Направи си сам ремонт на помпа nissan almera n16 gur

Ще ви трябват ключове "12", "14", гнездо "24", клещи, контейнер за източване на работната течност от резервоара.
1. Свалете задвижващия ремък на водната помпа и помпата на кормилното управление (вижте "Смяна на задвижващите ремъци на генератора, компресора на климатика, водната помпа и помпата на сервоусилвателя на кормилното управление").

2. Стиснете огънатите уши на скобата на маркуча за връщащата линия към дюзата на помпата, плъзнете скобата по протежение на маркуча.

3.. отстранете маркуча на връщащата линия от разклонителната тръба на помпата на кормилното управление и източете в подходящ съд работната течност от резервоара на кормилното управление и маркуча.

4. Развийте болтовата връзка, закрепваща напорния тръбопровод към съединението на помпата на сервоусилвателя на волана.

5. . и изключете тръбопровода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вземете мерки, за да предотвратите изтичането на хидравлична течност от тръбопроводите, като ги запушите, например, с дървени тапи.

Сменете медните О-пръстени в връзката на маркуча на напорния тръбопровод с помпата на сервоусилвателя на волана по време на монтажа с нови.

6. Развийте гайката, закрепваща плъзгача на обтегача към шината на помпата на сервоусилвателя на волана.
7. Отстранете трите болта, закрепващи скобата на помпата на сервоусилвателя на волана към блока на двигателя.

осем.. и свалете помпения възел със скобата.
9. Развийте гайката, която закрепва помпата към скобата, извадете болта през отвора в шайбата на помпата.

10. . и свалете помпата.
11. Монтирайте помпата на сервоусилвателя на волана в обратния ред на отстраняването.
12. Регулирайте напрежението на задвижващия ремък за водната помпа и помпата на кормилното управление (вижте "Проверка и регулиране на напрежението на ремъците за задвижването на генератора, компресора на климатика, водната помпа и помпата за сервоуправление").
13. Напълнете течността в кормилната система с усилвател и отстранете въздуха от нея (вижте "Обезвъздушаване на кормилната система с усилвател").

Съобщение във форума Club-NISSAN или Nissan Primera Club (NPC): Добър ден. Собственик съм на автомобил Nissan Primera P12 (имах Almera N16). Колата е страхотна. За такива пари не очаквах да получа удобна и надеждна кола. Но защо, но защо и Almera, и Примери имат течове на кормилните рейки? Как да предотвратите изтичане на релсата, как да подредите релсата със собствените си ръце? Къде да купя семеринги и как да ги сменя? Възможно ли е да се смени уплътнението на кормилната рейка на Nissan, без да се сваля релсата от колата?

Форумите и конференциите са пълни с подобни съобщения, както и с отговори на тях. Но все пак в интернет няма консенсус относно кормилните рейки на Nissan Almera и Primera. Мнозина, след като смениха само едно уплътнение на релсата на Almera, което е много хлабаво под капака, съобщават, че всичко е много просто. За това не е необходимо да се сваля релсата, а уплътнението може да се достави от съветска кола, като се подрязва леко по външния диаметър. Възможно е и така 🙂 Компанията Gidrolab няма нищо против 🙂 Но ако подходите към този въпрос професионално, тогава този метод не е подходящ.

Първо, само едно горно уплътнение на разпределителя може да бъде заменено по този начин (някои го наричат ​​​​маслено уплътнение на кормилния вал или маслено уплътнение на регулатора) (на снимката)

защото за смяна на долното уплътнение на разпределителя (което е монтирано на същия вал, изработено от същия материал, работи при същите условия и също ще тече скоро) (на снимката)

трябва да извадите цялата макара, която след това не може да се постави обратно.Освен това долното уплътнение на разпределителя на релсите Nissan Almera и Primera се отстранява с унищожаването на компресионен пръстен за еднократна употреба, който може да бъде върнат само със специално оборудване.

Второ, при ремонт на кормилна рейка е необходима абсолютна чистота. Ако добавите мръсотия или пясък към макарата на клапана, можете да загубите помпата на сервоусилвателя на волана. Дори няколко песъчинки, уловени в помпата, ще изтрият полираните съвпадащи повърхности и ротора. След което ще трябва да се смени. Помпата е скъпа. По-скъпо от ремонта на релсата, дори от професионалисти.

Трето, как да премахнете хлабината, пукнатините и износването на корпуса, износването на пръта, течовете на страничните уплътнения и много други, без да сваляте шината?

Поради всички горепосочени причини кормилните рейки трябва да бъдат премахнати за ремонт.

Но силовите уплътнения (уплътнения на вал-релса, т.е. прът, движещ се наляво-надясно) (на снимката)

често не е необходимо да се променя. Качеството им не е задоволително. И в същото време, за да ги замените, трябва да имате специален инструмент за премахване на вътрешното захранващо уплътнение от самата дълбочина на цилиндъра на стелажа.

Как сами да ремонтирате кормилна рейка Nissan Almera и Primera.

И все пак кормилната рейка на Almera и Examples може да бъде ремонтирана самостоятелно, но при условие, че само горният семеринг на разпределителя тече, а останалите семеринги са в отлично състояние. Тези. няма нужда да се занимавате със сложна процедура за подмяната им със специален инструмент.

За това релсата все още трябва да бъде премахната. Колелата не трябва да се свалят. Необходимо е да поставите колелата направо и от ямата да разкачите краищата на кормилните пръти от въртящите се лостове. След това извадете кардана, изключете тръбопроводите за захранване и връщане на маслото и развийте болтовете, закрепващи рейката към тялото.

Стелажът се отстранява през капака покрай акумулатора заедно с щангите, след като е силно изместен към дясното колело. Монтажът е в обратен ред, с изключение на това, че първо трябва да завиете кормилните пръти към колелата, да поставите колелата направо и едва след това да инсталирате кардана на кормилния вал.

Отстранената релса трябва първо да се почисти от мръсотия, да се измие с керосин и да се издуха със сгъстен въздух. НЕ мийте релсата с Karcher, тъй като вода влиза вътре. След това развийте тръбите от разпределителя (те трябва да се завинтват внимателно, тъй като фитингите са завинтени в алуминий), свалете корпуса на разпределителя.

