреда на уплътнението на облицовката.
- свалете уплътнението на главата.

След проверка и подмяна на повредени и износени части, монтирайте и прикрепете главата на цилиндъра към блока в обратен ред. при което:
- внимателно проверете уплътнението на цилиндровата глава и гумено-корковата гарнитура на капака на клапана. Сменете повредени или силно нагънати уплътнения;
- за равномерно притискане по цялата повърхност на уплътнението и за предотвратяване на деформации на блока, затегнете гайките на шпилките на главата в определена последователност. Извършете окончателното затягане на гайките на цилиндровата глава с динамометричен ключ, като моментът на затягане трябва да бъде 90-100 Nm (9,0-10,0 kgf • m).

Въпреки това, преди да се монтира върху горната крайна равнина на цилиндровия блок с положено уплътнение върху него, главата на блока, предварително сглобена с клапанния механизъм и разпределителния вал, предварително задава относителната ъглова позиция на коляновия и разпределителния вал. За да направите това, уверете се, че предварителната инсталация на буталото на първия цилиндър във vm..t е запазена. В края на хода на компресия завъртете разпределителния вал, докато рискът върху фланеца на разпределителния вал (виж фиг.)

няма да се монтира срещу средата на прилива върху предната опора на разпределителния вал. След това поставете главата на цилиндъра върху блока на цилиндъра и я закрепете.

Настройката на Москвич като фраза може да шокира мнозина, основно ще има мисли като „колкото и да обличаш магаре, той така или иначе няма да стане кон“. Но за мнозина тунингът е хоби или занимание, което радва душата, освен това Москвич 412 е легендарен автомобил и прост като дизайн, може да бъде много интересно да го настроите. За тези, които го правят тунинг Москвич 412, има много възможности да направите наистина интересно копие от кола.

Москвич 412 е известен с факта, че в него е монтиран специален двигател, който се показа с добра страна по време на състезания в СССР. Кола с този двигател веднъж постави рекорди, взе участие в ралито и зае първи места. Моторът има 8 клапана, по това време беше здрав.

Но днес силовите характеристики на Москвич 412 не отговарят на техническия прогрес и това е разбираемо, следователно двигателят и цялата кола просто се нуждаят от рестайлинг. Още през далечната 1976 г. първият тунинг на Москвич е направен от 412 британски майстори, след което колата получава 148 к.с. С. мощност.

За това беше необходимо да се модернизира главата на цилиндъра, да се промени формата на газоразпределението и да се направят други подобрения в двигателя.

За да кара Москвич да кара по-добре, има смисъл да смените разпределителния вал. Освен това, за да увеличите мощността, трябва да инсталирате 4 карбуратора. Това ще запази двигателя по-тих и по-отзивчив.

V настройка на двигателя Москвич 412 важно е да изберете правилния материал, от който ще бъдат направени адаптерните фланци. Също така е важно да извършите относителното положение на клапите, правилно да регулирате всмукателния колектор. За да увеличите допълнително мощността, трябва да инсталирате зарядно устройство, а преди това трябва да направите всмукателен тракт и да го поставите в тялото между клапите и главния спирачен цилиндър с прахосмукачка.

След това трябва да работите върху паяка, за това трябва да подобрите стандартната бутална група и като цяло ще трябва да работите усилено. Много по-лесно е просто да инсталирате друг двигател в Москвич, например 3-литровият двигател 2JZ-GE на Toyota е перфектен.

Когато настройвате двигателя, можете да инсталирате турбокомпресор, който ще осигури сгъстен въздух към цилиндрите, което също ще увеличи мощността. Тази схема използва енергията на отработените газове. В цилиндрите се изпомпва повече гориво, което увеличава мощността. Следователно е необходимо да се увеличи въздушният поток, турбината ще направи това.

А отработените газове ще бъдат ангажирани с това, че ще завъртят работното колело на турбината, след което лопатките на компресора ще бъдат приведени в движение. Компресорът е отговорен за изпомпването на въздух в цилиндрите. Тъй като въздухът влиза в цилиндрите под налягане, резултатът е, че цилиндрите получават голямо количество въздух.

Разбира се, турбинният двигател ще има повече мощност от атмосферния двигател. Както вече споменахме, колкото повече въздух влиза, толкова повече гориво се изгаря, следователно мощността на двигателя се увеличава значително.

Но за тези, за които това увеличение на мощността не е достатъчно, има възможност да получат още повече мощност, за това е необходимо да се работи за увеличаване на индикатора на въртящия момент.

