Ремонт на мултиметър mastech my68 със собствени ръце

Когато ремонтирате електроника, трябва да извършите голям брой измервания с различни цифрови инструменти. Това е осцилоскоп, измервател на ESR и това, което се използва най-често и без използването на което не може да се направи ремонт: разбира се, цифров мултиметър. Но понякога се случва, че помощ вече се изисква от самите инструменти и това се случва не толкова от неопитност, прибързаност или невнимание на майстора, а от досаден инцидент, какъвто ми се случи наскоро.

Мултиметър от серия DT - Външен вид

Беше така: след смяна на счупения полеви транзистор по време на ремонта на захранването на LCD телевизора, телевизорът не работи. Възникна идея, която обаче трябваше да дойде още по-рано, на етапа на диагностика, но набързо не беше възможно да се провери PWM контролера за поне ниско съпротивление или късо съединение между краката. Изваждането на платката отне много време, микросхемата беше в нашия DIP-8 пакет и не беше трудно да се звъни на крака на късото съединение дори отгоре на платката.

Електролитен кондензатор 400 волта

Изключвам телевизора от електрическата мрежа, изчаквам стандартните 3 минути за разреждане на кондензаторите във филтъра, онези много големи варели, електролитни кондензатори за 200-400 Волта, които всички видяха при разглобяването на импулсно захранване.

Докосвам сондите на мултиметъра в режим на звуково набиране на краката на PWM контролера - внезапно се чува звуков сигнал, изваждам сондите, за да извикам останалите крака, сигналът звучи още 2 секунди. Е, мисля, че това е всичко: отново изгориха 2 резистора, единият във веригата за измерване на съпротивлението на режим 2 kOhm, при 900 Ohm, вторият при 1,5 - 2 kOhm, което най-вероятно е в защитните вериги на ADC. Вече се сблъсках с подобна неприятност, в миналото един приятел ме удари с тестер по същия начин, така че не се разстроих - отидох в радиомагазина за два резистора в SMD корпуси 0805 и 0603, една рубла на брой , и ги запоявах.

Търсенето на информация за ремонта на мултиметри на различни ресурси наведнъж даде няколко типични схеми, въз основа на които се изграждат повечето модели евтини мултиметри. Проблемът беше, че референтните обозначения на таблата не съвпадаха с обозначенията на намерените диаграми.

Изгорели резистори на платката на мултиметъра

Но имах късмет, на един от форумите човек описа подробно подобна ситуация, повреда на мултиметъра при измерване с наличие на напрежение във веригата, в режим на звуково набиране. Ако нямаше проблеми с резистора 900 Ohm, няколко резистора на платката бяха свързани във верига и беше лесно да се намери. Освен това по някаква причина той не стана черен, както обикновено се случва по време на горене, и беше възможно да се прочете номиналът и да се опита да измерите неговото съпротивление. Тъй като мултицетът съдържа точни резистори, които имат 4 цифри в обозначението си, по-добре е, ако е възможно, да смените резисторите на точно същите.

В нашия радиомагазин нямаше прецизни резистори и взех обикновения за 910 ома. Както показа практиката, грешката при такава подмяна ще бъде доста незначителна, тъй като разликата между тези резистори, 900 и 910 ома, е само 1%. Определянето на стойността на втория резистор беше по-трудно - от неговите изводи имаше коловози до два преходни контакта, с метализация, към задната част на платката, към превключвателя.

Място за запояване на термистор

Но отново имах късмет: на платката бяха оставени две дупки, свързани с писти успоредно с проводниците на резистора и те бяха подписани от RTS1, тогава всичко беше ясно. Термисторът (RTS1), както знаем от импулсните захранвания, е запоен с цел ограничаване на токовете през диодите на диодния мост при включване на импулсното захранване.

Тъй като електролитните кондензатори, тези много големи варели от 200-400 волта, в момента, в който захранването е включено и първите части от секундата в началото на зареждането, се държат почти като късо съединение - това причинява големи токове през моста диоди, в резултат на което мостът може да изгори.

Казано по-просто, термисторът има ниско съпротивление в нормален режим, когато протичат малки токове, съответстващи на режима на работа на устройството. При рязко многократно увеличаване на тока съпротивлението на термистора също се увеличава рязко, което според закона на Ом, както знаем, причинява намаляване на тока в секцията на веригата.

Резистор 2 Kom Ohm на диаграмата

При ремонт на веригата вероятно сменяме на резистор 1,5 kΩ, резисторът, посочен на веригата с номинална стойност 2 kΩ, както са написали на ресурса, от който са взели информацията, при първия ремонт, неговата стойност е не е критично и беше препоръчително да го поставите все пак на 1,5 kΩ.

Продължаваме... След като кондензаторите се заредят и токът във веригата намалее, термисторът намалява съпротивлението си и устройството работи нормално.

900 ома резистор на диаграмата

Защо вместо този резистор е инсталиран термистор в скъпи мултиметри? Със същата цел като при импулсните захранвания - да се намалят големи токове, които могат да доведат до изгаряне на ADC, възникващи в нашия случай в резултат на грешка на главния, извършващ измерванията, и по този начин да се защити аналогово-цифровото конвертор на устройството.

Или, с други думи, тази много черна капка, след чието изгаряне устройството обикновено вече няма смисъл да се възстановява, защото това е трудоемка задача и цената на частите ще надвиши поне половината от цената на нов мултицет.

