Подробно: собствен ремонт на мултицет dt 838 от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Когато ремонтирате електроника, трябва да извършите голям брой измервания с различни цифрови инструменти. Това е осцилоскоп, измервател на ESR и това, което се използва най-често и без използването на което не може да се направи ремонт: разбира се, цифров мултиметър. Но понякога се случва, че помощ вече се изисква от самите инструменти и това се случва не толкова от неопитност, прибързаност или невнимание на майстора, а от досаден инцидент, какъвто ми се случи наскоро.
Мултиметър от серия DT - Външен вид
Беше така: след смяна на счупения полеви транзистор по време на ремонта на захранването на LCD телевизора, телевизорът не работи. Възникна идея, която обаче трябваше да дойде още по-рано, на етапа на диагностика, но набързо не беше възможно да се провери PWM контролера дори за ниско съпротивление или късо съединение между краката. Изваждането на платката отне много време, микросхемата беше в нашия DIP-8 пакет и не беше трудно да се позвъни на крака на късото съединение дори отгоре на платката.
Електролитен кондензатор 400 волта
Изключвам телевизора от електрическата мрежа, изчаквам стандартните 3 минути за разреждане на кондензаторите във филтъра, онези много големи варели, електролитни кондензатори за 200-400 Волта, които всички видяха при разглобяването на импулсно захранване.
Докосвам сондите на мултиметъра в режим на непрекъснатост на звука на краката на PWM контролера - внезапно се чува звуков сигнал, премахвам сондите, за да извикам останалите крака, сигналът звучи още 2 секунди. Е, мисля, че това е всичко: отново изгориха 2 резистора, единият във веригата за измерване на съпротивлението на режим 2 kOhm, за 900 Ohm, вторият за 1,5 - 2 kOhm, което най-вероятно е в защитните вериги на ADC. Вече се сблъсках с подобна неприятност, в миналото един приятел ме удари с тестер по същия начин, така че не се разстроих - отидох в радиомагазина за два резистора в SMD корпуси 0805 и 0603, една рубла на брой , и ги запоявах.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Търсенето на информация за ремонта на мултиметри на различни ресурси наведнъж даде няколко типични схеми, въз основа на които се изграждат повечето модели евтини мултиметри. Проблемът беше, че референтните обозначения на таблата не съвпадаха с обозначенията на намерените диаграми.
Изгорели резистори на платката на мултиметъра
Но имах късмет, на един от форумите човек описа подробно подобна ситуация, повреда на мултиметъра при измерване с наличие на напрежение във веригата, в режим на звуково набиране. Ако нямаше проблеми с резистора 900 Ohm, няколко резистора на платката бяха свързани във верига и беше лесно да се намери. Освен това по някаква причина той не стана черен, както обикновено се случва по време на горене, и беше възможно да се прочете номиналът и да се опита да измерите неговото съпротивление. Тъй като мултицетът съдържа точни резистори, които имат 4 цифри в обозначението си, по-добре е, ако е възможно, да смените резисторите на точно същите.
В нашия радиомагазин нямаше прецизни резистори и взех обикновения за 910 ома. Както показа практиката, грешката при такава подмяна ще бъде доста незначителна, тъй като разликата между тези резистори, 900 и 910 ома, е само 1%. Определянето на стойността на втория резистор беше по-трудно - от неговите изводи имаше коловози до два преходни контакта, с метализация, към задната част на платката, към превключвателя.
Място за запояване на термистор
Но отново имах късмет: на платката бяха оставени две дупки, свързани с писти успоредно с проводниците на резистора и те бяха подписани от RTS1, тогава всичко беше ясно. Термисторът (РТС1), както знаем от импулсните захранвания, е запоен с цел ограничаване на токовете през диодите на диодния мост при включване на импулсното захранване.
Тъй като електролитните кондензатори, тези много големи варели от 200-400 волта, в момента, в който захранването е включено и първите части от секундата в началото на зареждането, се държат почти като късо съединение - това причинява големи токове през моста диоди, в резултат на което мостът може да изгори.
Казано по-просто, термисторът има ниско съпротивление в нормален режим, когато протичат малки токове, съответстващи на режима на работа на устройството. При рязко многократно увеличаване на тока съпротивлението на термистора също се увеличава рязко, което според закона на Ом, както знаем, причинява намаляване на тока в секцията на веригата.
