Направи си сам ремонт на стенен кварцов часовник

Това, което не притеснява никого в къщата, е часовникът и всичко това, защото са на стената. И винаги има някаква полза от тях, изправните показват времето, неизправните придават на интериора комфорт. Обеси се и се обеси. Докато собствениците не решат да сменят местоживеенето си. И тогава тези от тях, които имат навика понякога да спират, се изхвърлят. За новоселване се представят нови, но качеството им е същото като на старите. Затова реших да не изхвърлям своите.

Това е подарък от последното новосело, те са на 30 години. Показват точно времето, но имат една прищявка - работят само с нова батерия (трябва да сменяте на всеки четири до пет месеца, с две, дори използвани, включени паралелно, отнема много повече от година.

Монтажът е с високо качество, например роторът на двигателя (задвижващата предавка) има индивидуален монтаж на платката

Разглобявам, почиствам всичко, избърсвам го със спирт, запоявам контактите и дори запоявам винтовете към платката, които закрепват монтажните компоненти от другата страна. Всички с надеждата, че ще работят с една, освен това не най-силната батерия.

Събрах го, пробвах го - чудото не се случи. Сложете две - тръгвайте. Ще го оставя така, не се получи по-добре.

И това е механизмът на съвременните часовници. Китай. Те отиват при условие, че трябва да се разклащат на всеки няколко часа.

Разглобявам, чистя, моя. Но това не е достатъчно тук. Необходимо е да се разбере причината за нестабилната работа на механизма. Скоро приказката има ефект и в реално време, в продължение на няколко дни, надух очите си на устройството на тази механика и ровех в интернет.

Във виртуалното пространство намерих улика за причината за неизправността, но там беше предложено решение, което беше почти заблуда. Трябваше да измисля своя собствена. И така на снимката метална писалка показва вдлъбнатина в пластмасата, в която трябва да се вмъкне горната ос на ротора на двигателя (задвижващата предавка). Направен е малко по-дълбоко от необходимото и съответно роторът виси там, което води до спиране на часовника в определен момент.

Доста точно определих диаметъра на този жлеб, взех необходимото свредло (може би дори малко по-малък диаметър) и го пробих. След това взе парче въдица с малко по-голям диаметър и с помощта на малка кожа смила диаметъра на въдица, колкото да влезе в дупката с известно усилие.

Отвътре вкарах сегмент в отвора, така че имаше много малка депресия за инсталиране на оста на ротора. Сглобих часовниковия механизъм, поставих батерията. Часовникът не работеше, тъй като линията опираше до оста на ротора. След това с малки клещи, въртейки тази импровизирана запушалка (въдицата) от едната страна на другата, той я извади. Точно така, че оста на ротора да е свободна и часовникът да работи. Краят на запушалката беше скъсен с клещи почти наравно

Часовникът зае мястото си в коридора и вече пети месец работи без нито едно спиране. Между другото, такъв часовник от мрежата може да се захранва по следната схема. Babay усвои новостта в технологията за ремонт на часовници.

Как да ремонтирате стенен часовник и да замените часовниковия механизъм със собствените си ръце, вижте моя майсторски клас със снимка стъпка по стъпка.

Наскоро говорих как да сменя батерията в електронен ръчен часовник. Сега бих искал да говоря за стената.

Сега вероятно не можете да намерите къща, която да няма часовник, произведен в Китай или Индия. Стенен часовник - това е елемент от домашен комфорт, който практически не променя външния си вид. Единственото нещо, което се износва в тях, е механизмът.

И често се случва след няколко години работа външният вид да е в перфектно състояние и часовникът или спира да работи, или бърза и изостава, или, което е типично за плавно работещите механизми, буквално започва да „изяжда“ батерии.

Жалко е да изхвърлите такъв часовник, особено ако е имал висока изкупна цена или е скъп като спомен. Най-разумното решение е да ремонтирате стенния часовник със собствените си ръце и да смените механизма.

В дадения пример ще заменим механизма, като го заменим от друг (нов, но варварски счупен) часовник.

Между другото, по всяко време можете да си купите такъв часовник буквално за една стотинка. В същото време предимството се крие във факта, че ако стрелките от „родния“ часовник не пасват в диаметър, можете безопасно да инсталирате стрелките от счупените.

Развиваме болтовете на закрепващата лента, която държи стъклото.

Внимателно сгъваме отвинтените болтове един до друг, за да не загубим случайно.

Отстранете монтажната плоча заедно със стъклото и внимателно я оставете настрана.

Внимателно извадете стрелките по ред: секунда, минута, час.

Внимавайте много да не огънете стрелките.

Механизмите за закрепване по правило са два вида. Или с гайка, както е на снимката, или с ключалки.

Преместваме гайката от „мъртвата точка“ с всеки подходящ инструмент: клещи, клещи с кръгъл нос или дори странични резци, както е на снимката. След това спокойно го развиваме с ръка.

Мисля, че всичко е ясно без думи.

По същия начин извличаме работния механизъм от счупения часовник. Но на снимката механизмът е закрепен с ключалки. Тук е още по-лесно.