Как можем да запояваме тези резистори - може би начинаещите, които преди това не са се занимавали с SMD радиокомпоненти, ще помислят. В крайна сметка те най-вероятно нямат сешоар за запояване в домашната си работилница. Тук има три начина:

1. Първо, ще ви трябва поялник EPSN с мощност 25 вата, с острие с разрез в средата, за да загреете и двата терминала наведнъж.
2. Вторият начин, чрез отхапване със странични резачки, капка Rose или Wood's сплав, веднага върху двата контакта на резистора, и нагряване на двата извода с ужилване.
3. И третият начин, когато нямаме нищо друго освен 40-ватов поялник от типа EPSN и обикновената спойка POS-61 - прилагаме го към двата кабела, така че спойките да се смесват и в резултат на това общата температура на топене на безоловната спойка намалява и ние нагряваме двата проводника на резистора последователно, като се опитваме да го преместим малко.

Това обикновено е достатъчно, за да може нашият резистор да бъде запечатан и да се залепи за върха. Разбира се, не забравяйте да приложите флюса, по-добре е, разбира се, течен алкохолен колофонен флюс (GFR).

Във всеки случай, без значение как демонтирате този резистор от платката, неравностите от стара спойка ще останат на платката, трябва да я премахнем с помощта на демонтажна плитка, потапяйки я в флюс от алкохол и колофон. Поставяме върха на плитката директно върху спойката и го притискаме, като го загряваме с върха на поялника, докато цялата спойка от контактите се абсорбира в оплетката.

Е, тогава е въпрос на технология: вземаме резистора, който купихме от радиомагазина, поставяме го върху контактните подложки, които сме освободили от спойката, притискаме го с отвертка отгоре и докосваме подложките и проводниците, разположени на ръбовете на резистора с върха на 25-ватов поялник, запоете го на място.

Оплетка за спойка - Приложения

Първият път вероятно ще се окаже крив, но най-важното е, че устройството ще бъде възстановено. Във форумите мненията за такива ремонти бяха разделени, някои твърдяха, че поради евтиността на мултиметрите изобщо няма смисъл да ги ремонтирате, казват, че са го изхвърлили и са отишли ​​да купят нов, други дори са били готови да отидете докрай и отново запоете ADC). Но както показва този случай, понякога ремонтът на мултицет е доста прост и рентабилен и всеки домашен майстор може лесно да се справи с такъв ремонт. Успешен ремонт на всички! AKV.

Би било по-добре да закупите обикновен китайски мултицет от серията M83 * за 150-200 рубли, основното нещо не е от Resanta (те лъжат арогантните).Точността, както се очакваше от тях, поне от всичко, което попаднах на високоточни съпротивления даде правилните резултати.

Добавено след 13 минути:

при такава граница те няма да имат голяма точност. тези устройства измерват толкова малки съпротивления с грешка до 0,5-1 ома плюс контактна нестабилност от порядъка на 0,5 ома.

И между другото, ако запояването изглежда грозно, може да е родно, Китай е все едно.

За какво е разговорът. апарата не е много лош и според мен не е китайска фалшификат, та искам да го ремонтирам.Какво посъветваш дай го в сервиза или какво?

Може би ще се повторя, но и с невъоръжено око се вижда къде е заводската спойка и къде "чичо Петя запоя"

Вероятно сте срещали малки фабрични продукти от Китай. Този принцип не важи за тях. Има и отлично автоматично запояване, а има и ръчно запояване, където „чичо Лий запоя“ И има комбинирана част от компонентите автоматично, а някои ръчно.

Дотук от измерванията, които сте дали, следва, че устройството работи нормално, а грешката е нормална, така че не бързайте да го ремонтирате. Потърсете точен инструмент, с който можете да сравнявате показанията за напрежения и токове и точни съпротивления, за да го тествате за измерване на съпротивление.

така че разглеждаме импеданса на високоговорителя от 4 ома, измерваме в диапазона 326 ома, грешката е +/- 0,8% 326 * 0,008 = 2,608 общо, показва вашето съпротивление 4 ома с точност +/- 2,608 ома и в допълнение към това може да има +/- 3 цифри неточност на цифровизацията +/- 0,3 ома. добавете съпротивление в точката на контакт, може да бъде и до 0,5 ома там, в зависимост от това как падат сондите и колко плътно притискат.
Кое от това? такива малки съпротивления не са подходящи за определяне на грешката.

Второ измерване: 1k +/- 0.8% граница 3.26k грешка 3.26 * 0.008 = 0.02608k вашите показания са 1015-1016, тоест като се има предвид, че резистора е точно 1k устройството ви го измерва почти 2 пъти по-точно от паспорта.
допуска се неточност на показанията поради грешки при дигитализация +/- 1 цифра във вашия случай всичко се сближава или +1 или -1 цифра.

Здравейте всички! Ще ви разкажа малко за ремонта на мултицета Mastech MY-61.

Това устройство дойде при мен отдавна и не помня как, всичките ми ръце не го стигнаха, но имаше време, реших да го взема. Оказа се, че операционният усилвател в веригата за измерване на кондензатора и самият ADC, който е направен на платка без корпус и запълнен със съединение, са изгорели.

Можехме да го изхвърлим, но все пак старият Mastech не е толкова лош Китай, реших да го възстановя, тъй като имах свободно време. Смяната на операционния усилвател не представлява голям интерес, но реших да споделя смяната на капка с корпус ADC, изведнъж някой ще се интересува. Трябва да закупите ICL7106 ADC в пакет TQFP-44.

Не забравяйте да разгледате листовете с данни, различните производители имат малки разлики в заключенията, но това не е важно за нас, тъй като в нашия случай не се използват допълнителни заключения.