Резистор 2 Kom Ohm на диаграмата
При ремонт на веригата вероятно сменяме на резистор 1,5 kΩ, резисторът, посочен на веригата с номинална стойност 2 kΩ, както са написали на ресурса, от който са взели информацията, при първия ремонт, неговата стойност е не е критично и беше препоръчително да го поставите все пак на 1,5 kΩ.
Продължаваме... След като кондензаторите се заредят и токът във веригата намалее, термисторът намалява съпротивлението си и устройството работи нормално.
900 ома резистор на диаграмата
Защо вместо този резистор е инсталиран термистор в скъпи мултиметри? Със същата цел като при импулсните захранвания - да се намалят големи токове, които могат да доведат до изгаряне на ADC, възникващи в нашия случай в резултат на грешка на главния, извършващ измерванията, и по този начин да се защити аналогово-цифровото конвертор на устройството.
Или, с други думи, тази много черна капка, след чието изгаряне устройството обикновено вече няма смисъл да се възстановява, защото това е трудоемка задача и цената на частите ще надвиши поне половината от цената на нов мултицет.
Как можем да запояваме тези резистори - може би начинаещите, които преди това не са се занимавали с SMD радиокомпоненти, ще помислят. В крайна сметка те най-вероятно нямат сешоар за запояване в домашната си работилница. Тук има три начина:
Първо, ще ви трябва поялник EPSN с мощност 25 вата, с острие с разрез в средата, за да загреете и двата терминала наведнъж.
Вторият начин, чрез отхапване със странични резачки, капка Rose или Wood's сплав, веднага върху двата контакта на резистора, и нагряване на двата извода с ужилване.
И третият начин, когато нямаме нищо друго освен 40-ватов поялник от типа EPSN и обикновената спойка POS-61 - прилагаме го към двата кабела, така че спойките да се смесват и в резултат на това общата температура на топене на безоловната спойка намалява и ние нагряваме двата проводника на резистора последователно, като се опитваме да го преместим малко.
Обикновено това е достатъчно, за да може нашият резистор да бъде запечатан и да се залепи за върха. Разбира се, не забравяйте да приложите флюса, по-добре е, разбира се, течен алкохолен колофонен флюс (GFR).
Във всеки случай, без значение как демонтирате този резистор от платката, неравностите от стара спойка ще останат на платката, трябва да я премахнем с помощта на демонтажна плитка, потапяйки я в флюс от алкохол и колофон. Поставяме върха на плитката директно върху спойката и го притискаме, като го загряваме с върха на поялника, докато цялата спойка от контактите се абсорбира в оплетката.
Е, тогава е въпрос на технология: вземаме резистора, който купихме в радиомагазина, поставяме го върху контактните подложки, които сме освободили от спойката, притискаме го с отвертка отгоре и докосваме подложките и проводниците, разположени на ръбовете на резистора с върха на 25-ватов поялник, запоете го на място.
Оплетка за спойка - Приложения
Първият път вероятно ще се окаже крив, но най-важното е, че устройството ще бъде възстановено. Във форумите мненията за такива ремонти бяха разделени, някои твърдяха, че поради евтиността на мултиметрите изобщо няма смисъл да ги ремонтирате, казват, че са го изхвърлили и са купили нов, други дори са готови да извършат всички начина и повторно запояване на ADC). Но както показва този случай, понякога ремонтът на мултицет е доста прост и рентабилен и всеки домашен майстор може лесно да се справи с такъв ремонт. Успешен ремонт на всички! AKV.
Може би най-разпространеният и евтин цифров мултицет.Недостатъци - голяма грешка, особено в студа, лоша защита, брак. Серията цифрови мултиметри DT (M) -830-838 е принципно подобна по конструкция, но има разлика в обозначенията, рейтингите и веригите.
Бит точката мига, показва всякакви глупости. Причината е лош контакт в превключвателя за измерване. Разглобете устройството и проверете дали топката е на мястото си в превключвателя, разтегнете пружината леко натискайки тази топка за по-добро превключване. Избършете контактите на превключвателя със спирт. Смени батерията.
Показанията скачат при измерване на съпротивления, другите режими работят - резисторът R18 (900 Ohm) е дефектен или транзисторът Q1 (9014) е дефектен.
Неправилни показания по време на измерване - отворена верига R33 (900 ома)
Показанията скачат при измерване на силата на тока - резистори R0, R1.
Ремонт на мултицет S-Line DT-838
Проверих транзисторите с тестер и се оказаха всички дефектни, едва не ги изхвърлих. И се оказа, че мултицетът е изключен. (ха ха)
И така мултицетът беше бъгав, но мери съпротивленията и скърцаше при обаждането. Напрежението показа нормално.
