Подробно: собствен ремонт на маслена помпа ZMZ 405 от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Използвайте отвертка, за да огънете антените на мрежестата рамка.
... и го отстранете заедно с мрежата.
С помощта на главата "12" развийте четирите болта.
... и свалете входа на помпата.
Изваждаме шплинта от дупката
... и извадете регулиращите шайби с пружина от канала.
... както и буталото на редукционния клапан.
Сглобяваме помпата в обратен ред, като смазваме триещите се части с двигателно масло.
След разглобяването на двигателя, почистваме старателно частите от въглеродни отлагания, остатъци от стари уплътнения и уплътнител, изплакваме с бензин.
Ние оценяваме техническото състояние на частите на двигателя чрез визуална проверка и техния микрометров размер. Подменяме повредени или прекалено износени части на двигателя с нови или ги ремонтираме.
При ремонт на група цилиндър-бутала, необходимият просвет между цилиндрите и буталата се осигурява чрез пробиване и хонингиране на цилиндрите (в сервиза) за закупени по-рано бутала със същия размер за ремонт.
Монтираме блока на двигателя на стойката в обърнато положение. Отново избършете леглата на главния лагер с чиста кърпа.
... монтираме облицовки с жлеб и отвор за подаване на масло в леглото на основните лагери.
От двете страни на средното легло поставяме два устойчиви полупръстена без издатини, като ги обръщаме с напречни канали към бузите на коляновия вал.
Смажете облицовките и главните шейни на коляновия вал с чисто двигателно масло.
Поставяме коляновия вал в леглото на блока на цилиндъра.
След като монтирате облицовките в капачките на основните лагери, смажете ги с чисто двигателно масло и поставете капачките върху шейните на коляновия вал.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
... в съответствие с отпечатаните върху тях числа от 1 до 5, като се започне от предната част на блока. Третата корица не е обозначена.
В жлебовете му вкарваме два устойчиви полупръстена с издатини.
Смазваме, закрепваме болтовете и, като ги завъртаме равномерно, притискаме капаците към седалките на цилиндровия блок.
Десният и левият ограничители на капака имат различна дължина, така че обърнатият капак няма да се побере в седалката.
Затегнете болтовете на капачките на главния лагер с предписания въртящ момент (вижте Приложения, стр. 325).
Завъртаме коляновия вал на ръка. Въртенето трябва да е свободно и равномерно без заклинване с малко усилие. Аксиалната хлабина на коляновия вал не трябва да надвишава 0,36 mm.
В противен случай проверяваме правилността на сглобяването, разглобяваме и отстраняваме неизправности.
Сменяме масленото уплътнение в задния капак на блока на цилиндъра.
Инсталираме капака с ново уплътнение на място.
Извършваме избор на бутални щифтове за бутала по размерни групи. След като пръстът е съчетан с буталото, избираме свързващия прът на пръста.
Правилно поставен пръст.
... трябва да влезе в главата под натиска на палеца.
... и не изпадайте от главата на свързващия прът, когато щифтът е във вертикално положение.
Съединителните пръти и буталата трябва да бъдат ориентирани по следния начин, преди да се сглобят с буталния щифт.
... издатината на долния край на свързващия прът трябва да е от същата страна.
както е и думата "FRONT" от външната страна на буталото.
При сглобяване на бутало с свързващ прът е необходимо буталото да се нагрее до температура 60-80 ° C. Смажете пръста си с двигателно масло. Въвеждаме горната глава на свързващия прът между главите на буталата.
... и натиснете пръста в отворите на буталото и свързващия прът с помощта на меден чук или мек метален дорник, като държите буталото окачено.
След като буталото се охлади, проверяваме люлеенето на свързващия прът на пръста, докато пръстът в главите на буталото не трябва да се върти. Монтираме задържащите пръстени в жлебовете на буталата.
Преди да монтираме буталните пръстени, ние ги избираме според цилиндрите.
Компресионните пръстени, монтирани в цилиндъра на дълбочина 20-30 mm, трябва да имат хлабина в ключалката от 0,3-0,6 mm, а пръстена за скрепер за масло 0,5-1,0 mm.
