Направи си сам ремонт на помпа за акварио аспи

Здравейте! Циркулационната помпа Aquario AC 324 ”> в отоплителната система е повредена. Устройството работи около 3 години. Според обитателите на къщата „медицинската история” е следната. След една година работа помпата спря да работи в режим "1" (това е, доколкото си спомням, най-слабият режим на работа), а именно устройството бръмчеше, но не работеше. Но в други режими устройството работеше и жителите превключиха режима на работа на позиция „2“ (средно). След около година работа този режим също „нареди да живее дълго”. Режим "3" работи. Собствениците са преместили дръжката в позиция "3". Около година по-късно ситуацията се повтори с този режим. И приятели поискаха да видят тази помпа.

Опитах се да го проверя ръчно - валът се върти лесно. Обикновено, когато двигателят бръмчи, но не се върти, проблемът може да е в кондензатора. Не намерих никакви схеми в интернет на модела на тази фирма и други подобни. Но чух, че статорът се състои от две намотки, едната от които е свързана чрез кондензатор. За съжаление не намерих резервен кондензатор в кошчетата си. Да, честно казано, се съмнявам, че случаят е в кондензатора, т.к. помпата последователно работеше в различни режими, докато не се повреди. И когато отворих капака на клемата, усетих миризма на изгоряло от намотката на статора. Тъй като няма диаграма, а именно как се регулира работата на тази помпа, не можах да позвъня напълно на клемната кутия; или по-скоро звънна така: единият край на тестера на нулевия проводник, другият затвори другите клеми. Има общо 8 контакта. И устройството показа счупване. Но не съм напълно сигурен. И наистина, как работи контролът на скоростта? Мога да предположа, че завоите на една от намотките на статора са на късо и по този начин се регулира магнитният поток.

Е, добре, карах нататък. Започна да разглобява. Той разви четирите шестоъгълника, свързващи корпуса на статора с останалата част. Тук, както разбирам, роторът е затворен в втулка от неръждаема стомана. Е, Бог да го пази, нямам нужда от него, защото все още нямам оплаквания от него. Целта на моето разглобяване беше да премахна намотката на статора. И тогава стигнах до задънена улица. Много е трудно да се види, но изглежда, че намотката на статора е навита върху метален екран и този екран е притиснат в стоманен корпус. Разстоянието между този екран и корпуса е малко, а екранът е дълбоко вдлъбнат, така че е нереалистично да се постави някакъв инструмент там. Самото тяло е глухо, т.е. на обратната страна има само отвор, предназначен за отвиване на винта за обезвъздушаване с отвертка по време на пускане и монтаж на помпата. През тази дупка се опитах да избия точно този екран, дори венчелистчетата бяха огънати, това се вижда на снимката, но безуспешно.

Помощ, как мога да сваля намотката на статора? Разбирам, разбира се, че повечето китайски помпи не подлежат на ремонт и единствения изход е да сложа нова, но съм свикнал да ремонтирам нещата, вече мога да направя много, но никога не съм се занимавал с помпи. Да, и един приятел работи във фирмата като обвивка за електрически двигатели, ако не друго, той винаги е щастлив да помогне. Прикачване на снимка.

Продължение на статията - Потопяема помпа Aquario ASP серия.

За свободно спускане на помпата в кладенеца диаметърът й трябва да е подходящ. Връзките на помпата към тръбопровода трябва да са плътни. За да се предотврати намаляване на загубата на напор на помпата, диаметърът на захранващата тръба към помпата трябва да бъде не по-малък от диаметъра на изхода на помпата. Необходимо е да се спусне помпата с помощта на специален кабел, защитен от влага, кабелът е прикрепен към ушите, разположени на помпата. ЗАБРАНЕНО е спускането на помпата с електрически кабел на помпата! Никога не дърпайте кабела. Препоръчително е електрическият кабел да се закрепи към захранващата тръба на разстояние 2-3 метра, като се използват влагоустойчиви скоби.

Препоръчва се инсталирането на възвратен клапан, особено при инсталиране на автономна водоснабдителна система.Клапанът предотвратява обратния поток на водата от системата в кладенеца и предотвратява напорното налягане на помпата от водния стълб.

• на помпата е монтиран възвратен клапан;
• чрез инсталиране на помпата близо до повърхността на водата (до 3 метра), в този случай вентилът се монтира на разстояние 1-5 метра от изхода на помпата.
• Инсталира се допълнителен възвратен клапан на всеки 50 метра от тръбата, за да предпази помпата от водния стълб.

Неправилно разположена помпа в кладенеца е изложена на работа на сухо, запушване и прегряване.