Определяме се от печатната платка и детайлите с номерацията на изводите, правим визуално оформление как ще бъде разположена микросхемата и за да можете да видите кои следи да премахнете и кои да оставите.

След това смиламе съединението с микро бормашина с нож. Процесът не беше заснет в детайли, за да не губим много време, така се оказа:

Капката се отстранява, остава да се регулира мястото, така че минимум проводници да бъдат запоени към микросхемата.

Огъваме щифтовете на микросхемата, настройваме ги към пистите на дъската.

Запояваме ADC микросхемата на подготвеното място.

Ето такъв ремонт, отне около три часа. Устройството работи, остава да се измисли нещо с кръгъл цокъл за тестване на hfe транзистори, както се вижда на първата снимка (в долния десен ъгъл) гнездото липсва по неизвестна за мен причина. Колко не съм търсил, не му намерих името да пробвам да го намеря в онлайн магазините, ще съм много благодарен ако някой каже за какво гнездо е, може би се използва някъде друго освен мултиметри и какво нарича се.

Mastech са доста добри устройства. Мастех ми служи повече от 10 години - само и само къна.

Не знам как го прави Mastech сега, не съм купувал мултиметри от доста време, но преди Mastech правеше наистина добри инструменти

Взех го през 2000-те. С термодвойка. Колко пъти падна на пода - работи.

На самия мастех my-63 той вече служи вярно в продължение на 10 години

при mnu MY-62. термодвойката умря месец по-късно, а след месец нещо в червата умря, защото не работи с другата.

и диапазонът на измерване на капацитета е твърде малък, според мен.

и толкова яко устройство, въпреки че сигурно съм бил глупав, като взех едно за копаене и овладяване веднага

п.с Дълго време облизвах устните си по уреда, защото автоматичният обхват и интелигентната индикация, но дори и те бяха по-скъпи, много

по-добре е капацитетът да се измерва с отделни устройства, предназначени за това, автоматичният избор на диапазон според мен е неудобна функция, имам устройства с автоматичен избор на диапазон, винаги ги превключвам в ръчен режим.

Да, трябва да го купя. Приемате ли Али?

да, али. разгледайте тестера на Маркус, ако сте по електроника, има куп опции и модификации за всеки вкус и джоб.

при автоматичния избор на диапазон, първо, измерва по-дълго, и второ, показанията скачат и не е ясно дали има отворена верига, или контактът е лош, или наистина има промяна на напрежението на долната граница. по принцип не ми харесва

може би по различен начин, как се запалва? не отвори, не погледна вътре, колко добре е направено устройството? тези които имах Mastech'и около 1998-2003 бяха направени стабилно, а вътре и самия корпус

Познато 🙂 Беше така (преди точно 10 години):

Задният капак затвори ли се?

Благодаря ви, сега стана ясно, че това е блок за микросхеми с кръгъл метален корпус, тип K140UD1. Защо не се досетих веднага

И авторът знае много за извращенията.

през 1999 г. ми изгоря подобно устройство, струваше огромни пари в онези години, особено за студент с непостоянни доходи. Реших да сменя капката за единственото, което беше налично, това е голям калъф DIP-40. под дисплея микросхемата с гнездото не се побираше, трябваше да я извая отзад, като изрязах правоъгълна дупка в капака, тъй като корпусът не се затвори със запоената микруха. след това от изрязания правоъгълник на корпуса и парчета пластмаса, разтворени в ацетон, направих издатина под формата на паралелепипед, покриваща микросхемата и напълно възстановяваща целостта на корпуса. тук беше леко извращение, но това, което е показано тук, е така, глезене в свободното ви време.

защо някои денди касети спряха да се включват?

Получих това устройство в неизвестно състояние: включва се, но няма индикация и не излъчва никакви сигнали. Външният преглед на платката и частите не откри забележими повреди по тях. При свързване на батерията се оказа, че консумираният ток е около 40mA и не зависи от избрания диапазон. Първата стъпка беше да проверите всички резистори. се оказа дефектен (отворена верига) R44 -10 ома (къса черна черна пепел). След това бяха проверени всички диоди и ценерови диоди, кондензатори (всичко се оказа в добро състояние), след това микросхеми: IC2, IC3, IC4, IC5.
Всички обозначения според диаграмата:

IC2 (NJM062D) има и двата операционни усилвателя дефектни. IC3 (ICM7555IPA) има съпротивление 3,2 ома между щифтове 1 и 2. IC5 (ICM7555IPA) има съпротивление 12,8 ома между щифт 1 и щифт 8. Работещ ICM7555IPA има съпротивление от повече от 200 ома между посочените щифтове. Транзисторите Q2 (KTC9013G) също се оказаха дефектни - разбивка на прехода B-K и Q3 (KTC9015C) - разбивка на прехода E-K. За да се установи причината за повредата на тези микросхеми и транзистори, това парче от веригата на мултиметъра е полезно:

Очевидно веригата R44, Q2, Q3, IC5 се провали поради свързване на сондите към клемите на незареден кондензатор или измерване на капацитета му директно във веригата с включено захранване на ремонтираното устройство.
След смяната на всички дефектни елементи мултицетът не работи, но консумацията на ток стана около 6 mA, което е много по-близо до нормалното. След това беше проверен IC1 (KAD7001). Имаше положително напрежение (3,4 волта) на щифт 32, отрицателно напрежение на щифт 62 липсваше.Също така нямаше референтно напрежение (1,28 волта) на щифт 47 и генераторът на часовника (32,768 kHz) не работи.
Снимки на дефектни компоненти:

Купен е нов KAD7001 от китайците и съответно е запечатан на мястото на неработещ.
Таблица на напреженията на активните компоненти на мултиметъра след запояване на китайската микросхема:

Снимка на микросхеми: отляво е родна, която първоначално беше в устройството, а отдясно е закупена от китайците.