След като монтираме буталните пръстени върху буталата, разстиламе техните ключалки под ъгъл от 120 ° (приблизително) една спрямо друга (фугата на пружинния разширител на пръстена на масления скрепер е разположена от страната, противоположна на ключалката на пръстена).
Вкарваме нови облицовки в свързващия прът и неговия капак. Смазваме ги, както и буталните пръстени, стените на цилиндъра и шейните на биелните с чисто двигателно масло.
Поставяме уреда на буталото и притискаме пръстените, като им „помагаме“ да се компресират чрез леко потупване по стискането с дървената дръжка на чука.
Завъртаме буталото с надпис "ПРЕДИ" на шефа към предната част на блока и го вкарваме в цилиндъра, чийто номер съвпада с номера, отпечатан върху долната глава на свързващия прът и неговия капак.
Почуквайки през дървен дистанционер в долната част на буталото, го потапяме в цилиндъра, докато спре, контролирайки придвижването на свързващия прът към шейната на коляновия вал.
Монтирайте капака на свързващия прът.
Номерът, отпечатан върху капака, трябва да съвпада с номера на мотовилката и да е от една и съща страна. В този случай издатината върху капака на мотовилката е насочена към предната част на двигателя. По същия начин монтираме останалите бутала с свързващи пръти в блока. Затягаме гайките на болтовете на капачката на биелния прът с предписания въртящ момент (виж Приложения, стр. 325). Завъртаме коляновия вал от маховика. Движението трябва да е плавно, но силата ще се увеличи (в сравнение със силата на въртене на "голия" вал).
Монтаж на маслената помпа
Завъртайки коляновия вал, поставете маркировката на зъбното колело на коляновия вал срещу маркировката за подравняване на блока на цилиндъра.
Монтирайте долния демпфер на веригата (вижте "Демонтаж на задвижването на ангренажния механизъм", стр. 136).
Сглобяваме задвижването на маслената помпа (вижте "Демонтаж на задвижването на маслената помпа", стр. 139), като смазваме задвижващите зъбни колела, втулките на междинния вал и самия вал с двигателно масло.
Преди монтажа потапяме и двете вериги в моторно масло.
Поставяме долната верига върху зъбното коляно на коляновия вал и задвижваното зъбно колело на междинния вал.
Монтираме зъбното колело с верига на междинния вал в положение, при което маркировките за подравняване съвпадат (веригата отстрани на амортисьора трябва да бъде опъната).
Затягаме болтовете на зъбните колела на междинния вал и огъваме ръбовете на заключващата плоча; монтирайте оста и лоста със звездичка за обтегача на веригата; поставяме горната верига върху малкото зъбно колело на междинния вал (вижте "Демонтаж на задвижването на механизма за синхронизация", стр. 136).
Сменяме уплътнението в предния капак на блока (вижте "Смяна на предното уплътнение на коляновия вал", стр. 128) и монтираме капака с ново уплътнение и скоба на генератора. Затягаме и завързваме горната верига за синхронизация към скобата на генератора.
Поставяме ново уплътнение и монтираме масления съд.
Извършваме по-нататъшно сглобяване на двигателя в обратен ред на разглобяването.
- като
- не харесвам
- като
- не харесвам
- като
- не харесвам
- като
- не харесвам
rusgg 22 април 2012 г
Налягане 0,5 на гореща механика.
Не смятам, че поставянето на две шайби под червения.клапан е полезно.След като се вгледах по-внимателно установих че предпазва напротив от прекомерно налягане на маслото.Отново повтарям че съм нов за ГАЗ.
Много е интересно каква тръстика се използва за смилане на плочата, върху която има производство от зъбните колела на мнозина.
вземете всеки камък
първо парчето желязо, за да блести, след това тялото, така че да се появят зъбните колела на безшумната намеса
зъбните колела не се износват равномерно, което е по-здраво с оста (и където е), следователно е необходимо тялото първо да се регулира за с оста, след това втората предавка под тялото трябва да се намали
- като
- не харесвам
Vic123 22 април 2012 г
Много е интересно каква тръстика се използва за смилане на плочата, върху която има производство от зъбните колела на мнозина.
Да, обикновен кръг с острилка, която е по-голяма.