С права отвертка извадете механизма от ключалките. Запазваме и стрелките, защото има несъответствие между диаметрите и монтираме механизма със стрелки в ремонтираните часовници.

Тъй като премахнахме механизма с гайка и го поставихме на мястото му без такъв, най-простото решение би било супер лепило.

Нанесете няколко капки на местата, където механизмът пасва и залепете работния механизъм към тялото.

Използвайки подходящ инструмент, препоръчвам леко да притиснете основата на стрелките, за да захванат по-здраво оста.

Поставяме стрелките на място в последователността: час, минута, секунда.

За да избегнем грешка в курса, ние задаваме всичко точно в 12-00.

Преди да инсталирате стъклото, не забравяйте да избършете задната му повърхност и след това, като държите за краищата, го поставете на място.

След това поставяме стъкления фиксатор на място. Внимателно обърнете часовника и завийте болтовете на място.

След като часовникът е сглобен, проверяваме с регулиращото колело дали стрелките се пресичат една с друга. Ремонтът на стенен часовник "Направи си сам" приключи.

Ако всичко е наред, връщаме часовника на правилното му място.

Напоследък се заинтересувах от темата за ремонт на часовникови механизми

... Преди да създам тема, проучих форума, прочетох няколко книги по темата за ремонт на механични часовници. Под ръка дойде часовник Casio без работа с кварцов калибър Miyota 2115. Кажете колко време е препоръчително да отделите за овладяване на кварцови механизми?Поправими ли са? Различни източници срещат различна информация: някъде казват, че ако кварцовият механизъм се повреди, тогава дори не се опитват да го поправят - просто го променят изцяло. В мрежата обаче има литература, посветена на ремонта на кварцови часовници.

Вероятно всичко зависи пряко от самия механизъм? Някои механизми струват стотинка и по-лесно ли е просто да поставите нов? Или кварцов часовник с висока стойност има такава само поради завършването си? Всички механизми унифицирани ли са? Тези. Има ли кварцови механизми с висока стойност, които не са напълно подменени, а ремонтирани?

Този въпрос беше предизвикан от самата идея за структурата на кварцовите механизми.Разбирам, че такива неща трудно се ремонтират в импровизиран цех за часовници? За ремонт на електроника са необходими някои специфични устройства и т.н.

Вие лично сте в състояние да разберете разпадането на кварцово движение? Благодаря предварително за вашите отговори!

Това е името на ръчен електронно-механичен часовник с кварцов генератор (фиг. 9).

Ориз. 9. Кинематична диаграма на кварцов часовник KNCH 3050:

9 - централно колело с тръба;

10 - ротор на стъпков двигател;

11 - статор на стъпков двигател;

12 - племе стъпков двигател;

14 - второ колело с племе;

19 - лост за прехвърляне с щифт;

Кристалният осцилатор е силно стабилен източник на трептене, разположен в електронния блок.

Блокът на кварцов генератор е печатна платка с кварцов резонатор, интегрирана микросхема и поставени върху нея пасивни елементи. Блокът е свързан към плочата с винтове. Задвижващият механизъм в часовника е стъпков двигател, направен под формата на автономен блок. Батерията осигурява поне 12 месеца непрекъсната работа на часовника.

Принципът на действие и кинематичната диаграма на часовника са както следва: електрическият сигнал на кварцовия генератор се разделя на неговата честота и след образуването на импулса се подава към стъпковия двигател. Честотата на повторение на импулса е 1 Hz. Стъпковият двигател от своя страна преобразува последователни електрически импулси в периодично въртене на системата на главното колело.

Чрез системата на колелата въртенето на вала на двигателя се предава на стрелките и календарното устройство (ако има такова).

Рамото на стъпковия двигател (12) се зацепва с прехвърлящото колело (13), чието рамо задвижва второто колело (14). От племето на второто колело през междинното колело (15) с племето въртенето се прехвърля към централното колело (9). Механизмът на показалеца се състои от племе за минутна стрелка (8), колело за банкноти (6) с племе, часово колело (7).

Преобразувателният вал (2) с главата (1) може да заема две фиксирани позиции. Ако часовникът има календарно устройство, тогава преобразувателният вал ще бъде проектиран за три позиции.

За да преведете стрелките, е необходимо да поставите преобразуващата глава във втората фиксирана позиция. В този случай гърбичният съединител (17) трябва да се зацепи с колелото за превключване (16). Освен това въртенето се прехвърля към механизма на превключвателя.

По време на преместването на стрелките, заключващ лост, механично свързан към транслационния вал, блокира транслационното колело и предотвратява движението на системата на колелата и стъпковия двигател при движение на стрелките. След настройване на стрелките и връщане на преобразуващата глава в първоначалното положение, лостът се връща в нормалното си положение, позволявайки на стъпковия двигател да стартира.

Развийте заключващия пръстен и свалете капака на корпуса.

Развийте винта на пружината на акумулатора, извадете пружината и внимателно, за предпочитане с пинсета, издърпайте елемента, като го хванете само за цилиндричната част на тялото.

