Ремонт на ръчна скоростна кутия на Honda DIY

Няма да разглобяваме подробно устройството на ръчната скоростна кутия: вече говорим за това казал... Нека обаче да преминем отгоре - за да разберем процесите, които влияят на нашия ремонт.

И така, в световен мащаб, скоростната кутия е необходима, за да предава въртящ момент и мощност от двигателя в променлив диапазон на оборотите. За да промените този диапазон, се използват двойки предавки с различни предавателни числа - благодарение на тях тези хиляди и половина оборота ще се "превърнат" в няколко десетки оборота на задвижващите колела с едновременно увеличаване на въртящия момент. Принципът е подобен на този на велосипед: потеглихме на малко зъбно колело, ускорихме до 40 км / ч - и превключихме на следващата двойка предавки с по-ниско предавателно отношение, за да вървим по-бързо. Може да има 4 или 5 такива смени - съвременните ръчни трансмисии, като правило, са пет или шестстепенни.

Предаването на въртящия момент към скоростната кутия става директно чрез зацепването на тези зъбни колела. Зъбните колела са разположени на валовете - има двувалови и тривалови кутии. Първите имат първичен (задвижващ) и вторичен (задвижван) вал, докато вторите предават въртящ момент от първичния вал към вторичния чрез допълнителен междинен вал. Зъбните колела, разположени на валовете, са в постоянно зацепване, но всички двойки, с изключение на тази, която е избрана като работеща в определен момент, се въртят свободно. За да изберете двойка - тоест включването на определена предавка чрез твърдо свързване на зъбното колело и задвижвания вал - те измислиха специален съединител и го нарекоха синхронизатор - ще говорим повече за дизайна и проблемите на синхронизаторите в следващата статия . Влачейки скоростния лост от купето, свързвате една или друга предавка към задвижвания вал чрез вилиците и синхронизаторите и накрая прехвърляте въртящия момент от двигателя към него (и съответно към колелата).

Когато говорим за нов (или не много нов) автомобил, скоростната кутия често остава встрани. Ако не вземете предвид "особено открояващите се" контролни точки, които ще бъдат разгледани по-долу, най-често просто.

Като цяло, всичко може да се провали и да се износи в скоростната кутия - а поправянето му, както знаем, може да бъде много скъпо и трудно. В същото време ръчната скоростна кутия е много по-„секретна“ от двигателя: понякога е възможно да се разбере за сериозна повреда само след отварянето й. Ето защо, когато шофирате и сменяте предавките, винаги трябва да слушате всички звуци, идващи от скоростната кутия - и да посещавате сервиза, когато за първи път се страхувате.

Като изключим съединителя от списъка с диагностика (ще ви разкажем и за него отделно), можете да чуете само хрускане или избиване от кутията, но можете да видите само лоста, който произволно се връща от работна позиция в неутрално (в други думи, "трансмисията излита"). Последното обикновено е свързано с разхлабени ключалки или проблеми със синхронизатора. В първия случай това е износване на синхронизаторите, прекомерно износване на лагерите на вала или счупване на зъбите на зъбното колело. И става дума за предавките, за които ще говорим днес.

Те имат няколко потенциални проблема: прекомерно износване на зъбите, напукани или счупени зъби, износване на иглените лагери на зъбните колела или износване на скоби, които могат да движат втулките на зъбните колела. Като цяло, стърженето или повредата на зъбите е доста рядко явление, тъй като те се изчисляват с голяма граница на безопасност. Но също така се случва кутията просто да е претоварена, докато съединителят не се плъзга - и зъбите не издържат.

Това може да се случи и при прегряване на скоростната кутия - например поради неправилно избрано трансмисионно масло или поради ниското му ниво. Особено внимание трябва да се обърне на MCP през зимата, при тежки студове.Маслото в картера се превръща в нещо, наподобяващо мед, така че не бива да започвате да се движите веднага - препоръчително е да стоите малко и да изчакате, докато маслото се затопли малко. Можете да почувствате и разберете това, като по-лесно премествате лоста от позиция в позиция.

Нагледно помагало Специално за този материал, PacPac ни предостави конструктор на FischerTechnik, схематично показващ принципа на действие на ръчната скоростна кутия, а ние дори.

Връщайки се към диагностиката на MCP, нека си припомним звуците, идващи от нея. Звукът от чукане или скърцане може да бъде или постоянен, или да се появява само при превключване на предавките. В първия случай това най-вероятно означава глобално бедствие - зъбните колела са унищожени или лагерите на вала са свършили. Това е рядко, но се случва. Ако ударът се чува само при превключване, тогава има вероятност това да е или износване на синхронизаторите, или прословутите лагери на вала.

Можете да опитате да го разберете в движение, като превключите скоростната кутия на следващата предавка с двойно освобождаване на съединителя: като натиснете съединителя, преместете лоста в неутрално положение, освободете съединителя, натиснете го отново и, като включите следващата предавка, освободете то. Ако по време на този "танц" чукането изчезне, тогава има голяма вероятност от прекомерно износване на синхронизатора.

И така, днес на "операционната маса" е ръчна скоростна кутия 02J, произведена от концерна Volkswagen, която беше инсталирана на Skoda Octavia. Според собственика единственият проблем бил някакво почукване при шофиране на първа предавка. Удрянето ме притесни, така че кутията беше донесена за „лечение“.

Кутията беше донесена отделно от колата, нашият майстор не източи маслото и следователно не видя състоянието му. След като подготвихме инструментите и по най-добрия начин на нашите сили и възможности, почистихме корпуса на MCP от мръсотия, прах и други чужди предмети, пристъпихме към разглобяването.

След като развихме монтажните болтове, свалихме задния капак на корпуса на скоростната кутия, под който са разположени зъбните колела на 5-та предавка. В същото време бригадирът даде първата оценка за състоянието на маслото. Тази оценка беше изразена в набръчкана гримаса, която даде на собственика първата причина да се развълнува.

Какво може да се направи с кутията на трансмисията.

Можете да смените опорните лагери на валовете, за това трябва да раздалечите скобата и внимателно да работите с глави с голям диаметър и чук.

Там е фиксирана и скоростта на празен ход ZX. Има и спомагателен вал със зъбно колело и съединител с намалено триене. Използва се, когато селекторът е в положение “1” - ще забележите, че само в това положение на първа предавка има спиране на двигателя.
По принцип може да се разглоби - просто стиснете вала вътре в кутията и преместете зъбното колело, лагерите и фрикционния съединител настрани. Няма нужда да отвивате гайката (има такава). Измийте всичко, сменете семерингите на вала, разглобете и измийте фрикционния съединител, сменете гумените ленти и дисковете по него. Направих го, тъй като ремонтният комплект имаше стоманени дискове и гумени ленти за този вал. Но като цяло можете да го оставите на мира. При повторно сглобяване, според ръководството, трябва да поставите нова ATP направляваща капачка (въпреки че старата беше като нищо).

При кутии, задвижвани с кабел, можете да смените малкото уплътнение на вала на същия кабел. Сменете уплътнението на дясната вътрешна ШРУС.
Това е всичко, основната кухина на кутията се отвори.

Отстранете втулката на задна скоростна кутия, игления лагер и зъбното колело ZX от изходящия вал. Развийте болта от вилицата за превключване на ZX, свалете вилката заедно с пръстена за избор. Сега издърпайте двата модула на вала заедно.

Освен това диференциалът се отстранява при монтажа

Сменете уплътненията на лявата вътрешна ШРУС, входящия вал в корпуса на преобразувателя на въртящия момент.
Бъдете внимателни, когато сваляте семеринги! Не повреждайте корпуса, той е алуминиев, лесно се набръчква и драска. Грубите драскотини могат да бъдат изтрити с шкурка # 600, напоена с ATF за половин час. Смажете новите семеринги с ATF. Използвах чук по време на монтажа - леко почукване на уплътнението в кръг, най-досадното нещо е да вмъкнете първите милиметри с целия кръг.
Има и уплътнение на управляващия вал (което прехвърля превключването на режима от кабела на селектора към ръчния клапан на кутията). Това семеринг може да се смени без проблеми.

Извадете филтъра (по принцип може да бъде премахнат веднага след отварянето на кутията
Изглежда, че е чист, но си струваше да го измиете като мръсотия като от ботуш ...
Нова няма да купувам, измих се напълно, а и зад стените също.
Включих долната част на фенерчето за изчистване

като цяло мнозина препоръчват да го смените, ако имаше мръсотия в кошчето за боклук, вероятно щях да го направя!
Проверка на вала

не би трябвало да влияят на работата, ама откъде такива глупости гледах снимките кой как е ремонтирал - същият гад...е, не приличат на заводските!
След това виждаме маслените уплътнения на вала

И гледайте къде отиват
да продължи по-долу.

Какво може да се направи с кутията на трансмисията.

Можете да смените опорните лагери на валовете, за това трябва да раздалечите скобата и внимателно да работите с глави с голям диаметър и чук.

Там е фиксирана и скоростта на празен ход ZX. Има и спомагателен вал със зъбно колело и съединител с намалено триене. Използва се, когато селекторът е в положение “1” - ще забележите, че само в това положение на първа предавка има спиране на двигателя.
По принцип може да се разглоби - просто стиснете вала вътре в кутията и преместете зъбното колело, лагерите и фрикционния съединител настрани. Няма нужда да отвивате гайката (има такава). Измийте всичко, сменете семерингите на вала, разглобете и измийте фрикционния съединител, сменете гумените ленти и дисковете по него. Направих го, тъй като ремонтният комплект имаше стоманени дискове и гумени ленти за този вал. Но като цяло можете да го оставите на мира. При повторно сглобяване, според ръководството, трябва да поставите нова ATP направляваща капачка (въпреки че старата беше като нищо).

При кутии, задвижвани с кабел, можете да смените малкото уплътнение на вала на същия кабел. Сменете уплътнението на дясната вътрешна ШРУС.
Това е всичко, основната кухина на кутията се отвори.

Яростната Хонда Клуб

adili | 27 септември 2014 г

сглобяване в обратен ред. Затруднено поставяне на валовете с вилици назад. има една уловка - сравни валовете както трябва да стоят, завърза ги с тиксо един за друг, че са едно цяло. като държите вилиците (има три) и основното е да влезете в напречното сечение на вилицата на пробата. Трябваше да загрея корпуса с нагревател, за да седне лесно.

Почти забравих да почистя, обезмасля и нанеса нов уплътнител.

послеслов. Серията B е малко по-лесна за анализиране

Алекс | 29 септември 2014 г

Майната ти, удобно. Уважение и уважение

Благодаря ви много за фоторепортажа.

Колко време отне разглобяването на скоростната кутия, колко отне сглобяването? Използвахте ли някакви ръководства в този случай?

И такъв въпрос, погледнах ръководствата, не видях дали има уплътнение в кутията между частите на кутията. Или всичко става на уплътнителя?

adili | 29 септември 2014 г

Алекс | 30 септември 2014 г

Разбрах, благодаря за информацията. Наистина се надявам, че този преглед на снимки и инструкции за него ще бъдат полезни за членовете на форума, а и само за посетителите на форума.

Следващия сезон смятам да отворя кутията си. И тогава задната не винаги идва от първия път, усещам, че не натискам съединителя. Греша на синхронизаторите. Но само аутопсията ще покаже

Колата на предишния собственик беше в гаража близо година. Уплътненията сухи (не само кутиите), изтече масло. Когато го купих, имаше едва забележимо шумолене от кутията, ръцете ми не стигнаха, после го направиха, но късно - в крайна сметка мина малко по-малко от година и ръчната скоростна кутия, дори наводнена над нивото, вече издаваше „пулсиращ вой-скърцане“, колата забележимо загуби сцепление, скоростта на празен ход стана по-ниска.

педала на съединителя до пода - тишина
освободен педал на съединителя - шумолене, бръмчене

1ви ремонт приблизително h/w половин година.
Не разбрах правилно въпроса. Майсторите посъветваха да започнете със смяна на съединителя и маслените уплътнения:

HONDA 91205PX5005. 379,00 рубли
HONDA 91206PX5005. 275,00 рубли
NOK 91214PAAA01. 486,00 рубли МАСЛЕНО УПЛОТНЕНИЕ, заден колянов вал (за фирмата)
EXEDY HCK2030. 5 437,00 RUB Буца на съединителя / ct [224 mm]
KOYO 60022RUCM. 167,00 рубли. Лагер Honda 91006634008
работа. 6 100,00 RUB

за KOYO 60022RUCM: без да го разбирам наистина го купих като лагер за входящия вал според мен така се казваше по каталозите. Някъде четох бегълка, уж само за смяна, точно зад маховика е и може да шуми, вкл. заради него

Майсторът не намери никаква посока
Накратко, след като си взривих мозъка, разбрах, че има 2 вида махови колела, единият с натиснат лагер, вторият без (вижте прикачения файл “00a.doc”) Освен това предназначението на този лагер е обвито в мистерия ! Входящият вал не достига до него и освен това има по-голям диаметър. На някакъв форум по тази тема имаше спор, истината, както винаги, остана по средата.
Разбрахме се - имах маховик без лагер, съединителя и семерингите бяха сменени, шумът остана. Малко по-късно напълних кашата над нивото, между другото забравих да я сменя по време на този ремонт - май беше малко по-добре.

Вече е ясно, че проблемът е в кутията. Отново ръцете не достигаха дълго време, постепенно ръчната скоростна кутия премина на предавка.

За да не гадая повече реших да сменя опорните лагери на двата вала. Звукът от ръчната скоростна кутия беше такъв, че паралелно търсех кутии за анализ. Като най-екстремен вариант - evroavto.rf - 12t.r. И вижте колко струва новата)

2-ри ремонт около половин година след 1-вия:

HONDA 91002PG1018 BRG, ТОПКА 28X68X18. 1475 рубли
HONDA 91102PG2008 СЪЧМЕН ЛАГЕР. 1164 рубли
HONDA 91003PG2008 LAGER. 1206 рубли
HONDA 91004PX5008 ЛАГЕР СКОРОСТНА КУТИЯ. 1622 рубли
УПЛОТНЕНИЕ HONDA 91216PH8003. 336 r
HONDA 91103P6J004 LAGER. 1467 рубли
HONDA 087989031 MTF-II * 3L. 1403 рубли
работа. ... 10500 рубли

Исках да взема повече, но имаше много откази и не чаках:

HONDA 90202PH8000 МЕТАЛНА ГАЙКА. 331 r Контргайка на вала - не е излишно!
HONDA 21103PX5010 КАПАЧКА ПЛАСТМАСА. 191 r Не знам защо, но исках да взема

Резултат: абсолютно тиха работа на контролно-пропускателния пункт, гладът се върна към акордеона и здрав сън за мен!
Единият лагер беше в кошчето, останалите се приближаваха към него.
Магистърски тест! След година ще се отпиша как работи

на фиг. 05.07.08 отбеляза, че се е променил.
контрагайка № 11 на фиг. 07
също имайте предвид, че семеринг # 11 на фиг. 08 е начертан в много по-голям размер, отколкото е дошъл със същия номер. Това ме обърка, но всичко работи добре.

Причината за анализиране на ръчната скоростна кутия: хлабина на вътрешни гранати в диференциала.

Няма да пиша много кутия, но ще пиша накратко: снимките ще бъдат добавени с течение на времето, елементите ще бъдат редактирани по-подробно.

1) разхлабете гайките на главината
2) разхлабете гайките на колелата
3) вдигнете колата с крик
4) свалете колелата, поставете дъски под праговете и т.н., свалете крика
5) развийте сферичните гайки с гаечен ключ 19
6) събаряме топката от долния лост с рязък удар на чук (за предпочитане с малък чук), препоръчително е да натиснете лоста отгоре с лост

7) развийте гайките на главината до края и извадете външната ШРУС от юмрука
8) отидете в ямата с стойката, поставете стойката между стъклото на вътрешната граната и кутията и извадете цялото устройство.

9) свалете стартера с гаечен ключ 14, горният болт (къс) може да се развие лесно и лесно, а за долния (дълъг) болт е желателно малко копче с дължина 10 см.

10) с глава 17, развийте всички болтове, закрепващи кутията към двигателя, това не създава проблеми, отново, за предпочитане дълго копче с форма на "L", поставете друга тръба върху него.
11) развийте всичките 3 възглавници на кутията.
11.5) за удобство при премахване на кутията можете да премахнете долната част на ръката със сабя

12) се качваме в дупката, издърпваме кораба към дясното колело и го изваждаме.

13) с ключ 2, развийте болта на вилицата на съединителя и извадете стеблото, освободете пружината.

14) с 12 глава, развийте всички болтове, които закрепват кутията към 2 кутии.

15) в горната част на тялото има щепсел с 4-странен ключ, отвиваме го и виждаме лагера и задържащия пръстен, разкопчаваме пръстена със специални клещи и премахваме една част от тялото и виждаме това .

16) свалете вилицата на задна скорост, на 2 болта по 10, и зъбното колело с вала

тук е точката на закрепване на вилката с 2 болта по 10

17) за да премахна вилиците с валове и зъбни колела, развих болта на селектора на скоростите (в кръг) и щепсела отстрани на тялото (показана е стрелката) и извадих всичко заедно с валовете, зъбни колела и вилици

18) извадете диференциала

За информация на тази кутия L3 лагери на задвижвания Ntn 6207c, D вътрешен = 35 мм, маслени уплътнения отиват в кутията

Ляв 91205-PL3-A01 или 91205-PL3-A02 размери 35X56X8
Вдясно 91206-PL3-A01 или 91206-PL3-A02 размери 35X62X8

Всъщност въпросът е дали диференциалът трябва да играе така или не.

Добавено от (08.07.2013, 20:03)
———————————————
Всички лагери и особено синхронизаторите като нови са разглобени само заради хлабината в диференциала. Кой знае дали диференциала се регулира? Предавки на диференциала ли са или просто нов ти трябва?

Автоматичната скоростна кутия е най-скъпата част за ремонт на автомобил, поради което, когато се появят първите признаци на проблем, е необходимо незабавно да се отстрани дефектът. Ако това не се направи навреме, то в бъдеще може да се превърне в по-сериозни проблеми. И ако се свържете със специализиран сервиз, тогава ремонтът там може да бъде много скъп. Автомобилистите, след като проучиха пазара на резервни части, стигат до едно заключение - че да го направите сами е доста добра идея, тъй като можете да спестите много.

Подготвили сме тази статия специално за тези, които никога не са срещали проблеми в скоростната кутия, както и ако планирате да я ремонтирате сами. Ще ви разкажем подробно, използвайки пример, как да ремонтирате автоматична скоростна кутия srv rd1 със собствените си ръце. Ще споделим с вас и някои интересни знания, в бъдеще те ще ви помогнат да удължите живота на вашия автомобил.

През 21 век абсолютно всички автомобили, движещи се по магистрали, са застраховани, в случай на неизправност повечето от разходите могат да бъдат покрити. Но застраховката също така уточнява условията, че ремонт и поддръжка могат да се извършват само в специални автосервизи. В противен случай, ако изведнъж ремонтът е извършен на други места или самостоятелно, тогава всички гаранции ще бъдат загубени.

И ако все пак решите да направите ремонта сами, то трябва да сте наясно, че ако някоя част от автомобила бъде разглобена, никой няма да ви изплати причинените щети.

Строго е забранено преместването на автомобила чрез теглене, особено ако има излишък от масло в кутията. Не забравяйте да смените маслото в колата - препоръчително е да правите това на всеки 20 хиляди километра. Това, разбира се, е индивидуален показател и зависи от много други фактори, но определено трябва да се сменя по-често от веднъж годишно. Твърде много масло в кутията също не е добре, защото ще започне да се пени и няма да разсейва добре топлината от трансмисията. Ето защо е препоръчително да проверявате маслото винаги, когато отивате особено на дълго пътуване.

Целият процес протича по следния план:

Изваждане на кутията от кутията.

Нов пълен комплект с резервни части.

Структурата на всички ACKP е една и съща и следователно няма да представлява трудности. Разликите са само в устройството за управление на трансмисията, то може да бъде електронно или хидравлично. И следователно процесът на ремонт ще има малки разлики.

Повечето проблеми с трансмисията възникват от неправилно използване на автомобила. Сега ще споделим с вас основните фактори, които допълнително водят до нарушаване на цялото предаване:

Недостатъчно или прекомерно ниво на маслото, поради това предавките се износват бързо и могат да възникнат тръпки и повреди при превключване;

Теглене, вече говорихме за това и трябва да запомните, че не трябва да теглите колата;

Рязкото спиране и ускорение също водят до бързо износване на частите;

Копчето на скоростната кутия е заседнало - разберете повече за това как се ремонтира автоматичната скоростна кутия

Препоръчително е да откриете нередности в работата на скоростната кутия още в първите етапи, така че да не се налага да преминавате напълно през скоростната кутия и да се губите много. В кутията има много признаци на проблеми, но ние ще ви кажем най-често срещаните:

Отличителни звуци при превключване на предавките, може да има и чужда миризма;

Ако предавката изобщо не се включи, това е знак за сериозна неизправност и ще трябва да се извърши спешен ремонт;

Винаги трябва да проверявате повърхността под колата за петна.Ако бъдат открити, това означава теч и този проблем ще трябва да бъде решен.

Ремонтът на този автомобил може да се извърши както от специалисти, така и на ръка. Както при всички автомобили, за да разглобите кутията, трябва да я премахнете. За да направите това, трябва да изключите частта на подрамката, да разглобите долните стабилизатори. Процесът на ремонт се състои в разглобяване на кутията, идентифициране на проблеми и тяхното отстраняване, след което цялата тази работа се извършва в обратен ред. Не забравяйте да проверите работата на преобразувателя на въртящия момент и цялата цялост на неговото устройство. Защото там могат да се износят части, а това не е добре.

След това трябва да проверите състоянието на фрикционните секции, те могат да се повредят много често, главно поради внезапно спиране. След като всички стъпки са завършени, трябва да монтирате кутията обратно в колата. На първо място, всички приставки, а след това преобразувателя на въртящия момент и накрая, фиксирайте разпределителната кутия. Трябва да се отбележи, че такава работа непременно изисква поне минимални познания в структурата на автомобила. Можете да ремонтирате автомобил Honda CR-V със собствените си ръце, но все пак има случаи, в които ще трябва да се свържете с професионалист в сервиз.

Кутията е много сложен механизъм, за който трябва да се грижите, в противен случай може да доведе до негативни последици. Ако се грижите за колата правилно, тогава ремонтът на кутията може да не е необходим дори след 250 хиляди километра. Затова се опитайте да шофирате правилно и да не изнасилвате колата си. Пример за добро обслужване са японските автомобили от 80-те години на миналия век. Някои от тях вече са изминали около милион хиляди километра. Не забравяйте за колата си и тогава тя ще ви служи дълги години без основен ремонт.

Надяваме се, че нашата статия е била полезна за вас и можете да разберете как правилно да ремонтирате автоматичната скоростна кутия "Honda" SRV RD-1 със собствените си ръце. Не бива да чакате най-ужасния сигнал от колата си, за да не се налага да я сменяте. Обърнете внимание дори на малки знаци и тогава колата ще ви благодари с дълъг експлоатационен живот. Желаем ви успех!

Някои от автомобилите са оборудвани с ръчна, петстепенна скоростна кутия, комбинирана с основна предавка и диференциал в общ картер. Състои се от две части - корпус на скоростната кутия и корпус на съединителя. Съединението на картера е уплътнено с устойчив на бензин уплътнител. Въртящият момент се предава към предните колела чрез задвижвания с шарнири с постоянна скорост. В долната част на корпуса на скоростната кутия е направен отвор, в който е монтирана предавателна кутия, предаваща въртящия момент през карданната трансмисия към задната ос. Връзката между предавателната кутия и кутията на скоростната кутия е уплътнена с гумен О-пръстен.

Корпусът на скоростната кутия е пълен с 2,1 литра трансмисионно масло, което не изисква редовна смяна по време на работа на автомобила.

Задвижването за смяна на скоростите е направено на две гъвкави пръти. Това елиминира предаването на вибрации към скоростния лост.

В гараж с канавка за наблюдение е възможна смяна на маслените уплътнения на предните колела, О-пръстена на разпределителната кутия и ремонт на задвижването на скоростната кутия. За да поправите скоростната кутия, свързана с нейното разглобяване, е необходимо да окачите захранващия блок или да го премахнете като монтаж. Следователно такава работа трябва да се извършва в специализирана работилница с необходимото оборудване.

За да завършите работата, ще ви е необходима канавка за наблюдение или надлез.

Последователност на изпълнение
1. Инсталираме колата на наблюдателна канавка или надлез.

2. Преглеждаме скоростната кутия от всички страни, уверяваме се, че няма течове на масло в ставите на картера и изпод пробките на отворите, както и през маслените уплътнения на предните колела.

Изтичането на масло през уплътнението на входящия вал на скоростната кутия може да се определи от теча между корпуса на съединителя и капака на картера.Трябва да се има предвид, че същите капки ще причинят износване на задното уплътнение на коляновия вал, но като правило цялата външна повърхност на капака на картера е покрита с масло.

Ако се открият течове, е необходимо да се провери нивото на маслото в корпуса на скоростната кутия. В кутия, работеща с ниско ниво на маслото в картера, възниква интензивно износване на частите, което намалява експлоатационния му живот.

3. С помощта на гаечен ключ 17 мм развийте щепсела на контролния отвор.

4. Извадете щепсела от отвора и отстранете О-пръстена.
5. През отвора проверете нивото на маслото в корпуса на скоростната кутия, който трябва да е в долния ръб на контролния отвор.

Ако нивото е под нормалното, е необходимо да добавите трансмисионно масло към корпуса на скоростната кутия.

6. Уверяваме се, че съединителят е в изправност, ако е необходимо, отстраняваме откритите неизправности.
7. Натискайки педала на съединителя и на свой ред превключете предните предавки, проверете яснотата на тяхното зацепване и изключване.

Ако превключването на предавките изисква усилие или предавките не се превключват, е необходимо да изключите прътите от скоростната кутия и да се уверите, че задвижващите елементи са в добро работно състояние, проверете състоянието на защитните капаци на прътите. Сменете напречните щанги, ако е необходимо. Ако задвижването на скоростите работи правилно, механизмът за превключване на скоростите в самата скоростна кутия вероятно е повреден.

8. Поставете скоростния лост в неутрално положение и стартирайте двигателя. След натискане на педала на съединителя няколко пъти, слушаме звука на лагерите на скоростната кутия. Появява се при освобождаване на педала на съединителя и изчезва при натискане. Силният шум на лагера показва износване на лагера.
9. Проверка на работата на трансмисията в движение. За да направите това, движейки се първо с ускорение и след това с забавяне, превключваме предавките нагоре и след това надолу. Проверяваме яснотата на включване и изключване на предавките по време на шофиране, работата на синхронизаторите. Убедени сме в липсата на хрускане, тропане и други външни звуци по време на работа на кутията, както и в липсата на спонтанно изключване на предавките при промяна на натоварването.

Трудностите при превключване на предавките по време на шофиране могат да бъдат причинени от дефектни синхронизатори. Прекомерният шум по време на работа на трансмисията може да показва износени лагери или зъбни колела. Отстраняването на такива неизправности е свързано с необходимостта от премахване и разглобяване на скоростната кутия. Следователно такава работа трябва да се извършва в специализиран технически център.

Ремонт на скоростна кутия (скоростна кутия) Honda Civic може да бъде основен или частичен. Ремонт на кутията (ръчна скоростна кутия) на Honda Civic трябва да се извършва само след първоначална диагностика в автосервиз. Много често мнението на трета страна, че кутията трябва да бъде ремонтирана, се оказва погрешно. Може да бъде причинено и от съединителя, маховика и селектора на скоростите.

Предлагаме два варианта за ремонт на трансмисия (ръчна скоростна кутия):

Частичен (локален) ремонт на скоростна кутия Honda Civic - премахваме кутията, разглобяваме я, измиваме и дефектираме. Отстраняването на неизправности в кутията е определяне на причината за нейната повреда, което показва конкретна неизправност. Предоставен е и списък с резервни части за тази неизправност. След споразумение извършваме ремонт за отстраняване на конкретната неизправност, с която се е свързал клиентът. Не пипаме останалите компоненти и резервни части в скоростната кутия.

Основен ремонт на КПП Honda Civic - както и при частичен ремонт кутията се сваля и напълно разглобява, измива и дефектира. В този случай не търсим конкретна причина за повредата, а правим цялостна диагностика на дефекта. Всички агрегати и резервни части с повишено износване, всички лагери, семеринги и гарнитури са определени и сменени.

Демонтаж на задвижващия механизъм на автоматичната скоростна кутия

Смяна на масло и филтри на автоматична скоростна кутия - Honda Civic 4D 1.8 i-vtec