Направи си сам ремонт на монитор на Sony

Подробно: направи сам ремонт на монитор на sony от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Като цяло беше обикновен работен ден, когато изведнъж един от мониторите на колега спря да работи. Нямаше време да го направя, затова беше купен нов, а този се прахваше половин година. Но въпреки това беше решено да го ремонтираме. Първоначално исках да потърся схема, но въпреки това реших да я разглобя - както се оказа, че не е толкова лесно, тук не можете да развиете няколко винта - този чудо монитор е сглобен на ключалки. така че вземаме две плоски, а не остри отвертки и тръгваме!

Отвертките трябва да са: една по-широка. Друго по-тънко острие, с едно леко издърпване на рамката от който и да е от ъглите, започвайки и търсейки голяма издатина на резе, след това натиснете отвертката още там и издърпайте рамката внимателно, докато подавате пластмасата нагоре без много усилия и получаваме резултата - рамката се отстранява с клапки (добре е - пластмаса върху нея е изчислена).

Когато всички ключалки са унищожени, не бързаме да дърпаме нагоре - тъй като трябва да премахнем носната кърпа с две закопчалки на рамката, която захранва клавишите за управление и захранване, а за удобство има дори кабел за заключване, който може да бъде също премахнати.

След това изваждаме матричния модул заедно със защитния корпус - в който е монтирана платката за захранване и обработка на сигнала на входното ниво.

Първоначално си помислих, че има проблем с платката, след като включих захранването, светодиода и подсветката се включиха и със съскане и миризма на озон нещо шумоля и мига - модулите бяха защитени от проблеми с някакви тогава неизвестни късо съединение.

Какво да правим, ще търсим късо във веригата - форумът my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2533 и неговия активен потребител, уважаван специалист по радиолюбители, ми помогнаха по този въпрос nickolay78.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Проблемът от миризмата беше ясен - миришеше на озон и се образуваше в околния въздух или се отделяше, когато въздушната смес беше разбита от разряд с високо напрежение. Първоначално си помислих, че въпросът е в платката и за всеки случай загрех високоволтовия трансформатор, който е комбиниран с умножителя, както и драйвера на MOSFET, монтажа на ключовете за управление на генератора, който управлява първичния на този трансформатор - проблемът не беше решен.

Заредих единия от 2-та изхода на високоволтовия преобразувател с два последователно свързани кондензатора 2,2 nF за 5 kV напрежение, а в другия свързах лампите на свой ред - горната и долната. Както се оказа, веригата стартира нормално с лампата за подсветка на горния монитор, но долната беше ужасно неудобна и се завъртя в ъгъла, въпреки че се опита да свети. Колкото и да беше мързеливо, трябваше да разглобя самия екран на монитора с матрицата. Първо развих 4 винта по протежение на рамката, след това куп ключалки за разглобяване на металния корпус, след това същата рамка с куп пластмасови ключалки и всичко това много внимателно, за да не повредите тънката матрица, не пръскайте нещо върху него, и да не повреди матричната платка, която остана на нейната основа - тъй като тук тази фирма спести пари и вместо 2 винта от двете страни сложи един на ъгъла и го затегна добре, не беше възможно да се развие с отвертка на работа, но всъщност не беше необходимо.

По принцип осветителната лампа беше отстранена от ръба на рефлектора на дифузора и тествана отделно на масата. Оказва се, че едно от изводите, което е и държачът на лампата, е дефектен и очевидно вече първоначално е имало лош контакт - искри, нагрявайки тялото на държача, което в крайна сметка се срутва от температура, в резултат на това жицата просто искри едва задържане на разрушената клема, което и причини лош контакт и разпадане на веригата - затова защитата работи.

След това мъртвият конектор на лампата беше премахнат, нямаше нова лампа за монтажа на подсветката, така че просто запоявах изхода към проводника и фиксирах гнездото с малко лепило с лента, изолирах го с дебела лента, сглобих всичко в обратен ред .

Някои майстори поставиха светодиоди на подсветката, но решиха да не усложняват нещата. В резултат на това мониторът работи и работи в полза на колегата. Специални благодарности за конструктивните идеи и помощта - nickolay78... Извършен ремонт червена луна.

Днес искам да споделя с вас опита от ремонта на монитор със собствените си ръце. Поправих си стария LG Flatron 1730s... Като този:

Това е 17" LCD монитор. Веднага трябва да кажа, че когато няма изображение на монитора, ние (на работа) незабавно препращаме такива копия към нашия инженер по електроника и той се занимава с тях, но имаше възможност да се упражнява 🙂

Като начало, нека разберем малко терминологията: по-рано се използваха CRT монитори (CRT - Cathode Ray Tube). Както подсказва името, те са базирани на електронно-лъчева тръба, но това е буквален превод, технически е правилно да се говори за електронно-лъчева тръба (CRT).

Ето разглобена извадка от такъв "динозавър":

В днешно време на мода е LCD тип монитори (Liquid Crystal Display - дисплей на базата на течни кристали) или просто LCD. Тези дизайни често се наричат TFT монитори.

