Направи си сам ремонт на смесителна конзола

Ремонт на миксери а цената му зависи от вида на самото устройство, сложността на повредения блок или елемент и качеството на новата резервна част. Самото дистанционно управление е електронно устройство, което е предназначено да смесва различен брой звукови сигнали. В същото време те могат да бъдат обобщени в една или няколко отделни аудио записи и се използват в областите на звукозапис, възпроизвеждане, както и телевизионно и радио излъчване.

Основната разлика между това оборудване, за свързване на няколко аудио канала в един, е въз основа на това кои радиокомпоненти и на какъв принцип работи миксерът. Те са разделени на:

• Аналогов, когато звуковият сигнал е електрически импулс с един или друг размер;
• Дигитален. Звукът се преобразува в цифров сигнал, така че е по-малко податлив на изкривяване и смущения.

Следната разлика се изразява в броя на входовете и изходите, например съвременните професионални миксиращи конзоли, използвани в концерти и звукозаписни студия, се състоят от:

• от 32 входа;
• най-малко 6 Aux автобуси;
• широколентов еквалайзер, състоящ се от няколко десетки прецизни и чувствителни фейдъри;

Фейдърът е модерен аналог на конвенционален плъзгащ резистор, между другото, този елемент е почти основният контролен елемент на миксиращата конзола. Някои са оборудвани с миниатюрни двигатели, които задвижват копче за фейдър, за да дадат на оператора на централата визуализация на нивото на сигнала. Всеки втори ремонт на миксиращи конзоли се свежда до подмяна на един или повече от тези елементи за възстановяване на пълната функционалност на устройството. Но това не означава, че собствениците на компактни и бюджетни миксери с малък брой обработени канали и потенциометри с прост дизайн, вместо да избледняват, се провалят по-рядко. Вероятността от неизправност зависи от режима на работа и производителя на това устройство, всяка част, включена в състава му, и влажността, при която работи устройството.

В света на музиката има отделен клас миксиращи конзоли, които могат да се използват в работата на DJ. Те се състоят от по-малко канали, но са оборудвани с:

• специално устройство за плавно смесване на входни сигнали - кросфейдър;
• блок, който създава специални звукови ефекти, без които DJ не може.

Знаейки как работи смесителят и от какво се състои, ремонтникът на това оборудване планира да търси неизправност. Те имат входни и изходни секции на аудио сигнали: моно и стерео и кратни на входните канали.

Основните елементи на входната секция:

1. Предусилвател. Снабден е с прецизна настройка на чувствителността, която ви позволява да зададете желаното работно ниво на входния сигнал;
2. Източникът на постоянен ток, необходим за функционирането на кондензаторните микрофони, се нарича фантомно захранване;
3. Еквалайзер, състоящ се от много ленти, техният брой позволява по-внимателно и точно регулиране на честотната характеристика на входящия сигнал;
4. Устройство за маршрутизиране за обработка от вграден или външен процесор на звукови ефекти, както и изпращане на сигнал към отделна линия за наблюдение и визуална картина;
5. Пан контрол, който формира звуковия образ;
6. Контрол на силата на звука или фейдър за всеки от входните канали поотделно.

И това са съставните елементи само на входната секция на сигналите, от своя страна изходът е система за управление, както и пренасочването на сигналите, получени от входната секция.

Сред най-често срещаните проблеми с всички видове миксери има три основни:

1. Неправилно функциониращи копчета, потенциометри или фейдъри. Това се изразява в счупване или изчезване на сигнала по време на движение или движение на дръжката;
2. Неизправности в захранването. Те са свързани основно със захранващата система и нейното стабилизиране. Някои миксери са оборудвани с вградени ефективни стабилизиращи устройства, които позволяват работа дори при отклонения от мрежовото напрежение от + -50 волта.
3. Проблеми с конектора. Появяват се от честа и небрежна употреба, свързване на нискокачествени кабели и конектори с различни размери.

Въз основа на гореизложеното може да се види, че ремонтът на смесителни конзоли е специален вид работа, която могат да извършват само професионалисти.

__________________
Филип Нюел заповяда да споделят знания

За писма и вестници [Връзките се виждат само от регистрирани потребители. ]

Основно устройство: PS Solo + NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. Субуфери EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040
Резервен EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX.

PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12 ″ Sub (експлоатиране)

За ценители на Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, PM-01 Electronics

__________________
Кой обича диня и кой свински хрущял

[Връзките се виждат само от регистрирани потребители. ]

не се продава под високоговорител Beyma 15G450N

Имениче, това ще ми помогне ли от линка?

[Връзките се виждат само от регистрирани потребители. ]

__________________
Кой обича диня и кой свински хрущял

[Връзките се виждат само от регистрирани потребители. ]

не се продава под високоговорител Beyma 15G450N

да. Ако проводящият слой на фейдъра не е износен до дупки, а е силно замърсен, т.е. има пукане и прекъсвания на сигнала, когато се премести, промиването с този контакт ще помогне. Същият е случаят с лепкави, хрупкави, изскачащи бутони за маршрутизиране на сигнала. Важно е преди да използвате този инструмент, да издухате дистанционното управление с прахосмукачка, за да премахнете натрупания прах, след което, следвайки инструкциите за Контакт, напръскайте агента през стандартната пръскачка възможно най-близо до работния процеп на фейдъра (потенциометъра ), контакт с бутони и др. След въвеждане на агента, третирания регулатор трябва да се обработи плавно няколко пъти (15-20) по цялата дължина на работния ход. Свържете се към мрежата не по-рано от 3-4 часа след третирането със спрей. Продуктът не трябва да се използва за третиране на оборудване под напрежение.
В някои случаи, поради високата си проникваща способност, помага дори при запечатани потенциометри. Ефектът се дава дори при обработка на ретро, ​​доста занемарено оборудване.

И също така много добре помага при "запушването" на контактните повърхности на бордовото електрическо оборудване на автомобилите. Релета, ключалки за запалване, стартери и др.

Донесоха захранващ блок, или по-скоро дори със смесителна конзола, проблемът е, че има остър фон във всички канали на конзолата. Свързах захранването, послушах - наистина фонит! Започнах със захранването, направено е в здрав калъф със защитна вентилационна система, с красиви стикери - отваряме го и виждаме, че всичко не е толкова скъпо вътре, платката е потъмняла в ред, прегряване на лицето, проверяваме кондензаторите на изхода - тук има биполярни 15 волта за рамо, но с малко ток на товара. И така, след проверка на изходните кондензатори, имаше няколко, които имаха повишена стойност на ESR и спадът на напрежението беше над нормалното, капацитетът беше малко по-малък от определената стойност, нямаше такива кондензатори, следователно поставих 1000 микрофарада вместо 470 микрофарада. Мислех, че това ще реши проблема и филтрирането ще се подобри, но проблемът изчезна само частично.

Гледах и гледах печатната платка и не можах да разбера: какво друго не е наред тук.Реших да запоя добре, тъй като имаше много видове пръстени от продължително прегряване, така че запоявах, но дори тогава проблемът не посмя, тогава реших да измия платката - взех скъп обезмаслител и започнах да го мия навсякъде платката и забелязах, че под мрежовия кондензатор във филтъра в горещата част на блока тече някаква мръсотия, бутнах го отстрани с отвертка и стана ясно, че е спешно да го запоя - свалих го и видях, че едно от изводите просто е прогонено от времето и изтичането на електролит и по този начин на практика няма капацитет след токоизправителя в блока!

След като потърсих подобен, не го намерих и сложих капацитета на 10 микрофарада 400 V, свързах го - проблема беше решен - кристален звук и без шум и фонове, устройството работеше както трябва. Недостатъците на захранването са, че по време на демонтажа, за да извадите платката, трябва да разпоявате трипиновия конектор към захранващия кабел и с небрежно движение можете да отчупите част от корпуса. Вече е по-лесно за сглобяване, запечатването и сглобяването е много по-лесно, когато вече разбирате какво и къде струва. В резултат на това всичко работи - както захранването, така и, разбира се, миксиращата конзола.

Xedg22 28 януари 2014 - 12:21

Купуването на добър миксер е скъпо. Така че реших да го сглобя сам. Подгъва в мрежата няма много, а и подходящ няма.
Хвърлете тук диаграмите на смесителите и кой го е направил сам, моля, опишете какви клопки сте срещнали.
Благодаря предварително.

Бих искал нещо с 2-3-микрофонни входове 4-5-линейни

• 
• 
• 

Назарет 28 януари 2014 - 12:42

Diamontius 28 януари 2014 - 13:18

• 

Xedg22 28 януари 2014 - 13:32

Назарет, да, но не с тембърен блок.

Diamontius, ще взема под внимание една добра схема.
Какви транзистори използвахте?

Diamontius 28 януари 2014 - 13:47

Какви транзистори използвахте?
[/ цитат]

В микрофонната част е желателно да е по-тих (по-малко шум) и съответното KU (100-500 е достатъчно). По отношение на суматора те са подобни, но KU може да бъде по-малък, в моя случай C3198 в суматора, KT3102 в микрофонния предусилвател. Резисторите "Баланс" е по-добре да се вземат по-малко - 3K-10K.

Назарет 28 януари 2014 г. - 14:00ч

Имате ли нужда от TB за всеки канал?

Тогава е по-лесно да използвате операционни усилватели четворни или двойни

Xedg22 28 януари 2014 - 15:23

SeRpaQ :-) 28 януари 2014 - 15:45

Xedg22 28 януари 2014 - 16:10

SeRpaQ :-) 28 януари 2014 - 16:38

Ами всъщност. Ако имате въпроси, моля свържете се с нас!

Видях джоба веднага щом го изложих) помнете на места гнездата, от долната част на HLR отгоре на жака, само входовете, без ремъци, добре, или съпротивленията R1 и R65, сменяйте местата, всичко друго е нормално

• 

Diamontius 28 януари 2014 - 16:47

SeRpaQ :-) 28 януари 2014 - 16:49

Diamontius (28 януари 2014 - 16:47) написа:

Diamontius 28 януари 2014 - 17:06

SeRpaQ :-) 28 януари 2014 г. - 17:20 ч

steeler 28 януари 2014 - 17:54

• 
• 

HeiZe 28 януари 2014 - 18:23

Diamontius 28 януари 2014 - 18:53

ttgr 28 януари 2014 - 20:04

Halvalife 29 януари 2014 - 19:09

Кира 29 януари 2014 - 22:40ч

RemiX 31 януари 2014 - 11:19

Бих искал да ви предложа схема за предусилвател за миксер, който е много лесен за производство с минимум части и всъщност не е необходимо да се настройва преди пускането на пазара. Повторяемостта е буквално 100%. Освен това този предусилвател е както конвенционален, така и балансиран; и по желание ако на входовете се приложи потенциал от +48 волта значи също е фантомен! Среща:

PS: Вече събрах 16 от тях - за ролята на интерфейс на стойка за звуковата карта MAudio 1010LT

Stah Lynx 31 януари 2014 - 17:05

HeiZe 01 февруари 2014 - 07:39

Заварчик 27 февруари 2014 - 10:09

Бих препоръчал да погледнете към миксери Mackie. Има много правилен микрофонен предусилвател. Извършването на балансиран вход към операционния усилвател не е напълно правилно, ако не се използват специализирани микросхеми.
Добрият миксер трябва да съдържа гъвкави контроли за честотната характеристика на всеки канал и реверберации, за предпочитане компресия за всеки канал, главен компресор за смесения сигнал и функционален графичен еквалайзер, плюс необходимото превключване. Това е, ако миксерът е предназначен за удобна студийна работа или за изпълнения на живо.

Спомням си, че преди десет години записвахме през четириканален миксер с пет транзистора в протонен магнетофон. Тогава беше толкова вълнуващо за нас. Тогава се появи миксер Beringer с вграден процесор и направо се напикахме на вряща вода.С течение на времето стана ясно, че beringer все още е лайна и от няколко години измислям идеята да създам собствено дистанционно управление, но все още не съм родил готово устройство.

sanyaretro 25 август 2017 - 22:00ч

RemiX (31 януари 2014 - 11:19) написа:

Бих искал да ви предложа схема за предусилвател за миксер, който е много лесен за производство с минимум части и всъщност не е необходимо да се настройва преди пускането на пазара. Повторяемостта е буквално 100%. Освен това този предусилвател е както конвенционален, така и балансиран; и по желание ако на входовете се приложи потенциал от +48 волта значи също е фантомен! Среща:

PS: Вече събрах 16 от тях - за ролята на интерфейс на стойка за звуковата карта MAudio 1010LT

Ако се занимавате с провеждане на сватби, банкети и други парти събития, тогава с вероятност от 99% ще използвате миксираща конзола + активни / пасивни акустични системи, както и радио микрофони в работата си. Смесващите конзоли, като част от аудио пътеката, са оборудвани с механични контроли за ниво и сила на звука - те често се чупят. В такива случаи трябва да ремонтирате смесителни конзоли в Рязан или в района на Рязана.

Занимавам се с ремонт на звукова и светлинна техника както и ремонт на електрически китари повече от 5 години в Рязан. През годините на моите ремонти и обновяване на аудио оборудване и особено на миксери, най-честите проблеми са проблеми с фейдъра. Тази неизправност на миксера се решава чрез смяна на плъзгащия резистор (фейдера).

Най-честите неизправности в миксиращите конзоли са механични повреди или износване на проводящи релси на контролите на силата на звука на входния и изходния канал. Често се случва смесителната конзола да е напълно наводнена с течности от банкета: алкохол, сокове, вода, коктейли или по-лошо.
Пълненето с течности е доста тъжен дефект, както в случая на всяка електроника, трябва напълно да запоите платката и да разглобите всички контроли на силата на звука към винта.

Неизправности на смесителните конзоли в Рязан

Първо, можете временно да съживите самия фейдър - като го пуснете с техническо масло или напръскате силикон върху графитната писта, тоест вътре. Или предварително измийте всички вътрешности със спирт, като поръсите толкова много от спринцовката, така че да се влее. След това подсушете и добавете мазнина. Проблемът с този метод е, че след известно време дефектът ще се върне и може да доведе до пълен отказ на фейдъра да работи. На фейдерите на изходните канали това е критично за пълната загуба на сигнал, ляв или десен.

• Смесителната конзола е разглобена;
• Фейдър, който не работи, е запоен (по-добре наведнъж);
• Разглобете фейдъра внимателно, следвайки логиката;
• Оксидът на контактите на променливия двигател се отстранява, като правило това е прах и мръсотия с остатъците от графичния слой. Контактите трябва да се почистват внимателно с пила или острие, докато заблестят;
• Графитната пътека се смазва с проводяща графитна грес или най-мекия молив, в случай на молив - с удебелен слой, не щадящ графит, без да затваря коловозите;
• Сглобете фейдъра обратно, запоете го обратно в седалките възможно най-внимателно, след като проверите контактното съпротивление с тестер.

Ремонт на миксера как да почистите фейдерите на миксера

Ако всичко работи и не сте счупили нищо, можете да си напишете медал! И бъдете горди да се класирате сред рядката каста на праворъките хора. Повечето хора дори не знаят как да сменят изгоряла крушка или да запоят 2 проводника.

Смяна на фейдерите на миксера

Тази неизправност е често срещана в конзолите на Behringer. Дефектът се проявява под формата на щракания, пукане или неразбираеми обертонове в звуковия път при загряване на миксера (половин час - час работа). Тази неизправност на миксиращата конзола се лекува чрез запояване и подмяна на всички електролитни кондензатори на платката на ефект процесора и тези в близост, които отговарят за сигналните вериги.

Често има пълно изгаряне на ефект процесора на миксера, този дефект е по-проблематичен при лечението. Behringer, Yamaha, Peavey, Soundcraft и други играчи на пазара на аудио оборудване свещено уважавайте капиталистическата традициявъз основа на факта, че, части не се продават на крайния потребител - осигурете само пълноценен ремонт за цена на кон. Това отношение към потребителя Наистина не ми харесва, но аскал на капитализма, който във всяка непонятна ситуация се опитва да затопли купувача си - смразява не само мен, но де факто е световен стандарт.

Potirany за това как виждам тази ситуация:
- Вие сте краен клиент, обикновен потребител на ръкостискането, априори не умеете да правите нищо и не четете инструкциите, бъркате левия и десния канал. Ние няма да ви продаваме никакви резервни части, вие ще счупите всичко, занесете ги в нашия официален сервиз, който е един за цялата страна в град МААСКВА или Санкт Петербург, нашите специалисти ще направят всичко (вчерашните PTU с поялници ). Диагностика 50 $, ремонт $ 100, резервни части $ 50 + ДДС от вас $ 250 за ремонт на миксиращата конзола, чакаме резервни части 3 седмици + вашите разходи за транспортната фирма, гаранция 3 месеца, нищо не може да се направи.
След като оцените условията и нивото на услугата, разбирате, че подобно дистанционно управление от друга компания или ново струва 50-100 долара повече и ви гледате през прозореца.

Ремонт на процесора с ефекти на микшерната конзола

Този дефект е свързан и с износването на променливи резистори и техния проводящ слой. Лекувайте с пълна подмяна или разглобяване и профилактика, както е описано по-горе. Ротационните регулатори (усуквания), за разлика от плъзгащите резистори, се продават в радиомагазините - в големи количества. Не е проблем да вземете нужните, дори и да е енкодер. Въпреки че има трудности със смяната на двойни (стерео) регулатори с 6-7 пина. Тогава на помощ идват лудите ръце, близостта на Москва или вълшебният aliexpress.

Диаграма на смесителната конзола

В противен случай този дефект може да изглежда така. Смесителната конзола се включва, всички индикатори са включени, но никъде няма звук, индикаторите за сигнал са безшумни и не реагират на нищо.
Този дефект е свързан със захранването или неговата неизправност, когато вместо постоянен ток към платката се подава променлив ток, който е достатъчен, за да светне светодиодите, но веригата е практически изключена. Нека ви напомня, че цялата потребителска електроника се захранва от постоянно напрежение, получено от изправено променливо напрежение в контакт. Ако миксиращата конзола има превключващо захранване, тя изглежда не страда от такива дефекти, устройството просто не стартира в случай на повреда и миксерът изглежда мъртъв.

Миксерът не се включва

Този дефект често се свързва с неработещ канален фейдър или контрол на силата на звука, или пълно изгаряне на сцената на операционни усилватели (микросхеми на операционни усилватели). Този ремонт е по-продължителен и скъп. изисква дълго търсене на изгорели елементи.

Най-честата причина за това е изгарянето на микросхемите на канала за слушалки или залепването на изходния жак.

За фантомното захранване на смесителната конзола, като правило, отговаря отделен преобразувател, според умножителната верига или импулсен Step-Up преобразувател. Всичко е банално: диоди, ключове за захранване, монтаж на 4-5-8 крака на преобразувателя или късо съединение в веригата на натоварване между преобразувателя и XLR щепсела.

Ремонт на миксери

Този дефект може да се появи поради лош контакт в сигналните вериги или повреда на кондензаторите за разделяне на прохода, което води до самовъзбуждане на пътя с последващо усилване. Обработва се с пълно разглобяване и търсене на изгорели елементи.

Ще разделя ремонта на смесителни конзоли в Рязан на няколко категории.

1. Лесен ремонт - диагностика без демонтаж. Когато неизправността може да бъде отстранена без разглобяване и продължителна диагностика. Това се случва рядко, но понякога предпазителят изгори или кабелът е изтрит. Цената на емисията е 500 рубли.
2. Редовен ремонт (с демонтаж) е ремонт, свързан с пълно демонтаж на миксера. Смесителната конзола не се включва, каналите не работят, фейдърът и всичко описано по-горе ще бъдат залепени заедно. Процесът на сглобяване на демонтаж отнема голяма част от дневните часове и може да отнеме повече време от самия ремонт. Цена на издаване 1500-3000r. + резервни части.
3. Труден ремонт. В този случай е необходимо много време, за да се открие неизправност на процесора и неговите части, мрачно, дълго разглобяване и диагностика. Третирайте големите конзоли с 12 или повече канала. Цената на ремонта е от 2500r до 10-20-30% от цената на миксера. Разглобяването на 32-канална миксираща конзола изисква 2 квадратни метра място за съхранение и диагностика.

Ремонт на смесителни конзоли в Рязан Ремонт на големи миксерни конзоли

Ако имате миксерът се повреди в Рязан и спешно трябва да го поправите, свържете се със Sergofan - винаги ще се радвам да ви помогна.
Давам гаранция за извършената работа. Освен с миксери, занимавам се с ремонт на активни акустични системи, в обикновените хора на колоната, както и ремонт на осветителна техника.

Ремонт на смесителни конзоли в Рязан 8900-603-3879.

Ремонтираме миксери на всички марки и производители. Всяка година на освобождаване. С всякакви неизправности. Извършваме и тяхната настройка и диагностика.

Ремонт на миксери е нашата професия.

Даваме гаранция за цялата ремонтирана техника.

Помня! Всеки опит за саморемонт може да доведе до увеличаване на разходите за ремонт за вас в най-добрия, а в най-лошия - до невъзможност за ремонт на вашето оборудване.

Миксер ("Миксер", или "миксираща конзола", от английското "миксираща конзола") - електронно устройство, предназначено за смесване на звукови сигнали: сумиране на няколко източника в един или повече изхода. Маршрутизирането на сигнала също се извършва с помощта на миксера. Смесителният пулт се използва за звукозапис, миксиране и концертно звукоусилване. Има аналогови и цифрови миксерни конзоли, като всеки от тези видове има свои привърженици и противници, тъй като и двата вида имат своите очевидни предимства и недостатъци. Също така смесителните конзоли се различават по броя на входовете и изходите. Професионалните концертни и студийни миксиращи конзоли обикновено имат най-малко 32 входа, повече от 6 Aux шини, мощен еквалайзер на входовете, 4 или повече подгрупи, а също така са оборудвани с високопрецизни и дълги фейдъри. От своя страна компактните и бюджетни миксери имат малък брой канали, по-оскъдни еквалайзери и често са лишени от фейдъри (които се заменят с конвенционални потенциометри).

Предполага се, че клиентът познава проблема с повредата и не изисква демонтаж на оборудването, за да го реши. Освен това клиентът разполага с всички необходими резервни части на склад. (напр. смяна на конектор, щепсел и др.)

• Продължителността на ремонта е не повече от два дни
• Диагностиката не е включена в цената

В първата част на статията беше разказано за историята на появата и развитието на дистанционни управления (RCU) за управление на домакинско телевизионно оборудване.

Въпреки всички технологични пробиви, увеличаването на скоростта и броя на командите, подобряването на дизайна и шумоустойчивостта на дистанционното управление са може би най-уязвимият възел на телевизионното и видео оборудване. Той е този, който постепенно или веднага спира да работи, което обърква собствениците. След това ще разгледаме различни типични неизправности на дистанционните управления и методи за тяхното отстраняване.

Телевизорът не реагира на нито един от бутоните на дистанционното управление

Тук веднага възниква въпросът - какво да правя и кой е виновен. Несъмнено е необходимо да започнете проверката с това, което е по-просто, а именно с дистанционното управление. На първо място, трябва да проверите дали дистанционното управление изобщо работи. Това е много лесно да се направи.Достатъчно е да поставите светодиода на дистанционното управление към обектива на камерата, който е във всеки телефон, и да натиснете произволен бутон. В този случай на екрана на визьора ще се виждат мигания на светодиода на дистанционното управление. Цветът може да бъде от бял до синкав, всичко изглежда зависи от камерата.

Ако има тези светкавици, тогава можем да предположим, че дистанционното управление е почти работещо. Натискането на всички бутони на свой ред ви позволява да тествате всеки бутон поотделно. Преди да направите този тест, препоръчително е да проверите батериите. Най-лесният вариант е да смените батериите с нови или да проверите съществуващите с мултицет.

Проверка на батериите с мултицет

Най-добрият начин да направите това е в режим на измерване на постоянен ток в диапазона 10A. При по-ниски граници е възможно "издухване" на предпазителя 250mA вътре в устройството. За разлика от акумулаторните батерии, батериите не се страхуват от късо съединение и ако успеем да измерим тока в рамките на 200..500mA, значи всичко е наред. По-добре е да го проверите отделно за всяка батерия, по-лесно е да го държите в ръцете си заедно с тестовите проводници на устройството.

Ако измервате напрежението на батериите, тогава трябва да ги заредите, в противен случай дори неизползваемите батерии могат да покажат наличието на напрежение. В процеса на проверка - смяна на батериите, обърнете внимание на контактните пластини в отделението за батерии. Ако се открият оксидни отлагания или ръжда, плочите трябва да се почистят с шкурка или дори с малка пила.

За да се избегнат скандали у дома, броят на телевизорите трябва да е поне два. Това е най-добрият вариант за проверка на "подозрително" дистанционно управление. Вероятно е известно, че дистанционните пасват (или не пасват) и на двата домашни телевизора.

Ако батериите бяха сменени, камерата беше разгледана и нямаше светлинни импулси от това, тогава дистанционното управление трябваше да се разглоби.

Малка забележка: ако нормалната работа на дистанционното управление спря веднага след падането му на пода, тогава преди всичко, след разглобяването, трябва да обърнете внимание на керамичния резонатор.

Разглобяване на дистанционното управление

Всички конзоли са подредени и разглобени доста монотонно. Първото нещо, което трябва да направите, е да извадите батериите от отделението за батерии. В същото отделение внимателно погледнете дали тук има крепежни винтове, като правило това е тяхното място. Но често може да няма никакви винтове. В този случай можете да започнете да разделяте дистанционното управление на две половини.

За това в фугата се вкарва подходящ инструмент, например отвертка. Някои описания на тази процедура казват, че отвертката може да остави следи под формата на чипове и драскотини. Ето защо е по-безопасно в това отношение да използвате обикновена кредитна карта, която се издава в неизмерими количества във всеки "магнит" или "чифт". Основното нещо е да стигнете успешно до първото резе, без да го счупите, и след това постепенно и внимателно да отворите останалите.

След като дистанционното управление е отворено, долната част може да се остави настрана засега. Цялото дистанционно управление ще остане в горната част. Дистанционното управление с отстранен долен капак е показано на фигура 1.

Фигура 1. Дистанционно управление с отстранен капак

Тук виждаме обратната страна на печатната платка. От лявата страна има IR LED, а жълтият квадрат в долния десен ъгъл не е нищо повече от керамичен резонатор. Ето контактите на отделението за батерии и единствения електролитен кондензатор за целия панел.

Ако при проверка с камерата не са открити признаци на живот, тогава трябва незабавно да проверите външния вид на светодиода и резонатора, да проверите тяхното запояване. Ако са окислени или имат пръстеновидни пукнатини, тогава те трябва да бъдат повторно запоени. По-добре е не просто да пробиете с поялник, а да премахнете тези части от платката, да почистите и облъчите проводниците и едва след това да ги върнете на място.

Ако извадите печатната платка от кутията, ще намерите гумена основа с бутони под нея, както е показано на фигура 2.

Фигура 2. При натискане бутоните затварят контактните подложки на печатната платка.

Компонентната печатна платка е показана на фигура 3.

Фигура 3. Платка на дистанционното управление

Фигура 3 показва горната част на гумената основа с бутони.

Фигура 4. Горна част на гумената основа с бутони на бутоните на дистанционното управление

При сглобяването на контролния панел споменатите тласкачи се вкарват в процепите на горния капак (Фигура 5), като в същото време са фиксиращият елемент на гумената основа.

Снимките показват всичко доста прилично и чисто, тъй като не много преди това конзолата е претърпяла лек ремонт. По правило всяко дистанционно управление, отворено за ремонт, е доста мизерна и дори сърцераздирателна гледка.

Какво може да се види вътре в дистанционното управление

Цялото пространство, където е разположена гумената основа с копчета, е изпълнено с прозрачна лепкава и вискозна течност, която прилича на епоксидна смола, само че без втвърдител. Тази течност се намазва с чист тънък слой, на места с малки капчици. Дори и да опитате, няма да се получи толкова добре и спретнато веднага.

Тази лепкава течност е навсякъде. В горната и долната част на гумената основа на бутоните, отгоре на калъфа с гнезда за копчета. Горната част на печатната платка с контактни подложки също се намазва с това лепило ...

Произходът на това лепило е въпрос на дебати и дори спорове в кръговете за ремонт. Някои казват, че е мазнина от пръстите, други че са изпарения от батерии. Но защо тогава долната част на дъската, където няма части, не е покрита с тези изпарения?

Най-вероятната версия изглежда е, че тези лепкави съединения идват от самата гумена основа. Каучукът сякаш се поти, отделяйки пластификатори от себе си, което показва нарушение на технологията за производство на каучукови изделия. Единственият въпрос, който възниква, е защо има толкова много такива нестандартни продукти? Всъщност в почти всяко дистанционно управление, което влиза в ремонт, се забелязва точно такъв дефект.

Тези изпарени пластификатори най-често са причина за повреда на дистанционното управление. Външно подобен дефект се проявява във факта, че бутоните спират да "натискат", трябва да увеличите приложеното усилие, но след известно време това също не води до преминаване на команди. Можете да натискате толкова силно, колкото искате, за дълго време, няколко пъти, но каналите не се превключват, силата на звука не се регулира ...

Няколко метода за ремонт

Има много рецепти, съвети и мнения как да се справим с това явление. Един източник съветва незабавно да изтриете целия този позор с алкохол, бензин или ацетон, друг казва, че в никакъв случай. На кого да вярвам? Ще споделя собствения си ограничен опит в областта на ремонта на дистанционно управление, нямаше много клиенти, главно роднини, съседи и познати, но простотата на устройството и ремонта ни позволява да направим определени изводи. И ако слушате какво пише в интернет...

Веднъж почистването на такова дистанционно управление с алкохол доведе до пълната му повреда. Ако преди почистването само няколко бутона (вероятно най-често използваните) работеха зле, тогава почти всички спряха да работят. Затова трябваше да прибягна до друг метод за ремонт, но паметта ми се отложи, че тези бутони не могат да се мият с алкохол.

Много по-добър резултат, ако дъската има толкова сополив вид, може да се получи, като измиете дъската и дъвката с копчета с не много гореща вода с помощта на модерен препарат за миене на съдове. Трябва да се отбележи, че и тук можете да прекалите: ако измиете гумената основа с много енергични движения и натиснете по-силно, тогава резултатът може да бъде точно обратният. Графитното покритие ще се измие от бутоните и след това можете да ги натискате колкото искате, като в същото време изобщо не се страхувате, че натискането на бутона ще доведе до промяна на канала или контрол на силата на звука.

Ако графитното покритие не е било отмито преди, то трябва да се измие с мека кърпа, с нежни, попиващи движения, които никога няма да изтрият графитното покритие. Вътрешността на кутията и печатната платка се почистват най-добре със стъклен буркан и четка за бутилка. Доста добре е, преди да измиете сополивите отлагания, частите на разглобеното дистанционно управление да лежат известно време, около 20 ... 30 минути, в разтвор на почистващ препарат.

След измиване трябва да бъдете търпеливи, да изчакате, докато частите изсъхнат, и едва след това сглобете дистанционното управление в обратен ред. Ако такова промиване даде положителен резултат, дистанционното управление работи, можете само да се радвате на резултата. В противен случай можете да предложите още няколко метода за ремонт.

Какво да направите, ако копчетата са износени на земята

За тези ситуации вече има решения: продават се ремонтни комплекти за ремонт на дистанционното управление. Чантата съдържа тубичка с лепило и кръгли гумени лепенки с графитно покритие. Просто разстилайте и залепете където трябва. Има дори инструкции как да се лепи. По-модерна версия на ремонтния комплект е самозалепващият пластир. Тук всичко е доста просто. В такива случаи няма да навреди да избършете гумените бутони със спирт или друг разтворител.

Но, за съжаление, не е възможно да се купуват такива полуготови продукти навсякъде и не винаги, въпреки че цената на въпроса е просто смешна: къде сме ние и къде е пазарът на радиото. В тези случаи трябва да използвате различни импровизирани средства. Един от най-добрите налични материали е алуминиевото фолио с хартиена подложка от цигарени кутии. Залепва се доста надеждно и просто с всяко лепило от типа "Момент" или суперлепило от малки тръбички.

Друг вариант за ремонт на дистанционното е да намажете бутоните с проводими лепила и лакове, например "Контактол" или "Еласт". Има и много различни мнения относно този метод, който все още не е по-добър. Очевидно всичко е просто: който успее добре, той хвали и обратно.

Разбира се, съвременните цени за дистанционни управления не са високи и е по-лесно, отколкото да измислите нещо, отидете и купете ново. Но се случва телевизорът да е толкова стар, че нито едно модерно дистанционно управление не е подходящо. Най-вероятно е време да си купите нов телевизор заедно с дистанционното управление. Или все пак да поправите старото дистанционно управление.