Помпата е инсталирана така, че при най-ниското ниво на водата да остава най-малко 1 метър от повърхността на помпата. Необходимо е да се потапя помпата на разстояние най-малко 1 метър от дъното. Помпата винаги е разположена над екрана на кладенеца. Това е необходимо за създаване на поток от охлаждаща вода по протежение на двигателя.

Монтаж на помпата в кладенеца, основните елементи.

При инсталиране на потопяема помпа в кладенец, резервоар, контейнер трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

• вземете мерки, за да предотвратите навлизането на въздух в помпата и работата без вода;
• Инсталиране на кожух около потопяемата помпа за създаване на поток от течност около помпата за охлаждане на двигателя. Максималният диаметър на корпуса на помпата от серия ASP е не повече от 120 mm.

Монтаж на помпата в охладителната риза.

Включването на помпата без вода и дори за кратко време е забранено!

1. Отворете вентила на изпускателната тръба 1/3.
2. Включете помпата.
3. Преди да отворите клапана напълно, уверете се, че няма пясък в захранващата вода. След като изтече чистата вода, можете да отворите клапана напълно и не можете да изключите помпата в този момент. Това е необходимо, за да се избегне блокиране на помпата.
4. Не е разрешено работата на помпата при затворени кранове, не повече от 3 минути. Докато работи, помпата се охлажда от водата около нея, когато няма поток, водата се загрява и помпата прегрява. По същата причина не се допуска консумация на вода под 5 l / min.
5. Помпата може да се използва само в рамките на нейните характеристики поток-налягане.
6. Честотата на включване на помпата е не повече от 30 пъти на час.

Вграден термостат предпазва помпата от прегряване чрез отваряне на помпата. Когато двигателят изстине, термичното реле включва помпата автоматично, затваряйки мрежовата верига.

Помпата не изисква поддръжка при нормални работни условия. Ако дебитът и налягането паднат, е необходимо да демонтирате помпата и да се свържете със сервизния център.

Добър ден Кажете на сондажната помпа за аквариум с дистанционно устройство, как да свърже електротехник към превключвател за налягане Има четири проводника за свързване към превключвател за налягане?

Всичко е много просто. Отворете контролната кутия. според мен има схема на капака от задната страна. Или ако го обясниш на пръсти. Най-често в сондажните помпи, било то Aquario, Belamos, Vilo или grundfos, има 4-жилен проводник. 1-фазно, 2-нула, 3-земно, 4-стартово реле (обикновено черно). Схемата за свързване на помпата е следната: първо има кабел от помпата до управляващия блок, да кажем, че сте поставили устройството в къщата, след това издърпвате 4-жилен кабел от помпата към блока, ако стандартът не е достатъчно, вие също така изграждате 4-жилен кабел. След това 4-жилният кабел влиза в контролния блок, 4-тото ядро ​​остава там, там ще видите реле, това е само това стартово реле. След това управляващият блок преминава към стандартен 3-жилен щепсел. Усукваш този щепсел с къс кабел който излиза от блока, слагаш го на същото място, да речем VVG 3*1.5, водиш го до пресостата и хидростоп релето, как да свържеш релето също трябва да има верига, но е по-лесно да се каже, има надписите MOTOR и LINE и така ето кабела, който отива от блока за управление към MOTOR, и го махнете от релето с LINE и го сложете в друго реле, ако има, ако има не, тогава свържете TOT кабела с щепсела, който сте отвинтели от контролния блок и това е всичко, в контакта. Но по-добре в стабилизатора и едва след това в изхода.

Без потопяеми помпи нито един кладенец няма да функционира правилно. Това много здраво изглеждащо устройство наистина е и се отличава със своята надеждност и продължителност на работа без спешни случаи.

Свързана потопяема помпа, готова за спускане в кладенеца

Неизправността на потопяемите помпи е изключително рядко явление (разбира се - при правилна работа). Но ако това се случи, тогава е необходим навременен ремонт на помпи за дълбоки кладенци, за да се избегнат допълнителни, понякога по-сериозни проблеми във водоснабдителната система от кладенеца. За щастие такива ремонти можете да направите сами.

Поради факта, че помпено устройство постоянно взаимодейства с вода, то е постоянно повлияно от различни негативни фактори. За щастие подобни негативни фактори рядко водят до светкавични повреди, обикновено работата на помпата се нарушава постепенно, постепенно и забележимо за експлоататорите.

А това означава, че ако се открият малки дефекти, не е необходимо радикално да сменяте помпата за дълбок кладенец, тъй като можете да направите ремонта сами. Между другото, подмяната на потопяема помпа с незначителни повреди практически никога не се извършва. Потопяемите помпи са дори по-лесни за ремонт, включително ръчно, отколкото потопяемите помпи.