Въпреки че, отново, ако говорим правилно, тогава трябва да бъде така: LCD TFT (Thin Film Transistor - екрани, базирани на тънкослойни транзистори). TFT е просто най-разпространената разновидност, по-точно LCD (течнокристална) технология на дисплея.

И така, преди да започнем сами да ремонтираме монитора, нека помислим какви „симптоми“ е имал нашият „пациент“? Накратко: няма изображение на екрана... Но ако погледнете малко по-внимателно, тогава започнаха да се появяват различни интересни подробности! 🙂 При включване мониторът показваше изображение за част от секундата, което веднага изчезваше. В същото време (съдейки по звуците) самият системен блок на компютъра работеше правилно и операционната система беше заредена успешно.

След известно време (понякога 10-15 минути), установих, че изображението се появи спонтанно. Повтаряйки опита няколко пъти, се убедих в това. Понякога за това обаче трябваше да изключите и включите монитора с бутона "захранване" на предния панел. След възобновяване на картината всичко работеше без прекъсвания до изключване на компютъра. На следващия ден историята и цялата процедура се повториха отново.

Освен това забелязах една интересна особеност: когато стаята беше достатъчно топла (сезонът вече не е лято) и батериите се нагряваха доста, времето на престой на монитора без изображение се намаляваше с пет минути. Имаше усещане, че се загрява, достигайки желания температурен режим и след това работи без проблеми.

Това стана особено забележимо, след като един ден родителите (мониторът беше с тях) изключиха парното и стаята стана доста свежа. При такива условия изображението на монитора липсваше около 20-25 минути и едва тогава, когато се нагорещи достатъчно, се появи.

Прочетете също: Ремонт на горивна техника КамАЗ направи сам

По мои наблюдения монитора се държеше точно като компютър с определени проблеми на дънната платка (кондензатори загубили капацитет). Ако е достатъчно да загреете такава платка (оставете я да работи или насочете нагревателя към нея), тя обикновено се „стартира“ и доста често работи без прекъсвания, докато компютърът не бъде изключен. Естествено, това е - до определен момент!

Но в ранния етап на диагностиката (преди откриването на случая на пациента) е много желателно да направим най-пълната картина на случващото се. Според него можем грубо да се ориентираме в кой възел или елемент е проблемът? В моя случай, след като анализирах всичко по-горе, си помислих за кондензаторите, разположени в захранващата верига на моя монитор: включете - няма изображение, кондензаторите се затоплят - появява се.

Е, време е да проверим това предположение!

Да разглобим! Първо, с помощта на отвертка, развийте винта, който фиксира долната част на стойката:

След това, - отстранете съответните винтове и отстранете основата на приставката за стойка:

След това с помощта на отвертка с плосък връх издърпваме предния панел на нашия монитор и в посоката, посочена от стрелката, започваме внимателно да го отделяме.

Бавно се движим по периметъра на цялата матрица, като постепенно с отвертка премахваме пластмасовите ключалки, държащи предния панел от местата им.

След като разглобихме монитора (разделихме предната и задната му части), виждаме следната картина:

Ако „вътрешността” на монитора е прикрепена към задния панел с лепяща лента, отлепете я и отстранете самата матрица със захранването и контролната платка.

Задният пластмасов панел остава на масата.

Всичко останало в разглобения монитор изглежда така:

Ето как изглежда „пълнежът“ в дланта на ръката ми:

Нека покажем близък план на панела с бутони за настройки, които се показват за потребителя.

Сега трябва да изключим контактите, свързващи катодните лампи за подсветка, разположени в матрицата на монитора, с веригата на инвертора, отговорна за тяхното запалване. За да направите това, премахваме алуминиевия защитен капак и виждаме конекторите под него:

Правим същото от противоположната страна на защитния корпус на монитора:

Изключете конекторите от инвертора на монитора към лампите. Кой го интересува, самите катодни лампи изглеждат така:

Те са покрити от едната страна с метален кожух и са разположени в него по двойки. Инверторът „запалва” лампите и регулира интензитета на тяхната светлина (контролира яркостта на екрана). Сега вместо лампи все по-често се използват LED подсветки.

съвет: ако го намерите на монитора внезапно изображението е изчезнало, погледнете по-отблизо (ако е необходимо, осветете екрана с фенерче). Може би ще забележите слабо (бледо) изображение? Тук има две опции: една от лампите за подсветка не работи (в този случай инверторът просто отива „в защита“ и не им захранва), оставайки напълно работещи. Вторият вариант: имаме работа с повреда на самата верига на инвертора, която може да бъде ремонтирана или заменена (при лаптопите, като правило, те прибягват до втория вариант).

Между другото, инверторът на лаптопа по правило се намира под предната външна рамка на матрицата на екрана (в средата и в долната му част).

Но ние се разсеяхме, продължаваме да ремонтираме монитора (по-точно, засега, да го разбием) 🙂 И така, след като премахнахме всички свързващи кабели и елементи, разглобяваме монитора допълнително. Отваряме го като черупка.

