Направи си сам ремонт на gdi помпа

Подробно: направи сам ремонт на gdi помпа от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Продължение:
Развиваме „демпфера за пулсиране на горивото“ (не се отвива, той леко ще пречи), четем името на MEK, усукан от 4 шестоъгълни болта, той е доста чист под него.
След това развийте капака 2 на шестоъгълните болтове, дръжте го с ръка, под него има пружина (достатъчно еластична) и внимателно, за да не повредите гофрирането ..
Отваряме го леко, там виждаме точно тази пружина, под нея гофрирането е „скрито“, премахваме пружината, изваждаме малка ролка с опорна плоча от отстранения корпус.
виждаме гайка с вътрешни куки в размер на 6 броя, правим ключ за нея (описано по-горе, в първия пост)
И така, „хитрата гайка“ е усукана, нека я отворим ..

Малко се притесних да махна гофрирането, закачих само с 2 отвертки, има малка изпъкналост, отстранена е. За да премахнете горната плоча, трябва да махнете гумения пръстен (снимка) и тогава по принцип може да се види най-смешното нещо на снимката. Шкурката беше взета в 3 размера на зърност (600, 1000, 2000) и в ред.
общото време за шлайфане и полиране отне 3,5 часа. след шкурка вървях с филцов валяк с GOI паста (снимка) всичко блести и блести..
Поставяйки ги в обратен ред, сложете 3 чинии, между другото, не ги бъркайте, там има щифтове, поставете горната плоча (не забравяме да поставим гумената лента), поставете гофрирането и захранете ядката отгоре. Затегнах гайката, отново в менгеме и с помощник, на 2 стъпки (затегнах, оставих да престои 5 минути, затегна още веднъж).
Поставяме капака на място, като гуменият уплътнителен пръстен на капака е по-внимателен !! Закрепваме амортисьора, тялото е сглобено. Сменяме филтрите за нови. След това намерих на изхода на горивната помпа за високо налягане, освен филтъра, лъскав пръстен от стария, "внимателно" оставен от предишния собственик, свалих го отново със самонарезен винт, но с голям диаметър (снимка).
Почти като нов

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

И по-нататък. Плаващите обороти на празен ход не винаги спадат налягането. Обикновено във връзка с потупването на неопрените костюми.
Реших проблема така.И всичко е тихо и не плува.
php? 22065.315
В GDI е важно да почистите дросела и инжекторите.
Не забравяйте да промиете горивото с това
08 & like_name = 1

Заливане на масло Liquid-Moli за японски машини ASIA 5-w30
И няма да има шум от гидрика. И революциите ще спрат да плават

Изцяло рекламирах мелниците за алкохол, моите костюми не чукат и оборотите не плуват, дроселната клапа беше чиста.

———- Добавено в 15:19 ———- Предишната публикация беше публикувана в 15:15 ———-

tt1488 не (налягането се е повишило малко, 39-40 MPa, двигателят е станал малко по-гладък, диагностикът казва, че най-вероятно е виновен някакъв регулатор на налягането или сензор за налягане, заради интереса ще смени станцията за поддръжка на друга, каквото казват.

Ще питам БАН за заглавието на темата. НАЙ-ГОРЕ Е НАПИСАНО С ГЛАВНИ БУКВИ КАК ДА ИМЕНУВАМЕ ТЕМИТЕ!

———- Добавено в 14:54 ———- Предишната публикация беше публикувана в 14:53 ———-

Никога няма да видите вашия полезен и висококачествен материал във ФАК! Защото за мен тази тема вече е „на фалшива“.

Колеги помогнете ми, налягането на инжекционната помпа падна до 30 атмосфери и плува в рамките на още 10. В стария форум имаше цял раздел за помпата и ремонта й със снимки. Ако някой има фоторепортаж за свалянето и ремонта на помпата, да пусне линк или да го пусне тук.

Машина 1.8 GDI 1998 г./в механика

Старият форум никога не е имал фоторепортаж за ремонт на горивна помпа. Усещам, че времето е дошло. Докато ще се занимавам със снимките (поставете ги във форума), подгответе:
1) бутилка бензин Галоша (чиста, безоловен, за да не се отрови).
2) 6 листа хубава кожа (взимам някакъв шведски) 1000,1500,2000, всеки с по 2 листа (по-добър алуминиев оксид, понякога силициев карбид, по-мек е, пише на гърба).
3) парче (приблизително 300x300) дебело стъкло, поне 8 мм, аз имам 10 мм. Можете да попитате управителя на всеки голям супермаркет - винаги има счупени прозорци.
Ако е възможно, най-добре е да използвате тарирана шлифовъчна плоча. Работете със стъкло така или иначе върху равна твърда повърхност. Имам мраморна плоча.
4) памучни тампони, чисти парцали.
5) ключовете са различни, вкл. под "звездичките". Специален ключ за регулатор на налягането.

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

Няма ключ, дори не се опитвайте да разглобявате регулатора. Не са подходящи ерзац заместители.

Машина 1.8 GDI 1998 г./в механика

Сменете за начало филтъра на входа на инжекционната помпа.

Машина 1.8 GDI 1998 г./в механика

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

На изображението:
1) Сензор за високо налягане
2) Изпускане на част от високото налягане в обратния тръбопровод
3) Изход с високо налягане към горивната релса
4) Блок за регулатор на налягането
5) Блок козина. карам
6) Самата горивна помпа за впръскване.