След смяната на микросхемата чудото не се случи. устройството не работи. Очевидно китайците изпратиха НЕРАБОТЕЩА микросхема. Всъщност основният въпрос: КЪДЕ ДА КУПИМ РАБОТНА микросхема. Някой има ли реален опит да купува работеща микросхема от китайците?

_________________
„- Използвайте това, което е под ръка и не търсете нещо друго за себе си! Филеас Фог.
Търся сонда за микросхема C1-94, ES5106E ERSO.

Последна редакция от Serjio на 21 април 2018 г., 20:18 ч., редактирана общо 3 пъти.

Благодаря за помощта!
Гледах напрежението между COM и положителната батерия, 9,4 V.
Намерих тример резистор, 20 kOhm. Ето го, обозначението на платката VR2. Регулирането му не помага.
Забелязах също, че измерих съпротивлението между COM и тези резистор VR2, 125 kOhm.
Според схемата трябва да е по-малко, резисторът 36 kOhm (избран) не е намерен на платката.

Взимаш DS на KAD7001, изучаваш го, има и опростени режими на работа.
На 55-ия крак, V измерва IN вход, има резистор пред него, повдигнете единия му край
и приложете добре познатите 200-300 mV към входа на ADC ms, превключвателя на режима
в позиция за измерване на DC напрежение.
Вижте какво ще стане. Ако показанията са почти еднакви, тогава
регулирайте референтното напрежение и разберете къде какво е загубено
във временно изключената част на мултиметъра.
Или, ако показанията лъжат, потърсете какво още е пострадало в тръбопровода на ADC -
превключваем делител (външни резистори) и др.

Измерих между COM и "+" захранване около +9,4, а COM и "-" захранване 0 волта

Докато гледате листа с данни (Благодаря!)

Добавено след 39 минути 53 секунди:

Какво е вашето плащане?
ето моята:

Според предложения лист с данни има вариант на 3-волтово захранване и не се говори за микросхема на стабилизатор HT7530-1.

Ето примери за захранване за такива ADC, като се използва FS9922 като пример:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - лесно се проверява.

Таблото на моя е като тази снимка. (Версия MY68-3 100895).

Измерено напрежение
VDD 3.4V
VSS 0 V

Но моите ценности са различни. 9.4V и 0V.

Сега измервам постоянно напрежение на 13 V батерия, при автоматичен избор 9,8 V в ръчно 11,1 V

Първо, от самото начало беше необходимо да се признае колко от какво (B, A) и къде
(в кой режим на измерване) ли "жахну бедняк"

Полев транзистор J176 - отваря ли се и затваря ли се?
За да изключите "kotovasia" със захранване - свържете външен
захранване от 3 волта временно, премахвайки преобразуването от 9 волта, както при LH.
Проверете целостта на веригата на COM конектора към земята на ADC и поставете отново
външни миливолта както преди.захранване 3 волта и външни mV-не трябва
да бъде галванично свързан, тоест от два различни източника на захранване!

Напрежение 0,9 V, минус 51 крака.

Намерих верига със същата скоба на микросхема 9912

И моят мултицет страдаше от постоянно напрежение малко повече от 600 V, в режим на измерване на постоянно напрежение, но изборът на диапазона, който беше „автоматичен“ или „ръчен“, няма да кажа със сигурност. Изглежда, че не трябваше да страда, но се случи.
Понякога се появи донор, почти същото плащане, изпълнението беше малко по-различно (не знам какво му беше, но 7001 се оказа непокътнат, толкова също не се знае) и затова реши да го ремонтира.
Доста е стар, с аналогова скала. Определено има 7 години, ако не и повече.
Има няколко съвета за ремонт, много ви благодаря за това!
Ще се опитам да се възстановя.
Добре е да го получите, не е страшно да се провалите.
Ще взема нов. (Искам да взема Uni-t U61E)

И 51 крака, поисках между 62 и 63. Освен това 62 и 37 са COM.
Сега погледнете крака 73, той трябва да свърже 63 и трябва да има капацитет според схемите от листа с данни 10-20 uF.
Там трябва да се образува отрицателно напрежение.

В един момент спря да се включва. Експериментално беше установено, че се включва само ако бързо завъртите превключвателя, преминавайки в състояние „Изключено“. Ако направите същото, но не „прескочите“ над „Изключено“, тогава мултицетът няма да се включи. Естествено, преди всичко се сетих за лошите контакти на превключвателя. Разглобен, почистен, не помогна.
Установих, че при нормално включване от състояние „Изключено“, контролерът не стартира генератора (няма 4 MHz трептене на кварца). Съответно удвоителят на напрежението не работи и аналоговата маса „изплува“. В този случай захранването се подава към контролера (9 V -> 3 V през стабилизатора 28B2K).

Можете ли да ми кажете къде да копая? Схемата е много подобна на моята версия:

Надеждността на съвременните измервателни уреди, както и на всяко друго оборудване, пряко зависи от условията на тяхната работа. Различни удари, промени в температурата, относителната влажност - всичко това води до преждевременна повреда на устройството. И въпреки че производителят се опитва да повиши надеждността по различни начини, устройството все още може да се повреди рано или късно поради баналното окисляване на контактите на превключвателя на обхвата на измерване или защитното реле. Може би въпросът, поставен на собственика на цифров мултицет дали прави профилактика на устройството си, ще го обърка или най-вероятно ще го разсмее - каквото и да казват, ние започваме да разглобяваме устройството само когато вече не е възможно да се измери. И тук бих искал веднага да кажа на читателя, но знаете ли как да направите това? Ако знаете, тогава тази статия няма да ви заинтересува. Но все пак ще продължим.