Вътре виждаме друг кабел свързващ, защитен с друг корпус, матрицата и лампите за подсветка на монитора с контролната платка. Отлепете скоч лентата до половината и вижте под нея плосък конектор с кабел за данни в него. Внимателно го отстраняваме.

Поставяме матрицата отделно (няма да се интересуваме от нея в този ремонт).

Ето как изглежда отзад:

Възползвайки се от тази възможност, искам да ви покажа разглобената матрица на монитора (наскоро се опитаха да я поправят по време на работа). Но след анализ стана ясно, че няма да е възможно да се поправи: някои от течните кристали на самата матрица изгориха.

Във всеки случай, не трябваше да виждам пръстите си зад повърхността толкова ясно! 🙂

Матрицата е закрепена в рамка, която държи и държи всичките й части заедно с помощта на плътни пластмасови щипки. За да ги отворите, ще трябва да работите старателно с плоска отвертка.

Но с вида на ремонта на монитора "направи си сам", който правим сега, ще се интересуваме от друга част от дизайна: контролната платка с процесора и още повече захранването на нашия монитор. И двете са показани на снимката по-долу: (снимка - с възможност за щракване)

И така, на снимката по-горе, вляво, имаме платката на процесора, а отдясно - захранващата платка, комбинирана с веригата на инвертора. Процесорната платка често се нарича платка за скалиране (или схема).

Схемата за скалиране обработва сигналите, идващи от компютъра. Всъщност скалерът е многофункционална микросхема, която включва:

микропроцесор
приемник (приемник), който приема сигнал и го преобразува в желания тип данни, предавани чрез цифрови интерфейси за свързване на компютър
аналогово-цифров преобразувател (ADC), който преобразува входните аналогови R / G / B сигнали и контролира разделителната способност на монитора

Всъщност скалерът е микропроцесор, оптимизиран за задачата за обработка на изображения.

Ако мониторът има кадър буфер (памет с произволен достъп), тогава работата с него също се извършва чрез скалера. За това много скалери имат интерфейс за работа с динамична памет.

Но ние - отново разсеяни от ремонта! Нека продължим! 🙂 Нека разгледаме отблизо комбинираната платка за захранване на монитора. Там ще видим такава интересна снимка:

Както предположихме в самото начало, помните ли? Виждаме три подути кондензатора, изискващи смяна. Как да го направите правилно е описано тук в тази статия на нашия сайт, няма да се разсейваме за пореден път.

Както можете да видите, един от елементите (кондензаторите) набъбна не само отгоре, но и отдолу и част от електролита изтече от него:

За да сменим и ефективно поправим монитора, ще трябва да премахнем напълно захранващата платка от корпуса. Развиваме крепежните винтове, изваждаме захранващия кабел от конектора и вземаме платката в ръцете си.

Ето снимка на гърба й:

Искам да кажа веднага, че доста често захранващата платка се комбинира с веригата на инвертора на една печатна платка (печатна платка). В този случай можем да говорим за комбинирана платка, представена от захранването на монитора (Power Supply) и инвертора на подсветката (Back Light Inverter).

В моя случай това е точно така! Виждаме, че на снимката по-горе долната част на платката (разделена с червена линия) всъщност е веригата на инвертора на нашия монитор. Случва се инверторът да е представен от отделна печатна платка, тогава в монитора има три отделни платки.

Прочетете също: Стартерът за ремонт "направи си сам" на Niva chevrolet не работи

Захранването (горната част на нашата печатна платка) се основава на микросхемата на PWM контролера FAN7601 и полевия транзистор SSS7N60B, а инверторът (долната му част) се основава на микросхемата OZL68GN и два транзисторни модула FDS8958A.

Сега можем спокойно да започнем ремонт (подмяна на кондензатори). Можем да направим това, като удобно поставим структурата на масата.

Ето как ще изглежда зоната, която ни интересува, след отстраняване на дефектни елементи от нея.

Нека да разгледаме отблизо какъв номинален капацитет и напрежение са ни необходими, за да сменим елементите, запоени от платката?

Виждаме, че това е елемент с рейтинг от 680 микрофарада (mF) и максимално напрежение от 25 волта (V). По-подробно за тези понятия, както и за такова важно нещо като поддържане на правилната полярност при запояване, говорихме с вас в тази статия. Така че, нека не се спираме отново на това.

Да кажем, че сме отказали два 680 mF кондензатора с напрежение 25V и един на 400 mF / 25V. Тъй като нашите елементи са свързани успоредно на електрическата верига, можем спокойно да използваме два кондензатора 1000 mF вместо три кондензатора с общ капацитет (680 + 680 + 440 = 1800 микрофарада), което ще доведе до същото (дори по-голямо) капацитет.

Кондензаторите, свалени от нашата мониторна платка, изглеждат така:

Продължаваме да ремонтираме монитора със собствените си ръце и сега е време да запояваме новите кондензатори на мястото на премахнатите.

Тъй като елементите са наистина нови, те имат дълги „крака“. След запояване на място, просто внимателно отрежете излишъка им със странични резачки.

