Подробно: ремонт на монитор на лаптоп направи сам от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Как да поправите екран на лаптоп
Счупеният екран на лаптоп е доста често срещана повреда. Може всички други компоненти да работят добре, като твърдия диск, RAM паметта и дънната платка, но дисплеят е черен. В началото на статията бих искал да разстроя тези, които просто счупиха дисплея на компютъра си и сега има само пукнатини по целия екран. Не можете да го залепите обратно, нищо не можете да направите по въпроса.
Ако всичко остане непокътнато, тогава все още е малко вероятно да поправите лаптопа бързо. Матрицата е отговорна за изображенията на дисплея на вашия лаптоп, следователно, ако видите само черен екран, тогава най-вероятно матрицата ще трябва да бъде заменена, като се свържете със сервизния център, така че да вземете тази резервна част конкретно за вашия модел, а това е много проблематично да се направи, мога да кажа от собствен опит. Ето защо, настройте се на факта, че ще трябва да изчакате известно време.
Ако просто наблюдавате петна или ивици на екрана си, тогава не всичко е загубено и поправете екрана на лаптопа все още можеш.
И така, ако сте уверени в способностите си, тогава пристъпваме към ремонта.
Първо. Ако лаптопът е включен в контакт, извадете захранващия кабел и извадете батерията. Само в този случай лаптопът ще бъде напълно изключен.
Второ. Разглеждаме рамката на екрана на лаптопа. От предната страна намираме тапи с кръгла форма. Те са едва видими и покриват винтовете. Извадете щепселите с нещо и развийте същите тези винтове, за да освободите самата рамка от екрана. Когато развиете винтовете, рамката вероятно все още ще се държи за пластмасовите ключалки, не е необходимо да се повреждат.
 |
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Трето. Развиваме монтажните винтове, които закрепват екрана, намираме кабела (лентовия кабел), който отива към дънната платка, проверяваме дали е здраво закрепен, дали е повреден или може да бъде усукан.
Ако причината за повредата не е влак, тогава продължете.
Четвърто. Лампите за осветление могат да се счупят. Необходимо е да премахнете лепящата лента, която свързва матрицата с кабела на екранната лампа. След това трябва да изключите панела на декодера, той се намира в долната част на екрана. Внимателно, не късайте кабелите, в противен случай ще трябва да закупите нова матрица. След това извадете филтрите и изключете проводника от лампата, която не работи.
Преди да инсталирате нова лампа, проверете дали работи правилно и едва след това я фиксирайте на място.
Пето. Последното нещо, което може да се повреди, е инверторът. Намира се в най-долната част на екрана. Трябва да се повдигне и да се разкачат проводниците, след което да се монтира нов инвертор.
Сега остава само да сглобите лаптопа в обратен ред, надявам се, че не сте разпръснали частите му из цялата стая и лесно можете да намерите всичко, което наскоро сте премахнали или изключили.
Това е всичко, надявам се, че сте успели да оправите екрана на лаптопа.
Споделете статията с приятелите си:
Това е 17" LCD монитор. Веднага трябва да кажа, че когато няма изображение на монитора, ние (на работа) незабавно препращаме такива копия към нашия инженер по електроника и той се занимава с тях, но имаше възможност да се упражнява 🙂
Като начало, нека разберем малко терминологията: по-рано се използваха CRT монитори (CRT - Cathode Ray Tube).Както подсказва името, те са базирани на електронно-лъчева тръба, но това е буквален превод, технически е правилно да се говори за електронно-лъчева тръба (CRT).
Ето разглобена извадка от такъв "динозавър":
В днешно време на мода е LCD тип монитори (Liquid Crystal Display - дисплей на базата на течни кристали) или просто LCD. Тези дизайни често се наричат TFT монитори.
Въпреки че, отново, ако говорим правилно, тогава трябва да бъде така: LCD TFT (Thin Film Transistor - екрани, базирани на тънкослойни транзистори). TFT е просто най-разпространената разновидност, по-точно LCD (течнокристална) технология на дисплея.