Уплътнението трябва да бъде закупено предварително в размер 19x29x4,5 мм. Можете да го закупите от нашата компания Hydrolab или просто на пазара. Самата процедура за смяна на уплътнението е проста. Избийте семеринга заедно с лагера с помощта на дорник (16 висока глава ще стане).

След това закарайте новото уплътнение обратно заедно с лагера, като използвате дрифт (22 висока глава ще стане).

Нанесете специална грес върху масленото уплътнение и лагера и внимателно сглобете отново. Болтовете на корпуса на разпределителя не трябва да се затягат докрай, а само до момента, в който спрат в лагера.

Премахването на хлабината и чукането на релсата е специална тема за отделна статия. Можем само да кажем, че при пробег от 100 хиляди километра те се появяват във всяка релса и особено в стелажи с пластмасов крекер, като в Almera и Примери.

И така, защо изпускат кормилните рейки на Nissan Almera и Primera?

Повече от 10 години Gidrolab успешно ремонтира кормилни рейки на автомобили Nissan Almera и Primera и натрупа солидна статистика. 90% от тези кормилни рейки започват да изтичат при пробег от 90 до 140 хиляди километра и 98% от тях преминават през горния и долния уплътнител на разпределителя.

Моля, имайте предвид, че в разпределителя има два семеринга - горен и долен. Потокът през горния винаги се забелязва, но през долния не. При изтичане на долното уплътнение на разпределителя течността навлиза и се натрупва неусетно вътре в кормилната рейка. Следователно, ако тече отгоре, тогава и двете уплътнения на разпределителя трябва да се сменят.Но течовете на силовите (странични) маслени уплътнения са много редки и са свързани с различни дефекти, въведени в релсата по-късно - например, при смяна на кормилните щанги, прашниците бяха лошо монтирани и се появи корозия. Или надраскани и ударени полираните части на вала-рейка.

Така че защо един чифт семеринг работи перфектно, а другият непрекъснато тече, въпреки че работят в едно и също масло, температура и т.н.? Всички наши проучвания показват, че корозията по частите на тези релси е изключително рядка. Въпреки че за други това е бич. Също така няма катастрофално износване на уплътнителния ръб на семерингите. Но ако погледнете семерингите, ще видите, че въпреки че са направени от особено топлоустойчив материал SNBR, те все пак изглеждат различно. Силовите уплътнения са изработени от хлъзгав материал, а уплътнителният материал на разпределителя е подобен на обикновената гума. Прекалено меки са и пружината е слаба. Отдавна е забелязано, че ако материалът на кутията за пълнене е мек, той не само бързо се износва, но и бързо губи своята еластичност при работа в масло. С други думи, бързо се „записва“. И освен това, че пружината на уплътненията на разпределителя е слаба, когато се загорят започват течове.

Оказва се, че несъответствието е излязло точно с материала на семерингите в завода. Междувременно се разбра, че за три години вече са произведени огромен брой автомобили. И дори сега новите оригинални кормилни рейки, продавани в магазина, не издържат дори 40 хиляди километра, защото през всичките тези години са лежали някъде в склад, а семерингите вече са се втвърдили.

Остава само да смените закалените семеринги с нови, висококачествени. Хубаво е, че останалите кормилни рейки на Nissan Almera и Primera са много надеждни. Gidrolab бързо и ефективно ще ремонтира кормилната рейка и ще даде 13 месеца гаранция без ограничение за пробег.

Сваляме помпата на сервоусилвателя, за да я сменим или при разглобяване на двигателя.

Свалете задвижващия ремък на аксесоарите (вижте "Смяна на задвижващия ремък на аксесоарите на двигателя 1.6 (16V)").

Свалете левия блок на фара (вижте "Сваляне на фара").

Изпомпваме течността от резервоара на сервоусилвателя на волана с круша.

С помощта на главата "10" развийте болта, закрепващ държача на тръбата за нагнетателна линия

Като държите помпата с ключа "22", с ключа "17" развийте съединението на тръбата на нагнетателната тръба

Изваждаме тръбния фитинг от отвора на фитинга на помпата и изваждаме тръбата от тялото на помпата

Притискайки скобата на тръбата за пълнене с клещи, плъзнете скобата по протежение на маркуча

Извадете маркуча от връзката на помпата

Вмъкваме тапи с подходящ диаметър в отворите на тръбата, маркуча и съединението на тялото на помпата.

Завъртайки ролката на помпата, подравняваме отвора в шайбата с главата на един от двата болта, закрепващи помпата към скобата на двигателя

С помощта на главата "10" развийте болта, закрепващ помпата към скобата на двигателя. По същия начин се обърнете
втори болт.

Със същия инструмент развийте двата монтажни болта на помпата от противоположната страна на скобата

Поставете отвертка между корпуса на помпата и скобата на двигателя и изстискайте корпуса на помпата от скобата ...

Инсталирайте помпата на сервоусилвателя на волана в обратен ред.

Регулираме напрежението на задвижващия ремък на аксесоарите (вижте "Смяна на ремъка на спомагателното задвижване на двигателя 1.6 (16V)").

Напълнете резервоара на кормилното управление с работна течност и отстранете въздуха от системата (вижте "Обезвъздушаване на кормилната система").

Няма да е трудно да смените течността в сервоусилвателя на волана Nissan Almera H16. На първо място, направете подготвителната работа и покрийте шарнирния колан, така че маслото да не попадне върху него, и извадете резервоара с течност за измиване. След това започнете да изпомпвате старата течност на кормилното управление от цевта с голяма медицинска спринцовка. Преди да започнете да наливате прясна течност в резервоара, няма да е лошо, ако го изплакнете обилно.

Освен това алгоритъмът за подмяна на течността на сервоусилвателя на волана на Nissan Almera N16 ще се състои в премахване на маркуча за връщане и инсталирането му в отделна бутилка и затваряне на връщащата тръба в цевта с тапа и пълнене на резервоара, който започваме завъртете волана, когато двигателят не работи (препоръчително е да се мотае предната част на колата).