В резултат на това го получихме така (за поръчка, за два кондензатора от 1000 микрофарада поставих допълнителен елемент от 330 mF на платката).

Сега внимателно и внимателно сглобяваме монитора: затегнете всички винтове, свържете всички кабели и конектори по същия начин и в резултат можем да продължим с междинен тестов цикъл на нашата полусглобена конструкция!

Съвет: няма смисъл да събираме отново целия монитор, защото ако нещо се обърка, ще трябва да разглобим всичко от самото начало.

Както можете да видите, рамката, сигнализираща за липсата на свързан кабел за данни, се появи веднага. Това в случая е сигурен знак, че ремонтът на монитора със собствените ни ръце е успешен при нас! 🙂 Преди това, докато не бъде отстранена неизправността, изобщо нямаше изображение, докато не се затопли.

Мислено се ръкуваме със себе си, сглобяваме монитора в първоначалното му състояние и (за тестване) го свързваме с втори дисплей към лаптопа. Включваме лаптопа и виждаме, че изображението веднага "отиде" и в двата източника.

Q.E.D! Току-що сами ремонтирахме нашия монитор!

Забележка: За да разберете какви други видове неизправности има TFT монитори, следвайте тази връзка.

Това е всичко за днес. Надяваме се, че тази статия ви е била полезна? Ще се видим по-нататък на страниците на нашия сайт 🙂

Ето ТОП 10 на най-често срещаните неизправности на LCD монитора, които усетих по трудния начин. Оценката на неизправността е съставена според личното мнение на автора, въз основа на опита от работата в сервизния център. Можете да го приемете като универсално ръководство за ремонт на почти всеки LCD монитор от Samsung, LG, BENQ, HP, Acer и други. Ето ни.

Разделих неизправностите на LCD мониторите на 10 точки, но това не означава, че има само 10 от тях - има много повече, включително комбинирани и плаващи. Много от повредите на LCD мониторите могат да бъдат отстранени на ръка или у дома.

като цяло, въпреки че индикаторът за захранване може да мига. В същото време потрепването на кабела, танците с тамбура и други шеги не помагат. Почукването на монитора с нервна ръка обикновено също не работи, така че дори не се опитвайте. Причината за такава неизправност на LCD мониторите най-често е повредата на захранващата платка, ако е вградена в монитора.

Напоследък мониторите с външен източник на захранване станаха модерни. Това е добре, защото потребителят може просто да смени захранването в случай на повреда. Ако няма външен източник на захранване, тогава ще трябва да разглобите монитора и да потърсите неизправност на платката. В повечето случаи не е трудно да разглобите LCD монитор, но трябва да запомните безопасността.

Преди да оправите горкия, оставете го да престои 10 минути, изключен от контакта. През това време високоволтовият кондензатор ще има време да се разреди. ВНИМАНИЕ! ОПАСНО ЗА ЖИВОТА, ако изгорят диодния мост и ШИМ транзистора! В този случай високоволтовият кондензатор няма да се разреди за приемливо време.

Затова ВСИЧКИ преди ремонт да провери напрежението на него! Ако остане опасно напрежение, тогава кондензаторът трябва да се разреди ръчно през изолиран резистор от около 10 kOhm за 10 секунди. Ако изведнъж решите да затворите клемите с отвертка, тогава дръжте очите си далеч от искри!

След това пристъпваме към проверка на платката за захранване на монитора и сменяме всички изгорели части - това обикновено са подути кондензатори, изгорели предпазители, транзистори и други елементи. Също така ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да запоявате платката или поне да огледате спойката под микроскоп за микропукнатини.

От собствен опит ще кажа - ако монитора е на повече от 2 години - то 90% че ще има микропукнатини в запояването, особено за монитори LG, BenQ, Acer и Samsung. Колкото по-евтин е мониторът, толкова по-лошо се прави в завода. До степен, че активният поток не се измива - което води до повреда на монитора след година-две. Да, да, точно когато приключи гаранцията.

когато мониторът е включен. Това чудо директно ни показва неизправност на захранването.

Разбира се, първата стъпка е да проверите захранващите и сигналните кабели - те трябва да бъдат здраво закрепени в конекторите. Мигащо изображение на монитора ни казва, че източникът на напрежение на подсветката на монитора постоянно скача от режима на работа.

Най-честата причина за това са подути електролитни кондензатори, микропукнатини в спойката и дефектна микросхема TL431. Набъбналите кондензатори най-често струват 820 uF 16 V, те могат да бъдат заменени с по-голям капацитет и по-високо напрежение, например, най-евтините и надеждни са кондензатори Rubycon 1000 uF 25 V и кондензатори Nippon 1500 uF 10 V.Има по-евтин от приличните (но винаги 105 градуса) Nichicon 2200 uF 25 V. Всичко останало няма да издържи дълго.

след изтичане на времето или не се включва веднага. В този случай, отново, три чести неизправности на LCD монитора по ред на поява - подути електролити, микропукнатини в платката, дефектна микросхема TL431.