И така, преди да започнем сами да ремонтираме монитора, нека помислим какви „симптоми“ е имал нашият „пациент“? Накратко: няма изображение на екрана... Но ако погледнете малко по-внимателно, тогава започнаха да се появяват различни интересни подробности! 🙂 При включване мониторът показваше изображение за част от секундата, което веднага изчезваше. В същото време (съдейки по звуците) самият системен блок на компютъра работеше правилно и операционната система беше заредена успешно.
След известно време (понякога 10-15 минути), установих, че изображението се появи спонтанно. Повтаряйки опита няколко пъти, се убедих в това. Понякога за това обаче трябваше да изключите и включите монитора с бутона "захранване" на предния панел. След възобновяване на картината всичко работеше без прекъсвания до изключване на компютъра. На следващия ден историята и цялата процедура се повториха отново.
Освен това забелязах една интересна особеност: когато стаята беше достатъчно топла (сезонът вече не е лято) и батериите се нагряваха доста, времето на престой на монитора без изображение се намаляваше с пет минути. Имаше усещане, че се загрява, достигайки желания температурен режим и след това работи без проблеми.
Това стана особено забележимо, след като един ден родителите (мониторът беше с тях) изключиха парното и стаята стана доста свежа. При такива условия изображението на монитора липсваше около 20-25 минути и едва тогава, когато се нагорещи достатъчно, се появи.
По мои наблюдения монитора се държеше точно като компютър с определени проблеми на дънната платка (кондензатори загубили капацитет). Ако е достатъчно да загреете такава платка (оставете я да работи или насочете нагревателя към нея), тя обикновено се „стартира“ и доста често работи без прекъсвания, докато компютърът не бъде изключен. Естествено, това е - до определен момент!
Но в ранния етап на диагностиката (преди откриването на случая на пациента) е много желателно да направим най-пълната картина на случващото се. Според него можем грубо да се ориентираме в кой възел или елемент е проблемът? В моя случай, след като анализирах всичко по-горе, си помислих за кондензаторите, разположени в захранващата верига на моя монитор: включете - няма изображение, кондензаторите се затоплят - появява се.
Е, време е да проверим това предположение!
Да разглобим! Първо, с помощта на отвертка, развийте винта, който фиксира долната част на стойката:
След това, - отстранете съответните винтове и отстранете основата на приставката за стойка:
След това с помощта на отвертка с плосък връх издърпваме предния панел на нашия монитор и в посоката, посочена от стрелката, започваме внимателно да го отделяме.
Бавно се движим по периметъра на цялата матрица, като постепенно с отвертка премахваме пластмасовите ключалки, държащи предния панел от местата им.
След като разглобихме монитора (разделихме предната и задната му части), виждаме следната картина:
Ако „вътрешността” на монитора е прикрепена към задния панел с лепяща лента, отлепете я и отстранете самата матрица със захранването и контролната платка.
Задният пластмасов панел остава на масата.
Всичко останало в разглобения монитор изглежда така:
Ето как изглежда „пълнежът“ в дланта на ръката ми:
Нека покажем близък план на панела с бутони за настройки, които се показват за потребителя.
Сега трябва да изключим контактите, свързващи катодните лампи за подсветка, разположени в матрицата на монитора, с веригата на инвертора, отговорна за тяхното запалване. За да направите това, премахваме алуминиевия защитен капак и виждаме конекторите под него:
Правим същото от противоположната страна на защитния корпус на монитора:
Изключете конекторите от инвертора на монитора към лампите. Кой го интересува, самите катодни лампи изглеждат така:
Те са покрити от едната страна с метален кожух и са разположени в него по двойки. Инверторът „запалва” лампите и регулира интензитета на тяхната светлина (контролира яркостта на екрана). Сега вместо лампи все по-често се използват LED подсветки.
съвет: ако го намерите на монитора внезапно изображението е изчезнало, погледнете по-отблизо (ако е необходимо, осветете екрана с фенерче). Може би ще забележите слабо (бледо) изображение? Тук има две опции: една от лампите за подсветка не работи (в този случай инверторът просто отива „в защита“ и не им захранва), оставайки напълно работещи. Вторият вариант: имаме работа с повреда на самата верига на инвертора, която може да бъде ремонтирана или заменена (при лаптопите, като правило, те прибягват до втория вариант).
Между другото, инверторът на лаптопа по правило се намира под предната външна рамка на матрицата на екрана (в средата и в долната му част).
Но ние се разсеяхме, продължаваме да ремонтираме монитора (по-точно, засега, да го разбием) 🙂 И така, след като премахнахме всички свързващи кабели и елементи, разглобяваме монитора допълнително. Отваряме го като черупка.
Вътре виждаме друг кабел свързващ, защитен с друг корпус, матрицата и лампите за подсветка на монитора с контролната платка. Отлепете скоч лентата до половината и вижте под нея плосък конектор с кабел за данни в него. Внимателно го отстраняваме.
Поставяме матрицата отделно (няма да се интересуваме от нея в този ремонт).
Ето как изглежда отзад:
Възползвайки се от тази възможност, искам да ви покажа разглобената матрица на монитора (наскоро се опитаха да я поправят по време на работа). Но след анализ стана ясно, че няма да е възможно да се поправи: някои от течните кристали на самата матрица изгориха.
Във всеки случай, не трябваше да виждам пръстите си зад повърхността толкова ясно! 🙂
Матрицата е закрепена в рамка, която държи и държи всичките й части заедно с помощта на плътни пластмасови щипки. За да ги отворите, ще трябва да работите старателно с плоска отвертка.
Но с вида на ремонта на монитора "направи си сам", който правим сега, ще се интересуваме от друга част от дизайна: контролната платка с процесора и още повече захранването на нашия монитор. И двете са показани на снимката по-долу: (снимка - с възможност за щракване)
И така, на снимката по-горе, вляво, имаме процесорна платка, а отдясно - захранваща платка, комбинирана с инверторна схема. Процесорната платка често се нарича платка за скалиране (или схема).
Схемата за скалиране обработва сигналите, идващи от компютъра. Всъщност скалерът е многофункционална микросхема, която включва:
- микропроцесор
- приемник (приемник), който приема сигнал и го преобразува в желания тип данни, предавани чрез цифрови интерфейси за свързване на компютър
- аналогово-цифров преобразувател (ADC), който преобразува входните аналогови R / G / B сигнали и контролира разделителната способност на монитора
Всъщност скалерът е микропроцесор, оптимизиран за задачата за обработка на изображения.
Ако мониторът има буфер за рамка (памет с произволен достъп), тогава работата с него също се извършва чрез скалера. За това много скалери имат интерфейс за работа с динамична памет.
Но ние - отново разсеяни от ремонта! Нека продължим! 🙂 Нека разгледаме отблизо комбинираната платка за захранване на монитора. Там ще видим такава интересна снимка:
Както предположихме в самото начало, помните ли? Виждаме три подути кондензатора, изискващи смяна. Как да го направите правилно е описано тук в тази статия на нашия сайт, няма да се разсейваме за пореден път.
Както можете да видите, един от елементите (кондензаторите) набъбна не само отгоре, но и отдолу и част от електролита изтече от него:
За да сменим и ефективно поправим монитора, ще трябва да премахнем напълно захранващата платка от корпуса. Развиваме крепежните винтове, изваждаме захранващия кабел от конектора и вземаме платката в ръцете си.
Ето снимка на гърба й:
Искам да кажа веднага, че доста често захранващата платка се комбинира с веригата на инвертора на една печатна платка (печатна платка). В този случай можем да говорим за комбинирана платка, представена от захранването на монитора (Power Supply) и инвертора на подсветката (Back Light Inverter).
В моя случай това е точно така! Виждаме, че на снимката по-горе долната част на платката (разделена с червена линия) всъщност е веригата на инвертора на нашия монитор. Случва се инверторът да е представен от отделна печатна платка, тогава в монитора има три отделни платки.
Захранването (горната част на нашата печатна платка) се основава на микросхемата на PWM контролера FAN7601 и полевия транзистор SSS7N60B, а инверторът (долната му част) се основава на микросхемата OZL68GN и два транзисторни модула FDS8958A.
Сега можем спокойно да започнем ремонт (подмяна на кондензатори). Можем да направим това, като удобно поставим структурата на масата.
Ето как ще изглежда зоната, която ни интересува, след отстраняване на дефектни елементи от нея.
Нека да разгледаме отблизо какъв номинален капацитет и напрежение са ни необходими, за да сменим елементите, запоени от платката?
Виждаме, че това е елемент с рейтинг от 680 микрофарада (mF) и максимално напрежение от 25 волта (V). По-подробно за тези понятия, както и за такова важно нещо като поддържане на правилната полярност при запояване, говорихме с вас в тази статия. Така че, нека не се спираме отново на това.
Да кажем, че сме отказали два 680 mF кондензатора с напрежение 25V и един на 400 mF / 25V. Тъй като нашите елементи са свързани успоредно на електрическата верига, можем спокойно да използваме два кондензатора 1000 mF вместо три кондензатора с общ капацитет (680 + 680 + 440 = 1800 микрофарада), което ще доведе до същото (дори по-голямо) капацитет.
Кондензаторите, свалени от нашата мониторна платка, изглеждат така:
Продължаваме да ремонтираме монитора със собствените си ръце и сега е време да запояваме новите кондензатори на мястото на премахнатите.
Тъй като елементите са наистина нови, те имат дълги „крака“. След като запоите на място, просто внимателно отрежете излишъка им със странични резачки.
В резултат на това го получихме така (за поръчка, за два кондензатора от 1000 микрофарада поставих допълнителен елемент с капацитет 330 mF на платката).
Сега внимателно и внимателно сглобяваме монитора: затегнете всички винтове, свържете всички кабели и конектори по същия начин и в резултат на това можем да продължим с междинен тестов цикъл на нашата полусглобена конструкция!
Съвет: няма смисъл веднага да сглобяваме целия монитор, защото ако нещо се обърка, ще трябва да разглобим всичко от самото начало.
Както можете да видите, рамката, сигнализираща за липсата на свързан кабел за данни, се появи веднага. Това в случая е сигурен знак, че ремонтът на монитора със собствените ни ръце е успешен при нас! 🙂 Преди това, докато не бъде отстранена неизправността, изобщо нямаше изображение, докато не се затопли.
Мислено се ръкуваме със себе си, сглобяваме монитора в първоначалното му състояние и (за тестване) го свързваме с втори дисплей към лаптопа.Включваме лаптопа и виждаме, че изображението веднага "отиде" и в двата източника.
Q.E.D! Току-що сами ремонтирахме нашия монитор!
Забележка: За да разберете какви други видове неизправности има TFT монитори, следвайте тази връзка.
Това е всичко за днес. Надяваме се, че тази статия ви е била полезна? Ще се видим по-нататък на страниците на нашия сайт 🙂
Обективен: Научете се да ремонтирате монитора, какви части трябва да се сменят, ако мониторът се повреди
Изкривяване на изображението в горната част на екрана: редовете са „избити“, изместени в малък диапазон
Неизправността се появява само при вертикална честота от 100 Hz при разделителна способност 1024 x 768 или при честота от 120 Hz при разделителна способност 800 x 600.
Смяната на диоди и кондензатори (1 μF x 50 V) във веригата на затвора на полеви транзистори S-корекцията на растера не даде никакъв резултат. Осцилоскопското управление на сигнали за S-корекция, идващи от микроконтролера и превключватели на полеви транзистори (отворено-затворено) показа, че всички елементи са изправни.
Причината се оказа в повишената пулсация на напрежението от 13 V, която се формира от захранването на вертикалния скенер драйвер. Това се дължи на „загубата“ на капацитета на филтриращия електролитен кондензатор в тази верига.
Когато е включен, мониторът работи, но когато го превключите в режим на готовност (включете режима на пестене на енергия), той не се връща обратно в работен режим (когато се появи видео сигнал)
В същото време зеленият светодиод на предния панел мига, захранването работи, потенциалът на микроконтролера DPMF & DPMS е нисък.
Смяната на синхропроцесора (TDA 4841), чипа за нулиране (KIA 7042), 12 MHz резонатора и EEPROM (2408) не даде никакъв резултат. Смяната на микроконтролера реши този проблем.
LG T717BKM ALRUEE ”(шаси CA-136)
Няма линейна синхронизация (виж фиг. 1). Синхронизацията е налична само в режим 1024 x 768 (85 Hz), а в горната част на екрана се появява черна хоризонтална ивица с ширина 0,5 см. Когато сигналният кабел е изключен, синхронизацията също отсъства. Смяната на микроконтролера, микросхемата EEPROM, филтриращия кондензатор по веригата B + не даде никакъв резултат. След смяна на кондензатори C604, C605, C602 (външни схеми на синхропроцесора), синхронизацията беше възстановена.
Samsung SyncMaster 797DF ”(шаси LE 17ISBB / EDC)
Наблюдението на захранването показа, че изправеното мрежово напрежение се подава към контролера IC601, но няма вторични напрежения на неговите изходи. След смяна на микросхемата IC601, работата на монитора беше възстановена.
Доста често при монитори от този тип изправителният диод във вторичната верига на 14 V захранване се поврежда. В резултат на това MT контролерът преминава в режим на защита и няма вторични напрежения на изхода на блока.
Защитата на захранването се активира, когато мониторът е включен
Всички изходни напрежения са силно подценени (в рамките на 2 ... 4 V), а напрежението на изхода на 50 V канала е 10 ... 20 V. ШИМ транзисторът на контролера B + Q719 е много горещ.
Заедно с него се нагрява филтриращият кондензатор C744 (47 μF x 160 V. Проверката на елементите на това устройство разкри дефектен диод D710 (UF 4004) - късо съединение. След смяната му мониторът работи нормално.
Хоризонталният размер на изображението е необичаен
Проблемът беше решен чрез подмяна на микросхемата LM358 (инсталирана в хоризонталната верига за корекция на размера).
Samsung 959NF ”(шаси AQ19NS)
След 20-30 минути след включване на монитора се наблюдава изместване на линията в изображението, а не по целия растер и с различно количество отместване
Проверката на филтърния кондензатор в мрежовия токоизправител, веригата за синхронизация на размах със захранването показа, че всичко е нормално. Филтриращият кондензатор C650 (100 μF x 16 V), инсталиран на изхода на 5 V IC650 регулатор на напрежението, се оказа дефектен.
Подобен дефект често се появява в Samsung SyncMaster 757nf (шаси AQ17NSBU / EDC).
Samtron 56E (шаси PN15VT7L / EDC)
При включване се появява високо за секунда и защитата се задейства
Мониторинг на вторични изправителни елементи, TDKS показа, че всичко е нормално.
Ако изключите веригата за напрежение 50 V от хоризонталното сканиране, защитата не работи.
След смяна на филтърния кондензатор C407 (150uF x 63V), мониторът започна да работи.
Изображението е неясно, удвоява се, а дефектът се появява дори в изображението на екранното меню и при изключен източник на видео сигнал. Когато се свърже към компютър, изображението е нормално за известно време (около 5 минути), след което започва срив: първо изображението започва да "потрепва" по линиите, след това линиите се изместват хоризонтално един спрямо друг и "трепването" спира.
Причината се оказа във филтриращия кондензатор на напрежение B + C402 (10 μF x 250V). Той е инсталиран на изхода на DC / DC понижаващ преобразувател с помощта на транзистор Q403.
Мониторът не работи, светодиодът на предния панел мига (цвят на светлината - зелен)
Мониторингът на вторичните вериги показа наличието на късо съединение в захранващата верига за линейно сканиране. ШИМ транзисторът на контролера B + Q719 (повреда) и филтриращият кондензатор C740 (изтичане) се оказаха дефектни.
Когато мониторът е включен, светодиодът на предния панел светва и се изключва след 2-3 секунди. Хоризонталното сканиране не започва в този момент (няма високо напрежение). Всички напрежения на захранването са нормални, смяната на микроконтролера и мигането на EEPROM не даде никакъв резултат
Наблюдението на сигналите на изводите на микроконтролера показа, че има нисък потенциал на един от входовете за свързване на клавиатурата K1, въпреки че не е натиснат нито един бутон (трябва да има потенциал от 5 V). Причината беше фабричен дефект: главата на самонарезния винт, фиксиращ клавиатурната платка, закъса шината K1 към земята. След инсталирането на диелектричната шайба мониторът започна да работи
Няма снимка. Всички вторични напрежения на захранването са нормални, с изключение на 6,3 V. На изхода на този канал има само 3,8 V и ако изключите платката на кинескопа, напрежението се връща към нормалното - 6,4 V
Причината за дефектния кондензатор C642 (1000 μF x 16 V) е загубата на капацитет. След смяната му се появи изображението.
Compag p110, Sony gdm-5OOps
Мониторът не се включва, индикаторът на предния панел мига
Предпазният резистор R617 (0,47 Ohm) във веригата за напрежение 200 V се оказа отворен. След смяната му мониторът започна да работи, но размерът на хоризонталния растер беше намален. Освен това има вертикално растерно изкривяване (S-образно). Всички вторични напрежения на PSU бяха нормални, включително 200 V.
Дефектен кондензатор в модула за динамично фокусиране C717 (22 μF x 100 V) беше идентифициран чрез метода на проверка елемент по елемент. След смяната му изображението стана нормално.
Samsung SyncMaster 750s (шаси dp17ls)
Изображението е замъглено. Ако регулирате потенциометрите на екрана и фокуса на TDKS, тоест нормална реакция, яркостта и фокусът се променят независимо. Захранващото напрежение е нормално. Фърмуерът на EEPROM е неуспешен
Понякога това се случва, ако объркате проводниците по време на ремонта, през които фокусиращите напрежения F1 и F2 се подават към CRT платката, но не и за този случай. След смяната на тези проводници изображението стана малко по-ясно, но все още ненормално. Оказа се, че проводниците F1 и F2 не са запоени към CRT панела, а са фиксирани с пружинни контакти. След разглобяване и почистване на тези контакти (имаше следи от корозия), изображението се върна към нормалното.
Хоризонталният размер не се регулира
Сигналът за настройка се подава от микроконтролера към основата на транзистора Q714, но отсъства от колектора. Проверката на елемента е идентифицирала дефектен транзистор Q707 във веригата на S-корекция. Диодът във веригата на портата на този транзистор D707 също се оказа дефектен. След смяната на тези елементи хоризонталният размер започна да се регулира.
Направи си сам ремонт на монитор:
1. Първи етап: Отваряне на монитора и първоначална проверка на вътрешните компоненти.
На първо място, трябва да изключите всички кабели от монитора. За някои модели монитори сигналният кабел има постоянна външна връзка към монитора.
Повечето LCD монитори имат калъф с предна рамка и заден капак, който често служи за основа на цялата конструкция. Трябва да се отбележи, че няма една препоръка за всички дизайни и всеки производител има свои собствени характеристики, присъщи само на определени модели.
Преди да отворите, трябва да се погрижите за равна повърхност (например маса) и мек материал, покриващ плоската повърхност и предотвратяващ надраскване на LCD матрицата.Необходимо е също така да се осигури достатъчно осветеност на работното място.За да разглобите монитора, ще трябва да отделите скобата на стойката от корпуса, като развиете монтажните винтове или самонарезните винтове. Ще ви трябват отвертки Phillips като PH1, PH2, а за устройства на някои производители може да ви трябват тип шест звезди. Удобно е да използвате универсален държач за битове с набор от сменяеми битове с различни размери и видове.
След като развиете и премахнете крепежните елементи с резба, препоръчително е да запомните кой крепежен елемент в кой отвор е бил завинтен. Следващата стъпка е да отделите рамката от задния капак. Трябва да се обърне специално внимание, че в много дизайни - предната рамка е прикрепена към задния капак с помощта на пластмасови ключалки. Не препоръчваме на този етап да използвате шлицова отвертка, кухненски нож и други неподходящи предмети, за да избегнете деформация на корпуса, поява на нарязвания и стърготини. Не препоръчваме да използвате прекомерна сила, ако предната рамка „не се поддава“ на отделяне. Небрежното движение и прекомерните, неправилно насочени сили могат да доведат до непоправимо счупване на ключалките, което от своя страна ще доведе до неестествени хлабини и промяна във външния вид на вашето устройство.
След отстраняване на предната рамка е необходимо да изключите конекторите на високоволтовите проводници на платката на инвертора, отиващи към LCD панела. Не препоръчваме да дърпате проводниците, за да избегнете счупване на проводниците, а да премахнете съединителите на високоволтовите проводници със специални пинсети.
Има четири основни компонента на LCD монитора:
Захранване, което захранва блока за обработка на сигнали, LCD модула и високоволтовите преобразуватели (инвертори)
Възел на преобразуватели на високо напрежение (инвертори) на CCFL захранване на лампи за подсветка.
Блок за обработка на сигнали. При мултимедийните монитори блокът за обработка на сигнала е много по-сложен и съдържа повече елементи.
LCD модул. Структурата на LCD модула е описана в статията "Как работи LCD мониторният модул"
Преди да започнете търсенето на причината за неизправността, трябва да се извърши първоначална проверка на възлите, за да се определят елементите с променена форма, както и потъмняване на дъските, което показва нагряване на компонентите. Ако даден компонент се нагрее, докато материалът на платката отдолу потъмнее, това може да показва повреда на компонента или неизправност във веригата, към която принадлежи този компонент.
2. Етап втори: Определяне на причината за неизправността
За да определите причината за неизправността, ще ви е необходима диаграма на устройството (или сервизно ръководство), мултицет с функции за набиране, измерване на променливо и постоянно напрежение, измерване на капацитета на кондензаторите, както и осцилоскоп (за диагностициране на сигнал процесор, може да е необходим цифров осцилоскоп с памет)
3. Етап трети: Подмяна на дефектни компоненти
За да подмените дефектни компоненти, може да ви е необходима станция за запояване с контрол на температурата на върха, а за подмяна на елементи от блока за обработка на сигнали - специална станция за запояване с горещ въздух. Имайте предвид, че някои микросхеми са чувствителни към прекомерна топлина и може да се провалят при прегряване. Също така не трябва да се допуска прегряване на подложките и пистите, тъй като при прекомерно нагряване може да се получи разслояване и счупване на проводника на печатната платка. Ако микросхемите в пакетите BGA и FBGA не работят, може да се нуждаете от оборудване за инфрачервено запояване с подходящ набор от шаблони, както и специален поток.
4. Четвърти етап: Тестване след ремонт
След подмяна на дефектни компоненти, необходима задължителна стъпка е тестване след ремонт. Фазата на тестване ще изисква електронен термометър, DC волтметър, амперметър и източник на тестов сигнал.Минималното време за тестване на възстановен монитор, според статистиката от практиката, е не по-малко от 12 часа. В случаите на отстраняване на неизправности, които се появяват при загряване или са от несистематичен характер, времето за тестване трябва да се увеличи до 20-30 часа. Тестването трябва да се извършва под постоянното наблюдение на специалист.
5. Пети етап: Сглобяване на монитора
Сглобяването на монитора трябва да се извърши в обратния ред на отваряне. Особено внимание трябва да се обърне на силата на завинтване и дължината на винтовете и самонарезните винтове, които трябва да се завинтват. Ако винтът или самонарезният винт се окаже по-дълъг, тогава има опасност от повреда на елементите на корпуса и LCD панела.
В рамките на една статия е невъзможно да се опишат всички възможни конструктивни характеристики и методи за възстановяване на монитори и във всеки конкретен случай пътят за откриване на причината за неизправността е уникален. Понякога инженер с дългогодишен практически опит трябва да напряга главата си, за да разбере решението за дизайн и схема.
заключение: В хода на практическата работа изучавах теоретичен материал, научих как да ремонтирам монитор и научих какви части трябва да се сменят в случай на повреда на монитор, как да ремонтирам монитор със собствените си ръце.
Какво представлява ремонтът на екрана на лаптоп? Това е често срещан заместител на течнокристалната матрица. Тази процедура е елементарна, а в сервизите се справят за почти 30 минути. Вярно е, че има една проблем: сервизният център може да изисква напълно неприемлива сума за диагностика и инсталиране. Какво да правим в такива случаи? Как да поправите екран на лаптоп, без да плащате за него? Честно казано, тук всичко е толкова лесно, че опитен потребител може да се справи с демонтирането и подмяната за двадесет минути. Все още ли имате съмнения относно местоположението на подмяната? Мога ли сам да поправя екрана на лаптопа си? Все пак би!
