Ремонт на настолна лампа "Направи си сам".

Не е рядкост да смените енергоспестяваща или обикновена крушка с нажежаема жичка в лампа (полилей), но нова не гори! Незабавно трябва да го позвъните или да го проверите в лампа, за която е добре известно, че работи. Ако дори и там не гори, е необходимо да ремонтирате патрона или по-рядко да проверявате целостта и свързването на проводници или кабели в лампата или електрическото окабеляване!

Не забравяйте, че една лампа, особено лампа с нажежаема жичка, се нагрява до високи температури! За да избегнете изгаряния, винаги изчаквайте, докато изстине! Никога не трябва да завинтвате лампи с мощност, по-голяма от посочената в паспорта към лампата или на нейния държач - това я заплашва със счупване и дори пожар!

Ремонтът на LED и луминесцентни осветителни тела има свои собствени характеристики, затова ви препоръчваме да прочетете съответните ни инструкции, посветени на това.

1. Нокаутира картечница защита на осветлението:
   • Рядко се случва самата машина да се повреди, тогава е необходимо да я смените.
   • Понякога причината може да бъде късо съединение (SC) в електрическото окабеляване на апартамента или вътре в самото осветително тяло. Позвънете на всички проводници към контактите на касетата, за да намерите и премахнете причината за късото съединение. Ако откриете късо съединение близо до касетата или на друго място между проводниците, трябва да премахнете повредената зона и да изрежете и свържете проводниците по нов начин.
   • Доста рядко, когато лампата е усукана, възниква късо съединение между контактите в патрона. Проверете и сгънете обратно контактите.
   • И се случва и обратното скъсвания на тел близо до клемния блок или гнездото, през което лампата е свързана към домашната електрическа мрежа. Проверете и възстановете.
   • Ако електрическата верига и лампите са наред- проверете дали контактите в гнездото докосват лампата... В случай на счупване или изгаряне на единия или двата контакта, касетата трябва да се смени, ако е непокътната, просто ги огънете с отвертка.
   • Чува се пукане и лампата мига (много вредно за енергоспестяващите лампи) - това показва лош контакт и дъга в цокъла. Необходимо е да изключите проводниците и да разглобите гнездото, да почистите клемите с болтове и контакти, които докосват лампата, и в случай на силно износване, да ги смените. Поставяме касетата обратно и свързваме проводниците. Ако касетата е станала крехка и се разпада, тогава определено е необходимо да я смените на нова. Понякога е достатъчно често да огънете централния контакт.
   • Крушката с нажежаема жичка не излиза от гнездото. Причина: основата е ръждясала или централният контакт е залепнал за нея. Взимаме по-дебели ръкавици или парцал и се опитваме да го усукаме! Често в същото време крушката на лампата избухва или излита, а основата й остава в патрона, който може лесно да се извади, като държите патрона, за ръба с клещи обратно на часовниковата стрелка. Ако не успеете, разглобете касетата, както е описано в първия параграф.
   • Понякога е виновен ключът, а не лампата.Инструкции за ремонта му.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

При ремонт на настолна лампа проверяваме целостта на електрическата верига и контактите на касетата - всичко е както е описано по-горе, но има наши собствени особености:

• Ако лампата мига или изгасва напълно при всяка вибрация или движение, това показва скъсан кабел. Възможно е да се намери мястото на увреждане само чрез визуален преглед и палпация по цялата дължина. Обърнете специално внимание на местата, където гъвкавият кабел влиза в осветителното тяло и близо до щепсела. Ако не го намерите, купете нов гъвкав многожилен кабел на марката PVA, но не забравяйте, че трябва да смените гъвкавия захранващ кабел на всеки електрически уред с нов със същото или по-голямо напречно сечение на проводника.Неспазването на това правило може да доведе до нагряване на кабела и в някои случаи дори до пожар.
• Лампата може да не светне поради счупване на превключвателя дизайн с бутон или клавиатура. Проверете работата му, като позвъните на контактите след разглобяване или, без да разглобявате, позвънете през свързаните към него проводници. Превключвателите могат да бъдат вградени както в електрическия кабел, така и в корпуса на осветителното тяло. Ако се открие, по правило не е възможно нито да го разглобите, нито да поправите повредата, затова препоръчвам да смените превключвателя с нов.
• Много рядко неизправност в щепсела от лампата или електрическия контакт... Проверете и установете отново контакт.

Лично аз проверявам настолната лампа по следния начин- Включвам го в контакт, след това превключвателя - и внимателно измервам наличието на 220 волта на контактите на касетата с мултицет. Просто внимавайте да не получите късо съединение.