Прочетете също: Направи си сам ремонт 01j

При тази неизправност може да се чуе и високочестотно скърцане на трансформатора за подсветка. Обикновено работи на честоти между 30 и 150 kHz. Ако режимът на неговата работа е нарушен, могат да възникнат трептения в звуковия честотен диапазон.

но изображението се гледа при ярка светлина. Това веднага ни говори за неизправност на LCD мониторите по отношение на подсветката. По честота на поява би могло да се постави на трето място, но вече е заето там.

Вариант втори - или захранването и платката на инвертора са изгорели, или лампите за подсветка са дефектни. Последната причина не е често срещана при съвременните монитори с LED подсветка. Ако светодиодите са осветени и се провалят, тогава само в групи.

В този случай може да има потъмняване на изображението на места по краищата на монитора. По-добре е да започнете ремонт с диагностика на захранването и инвертора. Инверторът е частта от платката, която е отговорна за образуването на високо напрежение от порядъка на 1000 волта за захранване на лампите, така че в никакъв случай не трябва да се опитвате да ремонтирате монитора под напрежение. Можете да прочетете за ремонта на захранването на монитора Samsung в моя блог.

Повечето монитори са сходни по дизайн, така че не би трябвало да има проблеми. По едно време мониторите просто заваляха с повреда в контакта близо до върха на подсветката. Това се третира с най-внимателно разглобяване на матрицата, за да се стигне до края на лампата и да се запоят високоволтовите проводници.

Ако самата подсветка изгори, бих предложил да я замените с лентата за LED подсветка, която обикновено се доставя с вашия инвертор. Ако все още имате въпроси - пишете ми по пощата или в коментарите.

Това са най-гадните неизправности на LCD монитора в живота на всеки компютърен техник и потребител, защото ни казват, че е време да си купим нов LCD монитор.

Защо да купувате ново? Тъй като матрицата на вашия домашен любимец е 90% неизползваема. Вертикални ивици се появяват, когато контактът на сигналния контур с контактите на матричните електроди е прекъснат.

Това може да се излекува само чрез внимателно прилагане на анизотропна лепяща лента. Без това анизотропно лепило имах лош опит с ремонта на LCD телевизор Samsung с вертикални ивици. Можете да прочетете и как китайците ремонтират такива ленти на машините си.

По-лесен изход от тази неприятна ситуация може да се намери, ако вашият зет приятел има същия монитор, който лежи наоколо, но с дефектна електроника. Няма да е трудно да заслепите от два монитора от подобна серия и един и същ диагонал.

Понякога дори захранващ блок от монитор с по-голям диагонал може да бъде адаптиран за монитор с по-малък диагонал, но подобни експерименти са рискови и не препоръчвам да палите огън у дома. Тук в чужда вила - това е друг въпрос...

Тяхното присъствие означава, че предния ден вие или ваши близки сте се сбили с монитора заради нещо скандално.

За съжаление домакинските LCD монитори не осигуряват удароустойчиви покрития и всеки може да обиди слабите. Да, всяко прилично пробиване с остър или тъп предмет в матрицата на LCD монитора ще ви накара да съжалявате.

Дори ако има малка следа или дори един счупен пиксел, с течение на времето петното ще започне да расте под въздействието на температурата и напрежението, приложени към течните кристали. За съжаление няма да работи за възстановяване на мъртвите пиксели на монитора.

Тоест на лицето има бял или сив екран. Първо, трябва да проверите кабелите и да опитате да свържете монитора към друг видео източник. Също така проверете дали менюто на монитора се показва на екрана.

Ако всичко остане същото, разглеждаме внимателно платката на захранването. В захранващия блок на LCD монитора обикновено се образуват напрежения от 24, 12, 5, 3,3 и 2,5 волта. Необходимо е да се провери с волтметър дали всичко е наред с тях.

Ако всичко е наред, погледнете внимателно платката за обработка на видеосигнал - тя обикновено е по-малка от платката на захранването. Разполага с микроконтролер и спомагателни елементи. Трябва да проверите дали храната идва при тях. С една сонда докоснете контакта на общия проводник (обикновено по контура на платката), а с другата преминете през клемите на микросхемите. Обикновено храната е някъде в ъгъла.

Ако всичко е наред в захранването, но няма осцилоскоп, тогава проверяваме всички контури на монитора. По контактите им не трябва да има въглеродни отлагания или потъмняване. Ако намерите нещо, почистете го с изопропилов алкохол. В екстремни случаи можете да го почистите с игла или скалпел. Проверете също лентовия кабел и платката с бутоните за управление на монитора.

Ако всичко друго се провали, тогава може би сте изправени пред случай на неуспешен фърмуер или повреда на микроконтролера. Това обикновено се случва от пренапрежения в мрежата 220 V или просто от стареене на елементите. Обикновено в такива случаи трябва да изучавате специални форуми, но е по-лесно да стартирате за резервни части, особено ако имате познат каратист, който се бори срещу нежелателни LCD монитори.

Този калъф се обработва лесно - трябва да премахнете рамката или задния капак на монитора и да издърпате платката с бутони. Най-често там ще видите пукнатина в платката или в спойката.