Филтъра на горивната помпа сменя 2 пъти, преди зимно-пролетния сезон. Това не е проблем, започнах да плувам само от една седмица, отидох в Липецка Японка за диагностика - присъдата е налягане в горивната помпа с високо налягане, съответно служителите имат само смяна на горивната помпа с високо налягане на цена от 35t / rub. в стария форум прочетох за възможността за удължаване живота на помпата

Нека продължим.
След отделяне от двигателя имаме отделна секция на регулатора (отстранена по-рано) и две секции (механично задвижване и инжекционна помпа),
закрепени заедно.

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

Развиваме 4-те дълги болта, държащи секциите заедно и си помагаме малко с плоска отвертка, като лост,
разделяме ги. По-добре е задвижването да се промие с бензин и да се напълни с чисто двигателно масло. Малко олио, 3-4 с.л
лъжици все още ще изтичат през отвора на масления канал. Завъртете ексцентричния вал за смазване.
Сега всъщност инжекционната помпа.

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

С помощта на главата E8 развийте двата болта под "звездичката". Развиваме равномерно, по 3-4 завъртания всеки, натискайки здраво
развийте капака на ръка, т.к под него има доста силна компресирана пружина. Махаме капака и виждаме.

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

Е, за да бъдем точни, това е снимка на 3-то поколение инжекционна помпа, но те се различават само по закрепващата гайка.
Във второто поколение няма гайка, а вътрешната торба не е компресирана от нищо.
Внимателно извадете и сгънете гумените пръстени поотделно. С помощта на тънка отвертка и пинсети
изваждаме пръстена, разположен в жлеба в стената на кладенеца на камерата. Без да махнем пръстена, няма да го анализираме допълнително.

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

С помощта на две плоски отвертки, използвайки ги като лостове, изваждаме гофрирането. С гофрирането като цяло, ние се справяме внимателно!
След гофрирането изваждаме самото бутало.

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

По-добре е да поставите всички отстранени части в пластмасов контейнер.
(кофа за сладолед, малък леген) напълнена с бензин. За измиване използвам смес "Галоша" 1:1
с ацетон. Измивам внимателно жлезите с твърда четка за зъби. Особено жлебовете на гофрирането.

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

След като двойката бутало (нагъване и централно бутало) е почистена, трябва да се извърши малък, но много необходим тест. Резултатът му ще покаже
като цяло, целесъобразността на по-нататъшните действия. Необходимо е да отделите добре слюнката на палеца на дясната ръка, да поставите буталото върху него, с подложката върху пръста, така че пръстът гарантирано да покрие централния отвор и да поставите гофрирането на буталото отгоре. В успешен случай гофрирането няма да падне върху буталото, въздушната възглавница ще се намеси. Полученият възел трябва да се притисне няколко пъти между палеца и показалеца. Три пъти трябва да се върне.
Този ефект показва задоволително състояние на двойката бутало. Ако гофрирането свободно се спуска върху буталото и се отстранява от него (запомнете централния отвор, затворен с пръст), тогава по-нататъшните действия (смилане на чиниите, танцуване с тамбурин, четене на молитви) ще бъдат напълно безполезни. Горивна помпа с високо налягане за изпразване.

Нека продължим.
Да предположим, че имаме пълен ред с двойката бутало. Това означава, че трябва да разглобите помпата допълнително.
От кладенеца изваждаме пружина с ограничител на движението на буталото

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

И накрая, „нашият чар-с-с-т“ - три чинии.

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

Е, не мисля, че има много какво да се разказва за състоянието на тях. И така всичко се вижда.
За тези, които не са видими и неразбираеми, за тези ги има, само след смилане.

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

Взимаме дебело стъкло, най-малко 8 мм или по-добре 10 мм, поставяме го върху нещо, също равномерно и твърдо,
например на работния плот в кухнята (здравейте на съпруга!) и, прилагайки последователно, кожи 1000, 1500 и 2000,
с кръгови и спирални движения премахваме всички изработки, седла и кухини върху две дебели плочи. Средно аритметично,
тънка плоча, внимателно се смила наведнъж 2000th. И БЕЗ ПАСТИ. Шлайфане, полиране, шлифоване.

Ето плюсовете на новия форум, отлични инструкции. Благодаря и в същото време въпросът: при загряване на студена кола

в областта на задното ляво колело, далеч от резервоара за газ, се чува някакво свистене, това е нормално или не.

Мога да предполагам няколко ситуации - гърлото на резервоара за газ е изгнило и сифона за входящи въздух тихо;
не свирка, а бръмчене - двигателят на помпата угасва, има малко бензин в резервоара, свалете задната седалка и слушайте колбата

Благодаря.По-склонен съм да мисля,че шията е изгнила,свирката дори не е свирка,а съскането е като отравяне на колело.Възможно ли е да се огледа гърлото без да се маха резервоара?

Като минимум използвайте фенерче, за да светите през отвора за пълнене.
Може и да греша, но от асансьора, отдолу, махайки лявото колело.
"Видео стетоскоп", има много прилични сервизи, за преглед на стените на цилиндъра през отворите на свещите.

Опа! но как да определим кое поколение инжекционна помпа си струва? ... по вина, може ли? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Ако помпената единица е разположена в края на двигателя, между двигателя и кутията на въздушния филтър, тогава това е само
1-во и 2-ро поколение.
Ето първия.