Не намерих такава схема, намерих тази:
След като го разглобих на платката, забелязах, че R3 (маркировката на платката, диаграмата е различна) има малка точка (152 е изписано на резистора) 1,5 kOhm, като го измерих с друг мултицет (по принцип е бъгав , но можете да навигирате) показа повече от 2 kOhm.
След смяната всичко работи. Взех резистора от старата дънна платка на компютъра, запоявах го и го запоявах със сешоар към самоделна станция за запояване.
моля, кажете ми стойността на резистора R16 много необходима или схема ако има Благодаря ви предварително!
Имам 561 изписано на резистор R16, това е 560 ома.
Ето една снимка, която наистина е трудно да се види
Същото (( Къде е тази разфасовка на майката? не видях ((кажи ми или какво да заменя (къде да отпадна)?
Намерено ... запоено ... не работи (( по-точно все още е бъги.
Поправянето на мъртвите е добре. Какво ще кажете за премахването на фабричните (китайски) дефекти? Сега DT-838 се продава (уж) от различни марки (Ермак, Ресанта, ТЕК), но със същия дефект, който се появява САМО при измерване на температура. Температурите над 100-150 С са надценени и колкото по-високи са, толкова повече се надценяват (виж графиката).
Загряването на термодвойка от комплекта мултицет в по-лек пламък може лесно да получи 1999 C и дори да претовари. Реално е доста трудно да се получи дори 1000 С на запалка, а при 1500 С проводниците на термодвойката би трябвало вече да са се стопили.
Въпросът, разбира се, не е в термодвойката, а в самите мултиметри: при следващата китайска "оптимизация" се прокрадна грешка, която оттогава успешно се репликира. Отзивите, споменаващи дефекта от руски продавачи, просто не се публикуват (не проверих всички - един беше достатъчен)
Току-що открих грешка (в оформлението на печатната платка) (с пот). Не е трудно да се поправи. Температурата става правилна, но корекцията няма ефект върху други режими. Вероятно ще публикувам това някъде по-подходящо.
Поправянето на мъртвите е добре. Какво ще кажете за премахването на фабричните (китайски) дефекти? Сега DT-838 се продава (уж) от различни марки (Ермак, Ресанта, ТЕК), но със същия дефект, който се появява САМО при измерване на температура. Температурите над 100-150 С са надценени и колкото по-високи са, толкова повече се надценяват (виж графиката).
Загряването на термодвойка от комплекта мултицет в по-лек пламък може лесно да получи 1999 C и дори да претовари. Реално е доста трудно да се получи дори 1000 С на запалка, а при 1500 С проводниците на термодвойката би трябвало вече да са се стопили.
Въпросът, разбира се, не е в термодвойката, а в самите мултиметри: при следващата китайска "оптимизация" се прокрадна грешка, която оттогава успешно се репликира. Отзивите, споменаващи дефекта от руски продавачи, просто не се публикуват (не проверих всички - един беше достатъчен)
Току-що открих грешка (в оформлението на печатната платка) (с пот) и я поправих. Не е трудно да се поправи. Температурата става правилна, но корекцията няма ефект върху други режими.Вероятно ще публикувам това някъде по-подходящо.
Всеки потребител, който е добре запознат с основите на електрониката и електротехниката, може самостоятелно да организира и ремонтира мултицета. Но преди да се заемете с такъв ремонт, трябва да се опитате да разберете естеството на настъпилата повреда.
Най-удобно е да проверите изправността на устройството в началния етап на ремонт, като проверите неговата електронна схема. За този случай са разработени следните правила за отстраняване на неизправности:
необходимо е внимателно да се проучи печатната платка на мултиметъра, на която може да има ясно различими фабрични дефекти и грешки;
трябва да се обърне специално внимание на наличието на нежелани къси панталони и некачествено запояване, както и на дефекти по клемите по краищата на платката (в областта на връзката на дисплея). За ремонт ще трябва да използвате запояване;
фабричните грешки най-често се проявяват във факта, че мултицетът не показва какво трябва според инструкциите и следователно неговият дисплей се изследва преди всичко.
Ако мултицетът дава грешни показания във всички режими и IC1 се нагрява, тогава трябва да проверите конекторите, за да проверите транзисторите. Ако дългите проводници са затворени, тогава ремонтът ще се състои само в отварянето им.
необходимо е внимателно да се проучи печатната платка на мултиметъра, на която може да има ясно различими фабрични дефекти и грешки;