Забележка: ниско и постоянно напрежение може да се прилага към енергоспестяващи лампи - вземете предвид това при проверка.

За осветяване на помещенията се използват различни устройства, включително настолни луминесцентни лампи. Те перфектно поддържат необходимото ниво на осветление и са неразделна част от много модерни интериори.

Благодарение на оригиналните дизайнерски решения, настолните лампи съчетават практичност и функционалност. Използването на тези устройства осигурява допълнителен комфорт и намалява напрежението на очите. Понякога обаче има ситуации, когато флуоресцентната настолна лампа трябва да бъде ремонтирана. Ако имате определени електрически умения, е напълно възможно да извършите ремонтни дейности сами.

Всяко осветително тяло, което използва флуоресцентни крушки, се състои от няколко основни елемента, които са свързани помежду си. Следователно, повредата на някой от тях може да причини неизправност на цялото устройство. Ето защо, преди да започнете ремонта, трябва да идентифицирате дефектния елемент. В този случай лампата трябва да бъде изключена. До този момент е забранено докосването на каквито и да е компоненти.

В изключено устройство трябва да проверите за наличието на свързани към тях кондензатори и резистори. След изключване на напрежението резисторите осигуряват разреждането на кондензаторите. Липсата на ток се проверява с волтметър, след което можете да започнете ремонта на лампата. Трябва да се помни, че кондензатор без резистор се разрежда с помощта на отвертка с изолирана дръжка. След това се прави паралелно свързване на резистор с минимална мощност 0,5 W и съпротивление 1 MΩ.

Ако, когато лампата се включи, машината се задейства и цялото окабеляване е изключено, тогава е вероятно причината за това да се крие в повреда на кондензатора. В този случай трябва да го замените с подобен елемент с подходящите работни характеристики. Като правило, по време на процеса на ремонт, инсталираните кондензатори се проверяват. За да направите това, проводниците се изключват последователно заедно с разрядния резистор, след което се свързва омметър. Има отклонение на стрелката на инструмента с последващо връщане в първоначалното й положение. След тестване всички връзки трябва да бъдат възстановени.

В случай, че лампата не може да се включи, това може да се дължи на износване на стартера. Понякога тази неизправност е свързана с отворен газ. За да го идентифицирате, стартерът, дроселът и лампата се проверяват на свой ред. Дефектната част трябва да бъде заменена.

Някои модели осветителни тела предвиждат използването на две последователно свързани лампи, затварящи се към общ дросел. Всеки от тях използва свой собствен стартер. Нормалната работа на тези устройства е възможна само ако и лампите, и стартерите са в добро работно състояние.

Мигането на лампата показва възможно износване на него или на стартера.За да се определи дефектният елемент, трябва да се извърши проверка с помощта на нормална крушка и работещ стартер. Всяко включване завършва с изключване на захранването на осветителното тяло и разреждане на кондензаторите. В най-новите модели работата на лампата се осигурява от електронен преобразувател вместо стартер и дросел. Обикновено се подменя напълно, а дефектният преобразувател се дава за ремонт на квалифицирани специалисти.

Често възниква ситуация, когато лампата за дневна светлина светва почти мигновено, но след определено време на изходите й започва да се появява потъмняване. Обикновено тази неизправност не винаги може да бъде забелязана навреме. Това обаче показва предстояща повреда на лампата.

Една от основните причини най-често е свързана с неизправност на дросела. Пусковият и работният ток достига стойност, надвишаваща ток-волтажната характеристика. При проверка на стойностите на тези токове могат да се намерят дефектни катоди.

Ненормалната работа на дросела се доказва от наличието на така наречената огнена змия, образувана вътре в лампата. Когато лампата е включена, пространството между електродите вече не се запълва с електрически разряд. Настъпва значително увеличение на тока, което води до неравномерно разреждане. В този случай е необходимо също да се провери стартовият и работният ток и да се сравнят получените данни с характеристиката на тока-напрежение. Въз основа на резултатите от проверката, ремонтът на флуоресцентна настолна лампа може да изисква подмяна на дросела.

Ако токът не надвишава допустимата стойност, тогава дроселът е в добро състояние и е необходима подмяна на катодите или самата лампа. Можете да проверите здравето на лампата, като многократно включвате и изключвате светлината. След това трябва да се обърне на 120 градуса и да се запали и изгаси светлината няколко пъти. Ако светлината не светне, значи е напълно дефектна.

Всяко оборудване рано или късно излиза от строя, включително настолна лампа. В такава ситуация те търсят помощ от специалисти или сами решават проблема. Ремонтът на настолна лампа "направи сам" е изпълнима задача с минимални познания по електротехника.

Съгласно техническите разпоредби не се допуска използването на настолна лампа 220 V с директна връзка към контакта. Това означава, че не можете да се свържете директно, само чрез превключвателя.

За да определим причината за повредата, използваме тестер. Ще трябва да проверите целостта на окабеляването. Изваждаме щепсела от контакта, изключваме лампата и тестваме нивото на съпротивление. Подходяща е само лампа с нажежаема жичка. Не използваме халогенни или LED крушки, тъй като се чупят.

Ако проверката не успее, обадете се на касетата. Металната нишка е изолирана. Тестваме го за късо съединение с клема или кутия. Ако се открие такъв проблем, сменяме касетата.

• права централна;
• странична под формата на полумесец.

Едно от венчелистчетата трябва да звъни директно с вилицата. След отваряне на превключвателя тестваме кабела за целостта. Докосваме една сонда на тестера до терминала, с втората проверяваме щифтовете на щепсела. В нормална ситуация се извиква едно ядро, а второто се отваря от превключвател. Проверяваме го, като поставим бутона в позицията на включена светлина. Ако при този подход се извикат и двете ядра, настолната лампа работи. Въпреки това, по-често, отколкото не, трябва да продължите да търсите проблема и да разглобите превключвателя.

След разглобяването се вижда, че едно от ядрата е през (байпас). Започваме да звъним на втория от двете страни (щепсел и патрон). В осветителните тела, произведени в Китай, превключвателят обикновено е дефектен. Дъното му е показано на снимката по-долу. Подвижен е, така че за надеждност след ремонт се фиксира с лепило. Горният ключ е фиксиран върху пластмасов вал и може лесно да се отстрани. Въпреки че това не се препоръчва поради крехкостта на материала.

Дизайнът на превключвателя е ясен:

1. Ключът, който има малък вал, е в контакт с пружинния тласкач.
2. В основата има плъзгач. Извършва затваряне и отваряне на контакти.

В този случай проблемът най-често възниква при монтажа, тъй като много домашни майстори следват пътя на премахване на ключа и инсталиране и натискане на плъзгача отгоре. Този подход не е правилен. Ключът не се вписва добре в основата на лампата. Следователно е по-лесно да използвате база.

Често срещан проблем е счупването на щепсела. Това обикновено се случва в резултат на грубо боравене.

Снимката по-горе показва щепсела. Обърнете внимание на изолационния слой. Осигурява максимална адхезия на проводника към тялото. За надеждност конструкцията се обработва с лепило.

Смазана касета или част с корозирали контакти не могат да бъдат ремонтирани. Единственият вариант е замяна.

Снимката по-горе показва няколко вида касети:

1. Бял керамичен патронник, плосък. По дизайн той е неразделна част от настолна лампа. Обърнете внимание на добре изолирания възел. Такъв патрон струва около 40 рубли.
2. Черните фасунги пасват на накланящи се осветителни тела. Поради липсата на добра изолация не се препоръчва да се монтират в банята.

В някои случаи, за да поправите лампата, е достатъчно да почистите контактите на гнездото. Направете това с фино зърнеста кожа. Процесът на оголване намалява контактното съпротивление, което спомага за опростяване на запалването.

Забележка! Халогенните крушки мигат няколко пъти, преди да светнат. Този знак не показва неизправност на лампата. Това е характеристика на включване на газоразрядни лампи.

Някои практически съвети за ремонт на лампи:

1. Не натискайте крушката, когато я завинтвате в цокъла. Основата е изработена от пластичен метал, който се деформира под налягане. Халогенните крушки обаче имат кръгови контакти и трудно се повреждат.
2. Халогенните лампи се въртят безкрайно. От определен момент, по време на въртене, стъклото започва да се превърта спрямо основата. Проблемът е в контактите. Новите лампи са с по-къса резба и не стигат до дъното.
3. Ако превключвателят е в изключено положение, фазата не трябва да се насочва към контактите на касетата. Ако това не е така, трябва да изключите прекъсвача в електрическото табло (във входа).

За да създадете контакт между лампата и основата, направете следното:

1. Централният контакт се завърта нагоре с отвертка. Контактната подложка трябва да е под ъгъл, а не вертикално.
2. Лунният контакт обикновено е вертикален. Всяко от наличните венчелистчета се повдига внимателно (поне с милиметър), като се фокусира върху периферията на патрона. Прегънатите краища са леко изправени.