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

И ако блокът на помпата е разположен отстрани на двигателя, между клапата,
тогава това е трето поколение, "таблет".
По VIN може, ако има гаранция, че никой нищо не е сменял
Всъщност вие сте от второ поколение.

каква е приемливата минимална дебелина на плочата след смилане? и има ли ред на плочите? Струва ли си да въртите регулатора на налягането на инжекционната помпа (в моя блок има шестоъгълник под номер 4 на фигурата) и ако струва колко и в каква посока?

можете да прочетете тук, за общо развитие, така да се каже

Вие сте добре дошъл Впиши се или Регистрирай се сега за да видите скрит текст

Малко вероятно е да премахнете 0.1 от целия пакет. Не е допустимо (в разумни граници), износването на плочите се отстранява от скобата на горния капак.И затова между капака и корпуса
остава празнина от около 0,5-0,7 мм. В особено "подозрителни" случаи слагам пръстен от медно фолио 0,1-0,2 мм върху широк гофриран пръстен (масивно тяло). Поръчка
последователността на плочите, разбира се, е и е много важна. Няма да говоря по принцип, там всичко е ясно след малко размисъл (е, не можеш да дъвчеш всичко така). въпреки че,
Наскоро прочетох в сайта на Мека, и се смях и се ядосвах едновременно, човека успя просто да хвърли (друга дума нямам) вътре частите, да завърти всичко и да го сложи на колата.
И прекарах една седмица в измисляне защо няма натиск! И всичко това с претенции! По отношение на регулатора ще има продължение на доклада. Междувременно ще кажа това, фабричната позиция на регулиращия винт е
изравнете (под разреза) с повърхността на главния щепсел, този, за който е необходим специален ключ. И можете да го завъртите само като свържете тестера към сензора за налягане. Необходимо
настроен на 2000rpm 2.9-3.0v. Когато помпата започне да умира, можете леко да вдигнете падналото налягане с този винт, отново само според тестера. Но в същото време расте
налягане и високи обороти.

Разбира се, не съм "елен", но когато никога не съм го правил, предпочитам първо да науча за тънкостите и клопките, за да не изпадам по-късно в ситуацията, в Лебедян никой не иска да ми вземе djidai, и оттогава ще трябва да го правя сам и за да не ми плащат.

Ще изчакаш ли до вечерта? Ще има продължение на репортажа. С монтаж. Без да се обиждаш, ако го направиш внимателно и помислиш малко, няма как да сгрешиш. А приятелите са помощници с бирата
затвори, за да не бяга.

Горивна помпа за високо налягане (от три части)

1 - резервоар за гориво
2 - горивен филтър
3 - филтриране
4 - компенсатор, ограничаващ пулсацията на горивото (ниско налягане)
5 - байпасен клапан от сферичен тип (ниско налягане)
6 - плочи
7 - байпасен клапан от сферичен тип (високо налягане)
8 - пластинен клапан на линията на изхвърляне на течове от надбуталото пространство
9 - компенсационна камера за високо налягане
10 - горивна релса
11 - филтър
12 - регулатор на високо налягане

Когато двигателят се стартира, горивната помпа, разположена в резервоара за гориво 1, започва да работи.
Под налягане от около 0,3 MPa горивото преминава през горивния филтър 2 и влиза в инжекционната помпа през филтъра 3, който е конструктивно разположен в компенсатора-ограничител на пулсациите
гориво 4.
Това е мястото, където се извършва разделянето на горивните тръбопроводи (магистрали).
Линия за ниско налягане:
1 - резервоар за гориво
2 - горивен филтър 3 - компенсатор-ограничител 4 - сферичен байпасен клапан 8 - компенсационна камера (разположена успоредно на горивния поток) 9 - горивна релса

Тази снимка вече е публикувана, но не е излишно да я повторите „в темата“.

Възможни неизправности, когато филтърът е „запушен“: - лошо стартиране на двигателя и не за първи път
- нестабилна работа на двигателя при XX
- несигурно ускорение
- няма режим на кикдаун
- неправилен и нестабилен преход от режим на работа с ултра бедна горивна смес към режим на работа със стехиометричен състав на горивните касети

Както показва практиката mek, се случи и не толкова рядко, че при разглобяването на горивната помпа с високо налягане се оказа, че вътре няма „филтър“.
Глупости, но истина.
И няма "филтър" - това е. скоро една възрастна жена с ятаган зад раменете ще дойде при вашата помпа и ще го извика на дълъг път.
Тя ще дойде малко по-късно и с филтъра в такова състояние като на горната снимка. Вижте защо?
"малка дупка". Със сигурност причината са били нечии „игриви ръце“.
Забележка:Информацията е предоставена от работилницата на Дмитрий Юриевич Кублицки.
"Московският център за диагностика и ремонт на системи GDI"
(Кублицки Дмитрий Юревич)

Забележка: този материал ще бъде доразвит и разширен - вече има скици на следните статии на масата, чиято основа се подготвя след 21-00, директно на работния плот mek и най-изненадващо, докато говорим за принципи GDI може да отнеме час или три часа - всичко е незабележимо.
Защото има Страст и желание да станеш Най-добрият.
Повече По-добре.

- = Андри = - »Пн, 22 юни 2009 13:53

2001 Aspire 4G94
CHECK светва, грешка P0190.
Стартира нормално, включва XX не плава.
Оборотите не се вдигат над 4000 в неутрална, потрепва при ускорение, едва яде.
Налягането се показва в района на 0,6V при XX.
Когато педалът е натиснат рязко към пода, той киха, появяват се спадове и се чуват силни удари.