В преобладаващото мнозинство от случаите на повреди на помпи за дълбоки кладенци, магнитът на помпения апарат се поврежда. Такава повреда най-често се наблюдава при потопяеми помпи от марките "Sprut" и "Aquarius". За съжаление, в този случай ремонтът направен сам няма да работи, тъй като оборудването за ремонт на магнита на помпата се предлага само в специализирани предприятия. В такава ситуация помпата трябва незабавно да се отнесе за ремонт при специалисти..

Друго нещо е външният шум, когато помпено устройство работи. Тук вече говорим за повреда от механичен характер. В преобладаващата част от случаите механичните повреди могат да бъдат отстранени на ръка.

Първата стъпка в случай на външен шум е да се разглоби помпено устройство за части. В случаите, когато се чуват шумове от помпи с марката "Sprut" или "Aquarius", е необходимо преди всичко да се провери електрическата система на помпата, която включва както самия двигател, така и системата за автоматизация.

Подземна помпа със свързан маркуч

Помпите на марката "Sprut" и "Aquarius" най-често имат повреди в тези системи, които обаче могат да бъдат ремонтирани съвсем просто със собствените си ръце. Сред другите проблеми, които често възникват при помпите на марката "Sprut" и "Aquarius", са повреди на релето за време и защитната система срещу късо съединение или работа на сухо.

Причините за такива повреди могат да бъдат постепенно блокиране на вътрешната помпена система с чужди предмети от почвата на кладенеца. В допълнение, работата на помпата в сух режим също може да се превърне в сериозен проблем, тъй като при такъв "ход" маслото бързо изтича, което води до неравномерна и неравномерна работа на вътрешните механизми на помпата.

В такава ситуация с течение на времето частите се деформират, до невъзможност за ремонт по принцип. Ето защо всяко помпено устройство, особено популярни в ОНД марки "Aquarius" и "Sprut", трябва да се подлага на постоянна диагностика за вътрешни проблеми, за предпочитане от специалисти.

Най-редките причини за повреда на помпена система са следните:

• прегряване на работния флуид, когато температурата му надвиши 40 градуса по Целзий;
• неправилно закрепване на подводния кабел.

Тези проблеми са характерни не само за помпите на марките "Aquarius" и "Sprut", но като цяло за всички, тъй като причините, довели до такива проблеми, по никакъв начин не са свързани с качеството на помпата, а пряко зависят от професионализъм на монтажника на помпата.
към менюто ↑

Ако установите, че устройството не работи правилно, не трябва незабавно да се опитвате да го поправите, дори ако причината е очевидна.Първоначално трябва да проверите устройството за наличие или на дребни проблеми, които не са толкова очевидни при първата проверка, или за наличие на голям проблем, когато първоначално изобщо не е ясно защо устройството не работи.

Подземна помпа с натрупани отлагания по корпуса

На потопяемите помпи на марките "Sprut" и "Aquarius", както и на всички други, първото нещо, което правим, е да проверим дали е имало банално претоварване, поради което автоматичното устройство и цялата помпена система като едно цяло може да се изключи.

• разглобете съединителната кутия;
• направете визуална проверка отвътре - веднага ще се забележи изгоряла част (може да се усети и миризма на изгоряло).

Ако причината за повредата не е ясна, тогава трябва да премахнете работното колело от помпения двигател и да проверите дали самият двигател се върти директно в свободно състояние или не.

Важно е да се знае, че повечето съвременни помпени устройства се произвеждат на една фаза. Към тях е свързан така нареченият "изглаждащ кондензатор", благодарение на който двигателят стартира по-плавно и плавно. Около него има специална намотка.

При такива помпи двигателят най-често изгаря. Всъщност поради тази причина е необходимо да премахнете работното колело. И след като премахнете работното колело, трябва да опитате да превъртите вала ръчно. Благодарение на предварително освободеното пространство, поради отстраняването на работното колело, това не е трудно да се направи.

Но ако валът не се върти, тогава трябва да помислите за механична повреда. За да бъдем по-точни, трябва да помислите за задръстване на двигателя.

Това може да се случи поради причината, че малки или, в други случаи, големи частици пръст постоянно попадат в двигателя.

