Самостоятелен ремонт на автомобилни акумулатори без поддръжка

Животът на батерията на автомобила е ограничен. Когато не успее, мнозина просто купуват нов. И почти всяка батерия може да бъде възстановена, за да издържи по-дълго.

В затворен пластмасов контейнер има положителни и отрицателни плочи. Вътре се излива разтвор на солна киселина, наречен електролит, който образува галванична двойка с оловни пластини. Клемите се захранват с ток от зарядно устройство или генератор. Когато се натрупа достатъчно от него, акумулаторът на автомобила се превръща в източник на електричество. Той се изразходва за стартиране на двигателя, работа с инструменти и осветление.

Генераторът попълва загубите на енергия, но с течение на времето, по различни причини, натрупаният резерв не е достатъчен за нормално стартиране на двигателя. При правилна работа действа фактор време: плочите остаряват. При определени условия можете да възстановите батерията, да й вдъхнете нов живот. Има няколко метода за реанимация. За да изберем най-подходящия, първо определяме причината за неработоспособността.

Най-честата причина за смърт е сулфатиране на оловни електроди. Изхвърлянето е придружено от образуване на плака върху плочите. Ако се избегнат критични разряди, кристалите ще се разтворят по време на зареждане. Но причините за сулфатацията не са само дълбоки разряди. Причинява се и от други обстоятелства: постоянно недозареждане, дълго съхранение в разредено състояние.

Сулфирането е сравнително лесно да се идентифицира визуално. Развиваме щепселите и проверяваме плочите. Лек бяло-кафяв цъфтеж показва наличието на процес. Други знаци, включително за киселинни батерии без поддръжка:

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

• при зареждане започва да кипи много бързо;
• напълно заредена батерия не върти двигателя, тя сяда за няколко минути от обикновена крушка;
• бял цвят по тялото.

Втората често срещана неизправност са разрушените плочи, тяхното разпадане. Лесно се разпознава по черния цвят на акумулаторната киселина. Ако много решетки са се разпаднали, малко вероятно е да се съживи такъв източник на напрежение.

Съседните плочи могат да бъдат окъсени. Това се случва в резултат на тяхната деформация или отпадане и образуването на утайка на дъното. Затварянето става, като правило, в една от секциите. Ясен знак за късо съединение е, че електролитът не кипи при зареждане в тази банка или кипи по-късно, а индикаторът за напрежение не расте или расте много слабо.

И накрая, киселият електролит може да замръзне. Това се случва при съхранение на силно разредена батерия в студено време. Способността за възстановяване зависи от степента на увреждане от замръзване. Ако образуваният лед счупи пластмасовия корпус, тогава плочите вероятно са се изкривили и се затвориха, след размразяване ще започнат да се рушат. Ако калъфът е непокътнат, ние го размразяваме на топло място и можете да опитате да го възстановите.

Започваме всякакви ремонти с почистване. Отстраняваме мръсотията от повърхността, изплакваме с разтвор на сода, за да неутрализираме електролита, който почти винаги присъства на капака. Почистваме клемите от плака със средна шкурка. Между другото, опитайте как работи акумулатор на кола с чисти клеми. Често окислената им повърхност не позволява нормално зареждане и отделяне на електричество.

Ако батерията е сулфатирана и плочите не са се разпаднали (електролитът е чист), тогава може да бъде възстановен с обикновено зарядно устройство. Трябва да разбием плаката върху чиниите. В сериозната литература се препоръчва импулсно зареждане, редуващо се с разреждане и стриктно спазване на режимите. Доста е трудно да се направи ръчно, а специалните зарядни са скъпи.

На практика всичко може да се направи много по-лесно. Използваме най-простата памет с лека промяна. Изхвърляме изглаждащите филтри на изхода на понижаващия трансформатор. Вместо това инсталираме диоден токоизправител. Всеки от четирите диода е оценен за 10 A.

За наблюдение на плътността на електролита е необходим ареометър. Проверяваме го във всички банки, записвайки индикатори. Ако има 1.20 и по-ниски, е време да действате. Гледаме нивото: ако е недостатъчно, добавете електролит със стандартна плътност, така че да покрие плочите с 1 см. Свържете зарядното устройство, задайте тока на 10% от капацитета. Ако имаме батерия от 60 Ah, тогава 6 A, може би по-малко: 3-5 A.