След почистване на дроселната клапа и смяна на мрежата в резервоара, смяна на горивния филтър, два филтъра за вход и изход, резултат няма.
Свещите са нормални.
След почистване налягането беше проверено с волтметър на сензора за налягане, в диапазона от 0.8V - 0.9V при XX, при 3000 об/с се повишава до 1.2V - 1.3V.

И все пак, докато CHECK е изключен, колата „не тръгва“, щом светне лампичката CHECK, колата кара както обикновено, оборотите се повишават бързо.
Щом лампата изгасне, пак не набира инерция, потрепва при ускорение, какво може да е?

Свали инжекционната помпа, гайката беше отвита на ръка.
Плочите бяха незадоволителни, махнаха плаката, почистиха, шлайфаха.
Събран, върнат, нулев ефект.
налягане, тъй като беше 0,8 - 1,0 волта на празен ход и остана.
Опитах да затегна болта за налягане на инжекционната помпа, няма промени.

Сега се появява кодът P0170.
P0190 все още не се е появил, но е странно защо, защото налягането е 1,2 волта.

Моля, дайте съвет какво друго може да се направи?
В Тюмен има специалисти, които вече са възстановили горивната помпа с високо налягане, моля, отговорете?

Джонник »Пн, 22 юни 2009 14:00ч

наистина ли помогна? кога е използван? колко е пробега след това?

Налягането беше 2,83 волта според сензора за налягане. При промиване до 3 волта. Черен дим по време на стартиране и обезвъздушаване, трудно стартиране дори при минусови температури.
След нанасяне налягането е 2,93-2,95 волта. При промиване до 3,2 инча. Всички неприятности изчезнаха. Пробегът не е голям, т.к Работата е основно загряване и бързане за няколко километра. Няколко хиляди, но след време е една година. Измерванията са извършени със същия уред по едно и също време на годината при същата температура, със същите горивни филтри.
Това е след една тръба на резервоар с бензин. Има само 9 или 15 мл.
Но налягането изглежда не е по-високо при този тип инжекционна помпа. В същата статия авторът не успя да постигне по-високо налягане дори след перфектно шлайфане на плочи и други части.

Да, но това е еквивалент на какви обороти на X / X?

И с изключение на загряване/подгряване. Колко ще е мотора с настройка на запаса? Нямам нищо против, че помпата може потенциално да разпределя повече. Но при какви условия? Като се има предвид, че инжекционната помпа се задвижва от разпределителен вал, който се върти два пъти по-бавно от коляновия вал. Казвам го на завоите. около 3-4 храчки, налягането стана 3,2 волта. Това е границата на фабричните настройки според таблицата за съответствие. По-високото става само по-зле.Никой не е въртял инжекционната помпа, знам със сигурност. И освен това, това е само от еднократно приложение на лекарството.

Възникват няколко въпроса:
1.Как се измерва налягането с волтметър? Към какви чипове или контакти да се свържете?
2. Къде мога да намеря таблица за съответствие между налягане и напрежение?
3. Какъв е пробегът на колата при използване на тръбата XADO?
4. Трудно ли се сваля инжекционната помпа? ако можеш да направиш връзка със снимки
моята кола е с пробег 167 хил. км. Инжекционната помпа духа слабо. Мисля, че ще помогне или не? Преградата струва 9 000 долара.

Ето таблица за съответствие между волта и налягането (налягането там е посочено в мегапаскали 5 МРа, това е приблизително 50 кг) При настройка на запаса на празен ход (700-750 об/мин), помпата трябва да натиска 50 кг отопление / отопление не има значение, както и не е важно, че разпределителният вал се върти по-бавно от коляновия вал (диаметърът на задвижването на помпата е 4 пъти по-малък от диаметъра на задвижването на разпределителния вал) и не се повишава над 3,2 волта, така че клапанът може да изпуска бензин в резервоара чрез висок обратен поток.

Е, колата кара ли? мотора работи ли Това означава, че ще помогне. Какво налягане и колко напрежение не каза? Демонтирането на инжекционната помпа е такова нещо. там не е толкова просто. Може да счупиш нещо и вече няма да е цяло от завода + големи хемороиди, които ще свършат неизвестно как. Ще опитам. Аз също се опитах

! И ако това помогне, тогава ще бъде + в прасенцето на общия опит. Самостоятелният ремонт всъщност не отнема, както пише в инструкциите, 100 часа работа или 3000 км. Всъщност разликата вече се появи при първото второ пътуване из града.

все още има такива глупости. v-topliva #
Но го използвах по-евтино, в аерозол за 550 рубли.

и какво да правя с аерозола? къде да го pshYk?

все още има такива глупости. v-topliva #
Но го използвах по-евтино, в аерозол за 550 рубли.

и какво да правя с аерозола? къде да го pshYk?

Е, както разбирам, аерозола е типично за горивната система, ремонт на седалките на дюзите и т.н. Тези. написани за ремонт на горивна апаратура. Обобщени. А спринцовката е в описанието специално за бензинови инжекционни помпи, с повишена концентрация на лекарството и явно малко по-различна формула. Нещо като това. И pshikat според инструкциите трябва да бъде в резервоара и след това се изсипва 30-40 литра бензол, така че да се измие и се разбърква. По-добре да има пълен резервоар.Е, тогава керамичните частици ще проникнат през филтрите на горивната система и ще се „заварят“ под натоварване и температура върху заредените части на горивото, т.е. къде е буталото и клапаните в инжекционната помпа. Дори имах външни шумове в инжекционната помпа по време на този процес. Но това нещо е просто някаква плюнка върху 80 литра бензин. Резервоарът беше почти пълен. Е, тогава налягането се повиши и вече една година всичко е ок.