Това се случва само ако двигателят няма допълнителен защитен филтър. Всъщност тези частици могат да бъдат причина за подобни проблеми. Трябва да се отбележи, че ако те не бъдат незабавно отстранени от двигателя на помпено устройство, това постепенно ще доведе до факта, че цялата намотка на статора ще изгори напълно. Тя, очевидно, не може да бъде ремонтирана, а само заменена. Въпреки това, ако валът няма проблеми с въртенето, тогава долната част на двигателя може да бъде сглобена.
към менюто ↑

към менюто ↑

Преди да започнете да разглобявате горната част на електродвигателя, не забравяйте да го поставите в изправено положение. Това е наистина необходимо, тъй като монтирането на електродвигателя в неправилно положение може да доведе до изтичане на масло, което е работният флуид в помпените системи..

След монтиране на електродвигателя в необходимото вертикално положение е задължително да премахнете капака, през който преминават захранващите проводници на инсталирания електродвигател. Всъщност, когато премахнете капака, можете веднага да диагностицирате стартовия кондензатор за проблеми. За да направите това, ще е необходимо да използвате омметър, за да проверите съпротивлението както на стартовата, така и на собствената си работна намотка.

Следователно, по-нататък трябва да вземете клемите на омметъра и да ги свържете директно към самата намотка. След това трябва да завъртите дръжката, която след това ще създаде необходимото напрежение от 200 - 300 волта. Когато показанията на съпротивлението на устройството не достигат безкрайност, а това има определена стойност, може да се приеме, че състоянието на намотката е задоволително или дори идеално.

Но в случаите, когато устройството открива съпротивление, достигащо безкрайност, можем спокойно да кажем, че има проблем под формата на прекъсване на работната фаза на двигателя.

Запушване на вътрешността на потопяемата помпа

Когато устройството засече твърде малко съпротивление, можем да кажем, че има така наречената верига от завой до завой. За съжаление, ако възникне един от горните възможни проблеми, тогава опитът да поправите всичко със собствените си ръце няма да се увенчае с успех и уредът ще трябва да бъде отведен при специалисти, които разполагат с необходимото оборудване за ремонт.

В повечето случаи обаче описаните по-горе проблеми изискват не толкова частичен или пълен ремонт, колкото пълна подмяна на всички дефектни части. Особено когато става въпрос за навиване.

Ако устройството казва, че всички проверени елементи на помпената система са в перфектно работно състояние, е необходимо внимателно да се проучи стартовият кондензатор. При такива обстоятелства най-често причината за неизправност на цялата система е именно нейната повреда. Освен това може да бъде в състояние на т.нар.

За съжаление, на пръв поглед този проблем може да не е поразителен, но когато се диагностицира със специално устройство, омметър, неизправността със сигурност ще излезе. И вече в тези случаи ще бъде възможно самостоятелно да се ремонтира стартовият кондензатор. Най-често обаче ремонтът на пусков кондензатор може да се нарече само пълна подмяна, тъй като неговата повреда и най-често прегряване и изгаряне на кондензатора е фатална повреда.

И откъде да вземем резервни части за него!
По-лесно е да си купите нов и да не се задушавате!

Вече имам двама наоколо!
Имаше нови работещи добре.
Буквално стига за зимата, после започват да вият. вдигам шум.
Вибрацията е нездравословна - обикновена кал, а не помпи.
Един октопод. другият е добър, Италия или нещо подобно. работи малко повече!
И няма резервни части за това или онова.! - това е специалист, за да вземат нови,
а цената, забележете, не е малка!
Удобно - но хемороиди!

Uv. другарю, твоята помпа въздъхна от увеличеното количество абразивни частици. Ремонтът се състои в смяна на втулките. Втулката е притисната плътно в ръкава от неръждаема стомана. Необходим е теглич за кола за премахване на втулката и е възможно загряване.

Наскоро поисках неработеща помпа за резервни части, разглобена, проверена. Бобините са цели, охлювът е цял, само че не се е обърнал на оста. Капка синтетичен перилен препарат, преместен, разбъркан, измит във вода, отново в препарат. Завъртях го около десетина минути - измих си лицето и започнах да се въртя лесно. Втулките на помпата ми са керамични, оста също е керамична.
Вторият вариант е да се изсипе разредена сярна киселина, след което да се изплакне с вода.
Ако се събуди скърцане или бръмчене, втулките са счупени, само се сменят.

Uv. другарю, твоята помпа въздъхна от увеличеното количество абразивни частици. Ремонтът се състои в смяна на втулките. Втулката е притисната плътно в ръкава от неръждаема стомана. Необходим е теглич за кола за премахване на втулката и е възможно загряване.

Наскоро поисках неработеща помпа за резервни части, разглобена, проверена. Бобините са цели, охлювът е цял, само че не се е обърнал на оста. Капка синтетичен перилен препарат, преместен, разбъркан, измит във вода, отново в препарат. Завъртях го около десетина минути - измих си лицето и започнах да се въртя лесно. Втулките на помпата ми са керамични, оста също е керамична.
Вторият вариант е да се изсипе разредена сярна киселина, след което да се изплакне с вода.
Ако се събуди скърцане или бръмчене, втулките са счупени, само се сменят.

Потопяемите помпи трябва да работят в трудни условия. Постоянно са изложени на вода, вибрации, ниска температура, абразивни частици и др. Но въпреки факта, че единиците са направени от части с голям запас на безопасност, с течение на времето в тях се появяват различни неизправности. За да ремонтирате водни помпи със собствените си ръце, трябва да се запознаете с основните симптоми, които показват определени повреди в оборудването.

Ако се забелязват неизправности в работата на потопяема помпа, тогава тя не винаги трябва да се изважда от кладенеца за проверка. Тази препоръка се отнася само за помпени станции, където монтиран превключвател за налягане... Поради него устройството може да не се включи, да не се изключи или да създаде лошо налягане на водата. Следователно, първо се проверява работоспособността на сензора за налягане и едва след това, ако е необходимо, помпата се отстранява от кладенеца.

Важно! В случай на потопяеми помпи, които работят без акумулатори, те винаги трябва да се отстраняват от мината при най-малкия признак на повреда.

Ще бъде по-лесно да диагностицирате неизправностите на водната помпа, ако първо се запознаете с най-често срещаните повреди на това устройство.

Причините, поради които помпата не работи, може да са следните.

1. Електрическата защита се задейства... В този случай изключете машината от електрическата мрежа и я включете отново. Ако отново избие, тогава проблемът не трябва да се търси в помпено оборудване. Но при нормално включване на машината, не включвайте повече помпата в мрежата, първо трябва да намерите причината, поради която защитата е работила.
2. Изгорели предпазители... Ако след смяната те изгорят отново, тогава трябва да потърсите причината в захранващия кабел на уреда или на мястото, където е свързан към електрическата мрежа.
3. Възникнала е повреда на кабелапод вода. Извадете устройството и проверете кабела.
4. Сработила е защитата на помпата от работа на сухо“. Преди да стартирате машината, уверете се, че е потопена в течност до необходимата дълбочина.

Също така причината, поради която устройството не се включва, може да се крие в неправилната работа на превключвателя за налягане, инсталиран в помпената станция. Необходимо е да се регулира пусковото налягане на двигателя на помпата.

Може да има и няколко причини, поради които устройството не изпомпва вода.

1. Спирателният вентил е затворен... Изключете устройството и бавно отворете крана. В бъдеще не трябва да стартирате помпено оборудване със затворен клапан, в противен случай ще се провали.
2. Нивото на водата в кладенеца е паднало под помпата... Необходимо е да се изчисли динамичното ниво на водата и да се потопи устройството до необходимата дълбочина.
3. Заседнал възвратен клапан... В този случай е необходимо да разглобите клапана и да го почистите, ако е необходимо да го смените с нов.
4. Запушен всмукателен филтър... За почистване на филтъра хидравличната машина се отстранява и филтърната мрежа се почиства и измива.

Също така, намаляването на производителността причинява:

• частично запушване на вентили и порти, монтирани във водоснабдителната система;
• частично запушена щрангова тръба на апарата;
• разхерметизиране на тръбопровода;
• неправилна настройка на превключвателя за налягане (отнася се за помпени станции).

Този проблем възниква, ако потопяемата помпа работи в тандем с хидравличен акумулатор... В този случай честите стартирания и спирания на уреда могат да бъдат провокирани от следните фактори:

• налягането в хидравличния резервоар е паднало под минимума (по подразбиране трябва да е 1,5 бара);
• имаше разкъсване на гумената крушка или диафрагмата в резервоара;
• превключвателят за налягане не работи правилно.

Ако забележите, че водата от чешмата не тече в постоянен поток, това е знак за намаляване на нивото на водата в кладенеца под динамичното... Необходимо е помпата да се спусне по-дълбоко, ако разстоянието до дъното на вала позволява това.

Ако помпата бръмчи и водата не се изпомпва от кладенеца, тогава може да има няколко причини:

• имало е "залепване" на работното колело на апарата с тялото му поради дългосрочно съхранение на апарата без вода;
• дефектен стартов кондензатор на двигателя;
• напрежението в мрежата спадна;
• работното колело на помпата е заседнало поради мръсотия, събрана в корпуса на апарата.

Ако автоматиката не работи, помпата ще работи без спиране, дори ако в хидравличния резервоар се създаде прекомерно налягане (вижда се от показанията на манометъра). Всичко е виновно клапан за наляганенеизправни или неправилно регулирани.