Понякога има дефектни бутони или контур. Пукнатина в платката нарушава целостта на проводниците, така че те трябва да бъдат почистени и запоени, а платката трябва да бъде залепена, за да се укрепи конструкцията.

Това се дължи на стареенето на лампите за подсветка. По мои данни LED подсветката не страда от това. Възможно е и влошаване на параметрите на инвертора поради стареене на съставните компоненти.

Това често се дължи на лош VGA кабел без EMI супресор - феритен пръстен. Ако подмяната на кабела не работи, тогава смущенията в захранването може да са влезли във веригите за изображения.

Обикновено те се отърват от тях схематично, като използват филтриращи капацитети за захранване на сигналното табло. Пробвай да ги смениш и ми пиши за резултата.

Това допълва моята прекрасна оценка на ТОП 10 на най-често срещаните неизправности на LCD монитора. Повечето от данните за повреда се събират от ремонти на популярни монитори като Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic и Hewlett-Packard.

Тази оценка, струва ми се, важи и за LCD телевизори и лаптопи. Каква е вашата ситуация по отношение на ремонта на LCD монитори? Пишете във форума и в коментарите.

Най-честите въпроси при разглобяване на LCD монитори и телевизори - как да премахнете рамката? Как да освободя ключалките? Как да премахнете пластмасата от кутията? и т.н.

Един от магьосниците направи хубава анимация, обясняваща как да разкачите ключалките от шасито, така че ще го оставя тук - ще ми е от полза.

Да се преглед на анимация - щракнете върху изображението.

Напоследък производителите на монитори все по-често допълват новите монитори с външни захранвания в пластмасова кутия... Трябва да кажа, че това улеснява отстраняването на проблеми с LCD мониторите чрез подмяна на захранването. Но това усложнява режима на работа и ремонта на самото захранване - те често прегряват.

Прочетете също: Gs 8307 Направи си сам ремонт

Показах как се разглобява такова тяло във видеото по-долу. Методът не е най-добрият, но е бърз и може да се направи с импровизирани средства.

1.) Неизправността периодично се появява на монитори на различни производители и различни диагонали. Външно неизправността изглежда като периодично увеличаване на яркостта и едновременно влошаване на остротата на изображението и увеличаването му в хоризонтална и вертикална посока. Причината за проблема е изтичане на кондензатор във веригата на сигнала на екрана. Един кондензатор е свързан директно към този сигнал, а другият щифт е свързан към земята. Капацитетът на кондензатора е около 10n. Смяната на кондензатора ще възстанови напълно функционалността на монитора.

Королев Андрей Михайлович

2.) Повреда на Samsung 3NE: Голям и не може да се регулира хоризонтално. Откриване на неизправност: Микросхемата TDA4850 и самият регулатор са в добро състояние. Проверката на напреженията показа липса на напрежение на колектора Q408 MJE800 (NF / S-L, 60V, 4A, 40W, B> 750 аналога BD677, BD777, 2N6038..6039).Подробно търсене показа неизправност на защитния диод D407 UF5404 (400V аналози на EGP30G, FE3H). Отстраняване: Диодът беше сменен с руски KD411A и работата беше възстановена.

3.) монитори (G50 Model 6543-302), основната неизправност е загубата на хоризонтална синхронизация и дългото загряване при включване. Причината е изсъхването на кондензатор 1000x25V, разположен между два мощни диода в случаи като KREN5.

4.) Мониторът на SAMSUNG 3NE не стартира, ефектът от претоварване на захранването. Счупен диод D607 RGP02-12E в колекторната верига на ключовия транзистор или IC KA2H0880. Заменен със съветски KD226G, мониторът работеше без проблеми.

5.) Изходното напрежение на видеомониторите е 2 пъти по-високо от нормалното в резултат на изхода от стоящия вертикално, хоризонтално сканиране, RGB усилвател на платката на кинескопа (lm1203n). Захранването е сглобено за ms 3842 (dcdc преобразувател) ПРИЧИНА счупване на резистора 150k във веригата msx 3842 на малка платка.

12.) Brige CAE3645G Периодично появяващ се "завъртане отгоре" Персоналът MS работи, електролитите в тръбопровода също. Диод D401 (1N4002) е дефектен. Няколко от тях вече бяха.

13.) 17-инчова ACER ASPIRE мултимедия при повишаване на температурата на околната среда усилвателят пляска.Недостатъкът на проекта - до звука има мощен транзистор на захранването - елиминира се чрез залепване на радиатор към TDA1524 - или инсталиране на вентилатор от 486 процесор. Подмяната на микросхемите е безполезна. Всички части са в добро работно състояние, напрежението е нормално.

14.) При мониторите на Hyundai S570 може да се наблюдава следната неизправност: мониторът изглежда работи без проблеми, но периодично започва да „щрака“ (все едно защитата се задейства, след това демагнетизиране) и така, докато не го изключите. След включване всичко отново е в идеален ред. Може да се повтаря веднъж месечно или всеки ден. Причината е процесорът WT60P1. Можете да смените процесора или да го защитите от монитора (в повечето случаи помага много). Информация за фирми, които извършват гаранционни ремонти - процесорът се срива поради статика и в 90% от случаите това означава, че мониторът е бил включен в контакт без заземяване и това е нарушение на условията на работа (е, след това - изтегляне от гаранция, платен ремонт и др.)

15.) Samsung 550S. Външно проявление - мониторът не се включва. Диод D406 (DG3) се разпада. Препоръчвам да смените с нещо по-дебело, например RU4DS.

16.) Hyundai S560. Външно проявление - потрепване на вертикалното сканиране, с течение на времето - преоразмеряване и изчезване. Има реакция при потупване по тялото. Необходимо е да се запоява сканирането на рамката m / s (не помня вида). Чичо Ким, когато сглобява, първо запоява m / s, а след това завинтва радиатора. Резултатът е пръстеновидни пукнатини в запояването.

17.) Samsung SyncMaster 410b. Показваше се само червено. Причината е „забравата“ на EEPROM 24C02 (256 * 8). Фабричните настройки за яркост и контраст по подразбиране за всеки цвят са изтрити. Запояваме го, поставяме го на панела. Обработва се с всеки програмист (имам COMPic), работещ с 24C (LC) 02 (проверяваме и валидността на EEPROM). EEPROM адреси и тяхното значение
————————————–
0xF6 - обща яркост (текуща)
0xF7 - общ контраст (текущ)
фабрика:
0xF8 - ЧЕРВЕН контраст
0xF9 - GREN контраст
0xFA - контраст от СИНЬО
0xFB - яркост от ЧЕРВЕНО
0xFC - яркост от ЗЕЛЕНО
0xFD - яркост от СИНЬО

„Нормална“ картина за „моя“ монитор се получи, когато целият контраст (адреси 0xF8-0xFA) беше зададен на 0x8C, но стойностите на яркостта за всеки цвят трябваше да бъдат избрани в програмиста, докато се получи приемлив баланс на бялото (диапазон 0x60-0x85)

P / S Работещият фърмуер е включен в архива с фърмуера.

18. При много модели монитори, които са в експлоатация повече от 4-5 години, кондензаторът на нажежаемия токоизправител изсъхва. В този случай екранът на монитора не свети или свети много слабо (както когато катодът е износен), а постоянната съставна част на напрежението на нажежаемата жичка е 3..5 волта.

Красимир Кръстев (България)

19. При мониторите PREVIEV MOS транзисторът за хоризонтална растерна корекция често се разваля - докато растерът е компресиран, няма хоризонтална настройка на размера и хоризонтална корекция.

Красимир Кръстев (България)

двадесет.При мониторите PREVIEV MOS транзисторът и диодът на Шотки във второто импулсно захранване за захранване на хоризонталното сканиране често се отказват. Дефектът се проявява като чукане или бръмчене в областта на импулсния трансформатор. В този случай светодиодът за захранване мига или захранването изобщо не се включва.

Красимир Кръстев (България)

21. Монитори и факсове, чиито захранващи устройства са изградени с помощта на микросхеми 3842, 3843, 3844 често не стартират захранването поради счупване на резистора на задействащата верига (200,50 KOhm), идващ от електролита на входния изправител на 220 волта. Токоизправителен диод и електролитен кондензатор (20-100 микрофарада) често се повреждат в една и съща верига.В този случай, когато мониторът е включен, захранването може да издаде звуков сигнал или да „муцне“.

Красимир Кръстев (България)

23. Монитор Viewsonic 641-1E. Периодични спирания. Обикновено в такива случаи се сменя C335 (0,22 mf), но този път кондензаторът C311 (0,47 mf) се оказа взривен. От една страна, той се нагрява от транзисторен радиатор и близо до капацитета, мощен резистор.

25. Shamrock C505L
1. Няма изображение, захранването работи, - 70 волта не се подават към изходните транзистори на видеоусилвателите. Причина: прекъсване на R395 - 10 ома
2. Няма екранно меню (не се подава захранване към U303 (M35043-051SP) на платката на видеоусилвателя) Причина: ZD301 Ценеров диод (5,18 волта) е счупен през веригата +7 волта.
3. Няма син цвят Причина: счупен диод D324 (1N4148) на платката на видео усилвателя.
4. Няма синхронизация на изображението в режими 800 * 640 и 1024 * 800 и по-високи Причина: Необходимо е да се екранира контролния процесор (C1883CT) с нормален екран (меден или месинг), проводници бяха изхвърлени от един ъгъл в друг.

Прочетете също: Направи си сам ремонт на сензорен екран

26. Монитор ViewSonic P655 е получен за ремонт с такъв дефект, че когато се опитате да промените параметри (яркост, контраст или геометрия) от предния панел нагоре, на монитора се показва скалата “Обем”. Този монитор няма вградена. ULF, без високоговорители. Оказа се, че конструкцията на инсталацията е следната: водачите са много близо до реката. елементи на задната плата. В резултат на това, при плъзгане на последните по "ските" (това може да се случи и по време на монтажа в завода) в корпуса на монитора, с леко изкривяване наляво-надясно, водачите могат да отрежат резистора R 710. Не го направих намерете веригите на този модел и изберете номиналната стойност експериментално - 4K3. Превключването на опциите на менюто се контролира чрез шината I2C и следователно всички стойности на резисторите в компаратора са критични.

27. Разбивка на IBM 6314: изображението периодично се компресира вертикално, докато напълно изчезне, достатъчно е да запоявате конектора P701 - има много "студени" дажби, външно (визуално) неизправността може да не се появи естествено - вече има няколко устройства с такава повреда

Здравейте!Вземете отвертка.С нея е по-удобно. добре, където трябва да го затегнете с отвертка)

Каква е стойността на кондензатора, който поставяте в конектора на лампата?

Виталий Дикарев:
В известен смисъл си прав, НО! По принцип: всичко трябва да отговаря на изискванията за монтаж и монтаж във фабриката. Времето минава и оборудването губи стойността си, клиентът не е готов да плати пари за скъпи ремонти, И отново. (НО) е готов да плати (сумата пари, която го устройва) за работоспособността на устройството, да речем, през следващите няколко години. Просто не е ясно защо това е лошо? Само поради факта, че капитанът направи свои собствени промени в схемата на устройството. P.S. И вашият аргумент за работния плот на съветника не е ясен. КАКВА Е РАЗЛИКАТА ЗА ВАС. Той е удобен и добре. Не ни интересува с каква ръка си бършеш дупето в тоалетната. въпреки че вероятно е правилно Резултатът е важен)))

Не всеки клиент ще се съгласи да смени лампите, за такава работа можете да вземете 500 рубли и всички ще бъдат доволни, съдейки по това как мониторът е заседнал и по годината му, може да се прецени, че клиентът няма допълнителни пари и "завършен ремонт" не е много от това ще зарадва.
Всъщност в този монитор беше необходимо да се сменят 4 лампи и да се издухат кондензаторите, но това не е рентабилно.Отново със сигурност има шанс и други лампи да свършват, но при повторно захранване мисля, че няма да е трудно да извадим първоначалната сума от общата сума, която ще бъде изчислена от цената за смяна на всички лампи.

И кондерът не се нагрява. 1000r е някак си малко.

+ CompsMaster но токът е малък!

+ texremont Е, никога не се знае, напрежението е високо.

+ CompsMaster и защо трябва да бъде

И какъв DVD плейър с VGA изход? не съм виждал такива. На кабела (някак си е бял и тънък) мога да предположа, че фермата (изходът на компонента трябва да бъде в по-голямата си част, като синхронизацията трябва да се направи отново за VGA)? Но картината изглежда твърде качествена. Интересно е и как се отнасят собствениците на техниката към подобни ампутации :).

Хората с един бъбрек живеят и няма нищо, но тогава си мислиш, лампата не свети :)))))

Имах обикновено DVD с vga

+ Мартин Септим е обикновено DVD с VGA изход, фабричен кабел, на клиентите по принцип не им пука дали са го ампутирали, лиж би работил.

Каквото и да се каже, това е хак. Е, няма лампи, това трябва да се каже на клиента. Нека купува или решава какво да прави.

инфоцентрист ти си странен човек.
Проверете клиента или отидете?
Седни тук, показвай се.

Ако човек пристигне с нормална кола, в която няма лайна и занаяти, тогава разбира се в тази кола трябва да използвате не просто черна електрическа лента, а местна европеец, например, за да няма следи от смущения.

Въпреки че, отново, по време на монтажа, монтажниците на аларми разглобяват блока и запояват сополи директно в него, защото на някои машини няма друг изход или клиентът иска да сложи лайна за Жигули на скъпа кола, защото когато е имал пъргав Японец от 90-те имаше такъв или почти такъв и един нормален струва 15 000. Колкото в корема нещо се свива, когато колхоза се излее в добра нова кола. И е безполезно да се каже, че нещо ще отиде на друго място.
Видеото направи всичко наред.
излишно е да извайваме колхоз там, където го няма. И къде му е мястото, моля!

Не съм съгласен с теб. Нецелесъобразността на ремонта е, когато в матрицата има дупка. И поръчката на резервни части ще бъде равна на цената на монитора.
И тук всичко е там, но твърде мързеливи да поръчате, твърде мързеливи да чакате. 10 е неподходящо, трябва 1. Е, извиненията са нереалистични. Сякаш върви ремонт за сметка на работилницата. Клиентът плаща, клиентът получава.
Един майстор отмазва друг)) Разбирам :) Просто щях да направя скандал)
Не се кълна, вие сте професионалист в своята област. Така че, аз изразявам мнението си.

+ инфоцентрист Има такава концепция: Възможност за ремонт (това е, когато, например, цената на ремонта е равна или надвишава цената на продукта)
В този случай ремонтът не беше препоръчителен и Юджийн излезе от ситуацията, удължи живота на монитора, всички са доволни! Това, което не е наред е.

И ето го. Е, сигурно много ти липсва))