ами изглежда тази добавка лепи само на натоварените места (клапи и бутала на инжекционната помпа), а горивните тръби и резервоара не се отнасят за тях.

Изненадващо, нито Владивосток, нито остров Сахалин, нито студеният град Хабаровск станаха „родината на ремонта“ на двигателите с директно впръскване на гориво.
И какво да кажем за Пенза, откъдето помпата (горивната помпа) дойде при нас GDI.
Неизправност "нормално" - няма да започне.
Но понякога може да започне и след това работи.
Вярно, "тройт" е малко, оборотите "вървят", но - работи.
Налага се ремонт и за това би било добре да проверим по някакъв начин изпратените части за тяхната работа, нали?
Естествено "маркова" или някаква подобна стойка за проверка на инжекционната помпа GDI в Русия няма никъде.
И по какъв начин тогава можете да проверите изпратената инжекционна помпа и да откриете неизправност в нея?
Има само един начин, дълъг и старателен, но иначе – как?
Само чрез монтиране на изпратената инжекционна помпа на "донора" - съществуващ автомобил със същата горивна помпа с високо налягане.

Това става по този начин - чрез подмяна на горивна помпа с високо налягане на двигателя "донор" и всички части, изпратени за диагностика и ремонт, се ремонтират (за цени за такива ремонти - вижте края на статията, доста интересна бележка ...).

Инжекционната помпа, заменена от "донора", започна да работи, но как - с "плуването" на оборотите:

Добре е, че имаше „някакъв“ опит, вече имаше определени „най-добри практики“ по този въпрос (защо и защо може да „изпомпва“ скорост), така че видът на тази неизправност беше определен достатъчно бързо, след като се провери отново, разбира се , и според показанията на диагностичен скенер:

прословутата грешка излезе P0190 , в настоящите характеристики беше ясно, че; горивната помпа за високо налягане е "настроена" на налягане от приблизително 8 Mpa.

Което означава само едно: помпата трябва да бъде внимателно подредена, защото не се знае какво друго би могло да „настрои“ онези ръце, които се наричат „игриви“ в средата на Диагностиката.

Е, "взимаме четка и бензин" ....

И само след задълбочена преграда на инжекционната помпа;

става възможно нормалното сглобяване и регулиране на горивната помпа на двигателя "донор", като се обръща особено внимание на налягането:

Номер 2 на снимката показва точно мястото под "шестоъгълника", който "някой и веднъж" е усукал.
И той "включи" налягане от 8 Mpa, при което помпата не можеше да работи стабилно и през цялото време "помпа" скоростта.
Но само това да беше виновно!
Уви, най-важното все още беше неясно: защо и по каква причина двигателят работи нормално, но ако беше „заглушен“, може да не бъде стартиран обратно.
Съгласете се, че ремонтът по този начин - когато в пратката са изпратени само "резервни части", това е едновременно трудно и мрачно.
С много неизвестни.
И никое от най-скъпите съоръжения няма да помогне, ако няма Опит и това вещество в главата, което се нарича "сиво".
Опишете вашите експерименти за отстраняване на неизправности?
Дълго какво да кажа.
И така нека да преминем направо към това, на което „попаднахме“ след търсене:

Да, правилно си помислихте, това е т. нар. драйвер инжектор, електронно устройство, което отговаря за работата на инжекторите.

Външно, при разглеждането му, или "просто" с очите, и с помощта на лупа, нищо не беше открито. Всичко е нормално и нищо не предизвика подозрение: "пътечки" от работещ тип, никъде няма следи от топене, "подутини", няма характерна миризма на "нещо" изгоряло.
Да си припомним какво пише в "ръководствата".Има директни инструкции как да проверите: за отопление, за усукване, за вода...
Помниш ли?

И така, когато започнаха да огъват малко борда на този шофьор, докато двигателят работи, той в един момент ... спря.
Останалото, както правилно си помислихте, е "въпрос на технология".
След много внимателно и много внимателно изследване на таблото се установи причината.
Имаше „безалкохолно“ и още нещо, което беше елиминирано с помощта на поялник и нашия уважаван диагностик Андрей Юриевич, и разбира се, известен багаж от знания.
В началото на статията беше обещано в бележка да се разкажат за цените на такива ремонти.
Казваме с думите на Дмитрий Юриевич: от Москва
„При чуждестранни ремонти ние, честно казано, прелитаме „малко, защото ако вземете московските цени за такива ремонти, тогава те са много различни и – в голяма степен. Ние просто вземаме предвид финансовото им състояние и въпреки факта, че има повече работа (добре, представете си какво означава да "замените" инжекционната помпа на автомобила "донор" и колко пъти трябва да го направите), и така, въпреки по-големия обем работа, цените за "Извънградски ремонти" - по-долу.
Ето едно такова безкористно изказване.
Решете сами как да го възприемате.