След това развийте винтовете, свързващи стъпковия двигател, не забравяйте да държите краищата на проводниците с пинсети.

Поставете батерията в механизма и използвайте тестер, за да проверите функционалността на електронния блок.

Положителната сонда на тестера е свързана към платината на часовниковия механизъм, а отрицателната е свързана на свой ред към свързващите щифтове на стъпковия двигател. В този случай стрелката на устройството трябва да се отклони до 1,4–1,5 V и да осцилира в рамките на 1–2 mm с интервал от 2 s. Ако няма такива колебания, сменете електронния блок.

След това определете дали стъпковият двигател работи правилно. За да направите това, поставете ключа на тестера в положение за измерване на съпротивлението.

Свържете сондите на тестера към контактите (изходите) на стъпковия двигател и измерете съпротивлението на намотките, което трябва да бъде в рамките на 3-4 kOhm.

Свържете една сонда на тестер към плочата на часовника, а другата към един от проводниците на стъпковия двигател.

В този случай стрелката на устройството трябва да бъде в лявата крайна позиция на скалата на устройството. Повторете същото с различно заключение.Ако при измерване стрелката се отклони надясно, това означава, че бобината на стъпковия двигател е затворена към корпуса. Такъв двигател трябва да бъде сменен.

Извадете електронния блок. За да направите това, развийте винта, закрепващ токовия проводник, свалете изолационната шайба, развийте двата винта, закрепващи модула към плочата, внимателно повдигнете модула с пинсети, преместете го настрани и го извадете от високоговорителите.

Натиснете опората на предавателния вал, издърпайте вала от корпуса и след това целия механизъм.

Отстранете винтовете, закрепващи моста на стъпковия двигател. Свалете моста, след това отстранете двата винта, закрепващи стъпковия двигател, и внимателно го издърпайте с помощта на пинсети.

Когато сваляте и монтирате стъпковия двигател, използвайте само месингови пинсети и само пластмасови пинсети за захранване.

След това разглобете механизма на превключвателя. За да направите това, е необходимо да премахнете стрелките, два винта на циферблата, циферблата, три винта, моста, часа, сметката и колелото за прехвърляне и племето на стрелката за минути. След това премахнете календарното устройство, ако има такова.

Разглобете системата на главните колела. За да направите това, развийте винтовете и свалете моста.

След разглобяването на механизма следва почистване на частите. Всички части са измити, с изключение на източника на захранване, стъпковия мотор, циферблата, стъклата на корпуса, вложките, блока на кварцов генератор и боядисаните ръце. Всички тези части, с изключение на стъпковия двигател, се почистват с мека четка.

Монтирайте централното колело с тръба (9), племето за минута стрелка (8).

Натиснете централната тръба в отвора на племето за минута стрелка, след което проверете плавното въртене на централното колело, както и неговите аксиални и радиални хлабини. Смажете всички седалки на централната тръба.

Сглобете колелата. Това се прави в следния ред: монтирайте междинното колело (15) със зъбно колело, трансмисионното (13) и второто (14) колело с племена и оста на системата на главните колела, така че спирачката на заключващия лост да влезе в жлеб на оста, закрепете оста с винтове. Проверете луфтовете на междинното и второто колело с триби и плавността на въртенето на системата.

Сглобете механизма за превод. За да направите това, трябва да монтирате лоста за прехвърляне (19), лоста на съединителя и самия гърбичен съединител (17), както и прехвърлящия вал (2).

Проверете плавното въртене на вала в плочата, монтирайте заключващия лост и смажете всички части.

Монтирайте минутното колело с племе, прехвърлящо колело, ос и го фиксирайте с винтове.

Монтирайте часовниковото колело (7).

Монтирайте пружинната шайба и циферблата. Завийте циферблата с винтовете и след това монтирайте стрелките за час, минути и секунди. В този случай е необходимо да се следи позицията на предавателния вал; при монтиране на часовата и минутната стрелка валът трябва да е в положение на преместване на стрелките.

С помощта на прехвърлящия вал преместете стрелките на номер 12 и задайте втората стрелка, като съпоставите нейната позиция с деленията на циферблата.

Минутната, секундната и часовата стрелка трябва да се настройват без да се прилага голяма сила, за да не се нарушават установените вертикални хлабини в системата на главните колела.

Поставете механизма, пръстена за закрепване на механизма, прехвърлящия вал в корпуса.

Инсталирайте блок с кристален осцилатор, стъпков двигател и захранване. Не затягайте прекомерно монтажния винт на стъпковия двигател.

Затворете капака на корпуса. След завършване на монтажа, стъпковият двигател трябва незабавно да започне работата си, това ще се види от движението на втората ръка.

Огромен кварцов часовник

Като пример ще разгледаме механизма на електронен механичен настолен часовник с кварцов резонатор (фиг. 10).

Ориз. 10. Структурна схема на кварцов часовник "Янтар" 59206:

3 - монтажни гайки на скоростната кутия;

6 - винтове за закрепване на стъпковия двигател;

7 - племе стъпков двигател;

8 - винтове за закрепване на бобината;

17 и 19 - междинни колела първо и второ;

22 - винтове за закрепване на електронния блок

Механизмът се състои от стъпков двигател, система от основно колело, батерия и електронен блок.

Кварцовият часовник започва да работи, когато батериите са свързани към електронния блок. За преобразуване на електрическа енергия в механична се използва стъпков двигател (9). От племето (7) през първото междинно колело (17) въртенето се предава на второто колело (20). На оста на второто колело има втора стрелка. За да се приведе минутната стрелка в движение, въртенето се предава по-нататък през второто междинно колело (19) и централното колело (15), върху чиято втулка е фиксирана минутната стрелка.

Движението от централното колело се предава на колелото за сметки (10), а оттам на часовото колело (12). Централното колело е оборудвано със специално устройство, което позволява координиране на стрелките за минути и час. За да зададете точното време и да преведете стрелките за минути и час, се използва преобразувателен вал (14).

За да настроите секундната стрелка на точното време, използвайте ограничителя на секундната стрелка (5).

Свалете капака и извадете батерията и клемите.

Извадете електронния блок (21); за да направите това, първо развийте двата винта (22), закрепващи електронния блок, за да го разкачите от високоговорителите на панела (13) и моста (4); второ, изключете електрическия конектор.

Извадете стъпковия двигател (9); за да направите това, развийте двата винта (6), закрепващи стъпковия двигател към колоните на панела.

Развийте двете гайки (3), закрепващи скоростната кутия.

Свалете задната ос (4), второто колело (20), първото (17) и второто (19) празни колела.

Свалете ограничителя за втора ръка (5), предната ос (18), централното колело (15), колелото за сметка (10), часовото колело (12).

Отстранете пружината (16) и предавателния вал (14).

Свалете високоговорителите (11), като развиете двете гайки, закрепващи високоговорителите към предната страна на панела.

Разглобете стъпковия двигател, ако е необходимо. За да направите това, свалете ротора на стъпковия двигател, развийте двата винта, закрепващи бобината, и я свалете. След разглобяването всички части на стъпковия двигател и скоростната кутия, с изключение на бобината, трябва да се изплакнат с бензин. За да промиете оста на ротора на двигателя, трябва да премахнете намотките и ротора, а самото промиване трябва да се извърши със сглобените магнитни вериги.

Основната неизправност на стъпковия двигател, като правило, е счупване на проводника на бобината. В този случай ремонтът е възможен само ако външният край на проводника е отрязан. Процедурата за ремонт е следната: разтворете лака на бобината с амилацетат близо до счупения край, така че да има достатъчно дължина за разтягане на жицата. След това използвайте поялник, за да премахнете останалия проводник от терминала. Направете 2-3 завъртания около този терминал и отново запоете проводника.

Накиснете четката в смес от алкохол и бензин и почистете споената зона, след което я покрийте с лак.

Най-честите неизправности в електронния часовник са повреда на интегралната схема и кварцовия резонатор. Тези възли се заменят най-добре.

Дефектите в системата на главните колела се коригират по същия начин, както при механичния часовник.

Сглобяване и настройка на часовниковия механизъм

Инсталирайте две колони (11). Поставете пружината (16) върху дясната колона и фиксирайте нейното положение с щифт на стойката. След това поставете предната ос (18) на същата колона; огъването на пружината трябва да влезе в жлеба на моста.

Поставете първото междинно колело (17) в отвора на оста с племето нагоре. Поставете шайба и сферична пружина на оста на второто колело (20) и също вкарайте второто колело в отвора на моста.

Повдигнете леко второто колело и монтирайте второто междинно колело (19) и ограничителя.

Монтирайте задната ос и затегнете двете гайки.

Поставете основното колело на задната ос. Поставете минутното колело върху тръбата на предния мост и фиксирайте предавателния вал (14) в отворите на предната и задната ос.

Поставете колелото за сметка на оста на предната ос, а часовото колело върху главината на колелото за минути.

Монтирайте панела (13) върху горната част на колоните, затегнете две гайки.

Поставете бобината върху основата на модула на стъпковия двигател и я закрепете с винтове.Монтирайте ротора на двигателя на оста.

Включете роторното племе с първото празно колело. Монтирайте стъпковия двигател и го закрепете с два винта.

Поставете електронния блок в съответните слотове на двигателя и го закрепете с два винта. Поставете два терминала в жлебовете на панела, проверете контакта. Ако е необходимо, клемите могат да бъдат сгънати.

За да тествате работата на механизма, свържете го към източник на захранване.

Този часовник има плавно работещ кварцов механизъм (има съкращение MPH 🙂), т.е. секундната стрелка не щрака силно всяка секунда, а по-скоро тихо шумоли непрекъснато. От включената солна батерия часовника доста точно мина за 2 месеца.Ами аз го смених с алкален и часовника стана след месец. Сменен отново, отново мина около месец. След 3-та смяна на батерията стана ясно, че нещо не е наред. След като проверих "мъртвите" батерии, разбрах, че те са все още живи. След консултация с най-близката блогосфера установих, че такива механизми не се ремонтират и се изхвърлят по-лесно. Вкарах, докато един ден в Ikea не видях най-евтиния им модел часовник и го взех в ръцете си да видя какъв механизъм има.
Ето ги - най-простият пластмасов корпус и пластмасово стъкло, хартиен циферблат

Изведнъж в тях беше монтиран същият механизъм и на стикера имаше мистериозен надпис „Произведено в Беларус“ = D

Цената на единицата се оказа нещо от района на 250 рубли, аз ги грабнах с удоволствие и се втурнах вкъщи, за да дисекция. Разменени механизми. Не е трудно - стрелките се отстраняват внимателно от стеблото, след което е необходимо леко да се притиснат ключалките и да се извади механизмът от кутията, да се сглоби в обратен ред. Версията Ikeevsky се разглобява като цяло за 1 минута, там дори няма нито един болт.

И така, сглобих, сложих използвани батерии и в двете копия. Изненадващо и двамата отидоха. Мислех, че при премахване на стрелките може да оправи нещо вътре в стария механизъм. Но след около месец работа на батерия втора ръка, ток жорът отново беше изтеглен.

„Ремонтираният“ беларуски часовник работеше нормално, батерията не беше изразходвана по-рано, отколкото трябваше да бъде. Но аз няма да съм аз, ако всичко свърши щастливо дотук. Изведнъж часовникът отказа да функционира в естественото си изправено положение. Само хоризонтално! В този случай механизмът се върти, но нещо се е отдалечило някъде. Хем ги разтърсих, хем ги чукнах, не, не ходят. Тогава реших да направя аутопсия.

Аутопсията е неуспешна. Всички съоръжения заспаха достатъчно и прекарах следващия половин час, за да ги инсталирам обратно. В същото време не забелязах никакви дефекти на око. Двигателят работеше, всичко се въртеше. И в сглобено състояние часовникът все още не отиде.

Тогава за 3-ти път отидох до магазина за часовник и го купих. Разопаковах го вкъщи, вътре имаше друг механизъм! Депресиран съм. От друга страна може би наистина имаше доста дефекти според предишния модел. Сглобен отново, окачен, всичко работи. Ходът е точен.

И чак тогава изведнъж потърсих в гугъл. ръка.жпг

Много излязоха наяве. Като начало всички механизми са универсални, т.е. имат еднакъв размер, но се различават по дължината на стъблото, върху което са монтирани стрелките. Това е направено, за да се позволи използването на циферблати с различна дебелина, като може да се предвиди и закрепване към циферблата с гайка за стеблото. Дори разпознах един от най-разпространените модели китайски механизми - това е JL 6262. Китайските магазини по време на кризата го продават за около 300 рубли на брой, т.е. в предкризисните времена цената беше доста достъпна. Тук не намерих нищо освен на едро в кутии. Една статия рекламира механизма за почистване на GrandTime в сравнение с този JL 6262. За него процентът на скрап е посочен като ≤0,05%, докато за JL е ≥4%, а точността е 1-2 секунди на ден. Чудя се какъв процент от брака имам. За работещи механизми времето за работа от алкална батерия трябва да бъде приблизително 8-11 месеца, а експлоатационният живот на механизма трябва да бъде приблизително 6 години. Някак си не много.Мисля, че много хора все още имат съветски часовници с дискретни механизми у дома, които звънят от 30 години.

Мислейки за използването на трупове от часовници Ikeev, аз, без никакви илюзии, поръчах механизъм от китайците за тестване, който струва по-малко от 1 долар (това вече е с доставка), но с по-дълго стебло под гайката (можете да ударите ръчно изработеното). И не толкова отдавна този механизъм стигна до мен.

Качеството на пластмасата е нормално. За такава цена по принцип очаквах някакъв ужас. Препоръчва се използването на алкални батерии

Стъбло конец

Включих истински китайски механизъм в часовник IKEE

Първата изненада - механизмът се захранваше от стара батерия, която щях да изхвърля. Но тук има малко по-дълго стебло, което не е напълно прибрано под стъклото. При леко натискане на стъклото отвън втората ръка спря. Той излезе от позицията, без да пъхне напълно стъклото в ключалките. И така остава доста силен. Така че, ако ще сменяте механизма, проверете дали дължината ви е достатъчна.
Втората изненада - точността на това движение се оказа по-висока от тази на моите ръчни часовници Casio!

Откъде да започна. Някои бележки от Богдан Дж.

Това е чисто опит на любител, който никога не е бил професионален часовникар. Съответно всичко това е подходящо за аматьорите. Професионалистът е скъп за училището. Там ще научат всичко.

Започнете с Pinkin. Или от Трояновски. По принцип има книги по темата за ремонт на часовници. Изтеглете и отпечатайте. Добре, няма интернет - всеки ще го направи вместо вас във всяко интернет кафене. Трябва да имате книга. Може да стане скъпо, но си заслужава. Тази книга е ръководство за неспециалистите, които трябва да могат да разберат поне нещо от тази книга. Почти нашият случай. Никога не съм правил нещо подобно - и ето го.

Нека направим някои допълнения с поправката за днес за тези, които са закрепени.

Отвертки. Започнете просто.

Китайски. Използвам го. заточвам го. Колкото до китайските отвертки - вижте къде по улиците се сменят батериите за часовници и се продават батерии и каишки за часовници. Или в най-обикновените домакинства. Комплект отвертки за малки задачи.

Взимаш отвертка. Ако се окаже твърде мека и се огъва при опит да развиете нещо, поставете свещ до отвертката. Загрявате острието на отвертката и бързо превръщате във восък. Това е втвърдяване. След това взимате малък камък и го заточвате по Пинкин.

По-готино - в машина на диамантен диск. Но ще бъде по-късно. Когато се появят инструментът и машините. Камъните са много подходящи за довършителни работи.

Пинцети (за начало - медицински очни пинсети ще направят).

Алтернатива е да се запознаете с радиобазар (ако Москва - изглежда Горбушка - където продават радиокомпоненти, радиостанции и компютърни джаджи) - вижте кутиите, където се продава инструментът. Ще бъдете силно изненадани от изобилието. Добрите инструменти са изненадващо скъпи. Пинцети форми - виж Pinkin. Не говоря за големи магазини за часовници. По-скоро биха били бити, отколкото продавани на нормална цена. Те не искат да отглеждат конкуренти. И ако го направят, цените са просто нереални. Не се вписва в нито една порта.

Има и радиобазар - Галоша бензин. Мия. Той е много по-сух от керосин и уайт спирт.

Взимаш пръчки (като китайски) - дължина на пръста - на вкус. В края забивате риболовна стомана с дължина 3-4 см - може да е по-дебела и по-тънка. 0,1 - 0,15 мм. Това е за рибарите. Един метър е достатъчен за 10 години работа.

Самият връх с един удар на чук (през удар или твърдо парче желязо) се пръска върху твърда наковалня. Получавате малка шпатула. Правите 3-4 от тях с различни размери на острието и различни диаметри на стомана. Това ще замени дозирането на маслото. Като наковалня използвам или ролка от голям лагер, или твърдосплавни пластини за струг - вашият път до битпазара или до приятели в работилницата.

Приблизително по същия начин - ще ви бъдат полезни за начало - пръчки с обикновени шевни игли - докато ръцете са уплашени и няма добри пинсети - да се разкрият детайлите (зъбни колела в камъни, винтове и т.н.) е помощно средство. инструмент.

Хирургически скоби. Различно. Много удобни като малки и здрави клещи. Обикновено се купуват от време на време на битпазар.

Дентални шпатули. Удобно е да се използва във всички случаи като спомагателен инструмент.

Клизма. Каучук. От аптеката. Голям. Издухвайте праха. Върхът трябва да е гумен.

Масло. Или в работилницата (ако не те бият, въпреки че обикновено изглеждат като овни и се правят, че изобщо не разбират за какво говориш и се опитват да те свалят възможно най-бързо). Или може би в радиомагазин - на същото място, където се продават спойка и киселина. Масло MN-30, MN-45 или масло за часовник. Въпреки че не е висш пилотаж, ще отиде за начало.

По-добре е да го държите в тъмна тежка кутия - и слънцето няма да изгори и има по-малък шанс да се обърне.

За отваряне на случаите - голяма, счупена медицинска пинсета. Ясно е, че това не е кошер – но също е възможно. По същия начин - стар шублер. Просто трябва да коригирате ръбовете на челюстите - така че да са по-правоъгълни.

Скалпел - отваряне на заграждения.

Бинокулярна лупа. Това е сравнително евтино, но без него е по-добре дори да не започвате. Или фотографски стоки (класически – където се продават телескопи и бинокли) или радиобазар. Има различни силни страни. Ако имаш пари вземи две. Едната е 1,5 пъти, едната е най-силната продадена - изглежда до 2,5 пъти. Могат да се продават с ластик - ще трябва да ги преработите, за да паснат на твърда рамка. Можете да отидете и да говорите в работилницата за оптика - очила. Може би ще предложат нещо като пенсне. Относно обикновените лупи - по мой вкус - рядко ги използвам. Оказа се изключително полезно за отрязване на ноктите на бебето – първите шест месеца изобщо не се виждаха, но се наложи да се отрежат.

Бинокуляр - микроскоп. да. Стар. Виж. Най-старият е MBS-1. Това е с право изображение - не с главата надолу - което виждаме.Трябва да струва в рамките на $50. Много полезно нещо. По всякакъв начин. До точката, в която изтръгнете парчето от пръста си. Но това е от време на време. MBS-10 или OGMZ е по-стръмен - разстоянието от обекта до окуляра е по-голямо, ясно е, че е по-скъпо. Но все пак обикновена отвертка не се вписва под MBS-10 - тя трябва да бъде съкратена. Въпреки че на сайта на завода Lytkarinsky - производителя на MBS-10, има връзка, че продават лещи за MBS-10 с разстояние до обекта - около 19 см. Това може да бъде добро решение, ако имаме MBS- 10. Всичко между MBS-1 и MBS-9 е едно и също. С течение на времето обективът може да бъде променен сам. Взимаш това, което е по-евтино. По-близо е до битпазара. Единственото нещо е, че е желателно да има осветител (трансформатор + крушка).

Всичко, което е по-далеч от инструмента - само след изкормване за 4-5 часа.

Къде да вземете часовник - направете си мода да бъдете на битпазар - всичко плува там. Често там просто продават механизми. Например:

Като загрееш малко - след като си купиш бинокулярен микроскоп - има и радиобазар, магазини с инструменти - обикновено продават ултразвукови почистващи препарати. Но тук е и въпросът – необходимо ли е. 50 години преди това не са ги използвали - къпеха се и миеха частите с четка в бензин. Можете да го направите, но теглото не е лошо. Трябва да струва в диапазона от $ 50-80. В ултразвук от 30 вата се изсипват денатуриран алкохол и бензин Галоша. Работещ. Не мига. Измива се като звяр, но все пак понякога трябва да откъснете нещо с клечка за зъби. На базара казват, че 30-ватовите мивки - неразрушими - работят без проблеми и няма връщане поради брак. Ако моделът е същият като на фигурата - какво трябва да се направи след покупката - разглобете напълно (може да има влага вътре, един от индикаторите е стилни щракания при работа на фона на равномерен звук), изстискайте металния резервоар от калъфа и го поставете обратно върху Auto Sealant (бял, наш, не върху прозрачен силикон). Водопроводът не работи - той е силно корозивен. Един от индикаторите за водопровод е силната миризма на оцет.

Да, забравих, битпазар - потърсете петриеви блюда - или може би в аптека или в лаборатория в болница. Но вие не сте техен клиент - има скъп битпазар - това е самото нещо. Това са плоски кръгли стъклени или пластмасови ниски тави - за подробности. Те са евтини.Вземете 5 броя за текущите демонтажни работи. Харесвам повече стъкла - те са по-тежки, по-малко се въртят на масата.

След това, за удобство, в офисите, които правят визитни картички, понякога можете да навиете и да закупите кутии за визитки. Продажбата на едро ще струва в рамките на $ 0,30 бр. Прозрачните също са много удобно нещо - но това е за по-дълго съхранение.

Силициев гел. Малки чанти, които се поставят в нови модерни обувки, оборудване, компютърни компоненти. Абсорбира вода. Трябва да се суши или в микровълнова печка, или при добра температура - в електрическа фурна. Газът не преминава - когато газът гори, се отделя вода. След изсъхване чантата се поставя в кутия, в която се съхраняват за дълго дребни инструменти и резервни части, за да не ръждясват.

Радио базар. Торбички за щракване - продават се в стотици. Размер 4 X 6 см. Поставете часовници и дребни предмети. Обикновено са опаковани с малки парченца, които се продават на базара.

Като начало, ръчният часовник може да бъде поставен върху мрежата за мелница по време на разглобяването. Тогава вие сами ще определите от какво имате нужда и как ви е по-удобно. Стойката може да бъде обработена от месинг. Трябва да е достатъчно тежък.

Вземете намотка от всеки стар стартер от електротехници - опитайте да поискате 380 V. Ако не, с 220 V. Прикачвате проводниците - демагнетизаторът е готов. Включете само за кратко - затопля се.

Относно нов инструмент. Не винаги си струва парите. Помислете как да се измъкнете с това, което имате. Необходим е, ако си изкарваш прехраната с това и клиентът плаща за всичко. Ако това е хоби, тогава не на първо място. Изчислете разходите по следния начин: отказах се от пушенето (и пиенето) и всички спестявания са на инструмента. В този случай това наистина е хоби и полезно забавление.

Сега стръмността изчезна. Машина.

Вариант 2. Високоскоростен автомобил. 10 000 оборота. Заточваме с диамантена пила. Може и да е така. Има орли, които са направили нещо по този начин. Но що се отнася до мен - това не е много правилно. Ако се заточва, тогава се заточва.

Като се има предвид горното - ако не заточвате брадвите как да пържите пайове - тогава за непрофесионален часовникар-стругар би било по-целесъобразно да вземете прецизна универсална машина с малък размер. Бих казал, че 20% от работата е въртене на оси (или дори по-малко), 80% е завиване на винтове и части на тялото, различни вторични фрезови работи.

Примери, които бих посочил следните:

Цанков патронник, родни цанги. Отгоре е ъгъл за фрезоване. Към него се прикрепя част от шублера и получаваме "фреза".

- ново - Proxxon PD-230 / E, включително фрезова приставка или FF-230 рутер. Търсете в Там дори имат ценоразпис в раздела за електрически инструменти - тоест наистина го правят.

Относно стария MD-65. Оси 0.1 се заточва. Не удря. Всякакви допълнителни уточнения са излишни.

Сега за следващата тема. Добре. Имаме машина. Ами ква. Имаме тип компютър под формата на процесор, монитор и клавиатура. Но целият този локомотив също има нужда от софтуер. Windows-2000 или Windows-XP и за твърди чушки Linux ще свърши работа. И така, забавлението започва. Софтуерът често струва повече от хардуера. Същата история е и с машинните инструменти. Нуждаем се от приспособления и допълнителни инструменти. Мисля, че приблизителен набор от допълнителни аксесоари за машината ще струва не по-малко от цената на машината. Сега говорим за струговане + фрезоване. Получих MD-65 с ъглова плоча за фрезоване - в патронника на машината се затяга фреза, а опората се обръща като фрезова маса, само вертикална + фрезово менгеме. Стрелките върху него са фрезовани. Изрежете и прорезите в винтовете.

- резци - поне сто. Става добре в стари дървени училищни кутии.

За прецизно заточени резци много добре вървят старите кутии изпод сребърните лъжици на баба - резците са по-скъпи от лъжиците, няма да се счупят.

- цанги и патронник. Имам 2 комплекта - единият е роден за MD-65 (3-13 мм), вторият комплект е Lorsch (час, 0-6 мм).

Това е в машината, Лорш в адаптера.

- индикатори. 0,01 и 0,001. Ясно е, че за тях са необходими различни приставки.Често трябва да направите крепежните елементи сами.

- централни детектори - 0,01. Без него просто няма какво да се прави на машината.

- бинокулярен микроскоп. Без думи. Вече говорихме за това по-горе.

- 4-челюст патронник. С освобождаване на разделена челюст.

- острилка - заточвайте грубо резците

- диамантени колела - прецизно заточвайте фрези

- ротационно менгеме (хоризонтална ротационна система) - пробийте дупки на точно определени места. Завийте дупки в ръба на прозрачния гръб на кутията. Пробита е ръчно. Вижда се, че винтовете скачат.

- разделителна глава. Или с дискове или нониус. Режещи зъбни колела. Или поне направете квадрат.

- Не говоря за фрези. И край и за скорости. Дебелината на дисковите фрези - от 0,1-0,15 - е дебелината на острието "Neva".

- измервателният инструмент е за груба работа

- а за прецизните - само оптика

- тогава трябва да разгледате какво е необходимо вече за извършваната работа. Ще трябва да направите много сами. Да измисля много. Много често за производството на една част е необходимо повече време, за да се направи скоба, за да се закрепи тази част в машината.

Подрязване на фолио - правене на стрелка "диск". Подръчни материали.

Сега разговорът е къде и как да организираме всичко това. Трябва да е суха. Без прах. Не на главата на семейството - семейството трябва да знае, че е ваше - и каквото и да правите там - те нямат вход там. И няма какво да вие от шума от работилницата. Коментарите им са неуместни (о, мръсно е, о, смърди на бензин).

В един вид видях немска машина - типа на нашето училище. По-точно, само преди войната. Той го монтира под кухненската маса. В центъра на масата има рафт с машина върху него. Горната дъска на масата се издига - като в старите училищни чинове. Спусна дъската, сложи покривката на място и натроши лука с наденицата. Все пак у дома няма да има големи стругарски работи - всичко е някакво малко парче.

Ако разговорът е за голяма работилница или по-сериозно занимание в реставрационния бизнес за душата, тогава освен малката машина, трябва да погледнете към по-голямата машина - училищна (не искам да назовавам тип - има много различни), хоризонтално фрезоване NGF-110 и муфелна пещ - това е за по-груба работа и производството на устройства. Ясно е, че всичко това се нуждае и от ремарке от устройства и инструменти. Снимка на мазето в страната.

Ако можете да поръчате или купите някъде, погледнете към ролките. Те могат да бъдат доста скъпи. Понякога те помагат много. Особено при производството на нови части, стрели и подложки за стругови фрези.

Като заключение нека кажем това – този процес е безкраен. В една разумна книга за избора на струг за часовници имаше една добра идея, напълно приложима в нашия случай - всички сме смъртни. Всички тези инструменти представляват интерес само за нас. Лично. Няма нужда да очакваме някой след нас да продължи с огън в очите започнатото от нас. Целият инструмент трябва да се купи на базата, че след нас нашите благодарни потомци умират от всички тези боклуци и то по-бързо. Те също могат да бъдат изхвърлени в кошчето. Те имат нужда от място за здравец!Трябва да се уверим, че могат да получат повече за него, бавно и уверено на всички тези многобройни роднини и потомство, трябва да обясним, че всичко това е скъпо и за това в далечни времена ще може да се спечели нещо. И съответно, ако вече купувате, тогава купете течен инструмент, който ще има цена дори след 50 години. Това е от една страна. От друга страна, сега всички работим. Печелим нещо. Това е точно точният момент да подготвите за себе си набор от дейности за момент, в който приходите ни ще намалеят, тоест пенсиониране. Късмет.