Така че нека първо изберем инструментите. Разбира се, отвертка Phillips с дълго и тънко острие, пинсети, плоска тънка медицинска шпатула (по избор, вместо това можете да използвате всичко, което ви харесва - нож, например), гумена гума. Това е всичко. Освен това е необходима още малко химия. Попитайте Източен отдел нещо за почистване на дъските - ще ви предложат много. Перфектен вариант - изопропил алкохол - евтин, отмива добре мръсотията и разтваря флюс. Освен това трябва да се запасите с всякакви силиконова грес... Много малко от него е необходимо, за да покрие контактите с тънък филм и да предотврати образуването на оксид. Силно съветвам да не използвате циатим, литол, твърдо масло за този бизнес - те събират много мръсотия върху себе си и циатимът ще изсъхне напълно и в бъдеще ще допринесе за разпадането на контактите. Е, не забравяйте малко парцал. Избършете ръцете си.

Нека си помислим, че вашият любим - цифровият мултицет не работи и неговите сегменти не показват част от информацията - както е показано на фигурата по-долу (уф, тьфу, въпреки че този мултицет е даден за ремонт от един приятел - това не е ваш 🙂 Ние ще го ремонтираме и в същото време ще извършим профилактика.

Да започваме. Като начало, без да разглобяваме устройството, се опитваме да натиснем с пръсти предния панел точно под стъклото на индикатора - чудесно, индикаторите се показват, което означава, че устройството може да бъде ремонтирано 100% ако нищо не се повреди случайно по време на ремонтен процес. Сега, ако при този метод на проверка не започне да се показва сегмент, ще трябва да се почешете по главата - ADC на мултиметъра може да е дефектен.

Свалете задния капак на нашия Mastech, намерете винтовете, с които платката е прикрепена към предната част на кутията. Оказа се, че този мултицет има само два от тях, но вторият едновременно закачи табло и зумер - онова черно кръгло голямо нещо. Внимателно извадете дъската от кутията. Можете да използвате каквото искате, основното е да не позволявате на дъската да се огъва - поради това можете да получите допълнителни проблеми под формата на микропукнатини по пистите.

Ето го - М-832 разглобен. Проверете дали по време на демонтажа липсват метални топки, пружини и контакти на превключвателя на диапазона. Изгубен. В този случай имате нужда от LED фенерче - много по-удобно е да пълзите по пода с него 🙂

След това трябва да демонтирате самия LCD от платката.Това трябва да се направи внимателно, като се огъват последователно всеки от трите фиксатора. Като цяло на това място трябва да действате изключително внимателно, в противен случай съществува риск от счупване на самите клипове. Те просто създават цялата основна сила на притискане на LCD дисплея към проводящата гумена лента, а също и гумената лента към контактите на платката. Счупете - също добре - суперлепилото е доста ефективен инструмент.

Когато ключалките се освободят от платката, извадете дисплея като го завъртите и извадите от слотовете - опа. О не не не Изглежда като добре позната компания - Mastech, и ето го - има усъвършенстване на устройството под формата на тел джъмпер, запоен директно към контактите, предназначени за проводяща гумена лента. В допълнение, бели ивици върху дъската - това показва нарушение на условията за съхранение (флюсът беше лошо измит или изобщо не беше измит, но тук устройството лежеше някъде, лежеше в склада). Всичко това се вижда ясно на долните две снимки.

Нека поправим тази ситуация. Взимаме нашия предварително приготвен изопропил и го нанасяме с четка върху дъската. Ако имате бутилка толкова голяма, колкото моята, можете да бъдете щедри. Опитваме се да почистим цялата мръсотия от дъската, така че е най-добре да вземете четка колкото е възможно по-твърда за това. Искам да кажа, че електрониката много обича алкохола под всякаква форма и от това започва да работи много добре. Е, сега трябва да изчакаме изопропилът да се изпари.

Сега вземаме гумата и започваме методично да я търкаме върху контактите. Леле, колко брилянтно. Но не съветвам да правите това с шкурка - отстранете тънък слой злато, отначало всичко ще бъде наред, а след това отново ще се качите в устройството, контактите ще се окислят много бързо. Не забравяйте да премахнете влошените продукти от прането.

Сега можете да върнете дисплея обратно. Можете да поставите парчета електрическа лента под щипките, за да увеличите леко силата на притискане на дисплея към контактите.

Ето парчетата тиксо под скобите на дисплея от четири страни:

Можете също да залепите ленти от електрическа лента на предната част на дисплея. Няма да е излишно. Направих:

Сега любимата ми работа е - обичам да смазвам и регулирам всичко. Нанесете тънък слой силиконова грес върху контактите на превключвателя на обхвата на измерване. Надявам се, че сте се досетили, че могат да се търкат и с гумичка. Профилактика - има профилактика :) Между другото тук изневерих малко. Факт е, че смазвам всичко, когато мултицетът вече работи правилно. Разбира се, сглобих мултиметъра, проверих го и след това го разглобих отново, за да смазвам и снимам едновременно. Защо? Но ако мултицетът не работи, ще трябва да потърсите причината и това ще трябва да премахне смазката. Ами ако има глупости? Няма да махам мазнината. В резултат на това цялата маса, ръцете и други места се смазват 🙂 Затова събираме, проверяваме, разглобяваме, смазваме. Ние събираме. Почти забравих - превключвателят на диапазона (да, същото завъртане с малки стоманени топки) - обикновено производителят не съжалява за смазката там, но все пак - ако не е достатъчно, не забравяйте да приложите.