вероятно един от първите, които ремонтираха своя Mitsubishi Carisma от 1999 г. Двигател 4G93. Беше така: пристигнах на гарата до Сергей по съвет на приятели (като посетих още десетина станции преди това), проблемът беше, че прекъсването се случваше все по-рано всеки месец, по това време оборотът не се покачи над 2000-2200 г. След като говори със Сергей и говори за моето нещастие, той предложи да измери налягането на горивото в системата, свърза мултицет (мултиметър, а не манометър), като обясни, че налягането на NVD се проверява по този начин. На екрана на мултиметъра се появиха числа (какво означават HZ), Сергей каза, че е необходимо да се промие цялото NVD и да се смилат някои плочи там, напуснах колата, след като обсъдих времето на появата ми в разговора. На следващия ден ми се обадиха и казаха ГОТОВО, без да уточнявам подробности, отидох на гарата. Моята лястовица застана близо до кутията и бръмчеше с мотора си (както ми обясниха по-късно, протичаше процесът на адаптация на газта). Получих предложение да се возя, оставяйки второстепенен път, дадох го на маратонка, бях изключително изненадан от динамиката на колата, дори при закупуването й не се търкаля толкова.

Да обобщим: прекъсването се върна на законното си място, колата стана по-висока, разходът от 12-14 литра е намалял значително. магистрала град 10, удоволствието от шофирането се завръща.

P.S. За работата платих 3000 + 300 за филтъра (не уточних какво са правили там и нямах време за това) мина почти година от ремонта - полетът е нормален.

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Помпите от второ поколение са по-надеждни от горивните помпи за високо налягане от първо поколение. Това е много високотехнологичен агрегат и доста капризен по отношение на чистотата на горивото. Основните неизправности на горивната помпа за високо налягане възникват поради ненавременна планирана поддръжка за смяна на горивния филтър и всмукателната решетка в резервоара, освен това, като допълнително филтриране на горивото, се препоръчва да инсталирате допълнителен горивен филтър преди влизане в горивната помпа с високо налягане. При нормална работа средният ресурс на този тип инжекционна помпа е около 250 000 км, без нейния ремонт. В този случай, като правило, двойката бутало в помпата е в добро състояние, главно пластинчатите клапани са износени. понякога има случаи на саморазхлабване на закрепващата гайка (помпи тип хапчета), затягане на цялата конструкция (плочи, бутало, гофриране) и ако не се вземат мерки навреме, възстановяването на плочите ще бъде много трудоемко. тъй като плочите губят формата си и стават неравни поради постоянното ударно натоварване.

И така, на какво трябва да обърнете внимание при работата на двигателя, за да предотвратите критично износване на инжекционната помпа и да вземете мерки навреме.
Първият знак, ако оборотите започнаха да плават с включен товар (позиция R или D) в диапазона от 600 до около 1200 об / мин, с честота 5-10 секунди
Двигателят не развива обороти в минута преди прекъсване или ги развива бавно
Когато товарът е включен (D или R), контролната лампа свети.
С всички тези признаци има смисъл да проверите налягането на горивото. Ако няма наличен диагностичен скенер, налягането може да се провери с помощта на конвенционален волтметър. Класацията за налягане е за 4G93 не-турбо 3.0V (4.8MPA) 3.2V (5.0) MPA за турбо двигатели. 2,9 инча (4,7 за 4G15, когато налягането падне по-малко от 2,6 инча в ECU, той дава команда за увеличаване на скоростта, за да се стабилизира налягането, и така всеки път, когато падне под 2,6 инча). След като улови нормалната стойност, ECU дава команда за намаляване на скоростта и ако падне до xx, повтаря командата за увеличаването им.
Сигналът може да се отчита с волтметър от средния контакт на сензора за налягане на горивото, разположен на горивната релса. В този случай измерването трябва да се извърши на топъл двигател и на D или R, тъй като при натоварване скоростта започва да пада до 500-550 и инжекционната помпа губи налягане, ако е дефектна.

ECU, на тези автомобили, дори в най-лошия случай, пълна загуба на високо налягане (работи само при налягането, създадено от потопяемата помпа), превключва на аварийната програма и увеличава времето за отваряне на дюзата с интервал до 3,2 милисекунди, вместо 0,51 милисекунди (Режим на бедна смес) на празен ход и не позволява на двигателя да се развива при повече от 2000 об/мин. мин., това ви позволява да стигнете до автосервиза.
Типични кодове за неизправност за спад в налягането или нестабилност по протокола OBD 2, 0190 е ненормално налягане на горивото в системата, а 0170 е неизправност на системата за подаване на гориво.
Нестабилността на налягането може да бъде свързана и с повреда на инжектора. Ако иглата на дюзата виси в отворено положение, няма да има налягане в системата, докато, като правило, бензинът навлиза в маслото през буталото. При стартиране двигателят се заклинва малко, има риск от воден чук. Препоръчително е да почиствате инжекторите с Vince без да ги сваляте от колата на всеки 30 000 км, преди да смените маслото в двигателя.

Преди да изпаднете в паника и да се разстроите, можете да опитате да направите следното: развийте тръбата за подаване на гориво с ниско налягане пред инжекционната помпа и почистете микрофилтъра, проверете състоянието на входната мрежа за гориво в резервоара, дали горивото потапящият филтър не е сменен дълго време (над 35 000-40 000 км) анализирайте състоянието на чистотата на резервоара за гориво. Номиналното налягане, създадено от помпата с ниско налягане, е 3,8-4,0 кг.Ако тези мерки не са довели до желания резултат и налягането не се върне към нормалното, тогава инжекционната помпа трябва да бъде ремонтирана или заменена.

По отношение на увеличеното засаждане, чрез EGR клапана, най-евтиният и ефективен начин да се отървете от този проблем е да се монтира солидна преграда между EGR клапана и всмукателния колектор, което предотвратява навлизането на сажди във всмукателния колектор. В същото време ECU не вижда такива промени и двигателят работи нормално.

[Съобщение променено от потребителя 15.12.2009 г. 11:07 ч.]

Горивната помпа за високо налягане, накратко - горивна помпа за високо налягане е неразделна част от съвременните дизелови двигатели. Горивната помпа за високо налягане е предназначена за подаване на гориво към цилиндрите в строго определени количества в определени цикли на дизеловия двигател.

Горивните помпи се различават по вида на впръскване на гориво:

директно впръскване на дизелов двигател (захранването на дизелов двигател и неговото впръскване в цилиндрите се извършват едновременно);
впръскване на батерията (горивото под налягане се натрупва в специален "акумулатор" и след това се подава към инжекторите).

ВНИМАНИЕ! Омръзна ли ви да плащате глоби от камери? Намерен е прост и надежден и най-важното 100% легален начин да не получавате повече „писма за щастие“. Прочетете още"

Също така горивните помпи с високо налягане могат да се различават помежду си по видове, помпите могат да бъдат със следните конструкции:

в редица;
многосекционни;
разпределение.

Ако не навлизате в "джунглата" на разликите в дизайна между помпи от различни типове, тогава можете просто да идентифицирате определени разлики между тях. При редови и многосекционни помпи всяка секция доставя дизел на своя "собствен" цилиндър. В разпределителните помпи един "блок" е в състояние да захранва няколко цилиндъра с дизел.

Също така, друга разлика между инжекционната помпа е тяхната "мощност" - за колко цилиндъра е предназначена помпата и нейното налягане. Като цяло това са очевидни разлики между помпите. Като цяло, това са основните разлики между помпите. Сега вече няма да измъчваме читателите си с теории за работата на инжекционните помпи и техните примитивни характеристики, които отдавна са описани в Интернет в големи количества. Нека да преминем към непосредствените подробности.

Производителят на двигатели Mitsubishi умишлено е пропуснат тук. Това се дължи на факта, че в момента има няколко производни на този двигател. Съответно те имат минимални конструктивни разлики, а инжекционната помпа е подходяща и за двата двигателя.

За да бъдем по-конкретни, това е същият двигател като Hyundai D4BH, помпата за него има пълна съвместимост с двигателя с вътрешно горене 4D56T (разликите между двигателите с вътрешно горене 4D56 и 4D56T са незначителни, индексът "T" показва турбокомпресор двигател).

Самата помпа за горните двигатели е единствената, произведена от Zexel (известен още като Diezel Kiki), а сега и BOSCH. Да, крайните доставчици и опаковките могат да варират, но в крайна сметка инжекционните помпи за тези двигатели могат да бъдат получени само от Zexel или BOSCH.

По принцип ускорената мощност на инжекционната помпа на тези двигатели се причинява от нискокачествено гориво, както и от навлизане на чужди елементи в системата, което често се случва при разхлабени връзки и шофиране по пресечен терен, бродове и др.

Основните проблеми с инжекционната помпа на тези двигатели са както следва:

Повреди (поради ускорено износване) на вътрешните части на помпата - буталната двойка, лагерите и други части.
Замърсяване на филтъра (защитна мрежа и елемент) поради навлизането на чужди елементи в системата.
Повишена или плаваща скорост поради т.нар. "Проветряване" на системата - навлизане на въздух в системата поради разхлабени връзки и износени уплътнения и уплътнения.
Лош старт на двигателя при студено време, причинен от заседнал или счупен термостат (разположен от лявата страна на помпата, механизъм за изпреварване на впръскване).
Други повреди, свързани с останалите елементи - свещи, автоматично отопление, подаване на гориво, настройки на ъгъла на предварителна инжекция на дизелово гориво.

Досега дебатът коя инжекционна помпа за двигатели 4D56 / 4M40 / D4BH е по-добра, електронна или механична, не стихва. Колко големи са разликите в самата инжекционна помпа и електрониката за закрепване на помпите. Актуално ли е смяната на електронна горивна помпа с механична. Нека разгледаме по-отблизо.

Така че основната разлика в този момент не е самата помпа, а оборудването (електроника или механика), което активира системата за подаване на гориво, в зависимост от един или друг режим на работа на двигателя. При механична инжекционна помпа активирането става поради директното механично управление на инжекционната помпа. От педала за газ към помпата минава кабел, който управлява системата. При електронна инжекционна помпа (EFI) педалът за газ вече е електронен и системата се активира чрез придружаващите електронни модули и сензори.

Има и версия за съществуването на кабелно задвижване за управление на електронна инжекционна помпа (има контролен реостат на самата помпа), но нашата редакция не можа да провери достоверността на тази конкретна информация.

Структурна схема на механична помпа:

Предимствата на механичната инжекционна помпа:

лекота на поддръжка;
надеждност (поради по-малко електронни компоненти и сензори, които често "любят" се провалят);
цена, като правило, механичните помпи са по-евтини от техните електронни "аналоги".

Недостатъци на механичната инжекционна помпа:

липсата на системи за индикация и качеството на работа на блоковете;
необходимостта от фина настройка на параметрите и наблюдение на състоянието на всички свързани елементи на системата (свещи, горивна помпа, устройство за синхронизиране на дизеловото впръскване);
повишена консумация в сравнение с електронна помпа.
малко по-лошо сцепление при високи обороти в сравнение с електронна помпа.