Най-висококачествената и най-добрата работа е работа, която правите със собствените си ръце. Ако съмненията ви гризат или се страхувате да объркате нещо, тогава ви предлагаме да се запознаете с инструкциите стъпка по стъпка за разглобяване и сглобяване на екран на лаптоп, след като прочетете които можете веднага да се заемете с работата. Тук не се изискват специални технически познания, ако някога сте разглобявали електронни домакински уреди. Вие сами можете да спестите парите и времето си, а опитът ще бъде много полезен.
Въоръжаваме се с работещ компютър с достъп до Интернет и правим следното:
- Отворете търсачка и въведете името на модела на вашия лаптоп.
- Техническите характеристики на устройството трябва да посочват вида на екрана, неговите размери и модел.
- Отново, не без помощта на Интернет, ние въвеждаме името и размерите на необходимия дисплей, отиваме до всеки онлайн магазин и го поръчваме.
Изобилието от оборудване в магазина ви позволява да намерите най-оптималния дисплей по отношение на цена и качество.
За да смените матрицата, ще ви трябват следните инструменти:
- Малка отвертка Phillips. Универсалните модели с малък брой различни приставки са перфектни.
- Остър предмет. Скалпел, остър нож или леко заточена кирка ще свършат чудесна работа. Но не забравяйте, че предметите са остри, опитайте се да ги използвате изключително внимателно.
Как да поправите матрица на лаптоп, ако имате всички необходими артикули на склад? Няма да ви мъчим. Нека започнем да обясняваме първата стъпка.
Важно! Не забравяйте за основните предпазни мерки и изключете захранването на устройството преди да започнете работа.
За да демонтирате LCD екрана от предната част на лаптопа, следвайте инструкциите по-долу:
- Намерете винтовете, които държат рамката. Обикновено се намират в ъглите и са покрити със специални меки дюзи.
- Отървете се от приставките, вземете отвертка Phillips и развийте винтовете. Не забравяйте да ги оставите настрана на сигурно място, за да можете лесно да върнете всичко на мястото си.
Важно! На някои етапи от монтажа ще се появят още няколко винта. Опитайте се да не ги смесвате!
- Рамката може да бъде свалена без затруднения. Просто го извадете от пластмасовите ключалки, които са разположени около периметъра на рамката.
Важно! Може да се засади с лепило или лепкава лента на някои места.
Моделите лаптопи са различни, но същият принцип важи за всички. Ако сте свалили успешно пластмасовата рамка, ще можете да се справите със самия екран и инвертора още по-бързо. При тази процедура може да възникне само една трудност - премахване на матрицата от бримките. Но и тук има вратички, които ще помогнат да се избегне рискът от повреда на нещо:
- Отстранете винтовете, които държат екрана. Те трябва да бъдат разположени на гърба.
- Сега свалете пантите, които закрепват матрицата.
Важно! Не полагайте големи усилия, когато демонтирате матрицата, в противен случай рискувате да извадите някой компонент от строя.
Следващата стъпка е да изключите VGA кабела от задната част на дисплея.
Важно! Премахването на шлейфа трябва да се извършва с изключително внимание.
Най-често влакът се държи върху парче лента, която се намира на гърба на матрицата. Достатъчно е внимателно да дръпнете кабела надолу, за да го изключите.
Важно! Някои модели са оборудвани със специални ключалки, които предотвратяват „падането“.
Сега трябва да демонтирате счупената матрица: просто развийте винтовете, които я държат, и я извадете. Отделете време да се справите с кабела на инвертора.
Как да поправя екрана на лаптоп след това? Много малко е останало!
По-голямата част от дисплеите са оборудвани с инверторен кабел, който се намира точно под екрана. Особено често това подреждане е от значение за по-старите модели лаптопи.
Важно! Инверторната платка е дълга печатна платка, към която се свързва розов или черен кабел. Това е кабелът на инвертора.
За да го премахнете, трябва да го дръпнете малко. Когато сглобявате, определено няма да сбъркате с правилния монтаж на кабела, тъй като той може да бъде свързан само с правилната страна.
Ако сте се справили с всички предишни етапи един или два пъти, тогава инсталирането на нова матрица ще изглежда като дреболия за вас. Просто следвайте същата процедура стъпка по стъпка, само в обратен ред. Но тук има един нюанс - ще трябва да бъдете още по-внимателни с новата матрица, не бързайте да я инсталирате.