За да се постигне тази цел, задвижващият вентилатор трябва да бъде модифициран. Подобрете коляновия вал, както и увеличете размера на двигателя. За да увеличите обема с около 300 кубически метра, просто трябва да премахнете главата на цилиндъра, това ще увеличи нивото на компресия в цилиндрите до 8,4 единици.

По този тунинг на двигател Москвич 412 все още свършва, тогава можете да направите такова нещо като настройка на чип, което ще се отрази на електронния контролен блок, особено ако инсталирате, както беше споменато по-горе, 4 карбуратора, те могат да бъдат заети от моторна шейна.

Такива трансформации ще намалят нивото на шума, тъй като двигателят ще работи на празен ход при 400 об / мин, а що се отнася до максималния брой обороти, тази цифра ще се увеличи до 5500 об / мин. Да, всичко това е сериозна работа, но ако всичко е направено правилно, Москвич 412 ще стане по-маневрен, ще се ускори по-бързо и ще се чувства по-уверен в потока при изпреварване.

След форсиране на двигателя, автомобилът ще демонстрира отлична производителност при шофиране. Автомобилът ще стане послушен и ще донесе повече радост и удоволствие на водача. Специално удоволствие носи прекъсвачът за директен поток, благодарение на който звукът от колата е просто невероятен, всички шофьори и пешеходци наоколо ще се огледат и ще останат в шок дълго време от каква "опасна" кола се оказа да бъде.

Ще бъде трудно да направите настройката на двигателя Москвич 412 със собствените си ръце, но ако имате знания и опит, тогава всичко ще се получи. И ако няма опит и знания, тогава просто трябва да се свържете с професионалистите, особено е добре да намерите познати или приятели, които разбират автомобили и тунинг, те винаги ще могат да работят на вашия стандартен Москвич при изгодни условия.

Тунингът на автомобил ще изисква значително количество инструменти и умения. Най-общо казано, тунингът на автомобил ще изисква значителна инвестиция по отношение на време и финанси, но с подходящото търпение можете да направите шедьовър от стара кола, заобикаляйки възможни проблеми и трудности, без да губите ентусиазъм.

Ако се свържете с тунинг ателие, не е нужно да се притеснявате за възможни трудности по отношение на механиката, защото специалистите ще се погрижат за всички тези въпроси и дори можете да получите гаранция, че колата след настройка ще измине лесно дори 100 000 км .

Но както знаете, технологията понякога е непредвидима, така че могат да възникнат непредвидени ситуации и колата да се повреди, така че е важно също така да разберете как работи колата като цяло, да знаете къде са карбуратора, двигателя, акумулатора и т.н. И поне да разбере сам кой от възлите не е в ред.

Самият Москвич 412 има доста надежден дизайн и отлични характеристики, въпреки факта, че не се произвежда от дълго време. Въпреки това резервни части за тази кола могат да се намерят и до днес, а при разглобяване лесно можете да намерите и необходимата част, ако е необходимо.

Колата изглежда, меко казано, старомодна, все пак това е съветска кола, вече е на повече от 30 години, но няма нужда да се отчайвате, дори от толкова стара кола можете да направите нещо модерно и модерно . Първо трябва да работите върху екстериора, а след това и върху интериора.

За да подобрите външния вид на Москвич, ще е необходимо да инсталирате други брони, можете да ги заемете от по-модерни VAZ или дори да вземете оригинални части за тунинг от някои производители. С новите брони колата ще изглежда значително по-готина.

Тези, които са попаднали в Москвич, знаят, че когато скоростта достигне повече от 100 км / ч, колата започва да кара леко, особено ако пътят е леко неравен. За да се коригира тази ситуация, е необходимо да се премахне мостът, да се инсталира по-модерен стабилизатор, същият като при чуждестранни автомобили.

Някои хора мислят, че като правят тунинг Москвич 412 наложително е да се смени окачването и в някои отношения са прави, трябва да е независимо със скоростна кутия отзад. Ако окачването се подобри, колата също ще се чувства по-уверена на пътя и дори извън пътя, тъй като в Москвич има пружини, което означава, че колата е просто създадена за шофиране по неравен терен.

След като колата ускори по-бързо и се почувства уверено на пътя, водачът често ще избута чехлите на пода и ако внезапно се появят някои неочаквани препятствия на пътя, ще са необходими по-силни спирачки, за да ги предотврати. Стандартните спирачки в Москвич са барабанни спирачки отзад и дискови спирачки отпред, така че е препоръчително да инсталирате дискови спирачки на задните колела и още по-добре, ако са оборудвани с вакуумен усилвател. След това подобрение на спирачките шофирането на такъв автомобил ще бъде по-безопасно.

Между другото, скоростната кутия се счита за много важен агрегат в колата и така, стандартната московска скоростна кутия вече е надживяла, шумна е и не е достатъчно бърза. Вместо старата кутия можете да поставите VAZ 5-степенна. Дори такава кутия ще позволи на колата да върви по-бързо и ще стане по-тиха.

За да носи радост и задоволство звукът на автомобила, трябва да се смени изпускателната система – стандартната трябва да се смени със спортна. Сложете напред поток, както казват хората. Дори просто да махнеш резонатора и да сложиш тръба вместо ауспух, звукът ще е като на суперкола. Моторът с 8 клапана издава приятно ръмжене при сваляне на ауспуха.

Освен това можете да подобрите външния вид на автомобила с хромирани части като калници с оригинална форма, винил, различни оригинални дизайни или стикери. Разбира се, можете напълно да пребоядисате колата в различен цвят, но това ще изисква решаване на някои трудности и финансови разходи.

За да изглежда колата интересна, можете да монтирате и въздухозаборник на покрива или на капака. Всмукателят на въздуха е просто необходим елемент от външната настройка на Москвич 412. Колелата също трябва да се сменят - монтирайте лети джанти със скъпи маркови гуми.

Колкото по-добри са гумите, толкова по-добре ще се справя колата, толкова по-послушна е на пътя и по-мека е возията. За да не се колебае воланът при високи скорости, е необходимо да се направи балансиране.

За да подобрите допълнително външния вид на автомобила, е необходимо да инсталирате ксенон, който, както знаете, свети много по-ярко от обикновените фарове. Ксеноновите фарове имат такова интересно свойство като светене с определен нюанс. Могат да бъдат избрани различни цветове като синьо, червено, зелено и др.

Много бързо на пътя ще бъде забелязана кола с ксенон. И особено ако на Москвич е инсталиран ксенон, тогава ще бъде просто невероятно, особено през нощта.

След като двигателят беше подобрен, окачването беше преместено и дори изпускателната система започна да звучи по-добре, можете да продължите с настройката на интериора. За да накарате Москвич да се почувства поне като спортна кола, можете да инсталирате спортен волан, който ще направи интериора на колата по-хладен, 3-спицовият волан изглежда особено страхотно.

Първоначално шумоизолацията в кабината на Москвич 412 не е достатъчно добра. Следователно такъв дефект може да бъде коригиран и да се монтира висококачествена звукоизолация в интериора на автомобила. Шофирането в кола ще бъде по-приятно, защото в кабината няма да е шумно.

Звукоизолацията е монтирана дори в двигателния отсек за намаляване на шума от двигателя. Основното е, че шумоизолационните листове са здрави и съдържат висококачествен звукоизолиращ материал. Дебелината на фолиото трябва да бъде приблизително 5 мм.

Тези листове трябва да бъдат залепени към качулката, закрепени със самонарезни винтове, за да се задържат сигурно. Не трябва да има проблеми със звукоизолацията и цялата работа може да се свърши за един ден. Освен това в кабината можете да подобрите арматурното табло на Москвич 412.За да направите това, трябва да закупите желаните инструменти с кантар и да ги инсталирате на мястото на стандартното арматурно табло.

За да изглежда таблото ефективно и лесно за четене, трябва да инсталирате 2 допълнителни LED крушки, да смените голямата основна лампа с голяма LED. По-нататък в кабината можете да смените тапицерията на по-добра. Тъй като фабриката вече е сериозно остаряла.

Някои интериорни елементи могат да бъдат пребоядисани, например с аерограф. Изберете цвят по вкус, за да подчертаете характеристиките на собственика и неговия автомобил. Препоръчително е да полирате и докосвате много части, за това трябва да използвате абразивна паста и специални устройства.

За да се чувствате по-комфортно зад волана на Москвич 412, можете да смените седалките, има много различни опции, които перфектно ще заменят стандартните московски столове.

Никоя сериозна настройка не е пълна без качествена музика. Магнетофонът може да се монтира под торпедото. Високоговорителите лесно ще се поберат на арматурното табло, както и под задното стъкло. И субуфер може лесно да се монтира в багажника.

Ако всичко е направено красиво, ще получите кола, която ще изглежда като истински шедьовър, който все още може да направи много чужди автомобили на светофара.

И след това видео с интересна опция за настройка на Москвич 412:

Видео (щракнете за възпроизвеждане).