Структурна схема на електронна помпа:

Предимствата на електронната инжекционна помпа:

по-стабилна работа на двигателя, липса на "плаващи" обороти с изправни придружаващи елементи (свещи, механизъм за изпреварване на впръскване и др.), включително електронни компоненти и сензори;
намален разход на гориво в сравнение с механична помпа;
сцеплението при високи обороти е малко по-добро от това на превозните средства, оборудвани с механични помпи;
възможността за четене на грешки чрез електронни блокове за управление.

Недостатъци на електронната инжекционна помпа:

голям брой сензори и друга електроника, а това усложнява ремонта на автомобила и увеличава разходите за поддръжка;
трудности при намирането на някои електронни компоненти;
трудности при избора на самата помпа и нейните компоненти, тъй като има голям брой различни вариации с шарнирна електроника и те са различни в зависимост от марката и модела на автомобила;
надеждността на електронните помпени агрегати е по-ниска от тази на механичните, тъй като електронните компоненти и сензори често могат да се повредят.

Преди да продължите с описанието на процеса на сваляне на помпата от автомобила, трябва да се спомене, че тази статия не е ръководство за работа на конкретна кола!

Инжекционната помпа Zexel (известна още като Diezel Kiki или BOSCH) е оборудвана с голям брой автомобили с двигатели 4D56, 4M40, D4BH. Освен това, това семейство двигатели е инсталирано на напълно различни автомобили по отношение на техните характеристики и разположение на агрегатите, като например Pajero Sport и Hyundai Stareks, така че прикачените устройства ще бъдат различни в повечето случаи. Просто ще говорим за процеса на премахване на помпата в общи линии, без да се задълбочаваме в разликите в дизайна между автомобили от различни марки, оборудвани с тези двигатели и помпи.

За да премахнете помпата, ще трябва да направите следното:

премахнете всички електрически кабели от самата помпа;
отстранете охладителните тръби от междинния охладител;
развийте тръбопроводите за високо налягане, за това използвайте ключа за "14";
след което е необходимо да премахнете дюзите, това се прави с дълга глава на "22";
след това извадете шайбите (2 бр.) от ямките за дюзите;
след което е необходимо да почистите кладенците от мръсотия и др. и да затворите местата на дюзите с чист парцал или да го залепите плътно;

след горните действия е необходимо да премахнете механизма за синхронизация (за повече информация относно премахването на механизма за синхронизация вижте книгата за ремонт на конкретен автомобил);
веднага след като времето бъде премахнато, е необходимо да премахнете зъбното колело на помпата за впръскване на гориво и не забравяйте да поставите маркировки върху инжекционната помпа и блока на двигателя, това се прави, така че по-късно да бъде по-лесно да инсталирате помпата и да извършите нейното настройка;
веднага след като изпълните всички горни стъпки, можете да развиете закрепващите болтове на инжекционната помпа.

Помпата е свалена, сега, в зависимост от проблемите, може да бъде изпратена в сервиза на капитана. Е, или го направете сами, ако повредата не е много сериозна.

Монтажът на инжекционната помпа се извършва в обратен ред: монтаж на болтове, свързване на вакуумни маркучи и електричество и др. Все пак трябва да се отбележи, че когато инсталирате помпата, не забравяйте да поставите маркировките в правилната позиция! Освен това трябва да се помни, че елементите на системата за високо налягане трябва да се монтират с помощта на динамометричен ключ. Прикрепяме силите на затягане на всеки елемент по време на монтажа:

дюзи - 55-60Nm;
тръби за високо налягане - 30Nm;
връщащи тръби - 25-30 Nm.

След като монтажът приключи, е необходимо да завъртите шайбата на коляновия вал с гаечен ключ и да се уверите, че няма външни удари и дрънкане. След това трябва да помпате горивото и едва след това да стартирате колата.Ремонтът на помпа "направи сам" е отговорно занимание, което изисква голямо количество знания, опит и наличие на собствено оборудване, следователно, преди да вземете решение за такава важна стъпка, силно препоръчваме да прецените шансовете си. Да, такава проста поддръжка като инсталиране на ремонтен комплект за уплътнения и почистване на филтърната мрежа не е толкова трудна за изпълнение и можете да го направите сами. Но по-сериозните ремонти трябва да се доверяват на професионалисти.Тестваният субект беше механична помпа, свалена от превозно средство и измита. Един от по-простите ремонти е смяната на уплътнението на вала.За да направите това, е необходимо да премахнете задвижващата шайба на помпата с шайба, след това да премахнете старото уплътнение и да инсталирате ново. Важно е да се отбележи, че не е необходимо да натискате дълбоко новото уплътнение, неговата настройка и положение не трябва да се различават от това как е монтиран предишният.След това - почистване на мрежата пред двойката бутало. За да направите това, развийте 4 болта на самата помпа, свалете капака, като по пътя проверявате механизмите за хлабина (не трябва да има) и внимателно извадете буталата и издухайте мрежата. След това инсталирайте всичко в обратен ред.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Останалата част от ремонта е по-сложена и изисква определени умения, дори за смяна на пълен комплект за ремонт на помпа. С обикновен ремонт остава да се задоволите с ремонта на горните консумативи и подмяната на уплътнения.