Повтаряме тази процедура, докато от маркуча за връщане изтече прясна чиста течност.

Вован1123

Кара: Нисан алмера
При нас от 27.12.10г
Общо публикации: 2

Релсата изтекла, течността в резервоара е нормална, но помпата на сервоусилвателя на волана започна да бръмчи. На студено всичко е тихо, но при загряване издава шум. Смяна на помпата? Кажи ми моля те.

RomAlm

При нас от 04.04.10г
Общо публикации: 668

до Vovan1123: Много е интересно как е протекла релсата, а течността в резервоара е норма? На резервоара на сервоусилвателя има две марки за студен двигател и за горещ. Фактът, че помпата бръмчи, показва, че е била обгорена, тоест работила е без масло или воланът е бил усукан докрай и някой е ахнал добре, или може би дори е усукал стотинки на леда) Ако воланът се върти нормално и шума не пречи, тогава ми се струва, че можеш да караш и така. Ако имате пари или очевидни проблеми с рулирането, трябва да го смените. Въпреки че първо трябва да смените течността на сервоусилвателя на волана. На студена кола изпомпвайте течността от резервоара със спринцовка, доколкото можете. След това добавете прясна каша и карайте ден-два. След това повтаряте. Ако качите няколко литра и половина нова каша, можете да разчитате, че ще я смените напълно. Можете, разбира се, да се обадите на гарата, те ще направят всичко наведнъж. Късмет!

Вован1123

Кара: Нисан алмера
При нас от 27.12.10г
Общо публикации: 2

RomAlm

При нас от 04.04.10г
Общо публикации: 668

Нашите местни експерти ще се появят и определено ще коментират)

Месир

При нас от 05.12.10г
Общо публикации: 3872

до Vovan1123: Ако помпата бръмчи, това е причина за смяна на течността. Това е първата и най-евтина работа в сравнение с ремонта на помпа или багажник. Но фактът, че местата на теч са идентифицирани, не е добър. По-добре е незабавно да смените както маслените уплътнения, така и течността. Спестете си двойните разходи в бъдеще.

влад м

Модератор кара на: Мицубиши колт
При нас от 12.06.10г
Общо публикации: 833

до Vovan1123: Сменете течността (аз поддържам Messire) и там добавете тръба XADO за сервоусилвател на волана.

norddron

Кара: Нисан алмера
При нас от 28.12.10г
Общо публикации: 1

Помпата на Гора започна да бръмчи при завъртане на волана на неотопляем автомобил. След загряване няма шум. Течността е нормална. Кажи ми какво има?

Дъжд
Главен нюзмейкър

При нас от 26.09.07г
Общо публикации: 2360

към norddron: Проверете самата помпа, двигателя.

Руслан М

Кара: Нисан алмера
При нас от 04.12.10г
Общо публикации: 6

Купен N16 2006г. пробег 46 т.км. При първоначалния преглед нищо не се вълнува, с изключение на резервоара на волана - покрит е с масло. За какво е? Колата кара добре, но все пак трябва да знаете

Димон-811

Кара: Опел зафира
При нас от 09.12.10г
Общо публикации: 2397

Руслан_М: Купен N16 2006г. пробег 46 т.км. При първоначалния преглед нищо не се вълнува, с изключение на резервоара на волана - покрит е с масло. За какво е? Колата кара добре, но все пак трябва да знаете #
капака не приляга плътно, затова е в масло

Димон-811

Кара: Опел зафира
При нас от 09.12.10г
Общо публикации: 2397

RomAlm: до Vovan1123: Фактът, че помпата бръмчи, показва, че е била обгорена, тоест работила е без масло или воланът е бил усукан докрай и някой е ахнал добре, или може би дори е усукал стотинки на леда) Ако воланът се върти нормално и шума не пречи, тогава ми се струва, че можеш да караш и така. Ако имате пари или очевидни проблеми с рулирането, трябва да го смените. Въпреки че първо трябва да смените течността на сервоусилвателя на волана. На студена кола изпомпвайте течността от резервоара със спринцовка, доколкото можете. След това добавете прясна каша и карайте ден-два. След това повтаряте. Ако качите няколко литра и половина нова каша, можете да разчитате, че ще я смените напълно. Можете, разбира се, да се обадите на гарата, те ще направят всичко наведнъж. Късмет! #
но дори и да се увиеш около стотинки и да те погледнеш, нищо няма да се случи при нормално ниво на маслото.

Описаната по-горе процедура за подмяна е глупава и скъпа, прочетете ръководството, всичко е много просто.

Месир

Започна с факта, че течността на сервоусилвателя на волана започна да върви скокове и граници в буквалния смисъл (1 литър отиде за един ден за доливане), на пръв поглед беше ясно, че уплътнението на кормилната рейка се е счупило, но не горната, а страничната. Трябва да се променим!

Цената от 12к за преграда в автосервиз е твърде висока за студентския ми джоб, реших да се оправя сам. Имайте предвид, че в автосервизите се подреждат "на сметището" и ако преградата е неуспешна, ще ви бъдат върнати не повече от половината пари, защото 6k за демонтаж / монтаж, все още никой няма да изпили зъбите (те ще разкъсат семеринга - уплътнението е лошо), няма да смазват с литол и няма да измият всеки детайл (това трябва да се направи само с течност за почистване на карбуратора, нещо страхотно), добре, какво може Казвам, защото го правят за непознати, иначе са за себе си съвестно.

За да направите това, ще трябва напълно да премахнете и разглобите кормилната рейка и повече за това по-подробно.

Ще ви трябват: 2 газови ключа (или менгеме вместо един), глава E8 (звездичка), ключове и глави за 12,13,15,17 с кардан, удължител и тресчотка, чук, 19 -шина (за отвиване на колелата), клещи с кръгъл нос (за отвиване на "шайбата" от шината), ножовка за метал, пила, 2 крика (за окачване на колелата), отвертки, скоби за прашници и за предпочитане асистент.

Горна 485.HD484 (шпула)

Странични 495.HD448 2бр (по-добре е да вземете още един резервен)

Допълнителни материали (намерени в статията, но не я купих сам):

Багажник за кормилна рейка Toyota 45535-08010 2бр

Скоба Toyota 90080-46340 2бр

Скоба Toyota 90467-19021 2бр

Махнах релсата през лявата арка на колелото вече без макара (горната част където са разположени горния и долния семеринг), махнах я под капака, т.к. Мислех, че горното семеринг се е счупило, но се оказа, че релсата няма да работи с макарата според моя опит, но: бях отписан, че е възможно да се издърпа релсовият възел през арката на шофьорското колело (от разбира се, колелото се отстранява) чрез завъртане в различни позиции; ако успеете, тогава скачайте от щастие, защото ще имате късмета да разкачите тръбите и макарата не под капака, а в удобна позиция.

Стъпка 1 Подгответе и извадете макарата

Поставяме колелата, волана прави и фиксираме волана с тиксо или електрическа лента.

Това се прави, за да не се счупи влакчето на възглавницата. под педала на спирачката в кабината, развийте болта с гаечен ключ 17, извадете болта и преместете кардана на кормилната колона настрани.

Сега да преминем към двигателното отделение. Отстраняваме корпуса на въздушния филтър там, тъй като пречи на достъпа. Източваме течността на сервоусилвателя на волана от цевта доколкото е възможно и отиваме към макарата. На макарата има 4 тръбички. Развийте маркуча и съседната тръба с ключове 13 и 15. Развийте 2 железни тръби с ключ 12 или специален ключ, ако се страхувате да счупите ръбовете, важно е тези тръби да не излизат напълно от жлебовете, направете не се счупи. След това с главата 13 развийте долната панта от оста на стойката и я оставете настрана. Остават 2 „любими“ болта, за които се нуждаете от главата E8, предната няма да е трудно да се развие, но ще трябва да се поправите със задната. Необходимо е да се постави маркировка върху позицията на макарата към кардана, така че след това всичко да може да се постави равномерно.

Направете тази маркировка по-дебела с нещо видимо точно покрай макарата, по корпуса, по процепите и по карданния вал, иначе бях глупав за процепите и корпуса и усещането за 0, самото тяло можеше да е във всякаква позиция и карданът беше сложен на шпонките произволно от това се наложи да бъркам с регулирането на волана и колелата (иначе волана е прав - колела встрани).

След това завъртете макарата по посока на часовниковата стрелка, така че да излязат 2 железни тръбички, след което макарата може лесно да се извади от мястото й и да се остави настрана.

Самата шина седи на 3 болта (глава 17), които не са трудни за намиране и разбира се трябва да разкачите накрайниците.

Повдигнете с крик дясното (пътническо) предно колело и го свалете. (Това не изисква допълнителна инструкция, само балонник) С помощта на гаечен ключ 17 развийте гайката от върха и я избийте с чук. С това не би трябвало да има проблеми и не ми се наложи да повдигам върха отделно за натиск върху него (ако имате различна ситуация, тук пише как да създадете натиск върху върха). Извършваме същата процедура с шофьорското колело и издърпваме релсата през арката на шофьорското колело.

P.S. Всички се оплакват от далечния болт на зъбното колело на макарата, за да улесня пълзенето до него без проблеми, първо развих шината (3 болта) и избих накрайниците, което ми позволи да завъртя шината под капака за удобство .

При снимане на колела почиствах резбите на болтовете с телена четка и ги обработвах с графит. Това е моят личен проблем, за да не ръждясва резбата и да се свалят по-лесно болтовете в бъдеще.

Като начало измих релсата от мръсотията в легена с четка и бензин, избърсах я и започнах да я разглобявам. Необходимо е да се премахнат прашниците или по-скоро да се изложи сцеплението.Отстраняваме яките (трябва да закупите нови) на прашниците и излагаме какво крият (ако прашниците са в добро състояние, тогава скобите трябва да се отстранят внимателно, без да се повредят прашниците, а ако багажникът е скъсан, тогава трябва да бъде заменен). Сега трябва да развием прътите. Направих това с два газови ключа, единият се залепи за тяговата глава, а другият за сребърния вал и го развих (резбата там е обикновена и се развива обратно на часовниковата стрелка като всичко на този свят))), имах малък проблем в това етап, който бързо го реших с плоска отвертка и чук виж снимката.

и двата пръта са свалени и това е добре, от дясната страна (където е гнездото за макарата) е необходимо да се отвие алуминиевата "шайба", уточних нейния материал за причина, т.к. това трябва да се направи внимателно, без да се повреди, аз го развих с кръгли клещи.

Ще има първото странично уплътнение. От същата страна (отдясно, където се намираше шайбата) изваждаме вала на рейка и намираме вътре всичко от същата страна на второто странично уплътнение, не е трудно да го избием с нещо дълго и неразбираемо пръстен ще излети с него, това е капролонова втулка, която също трябва да се смени. Безполезно е да го търсите в интернет, трябва да поръчате дебелина 5 мм от стругар, външен диаметър 37 мм и вътрешен диаметър 0,05-0,1 мм по-голям от вала (някои го поставят с вътрешен диаметър наравно с вала от 25 мм).

някои, за да не плащат стругара 150 пъти и да не бягат, правят три пръстена наведнъж с вътрешни диаметри 25 мм, 25,05 мм и 25,1 мм

Първо, хвърляме втулката, с помощта на подходящ размер на главата и удължителния кабел, не е трудно, но ще трябва да се поправите с масленото уплътнение ... Краищата на зъбите на рейката са остри и могат лесно да счупите масленото уплътнение, така че ще трябва да обработите ръбовете им с пила (това няма да повлияе на работата на стелажа). Хвърляме уплътнението вътре в релсата, основното е да лежи от дясната страна (с пружина към вас, така че да можете да го видите). След това с леко почукване набиваме семеринга - сяда лесно. След това можете да поставите вала на рейка, обработена от

остри ръбове. Вкарваме със зъбите нагоре и леко натискаме вала надолу, така че зъбите да докосват по-малко вътрешността на жлезата. Усукваме дясната шайба със смененото дясно уплътнение. С тази част всичко.

Намираме макарата, която оставихме настрана в края на първия етап и започваме да работим с нея. Има много информация как да смените горното семеринг, но в процеса трябва да избиете вала, след това да избиете семеринга с лагера с подходяща глава, но внимавайте т.к. можете да повредите лагера.Горното уплътнение е готово, сега ще се поправим с долното. Завъртаме вала на макарата с лагера нагоре. Лагерът се държи на място от заключваща шайба, която е сплескана от четири страни. Внимателно го отрязваме с ножовка за метал. Изваждаме лагера и след това сваляме масленото уплътнение. Поставяме го в обратен ред. Заключващата шайба също трябва да бъде поръчана

за стругар от неръждаема стомана с дебелина 3мм, вътрешен диаметър 25мм, външен 32мм. Когато инсталирате нова заключваща шайба, ще трябва да я изравнявате. Събирайки всичко заедно (релса, макара) в обратен ред, монтирайте го на първоначалните му места. Но това не е всичко, трябва да налеете НОВА течност в сервоусилвателя на волана и да помпате релсата. Не е необходимо да пълните оригинална течност KLF5000001.

P.S. При сглобяването на тягата под прашниците (където е топката) и „ужилването“ на вала на макарата го смазвах с литол, както се съветва в различни статии.

МНОГО ВАЖНО е страничните уплътнения да са в правилната позиция, в противен случай няма да задържат, но това е правилно с другата страна, така че когато семерингите са запушени, да видите пружината вътре в семеринга и за удобство, за да не заклещя семеринга сложих старата втулка над семеринга.

Окачваме колелата (вдигаме го изцяло отпред, така че предните колела да не докосват земята), наливаме нова течност в резервоара на сервоусилвателя на волана, който трябваше да се измие, до върха и стартираме колата, течността тръгва - ние го пълним. НЕ Е НЕОБХОДИМО да въртите колелата! Чакаме, докато течността спре да напуска резервоара. След това завъртаме волана бавно на една страна, докато спре. По това време вторият човек налива течност в резервоара. След това усукваме в другата посока, докато спре.Доливаме до нивото и завъртаме волана от едната на другата страна, докато спре, докато в резервоара спрат да се появяват малки мехурчета.

Отиваме до наклона и изправяме колелата и волана.

Това е всичко, радваме се, че спестяваме от преградите на кормилната рейка и спим спокойно, знаейки, че семерингите са сменени с добри.

Взех част от информацията и инструкциите от източници, комбинирайки ги за по-подробни инструкции, събрах и част от снимките от статии и ги допълних със свои за подробности. Надявам се, че съм описал всичко ясно отвътре и отвън.

P.S. Вече мина половин година на 20.03.15 - 17.09.15 и над 7.000 км и полетът е нормален, течността не си отива и волана се върти както трябва.

10/12/15 (8000 км) - гура малко бръмча, трябваше да долея около капачка от 1,5 (според мен не повече от 50 мл) и пак тишина. Нищо не изтича, воланът не се „втвърдява“, греша за първата слана след преградата.

Гледайте интересно видео по тази тема

Най-накрая ръцете стигнаха до своя GUR. Направих всичко според многобройните инструкции - нямаше особени проблеми, с изключение на случайно счупена пластмасова тръба от някакъв вид резервоар - но не това е въпросът - тя се сваля. Основният въпрос възникна следното: когато взеха семеринга на Кортеко, смлян от 30 до 29, сложиха го, той се оказа много по-дебел от неговия. В същото време валът не влезе в същото ниво и големият лагер беше същият. Изрязаха ръба на гумата отдолу - стана още по-добре, но лагерът не влезе в корпуса до предишното ниво с 2 мм. Колко тежко е и какво направиха по въпроса тези, които поставиха Corteko?

Здравейте.Имам проблем и с хидрача.Намерих в Санкт Петербург фирма, която произвежда семеринги с такива размери те също не произвеждат, но в замяна предложиха изцяло гумен пръстен без пружина, направени са в смяна ако няма такива семеринги за 300 рубли.Петък ще е готов следващата смятам да сменя седмици.

Общо взето днес сами си направихме волана. Това е първият ми сериозен опит в ремонта на автомобили. Той го направи с брат си, тъй като той е много опитен в тези въпроси. Е, вече му казах подробностите по спорни въпроси. Тук вече са публикувани много прекрасни репортажи, ще добавя само малко, изведнъж ще бъде полезно на някого.

Като цяло проблемът беше веднага с покупката, бившият собственик честно каза за това и го изхвърли добре. Тек горния семеринг на скоростната кутия на сервоусилвателя, поради което цялата част беше черна от масло и мръсотия. Не течеше много. Приблизително веднъж седмично доливах на тънка струйка 50 гр. Ловичката беше постоянно под колата след нощта. Едва мина прегледа заради мократа греда. Така че проблемът беше малък, но досаден.
В нашия град няма специализирани офиси за сервоуправление, не исках да давам на специалисти от широк профил, тъй като в този ремонт има много опасни нюанси.
След като прочетох репортажите със снимки в различни форуми, реших да го направя сам. Мисля, че мнозина вече знаят за проблема с роден семеринг - той просто не може да бъде намерен. В Москва няма от кого да поръчам да купя. Така че трябваше да пробвам семеринги, различни от родните, с размери, различни от родните.

Взех два вида семеринги - единият от ремонтния комплект MAP2507K, другият изобщо от Toyota - Corteco 01026490. Размерите на първия се оказаха 30 мм външен диаметър, 18 - вътрешен. Хората предполагаха, че ще бъде много стегнато на вала. Трябваше да пробвам втория, с размери 30х19. Родното семеринг има външен диаметър 29 мм, така че Corteco трябваше да шлайфа първо с едра шкурка, след това да го шлайфа с 2000-та. Заточих го така: вкарах къс дорник от комплект глави в свредлото, навих електрическа лента до необходимия диаметър, така че жлезата да влезе с малко затруднение. Предварително извадих пружината от нея. Основното нещо е да не забравите да го върнете на мястото му. И след това, държейки парче шкурка в ръцете си, той хвана уплътнението в кръг и при ниска скорост на свредлото смила целия гумен слой. Трябваше да го измия до металната рамка на семеринга. След това, когато размерът се оказа 29.1, полирах семеринга около "нула" до огледално покритие. Тук се разкри един нюанс - дебелината на уплътнението на Corteco се оказа много по-голяма от оригиналната. Имаше опасения, че шахтата няма да влезе на мястото си и ще блокира маслените канали.За презастраховане долният гумен ръб на уплътнението беше изрязан до метал. Но все пак дебелината му остана по-голяма. Притесненията за това остават.

Процесът на синтактичен анализ вече е описан подробно по протежение и напречно. Най-трудните етапи за мен се оказаха отвиване на гайката от кардана на кормилния вал в кабината, близо до педала на спирачката. Ключът 17 не беше полезен - беше необходим за главата на болта и беше от другата страна на кардана. Гайката на този болт се оказа по-близо - с 14. Едвам го развих, малко го развалих. Там е много неудобно и трябва незабавно да се запасите с фенерче - там е много тъмно. Осветихме телефона.

Премахнаха кутията на въздушния филтър и въздуховода, до дроселната клапа. Основното нещо е да запомните коя тръба къде отива. Има 2 тръби, които не отиват никъде - вижда се вентилацията на нещо.

След това развиха долния монтаж на кардана - близо до самата скоростна кутия. Тук всичко се прави с гаечен ключ с тресчотка с дорници. Болтът се развива лесно, дори и без WD. Той свали опората на кардана от шлиците на вала, хвърли го настрана. Има едно предупреждение - не дърпайте кардана твърде много - той излетя напълно от дупката, а след това тапата на дупката падна в кабината. Но те направиха всичко.

След това източи течността от сервоусилвателя на волана. Не го източих от тръбата, а извадих по-голямата част от кашата от резервоара със спринцовка. Между другото, аз използвах повторно тази течност, така че ако я смених наскоро, изцедете я в чист съд, ще ви е от полза. След това извади скобата от гумената тръба и я извади от фитинга. Оказа се доста трудно. Отнема много усилия - тръбата приляга плътно на дългия фитинг. Течеше от две места наведнъж - от фитинга и гумената тръба. Още от тръбата. Така че пригответе малък съд и тук. Използвах горната част на пластмасова бутилка - това беше достатъчно. Останалата част от стека е в бутилката на дъното - сложете нещо там предварително.

След това усуках 3 метални тръби, отиващи към скоростната кутия. Единият се развива с обикновен отворен ключ за 14, другите два не посмях да завъртя с отворени ключове - удуших жабката и купих комплект ключове за спирачни тръби. Търсих такъв ключ дълго време на 11 - никъде нямаше. На нашите пазари беше възможно да се намерят само 10, 12. Намира се в един скъп комплект. Но и той не дойде по-удобно - не се изкачи. Развих го с 12 ключ от същия комплект. Има широки шипове и по-голям обиколка на гайката. Така че можете да си купите евтин гаечен ключ с 12 затягащ винт и да го затегнете. За щастие гайките ми се развиха без усилие - нищо не откъснах. Самите стоманени тръби също се изваждат от устройството със значително усилие. Като развих тубичката на 14 си направих проблем - ръката ми падна и счупи някакъв пластмасов фитинг на тубичка, която влиза в черна пластмасова бутилка. Имаше надпис като „РЕЗЕРВОР ЗА ГОРИВО. "Или каквото и да е. След това го залепих с цианоакрилатно лепило. Тръбата изглежда не носи товари, бензинът не тече през нея. Така че трябва да бъдете много внимателни - наоколо има много слаби места, лесно можете да унищожите нещо.

След това той разви главата 8 два болта, които закрепват скоростната кутия към корпуса на рейката. Главата на болтовете е 6-точково зъбно колело, така че или завъртете със зъбното колело или с универсалните глави. По-добре е да не се изкачвате с конвенционална шестостенна глава (без специални канали под звездата) - това е изпълнено с повреда. Болтовете се преместиха почти веднага - късмет.
Извади скоростната кутия с вала от релсата - люлее се малко и приложи малко сила - излиза добре.

След това, удряйки горната част на вала с чук не много силно, те извадиха вала от корпуса заедно с голям лагер. В корпуса остана малък лагер с уплътнение. Глава, подходяща за диаметъра на отвора, беше притисната в менгеме и те излязоха твърде лесно. Прегледах стария семеринг. Външно той беше невредим, но беше силно втвърден - ръбът вече не беше така плътно прилепнал към вала. И тогава в този ръб беше намерен разкъсване - сякаш се вливаше в него.

Измих всички части с WD-четка и четка за зъби - нямаше бензин под ръка. След това масленото уплътнение беше притиснато заедно с лагера с глава на свещ - той достигна диаметъра на лагера и беше с достатъчна дължина.Страхуваха се да натиснат семеринга отделно - меко е. Вътрешната повърхност на скоростната кутия беше предварително смазана с dextron (течност за сервоуправление). Всичко се изправи без изкривявания. Вкараха вал с лагер и леко го забиха в корпуса с чук - минахме с дорник по целия диаметър на лагера. Лагерът не достигна предишното ниво с 2 мм - засегна голямата дебелина на пълнежната кутия. Смазан голям лагер с литол.

Сглобиха всичко в обратен ред, бъркайки с две стоманени тръби. На този етап можете да подравните волана, ако не е равен - просто завъртете кардана към слота отляво и отдясно. Между другото, преди цялата операция воланът беше завинтен към колоната с тиксо - без кардан не можеш да го завъртиш - влакчето от SRS-а се чупи.

След като сглоби въздушната система, той наля каша в резервоара на сервоусилвателя на волана до очните ябълки. Разви електрическата лента от волана и го запали за 5 секунди - помпата засмука течността моментално! Тук трябва да внимавате - помпата не трябва да работи на празен ход без каша - тя ще изгори. След заглушаване добавихме още каша до ниво MAX. Започна, течността остана малко. Завъртях колелото много пъти от край до край - излязоха мехурчета - всичко се пени. Когато мехурчетата спряха, заглуших и допълних за последен път до знака. Всичко! Воланът се върти дори малко по-лесно от преди. Дали ремонтът помогна - времето ще покаже.

Не съм правил снимки - има толкова много във форумите. Препоръчително е да отпечатате всички съвети и снимки за ремонт - това помага да не забравите нищо. И е по-добре да направите този ремонт заедно - за един би било трудно.

Симптомите ми са стегнат волан и изтичащо уплътнение на помпата на сервоусилвателя.

В интернет има много малко информация относно ремонта на помпи за сервоуправление. По принцип те пишат, че е по-лесно да си купите нов или при анализ, т.к. хидравличните помпи са много деликатно нещо и неправилната работа и най-малкото износване могат да доведат до повреда на цялата помпа. Ето защо в тази статия ще се опитам да събера възможно най-много информация за ремонта на помпи за сервоуправление. Ще направя заключения дали си струва да се ремонтира или наистина е по-лесно да се купи на анализ. (Имаме цена от 4500 рубли.)
Помпите могат да бъдат малко по-различни. В крайна сметка останах без сачмен лагер (търкалящ лагер), само алуминиева втулка, т.е. втулков лагер. Но има модификации на помпи, с търкалящ лагер, а размерът на лагера е 35x15x11mm. И помпата е подредена малко по-различно, но като цяло принципът е същият. Единствената разлика е в закрепването на ролката към оста (там е на гайката), а на мястото на плъзгащия лагер има търкалящ лагер.
В края на статията ще дам връзки към статии за ремонт на волана, които намерих в интернет. В крайна сметка колкото повече информация, толкова по-добре...

Ремонтът изисква:
- Ремонтна яма, много желателно. Въпреки че има майстори, помпата е премахната без яма;
- Комплект гаечни ключове е по-добър от гаечни ключове (не препоръчвам отворени ключове, можете да откъснете всички болтове);
- Комплект глави + копче с тресчотка (възможно е и без тресчотка);
- Отвертка за изваждане на старото уплътнение;
- Рем. комплект No 49591-6С925, цена около 500 рубли;
(Ремонтният комплект съдържа о-пръстени, един голям пръстен, задържащ пръстен и маслено уплътнение.)
- Течност за сервоуправление (Nissan PSF или аналог DIII), за презареждане. Ако веднага го смените напълно, тогава имате нужда от някъде 1l;
- WD-40;
- Татко от пластмасови бутилки с вместимост 1 литър;

Така че нека започваме

След това стартираме двигателя, веднага течността ще се излее в бутилката, след това завъртете волана напред-назад и изключете. Не оставяйте двигателя да работи дълго време, в противен случай помпата работи почти суха, това е лошо за нея. Оттичането до отцеждане отнема около 20 секунди.Общо взето са се слели някъде около 500-600 грама, което е достатъчно. Общо в системата някъде между 800-900 грама.
Сега резервоарът може да бъде премахнат напълно, така че да не пречи, за което издърпваме втория смукателен маркуч от него, като разхлабваме скобата.

Преди да извадите помпата, докато тя е здраво фиксирана на мястото си, изходящият тръбопровод за високо налягане трябва да бъде изключен от нея. (Виж снимка 3) Завинтва се със специален, кух болт 22 или 24 (не помня точно). По-добре е да развиете главата от ямата.
Под болта и под фитинга на тръбата за високо налягане има две медни уплътнителни шайби, не ги губете, когато развиете кухия болт 24.Тези шайби изглеждат за еднократна употреба, купих предварително шайби с този размер (16x22x2mm), исках да ги сменя веднага, но тези, които бяха мои роднини, се оказаха по-добри от новите. Взех нови в магазина за руски авточасти. По-късно сложих старите и нищо не тече.

Развиваме го, отвеждаме го настрани, за да не пречи.
Сега можете да свалите ремъка на сервоусилвателя на волана и помпата. (Вижте снимка 4)

Затегнете опъващия винт и освободете напрежението на колана. Самата помпа не се движи, когато затягащият винт се разхлаби, като преместите помпата с ръцете си надясно, ако погледнете снимка 4. След това напълно развиваме опъващия винт, 12-тата гайка, фиксираща болта, като цяло, премахваме три части.

След това премахваме самата помпа. Помпата се държи на скоба с дълъг болт. Но няма да е възможно напълно да развиете този болт, т.к стената на тялото пречи. Ще трябва да свалите помпата заедно със скобата (скоба - виж снимка 8). За да отделите скобата заедно с помпата от двигателя, трябва да развиете следните болтове и гайки, като ги поливате обилно с WD-40, вижте снимки 5, 6, 7.
Внимание: Използвайте гаечни ключове или гнезда.

Развиваме гайката. По-добре е да използвате гаечен ключ, т.к не пълзи с глава.

Също така трябва да разхлабите болта 12 от двигателния отсек, който държи армировъчната тръба (вижте снимка 6). Не е необходимо да го развиете напълно, достатъчно е да го развиете наполовина.

Сега се движим под колата и работим от ямата. Развиваме всичко, което държи помпата, вижте снимка 7.
Два дълги болта 12 и гайка 14, под тях шайба-гравер, не губят.

Самата помпа не държи нищо друго. Сега можете да опитате да извадите помпата заедно със скобата. Но не можах да направя това, тогава ще извадим отделно, първо скобата, след това помпата. За да отделите скобата от помпата, извадете дългата фиба, която беше завинтена с гайка на 14 (виж снимка 7). Издърпваме фиби през отвора на макарата. Изключете помпата от скобата, скобата вече може да бъде изтеглена от ямата.

След това можете да премахнете самата помпа. Най-лесният начин да го извадите е тук. (виж снимка 9) Изваждаме го заедно със смукателния маркуч.
Между другото, скобата се изважда на същото място.

Извадиха всичко! Ето го скъпа.

Нека започнем да разглобяваме помпата

Ако е възможно, тогава помпата е по-добре да я изплакнете добре с бензин, така че по време на разглобяването мръсотията да не попадне във вътрешната кухина на помпата.
Нямах бензин под ръка, нищо не миех, само бърсах всичко с парцал, доколкото можех.
Разглобяването на помпата не изисква специални познания. Снимка 11 показва, че всичко е просто ...

При разглобяването си спомни как стоеше обтягащата скоба, в кои дупки бяха вкарани тези два болта за 12. Иначе първия път го сложих грешно. Там се оказва, че можете да го завиете в близките дупки. Същите са и с дърворезбите. Разбрах това, когато помпата започна да се монтира. Отново трябваше да сваля помпата и да завъртя обтягащата скоба. Снимка 19 показва в червено, в кои дупки трябва да закрепите обтягащата скоба.

Не съм развивал смукателната тръба, т.к завинтва се на спец. болт под вътрешното зъбно колело, някъде с 4 - 4.5мм. (виж снимка 12) Не намерих, трябваше да отида да купя. И продават само комплекти, за х.з. какви пари. Нямах теч в точката на закрепване на тръбата, така че не започнах да завинтвам и да развивам този болт.
Въпреки че, ако е възможно да го развиете, тогава е препоръчително да смените уплътнителния пръстен, който е в наличност. включени.

Като цяло разглобяваме всичко, помним как е стояло, за да съберем всичко по същия начин.
Следва снимка, в последователността на разглобяване. (нищо сложно)

Снимка 13. Задният капак се сваля.

Снимка 14. Частта под капака е отделена. Не е прикрепен по никакъв начин, просто се вкоренява със задния капак.

Снимка 15. На работната повърхност се виждат гърчове. Явно това е следствие от работа без работен флуид.

За да премахнете ротора, трябва да премахнете задържащия пръстен. Направих го с отвертка.

Снимка 16. Има и следи от захващане на края на ротора.

Когато сваляте ротора, внимавайте да не изпадате лопатките. Препоръчително е да не ги докосвате и да не се мотаете.Нека стоят на местата си.
Можете да извадите един по един и да проверите състоянието им. Имам ги в перфектно лъскано състояние.

Снимка 17. Всичко е заснето. Виждат се два отвора, там са поставени дроселиращи клапани (виж снимка 20).

Макарата на оста седи стабилно, поставена на горещо. Няма нужда да го премахвате.
Оста е просто гладка, работната повърхност на плъзгащия лагер.

Снимка 18. ролка и ос.

Снимка 19. Предна част на помпата. Масленото уплътнение се отстранява.
Вижда се втулката на плъзгащия лагер, с канали за смазване на лагера.
Отворите са маркирани в червено, където е закрепена скобата на обтегача на колана.

Новата кутия за пълнене се забива докрай в нея, като се използва гнездо, малко по-малък диаметър от самата кутия за пълнене.
За съжаление не направих снимка с монтирано семеринг. Но там няма нищо сложно.

Снимка 20. Дроселни клапи.

Дроселовите клапи са същите в перфектно състояние. Явно всички са наред.

След това сглобяваме помпата в обратен ред. Инсталиране на нов голям о-пръстен и задържащ пръстен.
Останалите пръстени са от рем. не бяха необходими комплекти, явно за друга версия на помпата с търкалящ лагер.
Сглобяването не предизвика никакви затруднения, всичко е добро и просто, така трябва да бъде в японска кола ... ;-)
Само когато монтирате помпата към машината, не затягайте гайката с 14 мм, вижте снимка 7. Ако я затегнете плътно, тогава когато ремъкът е опънат, помпата ще се движи много зле. Необходимо е да се затегне, така че помпата да се движи с леки смущения.

Когато помпата е монтирана, ремъкът се опъва, наливаме кашата и стартираме двигателя. Завъртаме волана във всички посоки, доливаме останалото. Нивото поне ще е по-малко от преди ремонта, т.к малко разливане, нещо ще остане по стените на пластмасовата бутилка. Нивото ми се оказа на MIN, по принцип можеш да караш, но е препоръчително да доливаш до MAX. Доливах някъде около 60 грама.

заключения:
Е, какъв извод да направя. И изводът е, че трябва да смените помпата, т.к тези припадъци, които са видими, не могат да бъдат елиминирани, те явно нарушават работата на помпата. Както разбирам, където има гърчове, трябва да има идеално гладка повърхност. Ако тази повърхност липсва, тогава има един вид байпас, от една работна камера в друга, т.е. рециркулация вътре в помпата и тя не създава необходимото налягане. Това е особено очевидно, когато карате 10 - 15 километра, а работният флуид се нагрява и става течен като вода, а след това помпата спира да създава налягане. Поради това воланът е опънат, ако го завъртите, докато стоите неподвижно. И сутринта запалих колата, воланът е лек, сякаш колелата не докосват земята, т.к. студената работна течност е по-вискозна.

Прочетох го в интернет. Че стегнатия волан, казват, е следствие от умиращ кардан, който е на самата кормилна рейка. Постоянно е в прахта, затова го боде. Но тогава би се заклинило, дори сутрин, но аз имам клинове само когато работната течност се затопли. По принцип се препоръчва да се пръска върху кардана WD-40 и, като например, ако воланът стане по-лек, това е карданът. Пръсках, нищо не даде. Въпреки че на теория кръстът в кардана не би навредил да се смени. Ще се променя, но тогава...

Аз също мисля. Имам работна течност Castrol TQ DIII. И оригиналът трябва да бъде пълен с Nissan PSF. Може би трябва да попълните PSF? Ако е по-дебел, тогава как ще се държи при нашите студове (-35)?
Но ми се струва, че PSF няма да помогне, те са лоши момчета ...

Но като цяло ме устройва, дори и да е, основното не тече никъде. Основната цел беше смяна на уплътнението. И все още можете да шофирате със стегнат волан, особено след като не е много стегнат. И е опънат само когато стоите на място, не е така, разбира се, ако въобще заглушите двигателя, изобщо не можете да го завъртите на място, но работата на сервоусилвателя на волана не трябва да зависи от нагряване на работния флуид. Ако сте в движение, не ви притеснява много, вече съм свикнал.

Полезни връзки към ресурси:
Информация за ремонт на помпа, всичко, което може да се намери в интернет: