Направи си сам ремонт на компютърен монитор

Днес искам да споделя с вас опита от ремонта на монитор със собствените си ръце. Поправих си стария LG Flatron 1730s... Като този:

Това е 17" LCD монитор. Веднага трябва да кажа, че когато няма изображение на монитора, ние (на работа) незабавно препращаме такива копия към нашия инженер по електроника и той се занимава с тях, но имаше възможност да се упражнява 🙂

Като начало, нека разберем малко терминологията: по-рано се използваха CRT монитори (CRT - Cathode Ray Tube). Както подсказва името, те са базирани на електронно-лъчева тръба, но това е буквален превод, технически е правилно да се говори за електронно-лъчева тръба (CRT).

Ето разглобена извадка от такъв "динозавър":

В днешно време на мода е LCD тип монитори (Liquid Crystal Display - дисплей на базата на течни кристали) или просто LCD. Тези дизайни често се наричат ​​TFT монитори.

Въпреки че, отново, ако говорим правилно, тогава трябва да бъде така: LCD TFT (Thin Film Transistor - екрани, базирани на тънкослойни транзистори). TFT е просто най-разпространената разновидност, по-точно LCD (течнокристална) технология на дисплея.

И така, преди да започнем сами да ремонтираме монитора, нека помислим какви „симптоми“ е имал нашият „пациент“? Накратко: няма изображение на екрана... Но ако погледнете малко по-внимателно, тогава започнаха да се появяват различни интересни подробности! 🙂 При включване мониторът показваше изображение за част от секундата, което веднага изчезваше. В същото време (съдейки по звуците) самият системен блок на компютъра работеше правилно и операционната система беше заредена успешно.

След известно време (понякога 10-15 минути), установих, че изображението се появи спонтанно. Повтаряйки опита няколко пъти, се убедих в това. Понякога за това обаче трябваше да изключите и включите монитора с бутона "захранване" на предния панел. След възобновяване на картината всичко работеше без прекъсвания до изключване на компютъра. На следващия ден историята и цялата процедура се повториха отново.

Освен това забелязах една интересна особеност: когато стаята беше достатъчно топла (сезонът вече не е лято) и батериите се нагряваха доста, времето на престой на монитора без изображение се намаляваше с пет минути. Имаше усещане, че се загрява, достигайки желания температурен режим и след това работи без проблеми.

Това стана особено забележимо, след като един ден родителите (мониторът беше с тях) изключиха парното и стаята стана доста свежа. При такива условия изображението на монитора липсваше около 20-25 минути и едва тогава, когато се нагорещи достатъчно, се появи.

По мои наблюдения монитора се държеше точно като компютър с определени проблеми на дънната платка (кондензатори загубили капацитет). Ако е достатъчно да загреете такава платка (оставете я да работи или насочете нагревателя към нея), тя обикновено се „стартира“ и доста често работи без прекъсвания, докато компютърът не бъде изключен. Естествено, това е - до определен момент!

Но в ранния етап на диагностиката (преди откриването на случая на пациента) е много желателно да направим най-пълната картина на случващото се. Според него можем грубо да се ориентираме в кой възел или елемент е проблемът? В моя случай, след като анализирах всичко по-горе, си помислих за кондензаторите, разположени в захранващата верига на моя монитор: включете - няма изображение, кондензаторите се затоплят - появява се.

Е, време е да проверим това предположение!

Да разглобим! Първо, с помощта на отвертка, развийте винта, който фиксира долната част на стойката:

След това, - отстранете съответните винтове и отстранете основата на приставката за стойка:

След това с помощта на отвертка с плосък връх издърпваме предния панел на нашия монитор и в посоката, посочена от стрелката, започваме внимателно да го отделяме.

Бавно се движим по периметъра на цялата матрица, като постепенно с отвертка премахваме пластмасовите ключалки, държащи предния панел от местата им.

След като разглобихме монитора (разделихме предната и задната му части), виждаме следната картина:

Ако „вътрешността” на монитора е прикрепена към задния панел с лепяща лента, отлепете я и отстранете самата матрица със захранването и контролната платка.

Задният пластмасов панел остава на масата.

Всичко останало в разглобения монитор изглежда така:

Ето как изглежда „пълнежът“ в дланта на ръката ми:

Нека покажем близък план на панела с бутони за настройки, които се показват за потребителя.

Сега трябва да изключим контактите, свързващи катодните лампи за подсветка, разположени в матрицата на монитора, с веригата на инвертора, отговорна за тяхното запалване. За да направите това, премахваме алуминиевия защитен капак и виждаме конекторите под него:

Правим същото от противоположната страна на защитния корпус на монитора:

Изключете конекторите от инвертора на монитора към лампите. Кой го интересува, самите катодни лампи изглеждат така:

Те са покрити от едната страна с метален кожух и са разположени в него по двойки. Инверторът „запалва” лампите и регулира интензитета на тяхната светлина (контролира яркостта на екрана). Сега вместо лампи все по-често се използват LED подсветки.

съвет: ако го намерите на монитора внезапно изображението е изчезнало, погледнете по-отблизо (ако е необходимо, осветете екрана с фенерче). Може би ще забележите слабо (бледо) изображение? Тук има две опции: една от лампите за подсветка не работи (в този случай инверторът просто отива „в защита“ и не им захранва), оставайки напълно работещи. Вторият вариант: имаме работа с повреда на самата верига на инвертора, която може да бъде ремонтирана или заменена (при лаптопите, като правило, те прибягват до втория вариант).

Между другото, инверторът на лаптопа по правило се намира под предната външна рамка на матрицата на екрана (в средата и в долната му част).

Но ние се разсеяхме, продължаваме да ремонтираме монитора (по-точно, засега, да го разбием) 🙂 И така, след като премахнахме всички свързващи кабели и елементи, разглобяваме монитора допълнително. Отваряме го като черупка.

Вътре виждаме друг кабел свързващ, защитен с друг корпус, матрицата и лампите за подсветка на монитора с контролната платка. Отлепете скоч лентата до половината и вижте под нея плосък конектор с кабел за данни в него. Внимателно го отстраняваме.

Поставяме матрицата отделно (няма да се интересуваме от нея в този ремонт).

Ето как изглежда отзад:

Възползвайки се от тази възможност, искам да ви покажа разглобената матрица на монитора (наскоро се опитаха да я поправят по време на работа). Но след анализ стана ясно, че няма да е възможно да се поправи: някои от течните кристали на самата матрица изгориха.

Във всеки случай, не трябваше да виждам пръстите си зад повърхността толкова ясно! 🙂

Матрицата е закрепена в рамка, която държи и държи всичките й части заедно с помощта на плътни пластмасови щипки. За да ги отворите, ще трябва да работите старателно с плоска отвертка.

Но с вида на ремонта на монитора "направи си сам", който правим сега, ще се интересуваме от друга част от дизайна: контролната платка с процесора и още повече захранването на нашия монитор. И двете са показани на снимката по-долу: (снимка - с възможност за щракване)

И така, на снимката по-горе, вляво, имаме процесорна платка, а отдясно - захранваща платка, комбинирана с инверторна схема. Процесорната платка често се нарича платка за скалиране (или схема).

Схемата за скалиране обработва сигналите, идващи от компютъра. Всъщност скалерът е многофункционална микросхема, която включва:

• микропроцесор
• приемник (приемник), който приема сигнал и го преобразува в желания тип данни, предавани чрез цифрови интерфейси за свързване на компютър
• аналогово-цифров преобразувател (ADC), който преобразува входните аналогови R / G / B сигнали и контролира разделителната способност на монитора

Всъщност скалерът е микропроцесор, оптимизиран за задачата за обработка на изображения.

Ако мониторът има буфер за рамка (памет с произволен достъп), тогава работата с него също се извършва чрез скалера. За това много скалери имат интерфейс за работа с динамична памет.

Но ние - отново разсеяни от ремонта! Нека продължим! 🙂 Нека разгледаме отблизо комбинираната платка за захранване на монитора. Там ще видим такава интересна снимка:

Както предположихме в самото начало, помните ли? Виждаме три подути кондензатора, изискващи смяна. Как да го направите правилно е описано тук в тази статия на нашия сайт, няма да се разсейваме за пореден път.

Както можете да видите, един от елементите (кондензаторите) набъбна не само отгоре, но и отдолу и част от електролита изтече от него:

За да сменим и ефективно поправим монитора, ще трябва да премахнем напълно захранващата платка от корпуса. Развиваме крепежните винтове, изваждаме захранващия кабел от конектора и вземаме платката в ръцете си.

Ето снимка на гърба й:

Искам да кажа веднага, че доста често захранващата платка се комбинира с веригата на инвертора на една печатна платка (печатна платка). В този случай можем да говорим за комбинирана платка, представена от захранването на монитора (Power Supply) и инвертора на подсветката (Back Light Inverter).

В моя случай това е точно така! Виждаме, че на снимката по-горе долната част на платката (разделена с червена линия) всъщност е веригата на инвертора на нашия монитор. Случва се инверторът да е представен от отделна печатна платка, тогава в монитора има три отделни платки.

Захранването (горната част на нашата печатна платка) се основава на микросхемата на PWM контролера FAN7601 и полевия транзистор SSS7N60B, а инверторът (долната му част) се основава на микросхемата OZL68GN и два транзисторни модула FDS8958A.

Сега можем спокойно да започнем ремонт (подмяна на кондензатори). Можем да направим това, като удобно поставим структурата на масата.

Ето как ще изглежда зоната, която ни интересува, след отстраняване на дефектни елементи от нея.

Нека да разгледаме отблизо какъв номинален капацитет и напрежение са ни необходими, за да сменим елементите, запоени от платката?

Виждаме, че това е елемент с рейтинг от 680 микрофарада (mF) и максимално напрежение от 25 волта (V). По-подробно за тези понятия, както и за такова важно нещо като поддържане на правилната полярност при запояване, говорихме с вас в тази статия. Така че, нека не се спираме отново на това.

Да кажем, че сме отказали два 680 mF кондензатора с напрежение 25V и един на 400 mF / 25V. Тъй като нашите елементи са свързани успоредно на електрическата верига, можем спокойно да използваме два кондензатора 1000 mF вместо три кондензатора с общ капацитет (680 + 680 + 440 = 1800 микрофарада), което ще доведе до същото (дори по-голямо) капацитет.

Кондензаторите, свалени от нашата мониторна платка, изглеждат така:

Продължаваме да ремонтираме монитора със собствените си ръце и сега е време да запояваме новите кондензатори на мястото на премахнатите.

Тъй като елементите са наистина нови, те имат дълги „крака“. След като запоите на място, просто внимателно отрежете излишъка им със странични резачки.

В резултат на това го получихме така (за поръчка, за два кондензатора от 1000 микрофарада поставих допълнителен елемент с капацитет 330 mF на платката).

Сега внимателно и внимателно сглобяваме монитора: затегнете всички винтове, свържете всички кабели и конектори по същия начин и в резултат на това можем да продължим с междинен тестов цикъл на нашата полусглобена конструкция!

Съвет: няма смисъл веднага да сглобяваме целия монитор, защото ако нещо се обърка, ще трябва да разглобим всичко от самото начало.

Както можете да видите, рамката, сигнализираща за липсата на свързан кабел за данни, се появи веднага.Това в случая е сигурен знак, че ремонтът на монитора със собствените ни ръце е успешен при нас! 🙂 Преди това, докато не бъде отстранена неизправността, изобщо нямаше изображение, докато не се затопли.

Мислено се ръкуваме със себе си, сглобяваме монитора в първоначалното му състояние и (за тестване) го свързваме с втори дисплей към лаптопа. Включваме лаптопа и виждаме, че изображението веднага "отиде" и в двата източника.

Q.E.D! Току-що сами поправихме нашия монитор!

Забележка: За да разберете какви други видове неизправности има TFT монитори, следвайте тази връзка.

Това е всичко за днес. Надяваме се тази статия да ви е била полезна? Ще се видим по-нататък на страниците на нашия сайт 🙂

Обективен: Научете се да ремонтирате монитора, какви части трябва да се сменят, ако мониторът се повреди

Изкривяване на изображението в горната част на екрана: редовете са „избити“, изместени в малък диапазон

Неизправността се появява само при вертикална честота от 100 Hz при разделителна способност 1024 x 768 или при честота от 120 Hz при разделителна способност 800 x 600.

Смяната на диоди и кондензатори (1 μF x 50 V) във веригата на затвора на полеви транзистори S-корекцията на растера не даде никакъв резултат. Осцилоскопското управление на сигналите за S-корекция, идващи от микроконтролера и превключвателите на полеви транзистори (отворено-затворено) показа, че всички елементи са изправни.

Причината се оказа в повишената пулсация на напрежението от 13 V, която се формира от захранването на вертикалния скенер драйвер. Това се дължи на „загубата“ на капацитета на филтриращия електролитен кондензатор в тази верига.

Когато е включен, мониторът работи, но когато го превключите в режим на готовност (включете режима на пестене на енергия), той не се връща обратно в работен режим (когато се появи видео сигнал)

В същото време зеленият светодиод на предния панел мига, захранването работи, потенциалът на микроконтролера DPMF & DPMS е нисък.

Смяната на синхропроцесора (TDA 4841), чипа за нулиране (KIA 7042), 12 MHz резонатора и EEPROM (2408) не даде никакъв резултат. Смяната на микроконтролера реши този проблем.

LG T717BKM ALRUEE ”(шаси CA-136)

Няма линейна синхронизация (виж фиг. 1). Синхронизацията е налична само в режим 1024 x 768 (85 Hz), а в горната част на екрана се появява черна хоризонтална ивица с ширина 0,5 см. Когато сигналният кабел е изключен, синхронизацията също отсъства. Смяната на микроконтролера, микросхемата EEPROM, филтриращия кондензатор по веригата B + не даде никакъв резултат. След смяна на кондензатори C604, C605, C602 (външни схеми на синхропроцесора), синхронизацията беше възстановена.

Samsung SyncMaster 797DF ”(шаси LE 17ISBB / EDC)

Наблюдението на захранването показа, че изправеното мрежово напрежение се подава към контролера IC601, но няма вторични напрежения на неговите изходи. След смяна на микросхемата IC601, работата на монитора беше възстановена.

Доста често при монитори от този тип изправителният диод във вторичната верига на 14 V захранване се поврежда. В резултат на това MT контролерът преминава в режим на защита и няма вторични напрежения на изхода на блока.

Защитата на захранването се активира, когато мониторът е включен

Всички изходни напрежения са силно подценени (в рамките на 2 ... 4 V), а напрежението на изхода на 50 V канала е 10 ... 20 V. ШИМ транзисторът на контролера B + Q719 е много горещ.

Заедно с него се нагрява филтриращият кондензатор C744 (47 μF x 160 V. Проверката на елементите на това устройство разкри дефектен диод D710 (UF 4004) - късо съединение. След смяната му мониторът работи нормално.

Хоризонталният размер на изображението е необичаен

Проблемът беше решен чрез подмяна на микросхемата LM358 (инсталирана в хоризонталната верига за корекция на размера).

Samsung 959NF ”(шаси AQ19NS)

След 20-30 минути след включване на монитора се наблюдава изместване на линията в изображението, а не по целия растер и с различно количество отместване

Проверката на филтърния кондензатор в мрежовия токоизправител, веригата за синхронизиране на размах със захранването показа, че всичко е нормално. Филтриращият кондензатор C650 (100 μF x 16 V), инсталиран на изхода на 5 V IC650 регулатор на напрежението, се оказа дефектен.

Подобен дефект често се проявява в Samsung SyncMaster 757nf (шаси AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (шаси PN15VT7L / EDC)

При включване се появява високо за секунда и защитата се задейства

Мониторинг на вторични изправителни елементи, TDKS показа, че всичко е нормално.

Ако изключите веригата за напрежение 50 V от хоризонталното сканиране, защитата не работи.

След смяна на филтърния кондензатор C407 (150uF x 63V), мониторът започна да работи.

Изображението е неясно, удвоява се и дефектът се появява дори в изображението на екранното меню и когато източникът на видео сигнал е изключен. Когато се свърже към компютър, изображението е нормално за известно време (около 5 минути), след което започва срив: първо изображението започва да "потрепва" по линиите, след това линиите се изместват хоризонтално един спрямо друг и "трепването" спира.

Причината се оказа във филтриращия кондензатор на напрежение B + C402 (10 μF x 250V). Той е инсталиран на изхода на DC / DC понижаващ преобразувател с помощта на транзистор Q403.

Мониторът не работи, светодиодът на предния панел мига (цвят на светлината - зелен)

Мониторингът на вторичните вериги показа наличието на късо съединение в захранващата верига за линейно сканиране. ШИМ транзисторът на контролера B + Q719 (повреда) и филтриращият кондензатор C740 (изтичане) се оказаха дефектни.

Когато мониторът е включен, светодиодът на предния панел светва и се изключва след 2-3 секунди. Хоризонталното сканиране не започва в този момент (няма високо напрежение). Всички напрежения на захранването са нормални, смяната на микроконтролера и мигането на EEPROM не даде никакъв резултат

Наблюдението на сигналите на изводите на микроконтролера показа, че има нисък потенциал на един от входовете за свързване на клавиатурата K1, въпреки че не е натиснат нито един бутон (трябва да има потенциал от 5 V). Причината беше фабричен дефект: главата на самонарезния винт, фиксиращ платката на клавиатурата, закъса шината K1 към земята. След инсталирането на диелектричната шайба мониторът започна да работи

Няма снимка. Всички вторични напрежения на захранването са нормални, с изключение на 6,3 V. На изхода на този канал има само 3,8 V и ако изключите платката на кинескопа, напрежението се връща към нормалното - 6,4 V

Причината за дефектния кондензатор C642 (1000 μF x 16 V) е загубата на капацитет. След смяната му се появи изображението.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Мониторът не се включва, индикаторът на предния панел мига

Предпазният резистор R617 (0,47 Ohm) във веригата за напрежение 200 V се оказа отворен. След смяната му мониторът започна да работи, но размерът на хоризонталния растер беше намален. Освен това има вертикално растерно изкривяване (S-образно). Всички вторични напрежения на PSU бяха нормални, включително 200 V.

Дефектен кондензатор в модула за динамично фокусиране C717 (22 μF x 100 V) беше идентифициран чрез метода на проверка елемент по елемент. След смяната му изображението стана нормално.

Samsung SyncMaster 750s (шаси dp17ls)

Изображението е замъглено. Ако регулирате потенциометрите на екрана и фокуса на TDKS, тоест нормална реакция, яркостта и фокусът се променят независимо. Захранващото напрежение е нормално. Фърмуерът на EEPROM е неуспешен

Понякога това се случва, ако объркате проводниците по време на ремонта, през които фокусиращите напрежения F1 и F2 се подават към CRT платката, но не и за този случай. След смяната на тези проводници изображението стана малко по-ясно, но все още ненормално. Оказа се, че проводниците F1 и F2 не са запоени към CRT панела, а са фиксирани с пружинни контакти. След разглобяване и почистване на тези контакти (имаше следи от корозия), изображението се върна към нормалното.

Хоризонталният размер не се регулира

Сигналът за настройка се подава от микроконтролера към основата на транзистора Q714, но отсъства от колектора. Проверката на елемента е идентифицирала дефектен транзистор Q707 във веригата на S-корекция. Диодът във веригата на портата на този транзистор D707 също се оказа дефектен. След смяната на тези елементи хоризонталният размер започна да се регулира.

Направи си сам ремонт на монитор:

1. Първи етап: Отваряне на монитора и първоначална проверка на вътрешните компоненти.

На първо място, трябва да изключите всички кабели от монитора. За някои модели монитори сигналният кабел има постоянна външна връзка към монитора.

Повечето LCD монитори имат калъф с предна рамка и заден капак, който често служи за основа на цялата конструкция. Трябва да се отбележи, че няма една препоръка за всички дизайни и всеки производител има свои собствени характеристики, присъщи само на определени модели.

Преди да започнете отварянето, трябва да се погрижите за равна повърхност (например маса) и мек материал, покриващ плоската повърхност и предотвратяващ надраскване на LCD матрицата. Необходимо е също така да се осигури достатъчно осветеност на работното място.За да разглобите монитора, ще трябва да отделите скобата на стойката от корпуса, като развиете монтажните винтове или самонарезните винтове. Ще ви трябват отвертки Phillips като PH1, PH2, а за устройства на някои производители може да ви трябват тип шест звезди. Удобно е да използвате универсален държач за битове с набор от сменяеми битове с различни размери и видове.

След като развиете и премахнете крепежните елементи с резба, препоръчително е да запомните кой крепежен елемент в кой отвор е бил завинтен. Следващата стъпка е да отделите рамката от задния капак. Трябва да се обърне специално внимание, че в много дизайни - предната рамка е прикрепена към задния капак с помощта на пластмасови ключалки. Не препоръчваме на този етап да използвате шлицова отвертка, кухненски нож и други неподходящи предмети, за да избегнете деформация на корпуса, поява на нарязвания и стърготини. Не препоръчваме да използвате прекомерна сила, ако предната рамка „не се поддава“ на отделяне. Небрежното движение и прекомерните, неправилно насочени сили могат да причинят непоправимо счупване на ключалките, което от своя страна може да доведе до неестествени хлабини и промени във външния вид на вашето устройство.

След отстраняване на предната рамка е необходимо да изключите конекторите на високоволтовите проводници на платката на инвертора, отиващи към LCD панела. Не препоръчваме да дърпате проводниците, за да избегнете счупване на проводниците, а да премахнете съединителите на високоволтовите проводници със специални пинсети.

Има четири основни компонента на LCD монитора:

Захранване, което захранва блока за обработка на сигнали, LCD модула и високоволтовите преобразуватели (инвертори)

Възел на преобразуватели на високо напрежение (инвертори) на CCFL захранване на лампи за подсветка.

Блок за обработка на сигнали. При мултимедийните монитори блокът за обработка на сигнала е много по-сложен и съдържа повече елементи.

LCD модул. Структурата на LCD модула е описана в статията "Как работи LCD мониторният модул"

Преди да започнете търсенето на причината за неизправността, трябва да се извърши първоначална проверка на възлите, за да се определят елементите с променена форма, както и потъмняване на дъските, което показва нагряване на компонентите. Ако даден компонент се нагрее, докато материалът на платката отдолу потъмнее, това може да показва повреда на компонента или неизправност във веригата, към която принадлежи този компонент.

2. Етап втори: Определяне на причината за неизправността

За да определите причината за неизправността, ще ви е необходима диаграма на устройството (или сервизно ръководство), мултицет с функции за набиране, измерване на променливо и постоянно напрежение, измерване на капацитета на кондензаторите, както и осцилоскоп (за диагностициране на модул за обработка на сигнали, може да е необходим цифров осцилоскоп с памет)

3. Етап трети: Подмяна на дефектни компоненти

Подмяната на дефектни компоненти може да изисква станция за запояване с контрол на температурата на върха и подмяна на елементи на блока за обработка на сигнали - специална станция за запояване с горещ въздух. Имайте предвид, че някои микросхеми са чувствителни към прекомерна топлина и може да се провалят при прегряване. Също така не трябва да се допуска прегряване на подложките и пистите, тъй като при прекомерно нагряване може да се получи разслояване и счупване на проводника на печатната платка.Ако микросхемите в пакетите BGA и FBGA не работят, може да се нуждаете от оборудване за инфрачервено запояване с подходящ набор от шаблони, както и специален поток.

4. Четвърти етап: Тестване след ремонт

След подмяна на дефектни компоненти, необходима задължителна стъпка е тестване след ремонт. Фазата на тестване ще изисква електронен термометър, DC волтметър, амперметър и източник на тестов сигнал. Минималното време за тестване на възстановен монитор, според статистиката от практиката, е не по-малко от 12 часа. В случаи на отстраняване на неизправности, които се появяват при загряване или са от несистематичен характер, времето за тестване трябва да се увеличи до 20-30 часа. Тестването трябва да се извършва под постоянното наблюдение на специалист.

5. Пети етап: Сглобяване на монитора

Сглобяването на монитора трябва да се извърши в обратния ред на отваряне. Особено внимание трябва да се обърне на силата на завинтване и дължината на винтовете и самонарезните винтове, които трябва да се завинтват. Ако винтът или самонарезният винт се окаже по-дълъг, тогава има опасност от повреда на елементите на корпуса и LCD панела.

В рамките на една статия е невъзможно да се опишат всички възможни конструктивни характеристики и методи за възстановяване на монитори и във всеки случай пътят за откриване на причината за неизправността е уникален. Понякога инженер с дългогодишен практически опит трябва да напряга главата си, за да разбере решението за дизайн и схема.

заключение: В хода на практическата работа изучавах теоретичен материал, научих как да ремонтирам монитор и научих какви части трябва да се сменят в случай на повреда на монитор, как да ремонтирам монитор със собствените си ръце.

Случи се така, че веднъж екранът на монитора Samsung 740N, който ми служи вярно почти 11 години, изведнъж угасна почти веднага след включването му. Други опити за активиране и деактивиране бяха неуспешни, тъй като според сигналите от звуковата карта операционната система се зареди успешно, стана ясно, че проблемът е в монитора. Разбира се, един радиолюбител не може толкова лесно да изхвърли старо електронно устройство, без да се опитва да го поправи, добре, или да разкурочи счупено устройство за части, тогава как върви.

Бързо търсене [1-6] показа, че най-често срещаният проблем при монитори от този тип е повредата на електролитните кондензатори в захранването. По принцип такъв ремонт е по силите дори на най-начинаещия радиолюбител, така че можете да се справите със закупуването на няколко радиокомпонента на мястото на закупуване на монитора, което е с няколко порядъка по-евтино, цената на вашето собствено време, разбира се, не се взема предвид. Но за да поправите нещо, първо трябва да влезете в монитора, да го направите внимателно, без белези по корпуса, може би най-трудната част от ремонта. Първо трябва да поставите монитора с лицето надолу, за да не се повреди повърхността на екрана, след което трябва да развиете винтовете, държащи стойката.

Задният капак на монитора се държи от ключалки, разположени около периметъра на корпуса на монитора. За да отворите ключалките, поставете здрав тънък предмет, като ненужна пластмасова карта или метална линийка, в процепа между рамката на екрана и задния капак и след това последователно и бавно развийте всички ключалки, държащи капака. Под задната корица пред нас се появява такъв спектакъл. На следващата снимка капакът, който покрива захранващите конектори на лампите за подсветка, също е премахнат.

Трябва да се отбележи, че металният корпус, който се вижда на снимката по-горе, към който са прикрепени повечето конструктивни елементи, е фиксиран в желаното положение с помощта на задния капак и не е фиксиран към нищо друго. Преди по-нататъшно разглобяване на монитора, внимателно документирайте окабеляването на всички вътрешни конектори. Вярно е, че реален шанс да объркате конекторите съществува само за захранващите конектори за лампите за подсветка.

За всеки случай фиксираме позицията на останалите конектори.

Сега, от действителния екран, можете да премахнете корпуса с фиксираните в него печатни платки.

След това премахваме захранващата платка.

Както се очаква, на платката се виждат три повредени електролитни кондензатора.

Накрая изключваме захранващата платка и премахваме защитното фолио, което покрива платката от страната на печатните проводници, този филм се държи върху 3 пластмасови скоби.

В допълнение към очевидно повредените кондензатори, редица прегледани източници препоръчват смяна на кондензатора C107 за превантивни цели.

Тази радиочаст е заменена с кондензатор 47 μF x 250 V.

Точно както посочват прегледаните източници, предпазителят F301 се разпада заедно с кондензаторите. На снимката това е зелен радиокомпонент, който се вижда до подутите електролитни кондензатори.

Премахваме подозрителни и явно повредени радио компоненти от платката. Основните виновници са, че авторът на тези редове остана без компютър на 9 май 2017 г.

На мястото на неизправните радиокомпоненти инсталираме подобни кондензатори. Вместо 3 A предпазител е инсталиран предпазител 3,15 A с проводници за спойка.

След монтажа работата на монитора беше напълно възстановена, след три седмици интензивна употреба не бяха забелязани отклонения в работата. Автор на материала е Денев.

Какво да направите, ако мониторът спре да се включва, гледайте майсторския клас със снимки стъпка по стъпка, как можете да го поправите сами.

Често се случва, че след като е работил вярно в продължение на няколко години, мониторът внезапно отказва да се включи за миг, въпреки че зеленият LED индикатор продължава да мига.

Една от възможните причини за това явление, с която дори начинаещ радиолюбител може да се справи, ще бъде разкрита в този майсторски клас.

Тук ще опишем ремонта на LCD монитора SAMSUNG SyncMaster 540N, въпреки че през последните няколко месеца с подобна неизправност в ръцете ми попаднаха 5 монитора - SAMSUNG SyncMaster с диагонални размери 15 и 17 инча, Acer - 17 инча.

Въпреки различията в дизайна и различните производители, принципът на работа на захранванията е общ за всички и някои от техните части са взаимозаменяеми.

След като извадим кабелите, пристъпваме към разглобяването на монитора.

Използвайте къдрава отвертка, за да развиете винтовете, закрепващи стойката, и я извадете.

Стойката се отстранява, вземаме доста силен нож - сгъваем нож с издръжливо и непружиниращо острие ще свърши работа.

Обръщаме монитора с главата надолу, вкарваме острието на ножа в пролуката между корпуса на монитора и предния капак - винаги от някакъв ъгъл, а не от средата.

Бавно избутвайки частите на тялото отстрани с нож, бавно се придвижваме към средата и след това към противоположния ъгъл; след това повтаряме тази операция със страничните ръбове на монитора.

Внимателно повдигнете корпуса нагоре, обърнете го - и той напълно се отделя от предната рамка, върху която остава цялата електроника, затворена в метален екран.

Отстранете заключващата плоча, закрепена с щамповани ключалки.

Изваждаме конекторите от едната страна.

... а от другата. Внимателно откъснете лентата, придържаща жицата към металната основа.

Отстранете металната основа, в която се намира захранването на монитора.

По-големият блок, покрит с полупрозрачна изолационна плоча и закрепен с три винта, е захранването.

Развийте винтовете, извадете конектора с проводници и.

... извадете захранващия блок. Като щракнете върху снимката, ще видим три подути електролитни кондензатора (те са подчертани в червени кръгове) - това е причината за текущото „недееспособно“ състояние на монитора.

Освен това тези части са разположени в изходната, нисковолтова част на захранващия блок като захранващи филтри, което означава, че вероятността от повреда на основната част на захранващия блок е много малка.

Запояваме дефектните части и разглеждаме надписите върху корпусите им.

И така, виновниците за всичките ни проблеми са кондензатори с капацитет 330 и 820 uF с работно напрежение 25 V и 1200 uF - 10 V.

Избираме подобна подмяна (възможно е с малко по-високо работно напрежение - ако размерите позволяват) и я монтираме вместо дефектните.

Поставяйки ръба на платката в специалните канали в водачите, поставете го на място и го фиксирайте с винтове.

След това сглобяваме монитора в обратен ред, като не забравяме да проверяваме проводниците по-често - за да не ги прехвърлим случайно навсякъде.

Поставете отново корпуса - той е и задният капак на монитора. Ако отстраняването му беше доста трудоемко, сега няколко щраквания върху краищата на монитора с ръце - и корпусът се сглобява почти мигновено.

Закрепваме стойката - и можем да предположим, че ремонтът на компютърния монитор със собствените ни ръце е завършен и можем да започнем да тестваме нашето устройство.

Свързваме монитора с кабел към компютър или лаптоп, включваме захранването - и се наслаждаваме на резултата от собствените си ръце.

В 21 век вече не можем да си представим живота си без персонален компютър. За нас той е и помощник в работата, и устройство за отдих, и средство за комуникация. Но когато този апарат "чудо" се повреди, имаме първата и наглед правилна мисъл - да се обърнем към специалист. Но не винаги е нужно да бързате да го направите.

Опитайте първо да отстраните проблема сами. В някои случаи това е напълно възможно.

И в кои, сега ще разберем.

При тази неизправност, на първо място, трябва да проверите захранващия кабел, който се свързва към системния блок. Трябва да се уверите, че тя приляга плътно в гнездото на системния блок и изхода.

Целостта на кабела може да се провери, като се смени с друг. Например, като вземете проводника от монитора.

Ако тези операции не помогнаха. Отворете страничния панел на системния блок и проверете дали индикаторите за напрежение на дънната платка са включени. Ако няма сияние, тогава най-вероятно захранването е повредено. Замени го.

Но ако подмяната на захранването не помогна за отстраняване на неизправността, тогава е време да се свържете с капитана.

Първо се уверете, че бутонът за захранване е включен. Ако не, тогава проверете захранващия кабел по аналогия с проверката в системния блок.

Ако бутонът "Захранване" свети, но изображението не се появява на екрана, възможна неизправност може да е повреда на видеокартата. Много е лесно да се уверите, че видеокартата не работи. Необходимо е да изключите сигналния кабел от видеокартата и да го свържете към входа на интегрираната видеокарта, която обикновено е вградена в дънната платка. Ако след тази операция се появи изображението, сменете видеокартата. В противен случай се свържете със специалист.

Основната причина за това е прегряване на процесора или запушени регистри. Прегряването на процесора най-често се дължи на прашните елементи на дънната платка. Поради това е необходимо да отворите страничния панел на системния блок и да почистите добре всички елементи от прах, особено охлаждащите вентилатори.

Регистрите се почистват с помощта на програмата CCleaner от всяка версия. Изтеглете, инсталирайте рускоезичната версия и следвайте инструкциите за почистване на регистрите.

Ето почти всички неизправности, които могат да бъдат отстранени без помощта на специалист.

Но никога не е късно да научите и да „излекувате“ компютъра си сами. Проучете го и това ще ви спести много време и пари.

Сега почти всеки дом има персонален компютър. Всеки потребител може сам да извърши ремонт на компютър със собствените си ръце.

Техниката е доста надеждна, особено в способни ръце. Освен това надеждността, или по-добре да се каже, продължителността на живота, ще му бъде добавен предпазител от пренапрежение или UPS (непрекъсваемо захранване), защото за никого не е тайна, че напрежението в електрическата мрежа периодично скача.

Това явление е свързано с различни фактори, повреди в самата мрежа или трансформаторна кутия, включване на три чайника, два сешоара и чифт нагреватели в един изход, силен вятър играе с проводници, добре и така нататък.И някои елементи на компютъра се страхуват не само от скок в мрежата, но просто от статичното електричество на човешката кожа. Така че, преди да се качим вътре в компютъра, няма да се хванем за главите, а да сложим ръцете си върху батерията, след което ще се заемем с ремонта на компютъра със собствените си ръце, така да се каже, отблизо.

И така, първият проблем - компютърът не се включва. Първото нещо, което правим, обикновено гледаме дали е включено в мрежата, след което отново натискаме бутона десет пъти. Ако не помогне, започва паника. Не бива да се паникьосвате, проверете дали има електричество в къщата. Ако е така, може да има няколко неизправности. Най-често срещаният проблем е неизправно захранване.

Сам по себе си прилича на кутия с вентилатор вътре. Можете да разберете, като свържете компютъра с друго захранване. Но малцина имат такъв. Можете също така, след като изключите компютъра от мрежата, да изключите захранването от дънната платка (широк конектор, по-често бял, не забравяйте за втория по-малък конектор). Когато всички проводници са изключени, сега свързваме отново компютъра към мрежата. На широкия конектор на захранването трябва да затворим два контакта: зелен и черен (всякакъв черен). Ако не започне, отиваме в магазина за нов.

Широк конектор за захранване

Много рядко причината може да се крие в повреда на бутона за захранване. Това също се проверява лесно. На дънната платка намираме два щифта, до които е изписано PWD SW.

Захранващи щепсели на дънната платка

Най-лесният начин да направите това е да следвате проводника от бутона. Изваждаме съединителя за свързване на бутона и ги затваряме с отвертка. Ако не започне, значи не е неин проблем. Още веднъж, това е изключително рядко явление и най-вероятно причината е в захранването. В края на краищата, дори и дефектна дънна платка ще се включи, дори за секунда, но вентилаторите за охлаждане ще работят.

Между другото, именно охлаждащите вентилатори са основният виновник за огромното количество прах в корпуса на компютъра. Всяка електроника се страхува от прах. Особено трудно. Затова периодично почистваме и продухваме компютъра. Можете да направите това с кутия със сгъстен въздух, прахосмукачка, акварелна четка ще ни помогне много по този въпрос, признавам си, харесвам повече лисицата.

Вторият проблем е, че се включва и веднага се изключва. Сблъсквал съм се с това няколко пъти в практиката си. Или дънната платка, или процесорът е дефектен. Да вървим по ред. На дънната платка има много изправителни кондензатори. Поради прегряване те с течение на времето губят капацитета си и се провалят. Затова се уверете, че компютърът не прегрява. Но не бързайте да изхвърляте дънната платка. Дънната платка постепенно се проваля от прегряване. Това е придружено от замръзване на компютъра, много често, със същия "Син екран на смъртта". Така че "майката" няма да бъде покрита веднага, но все пак ще ви разклати нервите няколко месеца преди това.

Процесор и нанасяне на термо паста върху него

Ако се случи спонтанно.

Най-вероятно процесорът е виновен или по-скоро недостатъчното му охлаждане. И дори има възможност той да е непокътнат. Какво правим? Не забравяйте да поставите ръцете си върху батерията. Изключете компютъра от мрежата. Свалете капака на корпуса. Трябва да стигнем до процесора. Той се намира под най-големия радиатор, който от своя страна се намира под най-големия вентилатор (по принцип е правилно да се нарича такъв вентилатор в компютъра "охладител") на дънната платка. Виждате, че има проводник, идващ от охладителя, или по-скоро три проводника обикновено са навити. Изключете ги. Сега ще премахнем охладителя с радиатора. Не бързаме да грабнем отвертката. На почти всички съвременни дънни платки съвременните радиатори се закрепват с щипки и се отстраняват/монтират на ръка.

Може да се наложи да бъркате. Преди всичко, не прилагайте сила с цялата си ръка или телесно тегло. Само нежно и само с пръсти. След като премахнем тази "конструкция", виждаме малка метална (на съвременните компютри) кутия.Капакът се отваря чрез повдигане на металния щифт. Отворихме капака и много внимателно извадихме процесора. Няма да видите, че е изгоряло, освен ако не го хвърлите в огъня. Първо погледнете мястото, където е инсталиран процесорът. Има много, много малки лапи. Погледнете внимателно, за да видите дали един или повече са огънати. Ако е огънат, задържайки дъха си, можете да опитате да го изправите с игла, но не ви съветвам. Ще отложим тази процедура в краен случай. След това се нуждаем от термо паста. Можете да го закупите в компютърен магазин. Термичната паста спомага за пренасянето на топлина от процесора към радиатора. В крайна сметка, ако има дори и най-малкият ъгъл между равнините на техните повърхности, тогава има и празнина. Термалната паста, както може би се досещате, елиминира тази празнина.

Екструдиране на термо паста върху процесора

Трябва да го приложите върху процесора, като предварително сте го почистили от стария, изсушен. След като поставихме процесора на правилното му място, инсталираме радиатора с охладителя на място. Свързваме охладителя. Включваме компютъра. Ако всичко е същото, тогава най-вероятно процесорът ще трябва да бъде заменен. Нанасяме и термо паста върху новия процесор.

Трети случай. Компютърът се включва и издава звуков сигнал, без да стартира допълнително или дори без да включва монитора. И всички сме свикнали с едно кратко скърцане всеки път, когато го включим. Това сигнализира, че първоначалният тест е завършен и че всички компоненти са в добро работно състояние. Но когато издаде нещо като мелодия, това вече е сигнал за неизправност на някой компонент. Наборът от тези мелодии е доста приличен, значенията на всяка мелодия зависят от фирмата и модела на вашия BIOS. Можете да разберете, като намерите BIOS чипа на дънната платка.