Сега събираме. Проверяваме въртенето и фиксирането на превключвателя. Ако се заклини, не полагайте допълнителни усилия. Просто разглобете мултиметъра и проверете дали превключвателят е сглобен правилно - металните топки трябва да са от противоположните страни, всяка в своя собствен отвор. И не забравяйте пружините. При мен проработи. А ти?

Както всеки друг артикул, мултицетът може да се повреди по време на работа или да има първоначален фабричен дефект, който не е забелязан по време на производството. За да разберете как да поправите мултицет, първо трябва да разберете естеството на повредата.

Експертите съветват да започнете търсенето на причината за неизправността с задълбочено изследване на печатната платка, тъй като са възможни къси съединения и лошо запояване, както и дефект в проводниците на елементите по ръбовете на платката.

Фабричен дефект в тези устройства се проявява основно на дисплея. Може да има до десет вида от тях (вижте таблицата). Ето защо е по-добре да ремонтирате цифрови мултиметри, като използвате инструкциите, приложени към устройството.

Същите повреди могат да възникнат след работа.Горните неизправности могат да се появят и по време на работа. Въпреки това, ако устройството работи в режим на измерване на постоянно напрежение, то рядко се счупва.

Причината за това е неговата защита от претоварване. Също така, ремонтът на дефектно устройство трябва да започне с проверка на захранващото напрежение и работоспособността на ADC: стабилизиращото напрежение е 3 V и няма пробив между захранващите щифтове и общия изход на ADC.

Опитни потребители и професионалисти многократно заявяват, че една от най-вероятните причини за чести повреди в устройството е нискокачественото производство. А именно, запояване на контакти с киселина. В резултат на това контактите просто се окисляват.

Ако обаче не сте сигурни какъв вид повреда е причинил неработещото състояние на устройството, все пак трябва да се свържете със специалист за съвет или помощ.

Невъзможно е да си представим работната маса на майстора без удобен, евтин цифров мултицет.

Тази статия описва устройството на цифровите мултиметри от серия 830, неговата верига, както и най-често срещаните неизправности и как да ги поправите.

В момента се произвежда огромно разнообразие от цифрови измервателни уреди с различна степен на сложност, надеждност и качество. Основата на всички съвременни цифрови мултиметри е интегриран аналогово-цифров преобразувател на напрежение (ADC). Един от първите такива ADC, подходящи за конструиране на евтини преносими измервателни уреди, беше преобразувател на базата на микросхема ICL7106, произведена от MAXIM. В резултат на това са разработени няколко успешни евтини модела цифрови мултиметри от серия 830, като M830B, M830, M832, M838. DT може да се използва вместо буквата M. Тази серия инструменти в момента е най-разпространената и най-повтаряемата в света. Основните му възможности: измерване на постоянни и променливи напрежения до 1000 V (входно съпротивление 1 MΩ), измерване на постоянни токове до 10 A, измерване на съпротивления до 2 MΩ, тестване на диоди и транзистори. Освен това в някои модели има режим на звукова непрекъснатост на връзките, измерване на температура със и без термодвойка, генериране на меандър с честота 50 ... 60 Hz или 1 kHz. Основният производител на тази серия мултиметри е Precision Mastech Enterprises (Хонконг).

Основата на мултиметъра е ADC IC1 от типа 7106 (най-близкият домашен аналог е микросхемата 572PV5). Неговата структурна схема е показана на фиг. 1, а изводът за версията в пакета DIP-40 е показан на фиг. 2. Ядрото 7106 може да бъде предшествано от различни префикси в зависимост от производителя: ICL7106, ТС7106 и др. Напоследък все по-често се използват микросхеми без чипове (DIE чипове), чийто кристал е запоен директно към печатната платка.

Помислете за схемата на мултицета Mastech M832 (фиг. 3). Пин 1 на IC1 доставя положително 9V захранващо напрежение на батерията, а Пин 26 доставя отрицателно захранване на батерията. Вътре в ADC има стабилизиран източник на напрежение 3 V, входът му е свързан към пин 1 на IC1, а изходът е свързан към пин 32. Пин 32 е свързан към общия щифт на мултиметъра и е галванично свързан към COM входа на устройството. Разликата в напрежението между изводи 1 и 32 е приблизително 3 V в широк диапазон от захранващи напрежения - от номинално до 6,5 V. Това стабилизирано напрежение се подава към регулируемия делител R11, VR1, R13 и от неговия изход към входа на микросхема 36 (в режим измерване на токове и напрежения). Делителят задава потенциала U на щифт 36, равен на 100 mV. Резисторите R12, R25 и R26 изпълняват защитни функции. Транзисторът Q102 и резисторите R109, R110 и R111 са отговорни за индикацията на разреждането на батерията. Кондензаторите C7, C8 и резисторите R19, R20 са отговорни за показването на десетичните точки на дисплея.

Диапазон на работното входно напрежение U_макс пряко зависи от нивото на регулираното еталонно напрежение на изводи 36 и 35 и е

Стабилността и точността на дисплея зависи от стабилността на това референтно напрежение.

Показанията на дисплея N зависят от входното напрежение U и се изразяват като число

Опростена схема на мултиметъра в режим на измерване на напрежението е показана на фиг. 4.

При измерване на постояннотоково напрежение входният сигнал се подава към R1… R6, от изхода на който чрез превключвател [според схемата 1-8 / 1… 1-8 / 2) се подава към защитния резистор R17 . Този резистор също така образува нискочестотен филтър при измерване на променливо напрежение заедно с кондензатора C3. След това сигналът отива към директния вход на микросхемата ADC, щифт 31. Потенциалът на общия щифт, генериран от 3 V стабилизиран източник на напрежение, щифт 32, се подава към обратния вход на микросхемата.

При измерване на променливо напрежение то се изправя от полувълнов токоизправител на диод D1. Резисторите R1 и R2 са избрани така, че при измерване на синусоидално напрежение, устройството да показва правилната стойност. Защитата на ADC се осигурява от делителя R1 ... R6 и резистора R17.

Опростена схема на мултиметъра в текущия режим на измерване е показана на фиг. 5.

В режима на измерване на постоянен ток, последният преминава през резисторите R0, R8, R7 и R6, които се превключват в зависимост от обхвата на измерване. Спадът на напрежението на тези резистори през R17 се подава към входа на ADC и резултатът се показва. ADC защитата се осигурява от диоди D2, D3 (при някои модели може да не са инсталирани) и предпазител F.

Опростена схема на мултиметъра в режим на измерване на съпротивлението е показана на фиг. 6. В режим на измерване на съпротивлението се използва зависимостта, изразена с формула (2).

Диаграмата показва, че същият ток от източника на напрежение + U протича през еталонния резистор и измерения резистор R" (токовете на входовете 35, 36, 30 и 31 са незначителни) и съотношението на U и U е равно на съотношение на съпротивленията на резисторите R" и R ^. R1..R6 се използват като референтни резистори, R10 и R103 се използват като резистори за настройка на ток. Защитата на ADC се осигурява от термистор R18 (някои евтини модели използват конвенционални резистори 1,2 kΩ), транзистор Q1 в режим на ценеров диод (не винаги е инсталиран) и резистори R35, R16 и R17 на входове 36, 35 и 31 на ADC.

Режим на непрекъснатост Веригата за набиране използва IC2 (LM358), който съдържа два операционни усилвателя. На единия усилвател е сглобен звуков генератор, а на другия компаратор. Когато напрежението на входа на компаратора (пин 6) е по-малко от прага, на неговия изход (пин 7) се задава ниско напрежение, което отваря ключа на транзистора Q101, в резултат на което се издава звуков сигнал излъчвана. Прагът се определя от делителя R103, R104. Защитата се осигурява от резистор R106 на входа на компаратора.

Всички неизправности могат да бъдат разделени на фабрични дефекти (и това се случва) и повреди, причинени от грешни действия на оператора.

Тъй като мултиметрите използват стегнато окабеляване, са възможни къси елементи, лошо запояване и счупване на проводниците на елементите, особено тези, разположени в краищата на платката. Ремонтът на дефектно устройство трябва да започне с визуална проверка на печатната платка. Най-често срещаните фабрични дефекти на мултиметри M832 са показани в таблицата.

LCD дисплеят може да се провери за правилна работа с помощта на източник на променливо напрежение 50,60 Hz с амплитуда от няколко волта. Като такъв източник на променливо напрежение можете да вземете мултицет M832, който има режим на генериране на меандър. За да проверите дисплея, поставете го на равна повърхност с дисплея нагоре, свържете една сонда на мултиметъра M832 към общия извод на индикатора (долен ред, ляв терминал) и приложете другата сонда на мултиметъра последователно към останалите на дисплея. Ако е възможно да се получи запалването на всички сегменти на дисплея, тогава той е изправен.

Горните неизправности могат да се появят и по време на работа. Трябва да се отбележи, че в режим на измерване на DC напрежение, устройството рядко се проваля, т.к добре защитени от входни претоварвания. Основните проблеми възникват при измерване на ток или съпротивление.

Ремонтът на дефектно устройство трябва да започне с проверка на захранващото напрежение и работоспособността на ADC: стабилизиращото напрежение е 3 V и няма пробив между захранващите щифтове и общия изход на ADC.

В текущия режим на измерване при използване на входове V, Q и mA, въпреки наличието на предпазител, може да има случаи, когато предпазителят изгори по-късно, отколкото предпазните диоди D2 или D3 имат време да пробият. Ако в мултиметъра е инсталиран предпазител, който не отговаря на изискванията на инструкциите, тогава в този случай съпротивленията R5 ... R8 може да изгорят и това може да не се появи визуално върху съпротивленията. В първия случай, когато само диодът пробие, дефектът се появява само в текущия режим на измерване: токът протича през устройството, но дисплеят показва нули. В случай на изгаряне на резистори R5 или R6 в режим на измерване на напрежението, устройството ще надцени показанията или ще покаже претоварване. Когато единият или двата резистора са напълно изгорени, устройството не се нулира в режим на измерване на напрежението, но когато входовете са затворени, дисплеят се настройва на нула. Когато резисторите R7 или R8 изгорят при текущите измервателни диапазони от 20 mA и 200 mA, устройството ще покаже претоварване, а в диапазона 10 A - само нули.

В режим на измерване на съпротивлението обикновено възникват неизправности в диапазона от 200 ома и 2000 ома. В този случай, когато напрежението се приложи към входа, резисторите R5, R6, R10, R18, транзисторът Q1 могат да изгорят и кондензаторът C6 може да пробие. Ако транзисторът Q1 е напълно счупен, тогава при измерване на съпротивлението устройството ще покаже нули. В случай на непълна повреда на транзистора, мултицетът с отворени сонди ще покаже съпротивлението на този транзистор. В режими на измерване на напрежение и ток транзисторът е късо съединение от превключвател и не влияе на показанията на мултиметъра. При повреда на кондензатор C6, мултицетът няма да измерва напрежението в диапазоните от 20 V, 200 V и 1000 V или значително да подценява показанията в тези диапазони.

Ако на дисплея няма индикация, когато има захранване към ADC или има визуално забележимо изгаряне на голям брой елементи на веригата, има голяма вероятност от повреда на ADC. Изправността на ADC се проверява чрез следене на напрежението на стабилизирания източник на напрежение 3 V. На практика ADC изгаря само когато към входа се подаде високо напрежение, много по-високо от 220 V. Много често се появяват пукнатини в съединението на ADC с отворена рамка, консумацията на ток на микросхемата се увеличава, което води до забележимо нагряване ...

При подаване на много високо напрежение към входа на устройството в режим на измерване на напрежението може да възникне повреда в елементите (резисторите) и на печатната платка, в случай на режим на измерване на напрежението, веригата е защитена от делител на съпротивленията R1.R6.

При евтини модели от серията DT дългите частови проводници могат да бъдат окъсени към екрана, разположен на задния капак на устройството, нарушавайки работата на веригата. Mastech няма такива дефекти.

Източник на стабилизирано напрежение от 3 V в ADC за евтини китайски модели може на практика да даде напрежение от 2,6-3,4 V, а за някои устройства спира да работи вече при напрежение на захранваща батерия от 8,5 V.

Моделите DT използват нискокачествени ADC и са много чувствителни към рейтингите на веригата на интеграторите C4 и R14. Висококачествените ADC в мултиметри Mastech позволяват използването на елементи от близки деноминации.

Често при DT мултиметри, когато сондите са отворени в режим на измерване на съпротивлението, устройството се приближава до стойността на претоварване за много дълго време („1“ на дисплея) или изобщо не е зададено. Възможно е да се "излекува" некачествена ADC микросхема чрез намаляване на стойността на съпротивлението R14 от 300 на 100 kOhm.

При измерване на съпротивления в горната част на диапазона, устройството "промива" показанията, например при измерване на резистор със съпротивление 19,8 kOhm показва 19,3 kOhm. Той се "лекува" чрез замяна на кондензатор C4 с кондензатор от 0,22 ... 0,27 μF.

Тъй като евтините китайски фирми използват нискокачествени неопаковани ADC, има чести случаи на счупени щифтове и е много трудно да се определи причината за неизправността и тя може да се прояви по различни начини, в зависимост от счупения щифт. Например, един от проводниците на индикатора е изключен. Тъй като мултиметрите използват дисплеи със статична индикация, тогава за да се определи причината за неизправността, е необходимо да се провери напрежението на съответния щифт на микросхемата на ADC, то трябва да бъде около 0,5 V спрямо общия щифт. Ако е нула, тогава ADC е дефектен.

Има неизправности, свързани с некачествени контакти на превключвателя за бисквити, устройството работи само когато бисквитата е натисната. Фирмите, които произвеждат евтини мултиметри, рядко покриват релсите под въртящия се превключвател с грес, поради което те бързо се окисляват. Често пистите са мръсни. Ремонтира се по следния начин: печатната платка се изважда от кутията и релсите на превключвателя се избърсват със спирт. След това се нанася тънък слой технически вазелин. Всичко, уредът е ремонтиран.

При устройства от серия DT понякога се случва променливото напрежение да се измерва със знак минус. Това показва неправилна инсталация на D1, обикновено поради неправилна маркировка върху тялото на диода.

Случва се производителите на евтини мултиметри да поставят нискокачествени операционни усилватели във веригата на генератора на звук и след това, когато устройството е включено, се чува бръмчащ зумер. Този дефект се елиминира чрез запояване на 5 μF електролитен кондензатор успоредно на захранващата верига. Ако това не гарантира стабилната работа на звуковия генератор, тогава е необходимо да смените операционния усилвател с LM358P.

Често има такава неприятност като изтичане на батерията. Малки капки електролит могат да бъдат изтрити с алкохол, но ако дъската е силно наводнена, тогава добри резултати могат да се получат, като се измие с гореща вода и сапун за пране. След премахване на индикатора и разпояване на зумера, като използвате четка, например четка за зъби, трябва да сапуните добре дъската от двете страни и да я изплакнете под течаща вода от крана. След повторение на измиването 2,3 пъти, дъската се изсушава и монтира в кутията.

Най-скоро произведените устройства използват ADC с DIE чипове. Кристалът е инсталиран директно върху печатната платка и е запълнен със смола. За съжаление това значително намалява поддръжката на устройствата, т.к при повреда на ADC, което е доста често, е трудно да го смените. Неопакованите ADC понякога са чувствителни към ярка светлина. Например, ако работите близо до настолна лампа, грешката при измерване може да се увеличи. Факт е, че индикаторът и платката на устройството имат известна прозрачност и светлината, проникваща през тях, навлиза в кристала на ADC, причинявайки фотоелектричен ефект. За да премахнете този недостатък, трябва да премахнете платката и след като премахнете индикатора, да залепите местоположението на ADC кристала (той е ясно видим през платката) с дебела хартия.

Когато купувате мултиметри DT, трябва да обърнете внимание на качеството на механиката на превключвателя; не забравяйте да завъртите превключвателя на мултиметъра няколко пъти, за да сте сигурни, че превключването става ясно и без заглушаване: пластмасовите дефекти не могат да бъдат поправени.

Сергей Бобин. „Ремонт на електронно оборудване” No1, 2003г