На обикновена памет без фиксиране на параметрите, амперметърът първо ще покаже леко увеличение на тока, след това ще намалее и стрелката ще замръзне в определена позиция. От време на време наблюдаваме процеса, за да не пропуснем началото на кипене. След него токът се намалява до 2 A, продължаваме да зареждаме, докато започне отново да кипи и още 2 часа след това.

След края измерваме плътността: тя не расте много. Оставяме батерията изключена от зарядното устройство за същото време, през което се зареждаше. Отново измерваме - наблюдаваме леко увеличение на плътността. Ако все още не се е нормализирало, повтаряме цикъла. Отнема един ден, обикновено възстановяването настъпва след 3-4, понякога трябва да повторите 5-6 пъти.

Никога не добавяйте киселина към сулфатна батерия: това само ще ускори процеса и може да доведе до смърт на уреда.

В продажба има автоматични зарядни устройства като "Cedar" и други подобни. По време на процеса на зареждане те се изключват сами в точния момент. Извършваме предварително пълно зареждане до максимално възможно ниво. След това го включваме в режим на обучение за 3-5 дни. Успоредно със зарядното устройство хващаме крушката от въртящата се лампа, натискаме съответния бутон. Процесът протича по следния начин: зареждането продължава около минута, след което се разрежда за 10 секунди. След тренировка го зареждаме напълно.

Разработени са няколко схеми на домашно направени устройства, които, подобно на фабричните, издават кратък импулсен заряден ток и провеждат малък разряд в пролуките. Фигурата показва диаграма, според която не е трудно да се създаде такова устройство, ако имате познания по радиотехника.

Свързваме го към клемите и наблюдаваме светодиодите. Зелената светлина показва готовност за работа, докато жълтата и червената светлина показват необходимостта от десулфатиране. Изпълняваме го така:

• свързваме устройството за известно време, докато не се разреди напълно (LED D1 изгасва);
• свържете зарядното устройство и заредете;
• повторете десулфирането, докато диодите D7, D8 светят в зелено.

Процесът на зареждане-разреждане може да се наложи да се повтори много пъти. В особено напреднали случаи отнема седмица или повече. Особеността на устройството е, че консумира само 20 mA, може да бъде свързан към бордовата мрежа. Той постоянно ще поддържа желаното състояние на батерията, без да влияе на работата на генератора.

Ако няма импулсна памет, но не можем да го направим сами, се опитваме да използваме ръчния режим. Да вземем обикновено зарядно с фиксирани настройки. Настройваме го на 14 V и 0,8 A и го оставяме за 8-10 часа. Волтметърът ще покаже увеличените параметри. Задължително го оставете да престои един ден и го заредете отново, но с ток от 2 А. Напрежението с плътността леко ще се увеличи.

Започваме процеса на десулфиране. Свързваме крушката за дълги светлини.В продължение на 6-8 часа наблюдаваме спад на напрежението до 9 V, вече не го позволяваме - това е, от което се нуждаем. Ще трябва да го контролираме с волтметър. Повтаряме циклите:

• нощ - зареждаме с ток от 0,8 A;
• един ден си струва;
• отново нощ - зареждане с ток от 2 A.

В зависимост от степента на пренебрегване, процесът отнема до две седмици. Напълно разреден акумулатор се възстановява с 80%, което е достатъчно за стартиране на двигателя.

Ако течността в кутиите е придобила неразбираем цвят: мътна, черна, тя ще трябва да бъде заменена. Това се случва при много стари, неизползвани дълго време батерии и в случай на късо съединение. Като цяло, ако късото съединение е възникнало поради изкривяване на решетките, то може да бъде реанимирано само чрез физическа намеса.

Със старите батерии това беше направено просто: всяка кутия беше отделна. Отвориха късо съединението и бяха поставени нови плочи. Сега всички отделни елементи са затворени в едно общо тяло и подобна намеса е трудна, но възможна. Ще ви кажем как да направите това по-нататък и сега как да смените електролита.

Късо съединение се определя от черния цвят, както вече споменахме, и от зареждането. Всички банки започват да отделят газ, но това не се случва в късо съединение. След това източваме електролита, като го издърпваме с круша. Възможно е от един контейнер, но по-добре от всички - пълненето с пресен електролит няма да навреди. След това напълнете с дестилирана вода, леко разклатете кутията и внимателно изцедете. Не го обръщайте, за да не попадне утайката между плочите. Повторете, докато водата стане бистра.

В банка с късо съединение прибягваме до по-радикален метод. Пробиваме малък отвор 4–5 мм в дъното на кутията, източваме електролита и изплакваме с дестилирана вода. Цялата утайка си отива, нищо не остава. Дупката е запечатана с пластмаса с помощта на поялник. Ако плочите не са изкривени, тогава ще бъде достатъчно да смените електролита.

По-нататъшният процес е както следва:

1. Напълнете с електролит с плътност 1,28. В него е възможно предварително да се разтвори специална добавка за десулфатиране за два дни. Оставете да престои един ден, за да излезе въздухът.
2. Зареждаме с ток от 0,1 A, докато плътността се възстанови напълно, като се уверяваме, че няма бурно кипене и силно нагряване на корпуса. Ако е необходимо, изключете го, оставете да изстине. Зареждаме до 14-15 V.
3. Гледаме показанията на ареометъра, намаляваме тока и го оставяме за 2 часа. Ако през това време плътността не се е променила, спрете зареждането.
4. Разреждаме с ток от 0,5 A до 10 волта. Ако индикаторът падне до този знак по-рано от 8 часа, цикълът се повтаря. Ако не, просто заредете до номинални стойности.

И сега за подмяната на плочите в неразделима батерия със собствените си ръце. Изрежете пластмасата около него отгоре. Изключваме джъмперите, които отиват към съседните банки по всякакъв начин: разпояваме или изрязваме. Изваждаме торбичката и изплакваме добре във вода, за да отмием остатъците от киселина. Сега търсим къде се затваря. Разглеждаме плочите и диелектрика. Цел: да се намери частица, която свързва две плочи.

Намерено - добре, премахваме го. Първо, трябва да изплакнете, като премахнете всички остатъци, поставете торбата на място. Възстановяваме джъмперите, залепваме капака с лепило, епоксидна смола или го разтопяваме с поялник. Напълнете с електролит и заредете. Ако плочите са изкривени, можете да ги използвате от друга стара батерия, като изберете най-малко повредената опаковка.

Всички работи трябва да се извършват с ръкавици и в помещение с подходяща вентилация и за предпочитане на въздух: сярната киселина и газове могат да бъдат вредни за здравето.

Ако възникне силен спад на напрежението в един от шестте контейнера, полюсите променят стойността си по време на зареждане. Провокира се верижна реакция, която води до същите последици и в съседни банки. Причините за тази ситуация са:

• прекомерна сулфатация, неподлежаща на възстановяване;
• неправилно свързване на батерията към зареждането, което няма защита срещу смяна на полярността;
• мръсотия по корпуса, причиняваща постоянно саморазреждане;
• изхвърлянето не се контролира, многократно се е появило силно изпускане;
• грешки в работата на генератора и други устройства за захранване и потребление.

Техниката за обръщане на полярността се счита за варварска, но реанимацията е невъзможна по други начини. Ако не успее, няма за какво да съжалявате, все пак батерията имаше един начин - изхвърляне.

За начало избираме електролита от всички кутии с хидрометър и гледаме индикаторите. Ние идентифицираме напълно работници, болни и мъртви. Мъртвите, като правило, са малко: един или двама. За възстановяване на капацитета, като цяло, трябва да бъде само с тях. Но твърдото тяло не позволява разглобяване. Можете да използвате описаната по-горе техника, за да стигнете до дефектния буркан.

Ще ви кажем как да обърнете полярността на всички контейнери у дома, без да прибягвате до разглобяване:

1. Първо, разреждаме старата батерия до нула, като свързваме някакъв товар, например крушка за кола. Измерваме напрежението: ако нещо остане, затваряме клемите.
2. В пролуката на отрицателния извод на зарядното устройство включваме баластното съпротивление. 50K резистор ще свърши работа. Той ще предпази плочите от късо съединение.
3. Свързваме проводниците от зарядното устройство в обратна полярност. Положителен - до "минус" на батерията, отрицателен - до "плюс".
4. Зареждаме с ток, равен на 10% от капацитета. Зарядът се натрупва достатъчно бързо, но корпусът се нагрява много.
5. Намаляваме тока до 2 A и продължаваме да зареждаме. Оставете да ври на слаб ток за 2 часа и го изключете.

Проверяваме плътността: в нормалните контейнери тя намалява, в мъртвите контейнери се повишава. След това провеждаме силно разреждане, като затваряме клемите. Свързваме се със зарядното устройство, като спазваме правилната полярност. Ние таксуваме по горната схема. За възстановяване се препоръчва да обърнете полярността два пъти.