Направи си сам ремонт на монитори samsung 2380

Страници 1

Трябва да влезете или да се регистрирате, за да публикувате отговор.

• t.iva
• Нов член
• Неактивен

• Регистриран: 2015-12-29
• Публикации: 2

Добър ден! Монитор - Samsung, SyncMaster F2380. През 2013 г. случайно счупих бутоните на екранното меню в долната част на монитора https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. 060081.jpg, но менюто работеше, нямаше проблеми, въпреки че изобщо не използвах екранното меню. В началото на декември 2015 г. изведнъж се появява менюто на екрана ми, изобщо не докоснах бутоните и не изчезна, натискайки бутона „меню“ изчезна за 1 секунда и се появи отново. Занесох монитора в сервиза, където ми казаха, че съм счупил бутоните и от това изскача менюто. Поправиха го, за 50 гривни, според думите им проблемът беше в копчетата. Две седмици по-късно, когато отидох до компютъра сутринта, екранът показа, че няма сигнал, извадих кабелите, като направих това няколко пъти с рестартирането на компютъра, мониторът се включи, но започна да угасва всеки 5 секунди, но можете да работите на компютъра, изглежда така ... Ще се радвам да отговоря.

• 
• Sarmat_134rus
• Модератор
• Неактивен

• Където: RF
• Регистриран: 2014-12-23
• Публикации: 449

t.iva (Тарас) монитора трябва да се разглоби и да се огледат набъбналите тръбопроводи, има вградено захранване. Възможно е да срещнете някоя съвместна. Почти писах за лампите с подсветка

- все пак мониторът е LED-овски

• 
• Кахович Андрей
• Администратор
• Неактивен

• Където: Украйна
• Регистриран: 2013-01-18
• Публикации: 2,163

Имаше един такъв монитор (менюто изобщо не беше премахнато). Свалиха панела, почистиха бутона, запояха отново контактите, май работи. И какво му се случва сега. се затруднявам да отговоря.

• t.iva
• Нов член
• Неактивен

• Регистриран: 2015-12-29
• Публикации: 2

Предадох го в сервизния център на Samsung, поправих го, взех го точно този ден, платих 220 UAH. Когато дойдох да взема човека, който го направи, вече не беше и според момичето, което ми даде монитора, проблемът беше в бутоните, но не можах да обясня нищо друго. Благодаря за отговорите!

Случи се така, че веднъж екранът на монитора Samsung 740N, който ми служи вярно почти 11 години, изведнъж угасна почти веднага след включването му. Други опити за активиране и деактивиране бяха неуспешни, тъй като според сигналите от звуковата карта операционната система се зареди успешно, стана ясно, че проблемът е в монитора. Разбира се, един радиолюбител не може толкова лесно да изхвърли старо електронно устройство, без да се опитва да го поправи, добре, или да разкурочи счупено устройство за части, тогава как върви.

Бързо търсене [1-6] показа, че най-често срещаният проблем при монитори от този тип е повредата на електролитните кондензатори в захранването. По принцип такъв ремонт е по силите дори на най-начинаещия радиолюбител, така че можете да се справите със закупуването на няколко радиокомпонента на мястото на закупуване на монитора, което е с няколко порядъка по-евтино, цената на вашето собствено време, разбира се, не се взема предвид. Но за да поправите нещо, първо трябва да влезете в монитора, да го направите внимателно, без белези по корпуса, може би най-трудната част от ремонта. Първо трябва да поставите монитора с лицето надолу, за да не се повреди повърхността на екрана, след което трябва да развиете винтовете, държащи стойката.

Задният капак на монитора се държи от ключалки, разположени около периметъра на корпуса на монитора. За да отворите ключалките, поставете здрав тънък предмет, като ненужна пластмасова карта или метална линийка, в процепа между рамката на екрана и задния капак и след това последователно и бавно развийте всички ключалки, държащи капака. Под задната корица пред нас се появява такъв спектакъл.На следващата снимка капакът, който покрива захранващите конектори на лампите за подсветка, също е премахнат.

Трябва да се отбележи, че металният корпус, който се вижда на снимката по-горе, към който са прикрепени повечето конструктивни елементи, е фиксиран в желаното положение с помощта на задния капак и не е фиксиран към нищо друго. Преди по-нататъшно разглобяване на монитора, внимателно документирайте окабеляването на всички вътрешни конектори. Вярно е, че реален шанс да объркате конекторите съществува само за захранващите конектори за лампите за подсветка.

За всеки случай фиксираме позицията на останалите конектори.

Сега, от действителния екран, можете да премахнете корпуса с фиксираните в него печатни платки.

След това премахваме захранващата платка.

Както се очаква, на платката се виждат три повредени електролитни кондензатора.

Накрая изключваме захранващата платка и премахваме защитното фолио, което покрива платката от страната на печатните проводници, този филм се държи върху 3 пластмасови скоби.

В допълнение към очевидно повредените кондензатори, редица прегледани източници препоръчват смяна на кондензатора C107 за превантивни цели.

Тази радиочаст е заменена с кондензатор 47 μF x 250 V.

Точно както посочват прегледаните източници, предпазителят F301 се разпада заедно с кондензаторите. На снимката това е зелен радиокомпонент, който се вижда до подутите електролитни кондензатори.

Премахваме подозрителни и явно повредени радио компоненти от платката. Основните виновници са, че авторът на тези редове остана без компютър на 9 май 2017 г.

На мястото на неизправните радиокомпоненти инсталираме подобни кондензатори. Вместо 3 A предпазител е инсталиран предпазител 3,15 A с проводници за спойка.

След монтажа работата на монитора беше напълно възстановена, след три седмици интензивна употреба не бяха забелязани отклонения в работата. Автор на материала е Денев.

Няма винтове, но не разбирам в каква последователност да разглобя .. първо, рамката, около матрицата да се откъсне, очевидно.

По-лесно ли е да се счупи монитор при разглобяване, отколкото лаптоп? Спомних си нещо за цената му. И стана страшно.

Само ако имаше инструкции за разглобяване.

хаха И го разбрах!! Наистина съм доволен от себе си. първият монитор разглобен и сглобен отново.

И веднага имах въпрос: Има 2 платки и самата матрица.

1) 2 платки са свързани помежду си с проводници. Може ли тези проводници да се удължат??

2) Платките са свързани към матрицата с проводници към подсветката (доколкото разбирам) и към екрана.

Възможно ли е да се удължат проводниците, които захранват подсветката?

• 

Счупен ли е вашият телевизор, радио, мобилен телефон или чайник? И искате ли да създадете нова тема за това в този форум?

Първо, помислете за това: представете си, че вашият баща/син/брат има болка от апендицит и от симптомите знаете, че това е просто апендицит, но няма опит от изрязването му, както и инструмента. И вие включвате компютъра си, влизате в интернет на медицински сайт с въпроса: „Помогнете да изрежете апендицит“. Разбирате ли абсурдността на цялата ситуация? Дори и да ви отговорят, струва си да вземете предвид фактори като диабет на пациента, алергии към анестезия и други медицински нюанси. Мисля, че никой не прави това в реалния живот и ще рискува да се довери на живота на своите близки със съвети от интернет.

Същото е и при ремонта на радио оборудване, макар че разбира се това са всички материални блага на съвременната цивилизация и при неуспешен ремонт винаги можете да си купите нов LCD телевизор, мобилен телефон, iPAD или компютър. А за ремонта на такова оборудване най-малкото е необходимо да имате подходящо измервателно (осцилоскоп, мултиметър, генератор и т.н.) и оборудване за запояване (сешоар, SMD-горещи пинсети и т.н.), схематична диаграма, да не говорим необходимите знания и опит в ремонта.

Нека разгледаме ситуация, ако сте начинаещ/напреднал радиолюбител, който запоява всякакви електронни вещици и разполагате с някои от необходимите инструменти. Създавате подходяща тема във форума за ремонт с кратко описание на “симптомите на пациента”, т.е.например „Телевизор Samsung LE40R81B не се включва“. И какво тогава? Да, може да има много причини да не се включва - от неизправности в захранващата система, проблеми с процесора или мигащ фърмуер в EEPROM паметта.
По-напредналите потребители могат да намерят почернения елемент на дъската и да прикачат снимка към публикацията. Имайте предвид обаче, че заменяте този радиоелемент със същия – все още не е факт, че оборудването ви ще работи. По правило нещо причинява изгарянето на този елемент и може да „издърпа“ няколко други елемента заедно с него, да не говорим за факта, че е доста трудно за непрофесионалист да намери изгорял m / s . Освен това в съвременното оборудване SMD радиоелементите се използват почти повсеместно, като запоявате които с поялник ESPN-40 или китайски 60-ватов поялник рискувате да прегреете платката, да отлепите пистите и т.н. Последващото възстановяване на което ще бъде много, много проблематично.

Целта на тази публикация не е никакъв PR на сервизи, но искам да ви предам, че понякога самостоятелният ремонт може да бъде по-скъп от занасянето му в професионален сервиз. Въпреки че, разбира се, това са вашите пари и кое е по-добро или по-рисково зависи от вас.

Ако все пак решите, че можете сами да поправите радиооборудването, тогава, когато създавате публикация, не забравяйте да посочите пълното име на устройството, модификацията, годината на производство, страната на произход и друга подробна информация. Ако има диаграма, прикачете я към публикацията или дайте връзка към източника. Напишете колко време се проявяват симптомите, имало ли е пренапрежения в захранващата мрежа, имало ли е ремонт преди това, какво е направено, какво е проверено, измервания на напрежението, осцилограми и т.н. От снимка на дънна платка, като правило, няма смисъл, от снимка на дънна платка, направена на мобилен телефон, изобщо няма смисъл. Телепатите живеят в други форуми.
Преди да създадете публикация, не забравяйте да използвате търсенето във форума и в Интернет. Прочетете съответните теми в подразделите, може би проблемът ви е типичен и вече е обсъждан. Не забравяйте да прочетете статията Ремонтна стратегия

Форматът на публикацията ви трябва да бъде както следва:

Темите със заглавие „Помогнете да поправите телевизора на Sony“ със съдържанието „счупено“ и няколко замъглени снимки на отвинтения заден капак, направени със 7-мия iPhone, през нощта, с разделителна способност 8000x6000 пиксела, незабавно се изтриват. Колкото повече информация публикувате за повредата, толкова повече шансове да получите компетентен отговор. Разберете, че форумът е система за безвъзмездна взаимопомощ при решаване на проблеми и ако отхвърляте писането на поста си и не следвате горните съвети, тогава отговорите на него ще са подходящи, ако някой въобще иска да отговори. Също така имайте предвид, че никой не трябва да отговаря незабавно или през, да речем, ден, няма нужда да пишете след 2 часа „Че никой не може да помогне“ и т.н. В този случай темата ще бъде изтрита незабавно.
Трябва да положите всички усилия, за да намерите повреда сами, преди да се объркате и да решите да отидете във форума. Ако очертаете целия процес на намиране на разбивка във вашата тема, тогава шансът да получите помощ от висококвалифициран специалист ще бъде много голям.

Ако решите да занесете счупеното си оборудване до най-близкия сервиз, но не знаете къде, тогава може би нашата онлайн картографска услуга ще ви помогне: работилници на картата (вляво натиснете всички бутони с изключение на „Работилници“). Можете да оставяте и преглеждате потребителски отзиви за семинари.

За сервизи и сервизи: можете да добавите вашите услуги към картата. Намерете своя обект на картата от сателита и кликнете върху него с левия бутон на мишката. В полето „Тип обект:“ не забравяйте да промените на „Ремонт на оборудване“. Добавянето е абсолютно безплатно! Всички обекти се проверяват и модерират. Обсъждане на услугата е тук.

Ето ТОП 10 на най-често срещаните неизправности на LCD монитора, които усетих по трудния начин. Оценката на неизправността е съставена според личното мнение на автора, въз основа на опита от работата в сервизния център.Можете да го приемете като универсално ръководство за ремонт на почти всеки LCD монитор от Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и други. Ето ни.

Разделих неизправностите на LCD мониторите на 10 точки, но това не означава, че има само 10 от тях - има много повече, включително комбинирани и плаващи. Много от повредите на LCD мониторите могат да бъдат отстранени на ръка или у дома.

като цяло, въпреки че индикаторът за захранване може да мига. В същото време потрепването на кабела, танците с тамбура и други шеги не помагат. Почукването на монитора с нервна ръка обикновено също не работи, така че дори не се опитвайте. Причината за такава неизправност на LCD мониторите най-често е повредата на захранващата платка, ако е вградена в монитора.

Напоследък мониторите с външен източник на захранване станаха модерни. Това е добре, защото потребителят може просто да смени захранването в случай на повреда. Ако няма външен източник на захранване, тогава ще трябва да разглобите монитора и да потърсите неизправност на платката. В повечето случаи не е трудно да разглобите LCD монитор, но трябва да запомните безопасността.

Преди да оправите горкия, оставете го да престои 10 минути, изключен от контакта. През това време високоволтовият кондензатор ще има време да се разреди. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ЗА ЖИВОТА, ако изгорят диодния мост и ШИМ транзистора! В този случай високоволтовият кондензатор няма да се разреди за приемливо време.

Затова ВСИЧКИ преди ремонт да провери напрежението на него! Ако остане опасно напрежение, тогава кондензаторът трябва да се разреди ръчно през изолиран резистор от около 10 kOhm за 10 секунди. Ако изведнъж решите да затворите клемите с отвертка, тогава дръжте очите си далеч от искри!

След това пристъпваме към проверка на захранващата платка на монитора и сменяме всички изгорели части - това обикновено са подути кондензатори, изгорели предпазители, транзистори и други елементи. Също така е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се запоява платката или поне да се огледа спойката под микроскоп за микропукнатини.

От собствен опит ще кажа - ако монитора е на повече от 2 години - то 90% че ще има микропукнатини в запояването, особено за монитори LG, BenQ, Acer и Samsung. Колкото по-евтин е мониторът, толкова по-лошо се прави в завода. До степен, че активният поток не се измива - което води до повреда на монитора след година-две. Да, да, точно когато приключи гаранцията.

когато мониторът е включен. Това чудо директно ни показва неизправност на захранването.

Разбира се, първата стъпка е да проверите захранващите и сигналните кабели - те трябва да бъдат здраво закрепени в конекторите. Мигащо изображение на монитора ни казва, че източникът на напрежение на подсветката на монитора постоянно скача от режима на работа.

Най-честата причина за това са подути електролитни кондензатори, микропукнатини в спойката и дефектна микросхема TL431. Набъбналите кондензатори най-често струват 820 uF 16 V, те могат да бъдат заменени с по-голям капацитет и по-високо напрежение, например най-евтините и надеждни са кондензатори Rubycon 1000 uF 25 V и кондензатори Nippon 1500 uF 10 V. 105 градуса) Nichicon 2200 uF 25 V. Всичко останало няма да продължи дълго.

след изтичане на времето или не се включва веднага. В този случай отново има три чести неизправности на LCD монитори по ред на поява - подути електролити, микропукнатини в платката, дефектна микросхема TL431.

При тази неизправност може да се чуе и високочестотно скърцане на трансформатора за подсветка. Обикновено работи на честоти между 30 и 150 kHz. Ако режимът на неговата работа е нарушен, могат да възникнат трептения в звуковия честотен диапазон.

но изображението се гледа при ярка светлина. Това веднага ни говори за неизправност на LCD мониторите по отношение на подсветката. По честота на поява би могло да се постави на трето място, но вече е заето там.

Вариант втори - или захранването и платката на инвертора са изгорели, или лампите за подсветка са дефектни. Последната причина не е често срещана при съвременните монитори с LED подсветка. Ако светодиодите са осветени и се провалят, тогава само в групи.

В този случай може да има потъмняване на изображението на места по краищата на монитора. По-добре е да започнете ремонт с диагностика на захранването и инвертора. Инверторът е частта от платката, която е отговорна за образуването на високо напрежение от порядъка на 1000 волта за захранване на лампите, така че в никакъв случай не трябва да се опитвате да ремонтирате монитора под напрежение. Можете да прочетете за ремонта на захранването на монитора Samsung в моя блог.

Повечето монитори са сходни по дизайн, така че не би трябвало да има проблеми. По едно време мониторите просто заваляха с повреда в контакта близо до върха на подсветката. Това се третира чрез най-внимателното разглобяване на матрицата, за да се стигне до края на лампата и да се запоят високоволтовите проводници.

Ако самата подсветка изгори, бих предложил да я замените с лентата за LED подсветка, която обикновено се доставя с вашия инвертор. Ако все още имате въпроси - пишете ми по пощата или в коментарите.

Това са най-гадните неизправности на LCD монитора в живота на всеки компютърен техник и потребител, защото ни казват, че е време да си купим нов LCD монитор.

Защо да купувате ново? Тъй като матрицата на вашия домашен любимец е 90% неизползваема. Вертикални ивици се появяват, когато контактът на сигналния контур с контактите на матричните електроди е прекъснат.

Това може да се излекува само чрез внимателно прилагане на анизотропна лепяща лента. Без това анизотропно лепило имах лош опит с ремонта на LCD телевизор Samsung с вертикални ивици. Можете да прочетете и как китайците ремонтират такива ленти на машините си.

По-лесен изход от тази неприятна ситуация може да се намери, ако вашият зет приятел има същия монитор, който лежи наоколо, но с дефектна електроника. Няма да е трудно да заслепите от два монитора от подобна серия и един и същ диагонал.

Понякога дори захранващ блок от монитор с по-голям диагонал може да бъде адаптиран за монитор с по-малък диагонал, но подобни експерименти са рискови и не препоръчвам да палите огън у дома. Тук в чужда вила - това е друг въпрос...

Тяхното присъствие означава, че предния ден вие или ваши близки сте се сбили с монитора заради нещо скандално.

За съжаление домакинските LCD монитори не осигуряват удароустойчиви покрития и всеки може да обиди слабите. Да, всяко прилично пробиване с остър или тъп предмет в матрицата на LCD монитора ще ви накара да съжалявате.

Дори ако има малка следа или дори един счупен пиксел, с течение на времето петното ще започне да расте под въздействието на температурата и напрежението, приложени към течните кристали. За съжаление няма да работи за възстановяване на мъртвите пиксели на монитора.

Тоест на лицето има бял или сив екран. Първо, трябва да проверите кабелите и да опитате да свържете монитора към друг видео източник. Също така проверете дали менюто на монитора се показва на екрана.

Ако всичко остане същото, разглеждаме внимателно платката на захранването. В захранващия блок на LCD монитора обикновено се образуват напрежения от 24, 12, 5, 3,3 и 2,5 волта. Трябва да проверите с волтметър дали всичко е наред с тях.

Ако всичко е наред, тогава внимателно разглеждаме платката за обработка на видеосигнал - тя обикновено е по-малка от платката за захранване. Разполага с микроконтролер и спомагателни елементи. Трябва да проверите дали храната идва при тях. С една сонда докоснете контакта на общия проводник (обикновено по контура на платката), а с другата преминете през клемите на микросхемите. Обикновено храната е някъде в ъгъла.

Ако всичко е наред в захранването, но няма осцилоскоп, тогава проверяваме всички контури на монитора. По контактите им не трябва да има въглеродни отлагания или потъмняване. Ако намерите нещо, почистете го с изопропилов алкохол. В екстремни случаи можете да го почистите с игла или скалпел. Проверете също лентовия кабел и платката с бутоните за управление на монитора.

Ако всичко друго се провали, тогава може би сте изправени пред случай на неуспешен фърмуер или повреда на микроконтролера. Това обикновено се случва от пренапрежения в мрежата 220 V или просто от стареене на елементите. Обикновено в такива случаи трябва да изучавате специални форуми, но е по-лесно да стартирате за резервни части, особено ако имате познат каратист, който се бори срещу нежелателни LCD монитори.

Този калъф се обработва лесно - трябва да премахнете рамката или задния капак на монитора и да издърпате платката с бутони. Най-често там ще видите пукнатина в платката или в спойката.

Понякога има дефектни бутони или контур. Пукнатина в платката нарушава целостта на проводниците, така че те трябва да бъдат почистени и запоени, а платката трябва да бъде залепена, за да се укрепи конструкцията.

Това се дължи на стареенето на лампите за подсветка. По мои данни LED подсветката не страда от това. Влошаване на параметрите на инвертора е възможно и поради стареене на съставните компоненти.

Това често се дължи на лош VGA кабел без EMI супресор - феритен пръстен. Ако подмяната на кабела не работи, тогава смущенията в захранването може да са влезли във веригите за изображения.

Обикновено те се отърват от тях схематично, като използват филтриращи капацитети за захранване на сигналното табло. Пробвай да ги смениш и ми пиши за резултата.

Това допълва моята прекрасна оценка на ТОП 10 на най-често срещаните неизправности на LCD монитора. Повечето от данните за повреда се събират от ремонти на популярни монитори като Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic и Hewlett-Packard.

Тази оценка, струва ми се, важи и за LCD телевизори и лаптопи. Каква е вашата ситуация по отношение на ремонта на LCD монитори? Пишете във форума и в коментарите.

Най-честите въпроси при разглобяване на LCD монитори и телевизори - как да премахнете рамката? Как да освободя ключалките? Как да премахнете пластмасата от кутията? и т.н.

Един от магьосниците направи хубава анимация, обясняваща как да разкачите ключалките от шасито, така че ще го оставя тук - ще ми е от полза.

Да се преглед на анимация - щракнете върху изображението.

Напоследък производителите на монитори все по-често допълват новите монитори с външни захранвания в пластмасова кутия... Трябва да кажа, че това улеснява отстраняването на проблеми с LCD мониторите чрез подмяна на захранването. Но това усложнява режима на работа и ремонта на самото захранване - те често прегряват.

Показах как се разглобява такова тяло във видеото по-долу. Методът не е най-добрият, но е бърз и може да се направи с импровизирани средства.

NCC-1701-A / 24-12-2009, 20:32
Здравейте.

Връзка
/ хардуер / монитори / 27237 Проучих и РАЗБРАХ принципа на работа на C-PVA (имам подобен принцип на моята камера Canon SX110 - показва готино, макар че не Samsung го направи (матрица), но най-вероятно Sharp ).
Оттук следва, че C-PVA обикновено е нов тип матрица.
Единственото, което остава от * VA е, че когато клетката е изключена, светлината не преминава (въпреки че, честно казано, * VA няма нищо общо с това).
Производството на C-PVA се различава от TN само по ориентацията на течния кристал (виж предишното предложение) и по наличието на 2 допълнителни деполяризиращи филма. Няма нищо от * VA - няма разделяне на пиксели на домейни с тяхната умна ориентация - всичко е много просто.

Сега се извинявам за офтопа.
НЕ КУПУВАЙТЕ тези gnusmass, бъдете търпеливи: на теория, веднага щом старата линия професионални монитори се продаде от други производители, ще има повече монитори, по-правилно, на CP-VA (аналог на LP-VA и т.н. ), и те ще бъдат настроени по-добре от тези gnusmas.

Между другото, теоретично, ако поставите деполяризиращи филми в конвенционална TN матрица по същия начин, тогава основният недостатък - малките ъгли на видимост, ще бъде елиминиран, а останалото (посредствен контраст, но висока скорост) ще остане същото. Кой знае какво друго да очаквам от TN.

LCD мониторът SyncMaster F2380 на Samsung е оборудван с нов тип C-PVA матрица, която едва ли е по-лоша от предишното поколение * VA, докато екранът е с диагонал 23 инча и резолюцията е Full HD. Плюс три входа, висок деклариран контраст и регулируема стойка - заедно тези параметри позволяват да се разглежда мониторът като кандидат за ролята на универсално дисплейно устройство, подходящо както за работа, така и за възпроизвеждане и гледане на филм.

Дизайнът на монитора е почти 100% утилитарен, почти като двойка индулгенции в името на декорацията и в ущърб на ергономията, всичко е налице. Корпусът на монитора и панелите на стойката са изработени от матова черна пластмаса. Повърхността на екрана е черна и матова.Рамката около екрана е много тънка - 15 мм по данни на производителя и стърчи от повърхността на екрана само с 2,5 мм. На долния ръб на рамката, точно в центъра, има пластмасова "брада" със сиво-сребристо покритие, върху която са изписани бутони в тъмно сиво.

Издатините на бутоните ви помагат да ги намерите с докосване, а маркировката отпред се вижда, но все пак не е удобно да използвате бутоните, особено на тъмно. В допълнение, навигацията в менюто включва движение нагоре и надолу и наляво и надясно, а бутоните са просто подредени в ред. Това е първият дефект в дизайна. Вторият е индикаторът за захранване: между „брадата“ и рамката на екрана има тясна вложка от прозрачна пластмаса, която е подчертана в бяло, когато мониторът работи. Подсветката е слаба, но не е изключена, което леко разсейва, например, при гледане на филми. Дори ако обозначенията на бутоните са осветени, но в най-добрия случай, в светлината на този индикатор, можете да видите подписите само за два бутона. Това е вторият недостатък и това е всичко, тогава има само плюсове и възхищение. Задната част на монитора изглежда много спретнато.

Релефният модел изглежда подходящ, точката на закрепване на стойката и вентилационните решетки са покрити с подвижен капак. Конекторите са разположени в долния край на изпъкналата част на тялото и са ориентирани надолу.

До захранващия конектор има механичен ключ за захранване. Свързването на кабелите е удобно, особено когато обърнете екрана в портретна ориентация. Слот за заключване Kensington може да се намери в ъгъла на задния панел. Стандартната стойка се завинтва с два винта към две точки на подложката VESA (100 мм квадрат). Ако е необходимо, може да се използва втори комплект отвори с резба за закрепване към скобата, образувайки правоъгълник с размери 200 x 100 mm. Телескопичната стойка на стойката е изработена от алуминиева сплав с черна анодизирана повърхност. Носещият елемент на основата е фигуративно щампован дебел стоманен лист. Стойката и основата са покрити с пластмасови капаци отгоре. Стойката има няколко настройки - височина (диапазон 130 мм), наклон (1° напред и 20° назад) и завъртане наляво-надясно - и ви позволява да обърнете екрана в портретна ориентация.

Основата на стойката има относително голям отпечатък, за да поддържа монитора стабилен дори в портретна ориентация с максимална височина. Горната повърхност на основата е равна и хоризонтална - можете да поставите различни малки неща върху нея, като по този начин използвате площта, заета на масата.

Конструкцията на стойката е доста твърда, няма разхлабване на ставите. Мониторът е снабден с кабелен щифт, като го поставите в съответния отвор, можете да фиксирате стойките на минимална височина, което е удобно, например, при транспортиране на монитора.

Мониторът има два DVI-D цифрови входа (поддържа се HDCP) и един аналогов VGA вход. Ако сигналът от текущия вход изчезне, мониторът автоматично ще се опита да превключи към друг, но това поведение може да бъде деактивирано в менюто за настройка.

За тези, които забравят или обичат да гледат филм за предстоящия сън, таймерът за автоматично изключване (1-23 часа на стъпки от 1 час) е полезен.

Навигацията в менюто е сравнително лесна и бърза. Последната страница, до която е достъпен потребителят, се запомня, но не и настройката на нея. Долният ред на менюто показва намек за текущите функции на бутоните.

За да подобрите удобството при работа с менюто, можете да го преместите в долния край на екрана, така че иконите за помощ да са срещу самите бутони. При настройка на изображението менюто остава на екрана, което леко пречи на оценката на направените промени. Когато няма меню, бутонът надолу е отговорен за бърз преход към избор на профили на яркост, корекция на цветовете, цветови ефект или съотношение на страните (какво точно е посочено в менюто),

бутон нагоре - извикване на настройката за яркост, бутон за въвеждане - превключване между източници на сигнал. Ако е необходимо, можете да изберете полупрозрачен фон на менюто и да промените времето за изчакване. Има руска версия на OSD. Кирилският шрифт на менюто е гладък и четим. Качеството на превода на руски език е добро.Получихме монитора без ръководство и без диск с драйвери и софтуер, но на сайта на компанията можете да намерите както руска, така и английска версия на ръководството, както и драйвер и софтуер. Програмата представляваше интерес MagicTune, което позволява управление на монитора от компютър, но текущата му версия отказа да работи на нашия компютър.

Има настройки Яркост, Контраст и Определение... Списък MagicBright - това са 5 нередактируеми профила с комбинации Яркост/Контраст, един персонализиран и при избор на профил Автоматичен контраст повечето настройки са заключени и динамичният контрол на яркостта е разрешен (яркостта се увеличава за ярки сцени и намалява за тъмни сцени). Параметър Време за реакция отговаря за режимите на овърклок на матрицата. (Груб и Точно - ръчен подниз за VGA сигнал).

Списък MagicColor - това са два предварително зададени профила на корекция на цветовете и демо режим, при който резултатът от корекцията на изображението се показва в едната половина на екрана, а изображението без корекция в другата. Персонализиране Сянка Представлява списък с три предварително зададени профила на цветова температура и един персонализиран, където можете да регулирате усилването на червения, зеления и синия цвят. Функция Цветен ефект Позволява с няколко щраквания за превключване на монитора към черно-бяло или преобразуване на картината в нюанси на зелено, аквамарин и сепия. Параметър Гама определя текущия профил на гама корекция.

Има няколко режима на геометрична трансформация: можете да запазите оригиналните пропорции на изображението (Автоматичен), като го поставите на екрана или го разтегнете насила до цял екран (Широка). Когато режимът е включен AV и цифрови сигнали на входа, картината може да бъде принудена да се форматира 4:3 с малко надсканиране (побира се във височината на екрана), разтягане до цял екран без (Побиране на екрана) или с малко надсканиране (16:9).

Динамичното смесване на цветовете (dithering) не се вижда. Визуално скоростта на матрицата е ниска. В Време за реакцияа = норма. забележима опашка се простира зад обекти в движение. В Време за реакция = по-бързо и Най-бързият опашката е леко скъсена. Когато белите обекти се движат бързо на тъмен фон, предната част на обектите придобива зеленикав оттенък на няколко пиксела дълбочина. Ъглите на видимост са много добри, диагоналният ефект не е силно изразен.

Кино режимите бяха тествани с помощта на Blu-ray плейър Sony BDP-S300. Фините градации на нюансите се различават както в светлините, така и в сенките (малкото блокиране не излиза извън „безопасните“ граници). Очевидно се поддържа само RGB цвят. Яркостта и цветовата дефиниция са много високи и се определят само от разделителната способност на входния сигнал. При мащабиране от ниски разделителни способности артефактите не се появяват, но назъбените ръбове са леко изгладени. Независимо от типа на сигнала, геометричната трансформация се извършва правилно според избрания режим. Full HD при 24 кадъра в секунда не се поддържа, както и 576i / 480i, но мониторът може да обработва 576p, 480p, 720p, 1080i и 1080p сигнали. В случай на 1080i, картината се показва в полета. В режими 1080, когато свръхсканирането е изключено, няма интерполация и следователно яснотата на картината е максимална. Мониторът се справи отлично с показването на фрагменти от филми и анимационни филми, съдържащи както тъмни, така и ярки сцени. Поради много високото съотношение на контраст, черните ленти в горната и долната част са почти невидими в случай на филмов формат 2,35:1.

Проверихме някои от параметрите на матрицата с помощта на нашите устройства. Техниката е описана подробно тук. Всички тестове, освен ако не е посочено друго, са проведени с DVI връзка и с Сянка = норма., Яркост = 100 и Контраст = 79.

За оценка на качеството на цветопредаване беше използван колориметър GretagMacbeth Eye-One Display LT. Целеви параметри: гама = 2,2, бяла точка = 6500 K.

Монитор SAMSUNG SyncMaster 913N без признаци на живот е докаран за ремонт. Аутопсията показа, че захранването е изгоряло, PWM контролерът TOP246NY се скъса наполовина, извади предпазител 2 A, всичко изглеждаше стандартно. Но не беше така, ремонтът се забави с няколко месеца.

Собственикът наистина искаше монитора си обратно толкова силно, че нямаше време да направи добра снимка на всичко.Затова ще ви разкажа накратко историята на ремонта с минимум снимки.

Тъй като неизправността е толкова очевидна, изгорелият PWM контролер беше премахнат, всички тръбопроводи и вторични вериги на захранването бяха проверени, всичко беше нормално. Вместо предпазител е свързана 60-ватова лампа с нажежаема жичка за безопасно включване на захранването. Имах един ШИМ, инсталирах го, събрах всичко и се опитах да включа монитора. Имаше бързане, искаха да вземат монитора възможно най-скоро. Защитната лампа мигна за кратко - захранването се включи, вторичните напрежения се появиха и изчезнаха и лампата изведнъж светна с равномерна светлина, въпреки че PWM не се разлетя, а премина в кратко.

Това е всичко, бързаме! Купих TOP246NY с марж и спокойно започнах да разбирам какво има. След поредната смяна на микросхемата и проверка за всеки случай оптрони, ценерови диоди и т.н. и т.н., захранването е стартирано, но без основната платка.

Той стартира нормално, но изходното напрежение в режим на готовност, което трябва да бъде 5 V, се повиши от 4,3 до 4,8. Подозрението падна върху филтриращия кондензатор 100 μF 450 V. Той беше старателно залепен в платката и външно не предизвика никакво подозрение. Но веднага щом докоснах десния крак с пинсета, стана ясно, че е изгорял вътре в корпуса и вместо постоянно напрежение получихме пулсиращо, което очевидно изби PWM контролера след първата смяна.

Капацитетът беше сменен, напреженията се върнаха към нормалното, защитната лампа беше премахната, монтиран е предпазител 2 А. Платката за захранване се върна в шасито, но уви монитора не работи. Светодиодът свети, натискаме бутона за захранване, той изгасва и това е всичко, няма подсветка, захранването не стартира повече.

Тъй като вече разгледах цялата платка на захранването, остава да проверя дънната платка и при бегъл преглед все още имаше проблем. Перфорираният (с дупка) линеен регулатор APL5522, който от 5 V образува 2 напрежения от 3,3 V и 2,5 V. Не беше възможно да се купи замяна никъде в близост, беше направена поръчка за Али веднага с марж, цели 10 бр.

Изминаха 3 седмици, пакетът пристигна, микросхемата е инсталирана, 3,3 волта е нормално, но вместо 2,5 само 1 V и кутията на микросхемата се нагрява много, какво остава? Търсенето продължава. Не съм търсил схемата, но само с набиране установих, че това напрежение отива към кондензатора C406 и 87-ия крак (ако не се лъжа) на скейлера SE7889-LF.

Този крак показа 0,14 ома спрямо земята, повече следи от тази мощност не се появиха. Премахнах SE7889-LF, късото съединение изчезна, 2,5 V се възстанови, остава само да изчакаме следващия пакет от Али.

В рамките на 12 дни пратката пристигна, днес инсталирах микросхемата на място, за радост на собственика, мониторът се включи и вече е напълно функционален и като подарък получи пакет с дефектни елементи.

P.S. Какво мога да кажа за неизправността, очевидно от дългата и интензивна употреба на монитора, кракът на филтриращия капацитет на захранването е корозирал и изгорял, PWM контролерът не издържал на вълните и също така наредил да живее дълго време . Може би пулсацията във вторичната верига на захранването е била повредена от линейния регулатор APL5522 и вече е приключил с SE7889-LE, но може да е и обратната последователност или само 2 неизправности, които не са свързани една с друга.

Всички резервни части струват 650 рубли. чака се почти 2 месеца.