- като
- не харесвам
вземете всеки камък
първо парчето желязо, за да блести, след това тялото, така че да се появят зъбните колела на безшумната намеса
зъбните колела не се износват равномерно, което е по-здраво с оста (и където е), следователно е необходимо тялото първо да се регулира за с оста, след това втората предавка под тялото трябва да се намали
Както разбирам, разликата между корпуса и зъбните колела е по-добра, така че да е повече от по-малка от нормата.
Просто определена сонда (не помня номера) не пасва.
Между самите зъбни колела и между плочата и зъбните колела празнината на сондите е нормална.На плочата почти няма тренировка, следите са просто видими, дори с нокът не се усещат.Между другото почти не дрънка за шейк (измити с бензин), макар че не го сравнявах с нов.
Според снимките никой не каза дали трябва да са толкова гадни или не?
И наистина ли може да бъде при сглобяване на няколко шайби на червения.клапан?В крайна сметка, ако помпата работи и тогава нещо не разпределя маслото нормално през двигателя, тогава помпата ще освободи излишното налягане през клапана обратно всъщност ще избута маслото по-добре, защото излишъкът ще бъде по-трудно да се даде а?
- като
- не харесвам
rusgg 25 април 2012 г
В крайна сметка, ако помпата работи и тогава нещо не позволява на маслото да се разпредели нормално в двигателя, тогава помпата ще освободи излишно налягане през клапана назад. a?
припадъците намаляват работата на помпата, с колко? Не знам
шайбите регулират максималното налягане, ако налягането е под 4 кг, тогава шайбите не работят
не е имало случаи на запушване на масления канал
- като
- не харесвам
припадъците намаляват работата на помпата, с колко? Не знам
шайбите регулират максималното налягане, ако налягането е под 4 кг, тогава шайбите не работят
не е имало случаи на запушване на масления канал
Значи няма да има смисъл от шайбите?
Пробег 230000 км разбирам голям.Налягане 0,5 на горещо.Казват само че хидравличните повдигачи започват да чукат при ниско налягане, но не чукат!
И смяната на маслото на по-вискозно вдига значително налягането?Имам 10-40 полусинтетика.
Публикацията е редактирана GAZUS: 25 април 2012 - 21:24
- като
- не харесвам
Значи няма да има смисъл от шайбите?
Пробег 230000 км разбирам голям.Налягане 0,5 на горещо.Казват само че хидравличните повдигачи започват да чукат при ниско налягане, но не чукат!
И смяната на маслото на по-вискозно вдига значително налягането?Имам 10-40 полусинтетика.
Имам коли и по 500 хил. км и помпите са родни.На една с пробег около 100 хил. помпата по погрешка смени, разглоби я, изхода е приличен, казаха, че е критичен, а налягането е отлично (те търсиха причината за шума, оказа се втулките на биелните) Масло 10w40 запетая полусинтетика.
- като
- не харесвам
Имам коли и по 500 хил. км и помпите са родни.На една с пробег около 100 хил. помпата по погрешка смени, разглоби я, изхода е приличен, казаха, че е критичен, а налягането е отлично (те търсиха причината за шума, оказа се втулките на биелните) Масло 10w40 запетая полусинтетика.
Ех, къде тогава да търся този натиск!
Разбирам, че 230 000 не са причина за безпокойство?
- като
- не харесвам
rusgg 26 април 2012 г
Значи няма да има смисъл от шайбите?
Пробег 230000 км разбирам голям.Налягане 0,5 на горещо.Казват само че хидравличните повдигачи започват да чукат при ниско налягане, но не чукат!
И смяната на маслото на по-вискозно вдига значително налягането?Имам 10-40 полусинтетика.
няма да има шайби, общо взето ако смениш помпата на нова и я модифицираш, вдигаш налягането максимум с 0,5 кг на обороти нищо няма да се промени на хх
и маслото е дебело, обикновено с лошо качество, двигателят ще се нагрее още по-ниско ще стане налягането
опитайте се да намалите температурата на двигателя
Публикацията е редактирана rusgg: 26 април 2012 - 12:36
- като
- не харесвам
опитайте се да намалите температурата на двигателя
Между другото също идея!
Както разбрах, заради сензора на вентилатора?
Има ли сензори за различни температурни условия при 405.22?
Или все пак има начин да се намали температурата на двигателя?
Тъй като лампичката започва да мига, когато вентилационният отвор се включи.
- като
- не харесвам
rusgg 26 април 2012 г
Има ли сензори за различни температурни условия при 405.22?
Или все пак има начин да се намали температурата на двигателя?
Тъй като лампичката започва да мига, когато вентилационният отвор се включи.
принудителен или маслен охладител от газ 66
термостат на 70 или го свалете напълно (както направих аз)
Както разбирам, заради сензора на вентилатора?
Публикацията е редактирана rusgg: 26 април 2012 - 13:11
- като
- не харесвам
принудителен или маслен охладител от газ 66
термостат на 70 или го свалете напълно (както направих аз)
Масленият ми охладител вече е заглушен.
А какво ще кажете за 70-градусов термостат или размер?В този двигател още не се бъркам наистина.
- като
- не харесвам
rusgg 26 април 2012 г
Масленият ми охладител вече е заглушен.
А какво ще кажете за 70-градусов термостат или размер?В този двигател още не се бъркам наистина.
70 градуса, свалете го напълно по-добре и го слагайте през зимата
просто трябва да запушите долния отвор в корпуса на термостата
масленият охладител трябва да бъде включен, но не този, който е монтиран фабрично, той трябва да охлажда маслото
измийте двигателя, всичко
Публикацията е редактирана rusgg: 26 април 2012 - 13:24
- като
- не харесвам
rusgg 26 април 2012 г
Имах такова, че бензинът влезе в маслото, изглежда, че филтърът не задържа маслото, изтече в картера, когато заглуши
бензинът не течеше на струя, капеше тихо.
маслото бързо посивя и налягането се загуби
- като
- не харесвам
70 градуса, свалете го напълно по-добре и го слагайте през зимата
просто трябва да запушите долния отвор в корпуса на термостата
масленият охладител трябва да бъде включен, но не този, който е монтиран фабрично, той трябва да охлажда маслото
измийте двигателя, всичко
Имах такова, че бензинът влезе в маслото, изглежда, че филтърът не задържа маслото, изтече в картера, когато заглуши
бензинът не течеше на струя, капеше тихо.
маслото бързо посивя и налягането се загуби
Не, определено няма бензин.Сливах чисто масло, доброто потъмня само малко (мотора не работеше много след ремонт (Гриж, хидравлични повдигачи)).Самият двигател беше почистен и измит при ремонт.
За ГАЗ 66 Ако моите приятели имаха радиатор щях да го пробвам.Няма пари за експерименти.Може би в бъдеще.
Дали сензор 82-87 не е достатъчен? Имам 92 грама върху него.
- като
- не харесвам
rusgg 26 април 2012 г
Дали сензор 82-87 не е достатъчен? Имам 92 грама върху него.
ефекта ще е, само мотора на вентилатора би извадил
но трябва термосът да е под 82 градуса
- като
- не харесвам
ефекта ще е, само мотора на вентилатора би извадил
но трябва термосът да е под 82 градуса
Това означава ли, че някой термостат трябва да се смени или има отделен датчик?
Просто ако термостатът е тъжен, просто събирам всичко обратно.
Муцуна> антифриз> радиатор> електрически съединител> термостат.
- като
- не харесвам
rusgg 26 април 2012 г
Това означава ли, че някой термостат трябва да се смени или има отделен датчик?
Просто ако термостата е тъжен https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s. , само събра всичко обратно.
Муцуна> антифриз> радиатор> електрически съединител> термостат. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/3317/forum/public/s.
колко ти е трудно, капака на термостата ми може да се свали отделно, добре, антифриза трябва да се източи разбира се
15. Промийте частите на помпата с бензин и издухайте със сгъстен въздух.
16. Ако има износване от зъбните колела на междинната плоча, плочата трябва да се шлайфа, така че да няма следи от износване.
Ако е силно износена, сменете помпата.
18. Проверете лекотата на въртене на зъбните колела в корпуса на помпата.
Те трябва да се въртят свободно.
19. Проверете лекотата на движение на щепсела на предпазния клапан в тялото.
Трябва да се движи свободно.
20. Отстранете замърсяванията и изплакнете мрежата на маслоприемника с бял спирт.
Ако мрежата не може да се почисти или е повредена, сменете я.
25. Сменете износени или повредени части. Спазвайки максимална чистота по време на монтажа, сглобете помпата в обратен ред на разглобяването.
26. Монтирайте частите в реда, обратен на отстраняването. Напълнете двигателя с масло.
GAZ Sobol Malysh ›Дневник› 3.Междинен ремонт на маслената помпа или как да увеличите налягането на маслото с 406
По-рано вече пропуснах публикации за това как да повиша налягането на маслото в ZMZ 406.
Видях преди много време, в необятността на обширната мрежа, повишаване на налягането чрез модифициране на маслената помпа.
Не вземам авторство върху себе си! Пиша само за самия метод.
Във видеото разказах подробно какво и как трябва да направите с това чудо на машинното производство, което търсим.
Добър ден на всички. В днешната статия разглеждаме типичен проблем - налягането на маслото в двигателя ZMZ 406 е изчезнало. За съжаление, това е доста често срещан проблем и има доста типични причини в статията, ще анализираме всички причини и как те проявяват себе си.
Нека започнем с описание на дизайна на системата за смазване ZMZ 406:
Маслената помпа се задвижва от междинния вал през шестоъгълник. Маслената помпа има клапан за намаляване на налягането, който освобождава излишното налягане на маслото обратно в картера. От маслената помпа маслото се подава през филтър към главния маслен тръбопровод, от който се смазват шейните на коляновия вал и втулките на междинния вал на задвижването. Също така от главната магистрала има канал към главата на цилиндъра и към хидравличните обтегачи. В главата на цилиндъра на свой ред се пробиват 2 маслени канала, успоредни на разпределителните валове. Тези канали доставят масло към всяка шейна на разпределителния вал и към всеки от 16-те хидравлични повдигачи.
Най-проблемните места в системата за смазване са клапанът за намаляване на налягането, втулките на междинния вал и обтегачите на хидравличните вериги, но първо...
В този случай има само две причини - клапанът за намаляване на налягането на маслената помпа е заседнал в отворено положение. Изглежда така:
Това обикновено се случва поради попадане на мръсотия под клапана за намаляване на налягането. Дори и най-малката троха заклинва клапана и той не се затваря напълно.
Втората типична причина е повреда на задвижването на маслената помпа.
Трябва да се отбележи, че тези две неизправности са изключително редки и се появяват, когато интервалът за смяна на маслото не се спазва и при работа с масло, което не отговаря на климата.
Това е най-често срещаният проблем, свързан с нормално износване, периодична поддръжка и грешки при проектирането...
Най-честата причина е масленият филтър.
По време на работа на газела (2705) сменях филтъра на всеки 5000 км и сменях маслото на всеки 10 000 км. Причината е, че при работа на бензин маслото бързо потъмнява и в него се образува купчина мръсотия, която запушва филтъра. При работа на газ този проблем не се наблюдава!
Втората най-популярна причина е навлизането на бензин в горивото.
По принцип съотношението на карбураторните версии на двигателя 406 е справедливо (когато мембраната на бензиновата помпа се счупи, бензинът неизбежно навлиза в маслото), но при инжекционен двигател с работеща дюза това е напълно възможен сценарий.
Третата причина е износване.
Поради износването всички пролуки в триещите се двойки постепенно се увеличават.
- Основното място, където се губи налягане, е междинният вал. Много не сменят опорните втулки на междинния вал дори по време на основен ремонт, но именно в тези втулки се губи по-голямата част от налягането.
- Второто по популярност място са износените хидравлични обтегачи на веригата.
- Трето място е износването на цилиндровата глава и износването на разпределителния вал.Факт е, че на двигателя 406 леглата на разпределителния вал са разположени в тялото на главата на цилиндъра и при най-малкото "отклонение" на самолета износването на леглото се увеличава значително - резултатът е загуба на налягане. С износването на самия вал хлабината в фрикционната двойка се увеличава и налягането също се губи.
- Четвъртото място е износването на маслената помпа. Когато е износена, помпата няма да изпомпва достатъчно масло в системата за смазване на двигателя и няма да има налягане на маслото. Можете да се справите с това, като възстановите помпата с мощността на нейните равнини или замените комплекта маслена помпа с маслена помпа от ZMZ 514 (тя е за дизелов двигател и има повишена производителност).
- Пето място - хидравлични компенсатори за хлабини на клапаните, компенсатори в цилиндровата глава 16 (според броя на клапаните) и с голям пробег, техните легла също са подложени на износване, но експлоатационният живот на леглата на компенсаторите, като правило, надвишава експлоатационния живот на главата на цилиндъра.
Четвъртата причина са пружините на байпасния клапан на маслото.
На корпуса на маслената помпа е монтиран байпасен клапан, който се отваря при високо налягане на маслото. Факт е, че с течение на времето пружините на клапана отслабват и част от налягането на маслото се губи върху този клапан. Всичко е наред, ако поставите няколко шайби под пружината на клапана при основен ремонт на помпата.
На някои модификации на ZMZ 406 е монтиран радиатор за охлаждане на маслото, но всъщност този дизайн практически не се използва, тъй като намалява налягането на вече втечненото масло и има нискокачествени кранове, които постоянно работят. Сравнително компетентно, масленият охладител е внедрен в ZMZ 405 (използва се термичен клапан), но дори и там неговата ефективност е съмнителна. В повечето случаи е препоръчително да заглушите масления охладител и да използвате по-термостабилно масло (тествано на личен опит с газ 2705 с пробег 470 000 км).
- По-честа смяна на маслен филтър.
- Смяна на маслената помпа с помпа от ЗМЗ 514 арт номер 514 .1011010
- Изключване на масления охладител или смяната му с топлообменник.
- Замяната на маслото с по-гъсто и по-качествено, е важен вискозитетът при високи температури.
- Поставяне на 2-3 шайби под пружината на байпасния клапан на маслото
Това е още основа за бъдещето... Препоръчвам. Направете това в преградата.
Уверете се, че сте завъртели на обратния вал и завъртете правилно втулките.
Монтирайте дюзите в системата за смазване.
Факт е, че има няколко места в двигателя, където се губи много налягане и за да се увеличи експлоатационният живот на двигателя при основен ремонт, има смисъл да запушите някои канали в системата за смазване с карбураторни дюзи! Най-добрият вариант се оказаха дюзи, разработени с 2 мм свредло.
И така, ето тези места и опции за тяхното струене:
Отвор за смазване на вала на маслената помпа
Хидравлични обтегачи на веригата (горни и долни)
Това е всичко за мен. Надявам се, че проблемът с липсващото налягане на маслото в двигателя 406 никога повече няма да ви притеснява.
Последният начин за повишаване на налягането на маслото при тези двигатели, при условие че основната загуба е в главата на цилиндъра. Методът е доста радикален и изисква сериозни финансови инвестиции. Всички предишни видеоклипове показват аварийни опции за повишаване на налягането на маслото, в ситуации, в които няма как да стане някъде за ремонт (първото видео или в момента има финансови затруднения за закупуване на нова блокова глава (второ видео и трето видео
Плановете са заснемане на видеоклипове за повишаване на налягането чрез намаляване на диаметъра на изходните отвори на маслените канали в блока на цилиндъра. Ще бъде теоретичен или директно показващ процеса, не знам, проекта за двигателя е спрян в момента.
сайт:
Страница на машината:
Видео Начин за повишаване на налягането на маслото ZMZ 406 405 409 (Radical) канал Дмитрий Ефимов
Двигателят Gazelle 405 е подобрен двигател ZMZ-40522.10, който основно намалява токсичността на Евро 3 и увеличава надеждността и експлоатационния живот.
ZMZ-405 беше инсталиран и на камиони с тегло до 3500 кг.
Двигателите са предназначени за работа в климатичен вариант "U2" при умерен климат, т.е.при температури от -45 до +40 градуса и влажност до 100% при +25 градуса.
Ремонтът на двигателя gazelle 405 започва с отстраняването на двигателя от автомобила и по-нататъшното му разглобяване.
Ако по време на ремонта на двигателя 405 gazelle са открити дупки по главата на цилиндъра по стените на цилиндъра, с пукнатини по горната повърхност и по ребрата, които поддържат основните лагери, с дупки по кожуха и картера, всичко трябва да бъде заменено с новите.
В резултат на износване, цилиндрите в цилиндровата глава стават по дължината на неправилен конус, а по обиколката - овал. Най-голямо износване настъпва в горната част на цилиндрите срещу горния компресионен пръстен, когато буталото е в TDC, а най-малко износване настъпва в долната част, когато буталото е в BDC.
При ремонт на двигател gazelle 405 всички цилиндри в един блок се регулират до един ремонтен размер с толеранс от + 0,036 ... + 0,072 mm от нормата. Изключение е, когато е необходимо да се премахнат плитки драскотини по огледалото на цилиндъра (с 0,10 мм), тук могат да бъдат коригирани само дефектни цилиндри.
В случаите, когато са налични само ограничен брой бутала, се препоръчва да се изчисли номиналният диаметър за всеки цилиндър въз основа на действителния размер на диаметъра на полата на буталото, предназначен за дадения цилиндър, и да се обработват цилиндрите с толеранса на обработка, посочен по-долу .
Отклоненията от геометрично правилната форма на цилиндрите трябва да се намират в полето на толеранс на групата на размерите за диаметъра на цилиндъра.
Често ремонтите включват подмяна на втулките на лагерите на направляващия вал със стандартни или ремонтни, с повишена дебелина, в зависимост от износването на отворите в цилиндровия блок, и последващо пробиване на вътрешния отвор на втулките до стандартен или ремонтен размер , в зависимост от износването на шейните на лагера на насрещния вал. Ремонтните втулки са изработени от антифрикционна сплав (виж фигура 7).
Сменете стандартните втулки с ремонтни и когато са разхлабени или обърнати.
Извадете тръбата, преди да монтирате опорите на междинния вал. Когато монтирате ремонтните втулки, уверете се, че отворите на маслените канали са подравнени. За извършване на пробиване на опори на междинния вал в една инсталация. Натиснете епруветката с анаеробен уплътнител.
Ако шейните на междинния вал са износени, тогава ги "смилайте" под ремонтния размер.
Ако отворите за задвижването на маслената помпа са се износили повече от допустимото, тогава отворите трябва да бъдат пробити до ремонтния размер за ремонтните втулки. Ремонтните втулки са изработени от сив чугун с външен диаметър 21 мм и дължина: долна - 17 мм, горна - 30 мм.
Натиснете ремонтните втулки, пробийте през отвора със заострена резба в горната втулка един проходен отвор за подаването на масло Ø 3,5 mm, влизащ в маслопровода на цилиндровия блок, и обработете отворите в втулките до номиналния размер. Механичната обработка на отворите на цилиндровия блок за втулки и отвори за втулки трябва да се извършва в една инсталация.
Премахваме задвижването на газоразпределителния механизъм (вижте Демонтаж на задвижването на газоразпределителния механизъм). Ако в същото време главата на цилиндъра не е била свалена, свалете всмукателния колектор (вижте Демонтиране на всмукателния колектор).
С помощта на ключ 12 развийте двата болта, закрепващи фланеца на междинния вал, и свалете фланеца.
Завиваме два болта (M8) в резбовите отвори на края на междинния вал.
С помощта на 12 ключ развийте гайката, закрепваща зъбното колело на междинния вал, като завъртите вала с отвертка, поставена между болтовете.
Изваждаме междинния вал от блока ...
... и шестоъгълен задвижващ вал.
Сглобяваме задвижването в обратен ред. В този случай препоръчваме да монтирате шестоъгълния задвижващ вал последен.
Състоянието на маслената помпа на двигателя ZMZ-409 може да се оцени най-пълно, като се провери на специален стенд. При ниско налягане в системата за смазване, възможна причина за което може да бъде неизправност на маслената помпа, помпата трябва да се разглоби и да се провери техническото състояние на нейните части.
Проверка на състоянието и ремонт на маслената помпа на двигателя ZMZ-409, хлабините и размерите на частите, процедурата за разглобяване и сглобяване на маслената помпа.
Когато проверявате клапана за освобождаване на налягането на маслената помпа на двигателя ZMZ-409, уверете се, че буталото му се движи свободно в отвора на входящата тръба, без засядане и пружината е в добро състояние. Проверете за дефекти по работната повърхност на буталото и отвора във всмукателната тръба на маслената помпа, което може да доведе до спад на налягането в системата за смазване и захващане на буталото.
Ако е необходимо, отстранете малки дефекти на повърхността на входния отвор чрез шлайфане с фино зърнеста шкурка, като избягвате увеличаване на диаметъра. Не се допуска износване на входния отвор за бутало с диаметър над 13,1 mm и бутало по-малък от външен диаметър 12,92 mm.
Проверете за разхлабване на пружината. Дължината на пружината на клапана за намаляване на налягането трябва да бъде 50 mm в свободно положение. Силата на натиск на пружината с дължина 40 mm трябва да бъде 45 N + - 2,94 N (4,6 kgf + - 0,3 kgf). С по-малка сила пружината подлежи на отхвърляне.
Ако в равнината на преградата на маслената помпа на двигателя ZMZ-409 има значително изчерпване от зъбните колела, е необходимо да се смила, докато следите от изчерпването се елиминират, но до размера на височината на преградата от най-малко 5,8 мм.
В случай на значително износване на корпуса на маслената помпа на двигателя ZMZ-409, неговите зъбни колела, ос, притиснати в корпуса на помпата и други части, износената част или комплекта на маслената помпа трябва да бъдат сменени.
Размери и хлабини на свързващите части на маслената помпа, редуктор на налягането и задвижване на маслената помпа на двигателя ZMZ-409.
- Огънете назад мустаците на мрежестата рамка, отстранете рамката и мрежата.
- Развийте трите винта, свалете входа и преградата.
- Извадете задвижваното зъбно колело и вала на задвижващото зъбно колело от корпуса.
- Отстранете шайбата, пружината и буталото на клапана за намаляване на налягането от входната тръба, след като извадите шплинта.
- Изплакнете частите и издухайте със сгъстен въздух.
- Монтирайте буталото, пружината, шайбата на клапана за намаляване на налягането в отвора на входа и закрепете с щифт. Шайбата трябва да бъде монтирана, свалена при разглобяване на помпата, тъй като е регулираща.
- Монтирайте ролковия модул със зъбното колело в корпуса на маслената помпа и проверете дали се върти лесно.
- Монтирайте задвижваната предавка в корпуса и проверете лекотата на въртене на двете зъбни колела.
- Монтирайте преградата, входа и я завийте към тялото с три винта и шайби.
- Монтирайте мрежата, мрежестата рамка и навийте мустаците на рамката върху ръбовете на съда на маслената помпа.
Преди да продължите с разглобяването, трябва да определите модификацията и да диагностицирате двигателя. Той ще сканира електронната система на управляващите блокове и ще покаже какви дефекти и неизправности има. Ако не е възможно да се определи причината за неизправността с помощта на диагностика, тогава не можете да направите без разглобяване на двигателя.
Как да определим дали двигателят ZMZ-405 изобщо се нуждае от ремонт или не? За да направите това, главата на блока и самият блок трябва да бъдат тествани за плътност. Методът на пресата ще свърши работа. Отворите са плътно запечатани с подложки или гумени уплътнения. След това се вдухва въздух под налягане.
Ремонтът започва с отстраняването и последващото разглобяване на двигателя. За да премахнете трепването на двигателя, трябва да зададете определена хлабина във клапаните. Смяната на запалителните свещи е незаменима.
Ако в процеса на разглобяване на двигателя се открият драскотини, пукнатини или вдлъбнатини по стените на цилиндрите на двигателя, тогава те ще трябва да бъдат заменени с нови. Трябва да се има предвид, че всички цилиндри от един и същи блок трябва да бъдат монтирани с еднакъв размер... Допустимото отклонение на размера трябва да бъде не повече от 0,036 - 0,072 от нормата.
Много често ремонтът на двигателя ZMZ-405 включва подмяна на втулките на междинния вал с повишена дебелина. Ако шейните на междинния вал на двигателя са износени, те могат да бъдат леко шлайфани до ремонтния размер. Отворите за задвижването на помпата могат да бъдат ремонтирани чрез пробиване до размера на ремонта.
За да увеличите надеждността и динамиката, можете да настроите двигателя ZMZ-405. За да направите това, сменете втулката на горната глава с по-дебела, например от Mercedes. Ще усетите разликата веднага.
Важен и много отговорен е ремонтът на 405 цилиндровата глава на двигателя. Правилно ремонтираната глава означава 70% от точната и добре координирана работа на двигателя... Ето защо ремонтът на главата е от голямо значение.