BIOS чип от AMIBIOS

Ако на него е написано AMI, тогава гледаме таблицата по-долу, ако наградата, тогава гледаме втората таблица още по-ниско, а ако не и двете, отиваме при приятел, съсед, включваме компютъра и отиваме в Google: my.housecope.com/wp -content / uploads / ext / 1717. Търсете по името на вашия BOIS.

Това явление е споменато по-рано в тази статия. Може да се дължи на прегряване на дънната платка. Но не само това може да стане негова причина. Прегряването на видеокартата също води до син екран. Следете състоянието на охладителя на видео адаптера. И, както вече беше казано, не трябва да играете ресурсоемки игри през летните горещини. Но самото това явление е свързано с фатална грешка в ядрото на операционната система. Когато някоя програма или драйвер, работещи в ядрото, се опита да изпълни невалидна команда, възниква тази грешка. Единственият начин е да рестартирате.

Пети случай. Компютърът бръмчи като трактор. Това се дължи на охладителната система, а именно на охладителите (вентилаторите). С течение на времето пластмасовото уплътнение в лагера на охладителя се износва, запушва се с прах. Това води до неговата вибрация и бръмчене. Най-лесният начин да отстраните този проблем е да определите кой охладител бръмчи и да го замените с нов. Като цяло е много лесно да се идентифицира това. Охладителят в захранването почти никога не бръмчи. Охладителят на видеокартата и охладителя на процесора могат да бръмчат. Нека ви кажа една малка тайна. Има охладители, които могат да се разглобяват, а има и такива, които не могат. Ако се вземе решение за премахване на бръмченето, тогава старият охладител вече не е жалък. Изваждаме го от радиатора, за това ще трябва да го завъртим с отвертка. Имаме нужда от малък кръст. И така, ето го пред нас на масата.

Мястото, където излизат проводниците, обикновено е покрито с лепяща лента. Премахваме този филм и гледаме. Ако можете да го разглобите, разглобете го. Капакът може да се отстрани с малка плоска отвертка. След това свободно изваждаме оста с венчелистчета от кутията на охладителя. Вероятно ще видите почти бяло парче пластмаса - това е остатъкът от уплътнението. Необходимо е да се почисти оста и където се вкарва с кибрит, вата, одеколон. Изработването на ново уплътнение не е трудно. Вземете чиновнически нож, намерете ненужен пълнител за писалка с хелий и внимателно отрежете тънък пръстен. Това ще бъде новата лента. Като лубрикант - дори слънчогледово олио.Поставяме оста на място, фиксираме този случай с щепсел. И воала, охладителя работи тихо като нов.

Шести случай. Компютърът се включва, системата се зарежда (но много бавно). Изглежда всичко работи, но отново папката "Моите документи" се отваря за почти минута. И т.н. Типичен случай на повреда на твърдия диск. Твърдият диск много се страхува от прах. Опитайте се да го издухате добре. Не се опитвайте да разглобявате. Трябва да бъде запечатан. Ако не помогне, очевидно ще трябва да си купите нов. Ако възникне такава ситуация, по-добре е да не се колебаете с покупката. Всеки момент най-накрая може да се откаже. Резултатът е непоправима загуба на вашите данни. Тук бих искал да кажа, че резервното копие на вашите данни е застраховка да не ги загубите. Купете си външен твърд диск, който се свързва с вашия компютър чрез USB.

Снимките и други лични файлове, които са ви скъпи, се съхраняват най-добре на оптичен диск. Когато се съхранява правилно, тоест в кутия на рафт, това е най-надеждният начин. Ето няколко примера от моята лична практика. Имах осем гигабайта USB флаш карта. Имаше много документи, всякакви програми и други дребни неща. Един приятел поиска да изхвърли антивируса. Случва се USB портът да не подава правилното напрежение. Виновна е неизправната дънна платка. Именно в такъв USB порт беше предназначено да зарадва моята флашка. Просто изгоря моментално. Никой няма да ви върне данните ви, но програмата или преинсталирането на операционната система е въпрос на максимум петнадесет минути.

Бих искал да ви дам някои общи съвети за използване на вашия персонален компютър.

Обезобразен Lyser Disc

И в най-добрия случай до ужасно досадния процес на разглобяване на устройството, почистването му от дискови фрагменти и повторното му сглобяване. Това е проста процедура, но не всеки може да се справи с нея. В края на краищата ремонтът на компютъра, направен сам, изисква определени знания и умения.

Когато нещо се счупи и след като прочетете тази статия, мисля, че можете да го определите сами, когато отивате в магазина за смяна, не забравяйте да вземете счупеното устройство със себе си. Това е особено важно за хора, които са достатъчно далеч от технологиите. Всъщност в наше време ще ви се продаде всичко без угризение на съвестта. Едва ли ще ги интересува какъв вид RAM ви трябва (ще пасне на дънната ви платка). С усмивка на лицето и с думите „Вземете го! Това е най-новата RAM памет. Още по-добре да не е измислено! ”, Ще ви бъде продадено най-новото, най-скъпото и най-ненужното за вашия компютър.

В заключение ще кажа, че съм правил компютърни ремонти със собствените си ръце повече от веднъж. Приятели и познати често питат за това. Подредихме всички основни точки. Няма смисъл да се поправят останалите неизправности. Това, което е счупено в компютъра, не може да бъде поправено без специално образование и оборудване. Нищо не трае вечно, всички компютърни компоненти имат свой собствен ресурс. По-голямата част, между другото, няма да се изчерпят с този ресурс дори в момента, когато са напълно остарели. Имам стар компютър, на повече от тринадесет години. През това време в него се смениха само охладителите, бръмченето беше твърде силно. По едно време това беше скъпа и много достойна покупка, но сега, след толкова години, повечето от нас имат мобилни телефони в пъти по-висока производителност от този компютър.

Ще бъда много благодарен, ако споделите тази статия с приятелите си в социалните мрежи и блогове, ще бъде страхотно да помогнете на моя блог да се развие: