Направи си сам ремонт на овални високоговорители

Текущото състояние на пазара с цени на високоговорителите прави ремонта на високоговорителя практически ненужен, но ако има трудности при закупуването на нов високоговорител вместо повреден или повреден, тогава има смисъл да опитате да възстановите повредения високоговорител със собствените си ръце. Взех няколко коаксиални високоговорители от различни коли. За съжаление 2/3 от високоговорителите произвеждат изкривен сигнал по време на възпроизвеждане, а останалите просто не работят. По-долу ще бъде представен материал само за възстановяването на "засипани" автомобилни високоговорители от коаксиален тип за използване в бъдеще при проектирането или монтажа в многопосочни стационарни високоговорители. Преди да започнем работа, ние ще извършим диагностика състояния на говорителя.

1. Проверете за "кошче". Коаксиалните високоговорители не са напълно защитени от попадане на чужди предмети в магнитната междина, това е особено опасно за стари автомобили, покрити с ръжда или автомобили, които са претърпели ремонт на каросерията. Проверката е проста - внимателно с пръсти движещ се дифузьор вътре в магнитната система, ако в същото време ясно се чуват външни звуци: шумолене, пукане, шлайфане, това означава, че металните отломки може да са попаднали в магнитната междина.

2. Вземаме тестер и в режим на омметър проверяваме съпротивлението на бобината. Ако има съпротива, това е нашият случай. Ако няма съпротивление, тогава има смисъл да проверите дебелите гъвкави медни проводници от клемите на високоговорителя до дифузора за отворена верига. Ако няма счупване, тогава най-вероятно има счупване на бобината на високоговорителя и този случай на саморемонт не се разглежда в тази статия. По-долу са дадени инструкции за самостоятелен ремонт.

1. Разпояваме гъвкавите проводници на бобината от контактните накрайници на връзката на високоговорителя и контактните накрайници на коаксиалния високоговорител.

2. Отстранете коаксиалните високоговорители. Ремонт на системата от високоговорители не е предвиден от производителя и са монтирани коаксиални високоговорители плътно... Колоната с подсилени високоговорители беше отстранена чрез пробиване на алуминиев нит. Работим внимателно, основното е да не разкъсаме или повредим нищо.

3. Във форумите за ремонт на високоговорители има начини за демонтиране на дифузора и центриращата шайба. И аз минах по този път. Извършваме работа на открито при липса на открити източници на огън! След изразходване на 100 ml ацетон не беше възможно да се отлепят дифузьорът и шайбата. Разтворителят се изпарява бързо, без да омекотява лепилната линия. За да се спести време и разтворител, на мястото на залепването се поставя шнур от памучен плат и се навлажнява с ацетон, като при необходимост овлажняването при изпаряването му продължава до омекване на лепилото. След като омекна с тънка отвертка, той изкова ръба на центриращата шайба и го повдигна над точката на залепване. С гофрирането на дифузора, изработено от тънка гума, трябва да бъдете по-внимателни и деликатни, за да не повредите гумата.

Изливане на разтворител върху гофрирането

4. Свалете дифузора. От уловени отломки вътре в магнитната система се забелязва повреда-разкъсване на изолацията на бобината на високоговорителя. Полезно е под лупа да се види степента на повреда за наличието на късо съединение (драскотини на дълбочина повече от 40% от диаметъра на жицата на бобината), ако има подозрение за късо съединение, тогава по-добре е да отхвърлите говорителя. С влажна кърпа почистих дифузора, центриращата шайба и бобината отвътре и отвън от мръсотия. Почистването трябва да се извършва внимателно, за да не се повреди бобината.

Има драскотини по бобината

5.Празнината в магнитната система е тъжна гледка. Силният магнит задържа здраво фините метални отпадъци и прах. Опитах се да го почистя механично, но малкият размер на пролуката и нейната кривина не позволиха успешно премахване на отпадъците. Реших да използвам силен взрив на въздух от въздушен компресор - не беше възможно да се изчисти празнината! Трябваше да се използва и друго средство - струя вода под високо налягане от автомивка. Резултатът е, че съм целият мокър, но празнината е почистена на 100%, а в същото време цялата рамка на рамката лъсна като нова. Опитах се да го направя внимателно, тъй като налягането на водната струя е много високо и предполагам с особено усърдие е възможно да се разруши залепването на магнита на високоговорителя. За да предотвратите ръжда, трябва незабавно да изсушите рамката и магнита. След изсушаване е полезно да проверите чистотата на празнината под лупа. И както показва опитът, добре е празнината да се запечата с тиксо, за да се предпази от случайни метални остатъци.

1. След почистване и изсушаване на компонентите на високоговорителя, сглобяваме конструкцията. Важно е да не бързате. Целта е да се позиционира намотката в магнитната система точно в центъра и да се гарантира, че има хлабина и няма докосване на намотката. От лента офис хартия формат А4 с ширина 10 см и дължина около 18 см, навиваме цилиндъра и го вкарваме в бобината на дифузора. Цилиндърът трябва да приляга плътно към макарата и да няма никакви издатини или издутини вътре.
2. Нека се опитаме да вмъкнем такава структура в магнитната система. Не бързай! По-добре е да практикувате няколко пъти. Цилиндърът трябва да се спусне до пълната дълбочина на магнитната междина и бобината почти не трябва да се движи над поставения цилиндър. Ако бобината се движи по цилиндъра с голямо усилие, тогава е необходимо да се скъси дължината на хартиената лента, а ако бобината се движи свободно, тогава е необходимо да се увеличи дължината на хартиената лента.

Поставете цилиндъра в процепа

Бобината върви плътно в цилиндъра

Макарата е центрирана

3. Като държите цилиндъра в долно положение, повдигнете дифузора и намажете мястото за залепване на центриращата шайба с лепило тип "Момент". Ориентираме шайбата според изводите на проводниците на бобината и изводите на високоговорителя, както и по прорезите в гофрирането на дифузора. Залепваме центриращата шайба.

4. Залепваме гофрирането на дифузора.

5. След като лепилото изсъхне, запояваме проводниците на бобината към клемите.

6. Внимателно извадете хартиения цилиндър. Проверка на хода на дифузора. Ако всичко е направено правилно, тогава не трябва да има никакви външни звуци.

7. За да затворя магнитната система от навлизането на отломки, запечатах отвора на бобината отстрани на дифузора с черен спанбонд, а отстрани на магнита с лента.

Залепете центриращата шайба

Запечатване на отвора на дифузора

Запечатайте дупката с лента

8. Накрая проверяваме резултата от работата, като свързваме високоговорителя към източника на звук.

Използвайки тази техника, няколко високоговорителя бяха независимо възстановени за инсталиране в стационарни високоговорители и радиостанции, за да заменят стари или скъсани високоговорители.

Опитах се да събирам по този начин. Не винаги се получаваше.
Направих монтажа по различен начин. След залепване на гофрирането на дифузора и центриращата шайба, докато лепилото изсъхне, свързах динамичната глава към 6,3 волтов трансформатор чрез променлив проводен резистор с ниско съпротивление.
Достатъчно беше да разбъркате леко дифузора.
В този случай самият дифузор е центриран. Шумовете изчезнаха веднага. В това положение той изсъхна.

Недостатъкът на този метод: 50Hz все още е трудно да се издържа дълго време.

Константата трябва да бъде свързана!

Професионалистите - задължителни, но аматьори могат!

Високоговорителите хриптят ли? Не бързайте да ги изхвърляте, да се отървете от хрипове на високоговорителите е възможно и не толкова трудно. Хрипове на високоговорителя, доста често срещано явление, най-често се среща в широколентовата акустика, поради прах и всякакви отпадъци, задържани между сърцевината и бобината, които при преместване на конуса на високоговорителя причиняват неприятен звук под формата на високоговорител хрипове.Ремонтът на високоговорителя се състои в разглобяване на високоговорителя и отстраняване на източника на неприятния звук.

Ремонтиран е хриптящ четирипосочен коаксиален високоговорител от Pioneer. Основният инструмент за разглобяване на високоговорителя, обикновена, плоска отвертка и поялник.

Преди всичко премахнах модула за зумер. При този модел модулът за зумер беше закрепен с дълъг болт, който беше скрит под магнитния стикер. При други модели високочестотните високоговорители могат да бъдат просто залепени, като в този случай те трябва да бъдат откъснати, но преди това, ако е възможно, разпайте проводниците, отиващи към пищялите.

На долната снимка, ако се вгледате внимателно, можете да видите отломки между металната сърцевина и звуковата намотка.

След като модулът на високоговорителя беше развинтен и проводниците бяха запоени от него, въоръжен с отвертка, той изкова пластмасовия капак, който притиска гуменото окачване на дифузора и внимателно, бавно, беше отлепен.

Със същия инструмент отлепих окачването на дифузора. С отвертка е достатъчно да го отдръпнете малко, след което можете да го отлепите с ръце.

Разпоявах окабеляването, за да започна да отлепвам центриращата шайба.

Отлепването на центриращата шайба е малко по-трудно от предварително отлепените части, тук не можете да бързате, лесно е да повредите шайбата.

Вътре в високоговорителя имаше много отломки, нищо чудно, че постоянно хриптеше.

На звуковата намотка на високоговорителя се виждат драскотини, доказващи наличието на чужди предмети, изолацията на намотката е повредена. Защитният слой на намотката е препоръчително да се възстанови, за това можете да го отворите с лак или епоксидна смола върху драскотините, с малък слой.

Почистваме, измиваме, прахосмукаме всички части на високоговорителя.

Е, сега най-трудното нещо, което трябваше да се сблъска с ремонта на високоговорителите, е отстраняването на метални частици, намагнетизирани до сърцевината. Прахосмукачката не може да се справи с тях. Скоч дойде на помощ, с помощта на точно такива не хитри действия, всичко, което беше излишно в динамиката, беше премахнато.

След това беше необходимо да залепите всичко на мястото си. Говорителя залепих с обикновено универсално лепило Момент.

Не премахнах старите следи от лепило, тъй като е лесно да се движите по тях при залепване на високоговорителя, което ви позволява да го залепите правилно и без изкривявания. Но все пак трябва да проверите дали намотката се придържа към сърцевината, когато дифузьорът се движи.

Ако всичко е минало добре, няма външен шум, когато дифузьорът се движи, добавяме го, запояваме го, сглобяваме високоговорителя.

Ремонтиран високоговорител, на снимката вдясно. Ремонтът на високоговорителя беше успешен, всичко работи и не хрипе.

Няма абсолютно нищо в разглобяването на високоговорителя, няма нищо сложно, всичко е просто и лесно, основното е да не бързате. Отне ми около час, за да поправя един високоговорител.

Високоговорителят хриптеше или спря да звучи и искате да го върнете към живот? Първо, диагностика. Изваждаме високоговорителя, изключваме проводниците от клемите, като предварително маркираме полярността. В бъдеще се придържаме към това правило: всичко, което разглобяваме, рисуваме или снимаме, ще помогне много.

Проверяваме съпротивлението на намотката с устройството. Тук има три варианта.
1) Прекъсване.
2) Номинално съпротивление.
3) Намалено съпротивление.

Сега втората проверка. Поставяме високоговорителя върху магнита и внимателно движим дифузора нагоре и надолу. Ако чуете шумолене или скърцане, или няма движение, високоговорителят ще трябва да бъде разглобен.

Ако няма смилане, а намотката е отворена - трябва да проверите проводимостта на гъвкавите проводници от клемите до запояването на намотката. Изработени са от нишки, преплетени с медни жилки, които се разкъсват с времето. Могат да се сменят без разглобяване на високоговорителя с M.G. T.F. подходящо напречно сечение или лента за плитка за отстраняване на излишната спойка.
Ние запояваме проводниците, така че да не се разтягат, когато дифузьорът се движи и да не го докосват. Залепваме мястото на запояване с лепило Moment.

Ако високоговорителят трябва да се разглоби, откачете проводниците от клемите, поставете високоговорителя върху магнита и с тампон, потопен в ацетон, размекнете лепилото около защитната капачка и я отстранете, като я отдръпнете с неостър скалпел.По същия начин отлепете външния ръб на дифузора и външния ръб на центриращата шайба. Внимателно издърпайте дифузора право нагоре, без да изкривявате.

Не препоръчвам да отлепвате рамката на бобината от дифузора и центриращата шайба, за да не нарушите центрирането на високоговорителя.

За да пренавиете, трябва да сглобите просто устройство, чието устройство е ясно от фигурата. Най-трудната част е държачът на макарата. За да го направите, трябва да се свържете със стругар. Дължина на дорника 100-150 мм, материал - всякакъв метал.

Измерваме вътрешния диаметър на намотката (x). Донникът за макарата трябва да има диаметър x + 0,5 mm в единия край и x-0,5 mm в другия край.
На големия край пробиваме 3,2 мм отвор и изрязваме резба M4 за закрепване на дръжката.
Пробиваме 6,5 мм проходен отвор за шпилката. Повърхността на дорника трябва да бъде шлайфана.

Сега можете да започнете да навивате. Нуждаем се от лепило на алкохолна основа, например BF-2 или BF-6, хартия от кондензатора MBM, тел и много търпение.

Разреждаме лепилото с алкохол. Пробиваме центриращата шайба с игла, навиваме проводника за навиване и го запояваме към гъвкавия проводник. Фиксираме жицата в точката на запояване и в началото на намотката чрез залепване на парчета хартия.
Ако рамката на бобината е направена от метал, ние я залепваме със слой хартия от кондензатора, без да се припокриват слоеве. Навиваме телената намотка на намотка, като я залепваме преди навиване и над нея. Отстранете излишното лепило с пръст. Опитваме се да навиваме не плътно, а плътно.

На първия слой залепваме хартията от кондензатора без припокриване на слоеве и извършваме същите действия в обратен ред. Когато намотката е готова и запоена към клемите, трябва да ги свържете към източник на захранване 4-5 волта с ток от 1-2 ампера, за да изсъхнат. Намотката ще се нагрее до 50-60 градуса, докато лепилото ще изсъхне и се втвърди, намотката ще се разшири леко. Това ще помогне за лесното му отстраняване от дорника.

Проверяваме свободния ход на бобината в междината на високоговорителя и започваме сглобяването.
Трябва да подравним намотката точно към центъра. Има 2 начина да направите това.
1) Поставете филм или уплътнение за рентгенов филм в процепа.
2) Приложете малко постоянно напрежение от 2-3 волта към бобината, така че да бъде леко издърпана навътре.

Нанесете слой лепило Moment върху външния ръб на дифузора и външния ръб на центриращата шайба и спуснете дифузора вертикално надолу без изкривяване и без радиално изместване, натиснете. Можете да обърнете високоговорителя върху плоска маса и докато лепилото изсъхне, запоявате проводниците към клемите.

След като лепилото изсъхне, отстранете уплътнението и проверете свободния ход на бобината в междината на високоговорителя.
Ако всичко е наред, залепваме защитната капачка на място и се наслаждаваме на резултата!

Днес броят на любителите на добрия звук, които просто изхвърлят хриптящ високоговорител, не намалява! В същото време цената на аналог може да бъде осезаема сума. Мисля, че следното ще помогне на всеки, който има ръце, които израстват от правилното място, за да поправи високоговорителя.

Наличен - чудо на дизайнерската мисъл, някога бившата колона S-30 (10AC-222), сега служеща като една от автоподводите. Седмица по-късно, след мутацията, пациентът започна да проявява признаци на заболяването - той издаваше външни звуци, когато тренира басовите партии, и хриптеше малко. Решено е да се направи аутопсия.

След аутопсия от тялото на пациента е изваден болен орган - високоговорител 25GDN-1-4, 86 на освобождаване. Органът очевидно се нуждаеше от работа - при леко натискане на дифузора се чул външен звук (много подобен на тихо щракане), а при звънене в различни тонове (генерирано от програмата nchtoner) се чувал ясно доловим тракащ-пукащ звук с голям ход на дифузора и при ултра-ниски (5-15Hz) честоти. Беше решено да се трепанира този орган

Първо, гъвкавите проводници на пациента бяха запечатани (от страната на контактните подложки)

След това разтворител (646 или всеки друг, способен да разтваря лепило, като "Момент") се навлажнява със спринцовка с игла, мястото, където са залепени капачката за прах и дифузьорът (по периметъра).

... мястото, където центриращата шайба е залепена към дифузора (по периметъра).

... и мястото, където самият дифузьор е залепен към кошницата на държача на дифузора (отново около периметъра)

В това състояние високоговорителят се оставя за 15 минути с периодично повтаряне на предишните три точки (като разтворителят се абсорбира / изпарява)

Внимание! При работа с разтворител трябва да се спазват мерките за безопасност - избягвайте контакт с кожата (използвайте гумени ръкавици!) и лигавиците! Не яжте и не пушете! Работете в добре проветриво помещение!

При намокряне използвайте малко количество разтворител, като избягвате попадането му в областта на залепване на бобината и центриращата шайба!

В зависимост от вида на разтворителя и температурата на въздуха, след 10-15 минути от горните операции, с помощта на остър предмет, можете внимателно да извадите капачката за прах и да я свалите. Капачката трябва или да се отдели много лесно, или да предлага много малко съпротивление. Ако трябва да положите значителни усилия, повторете операциите с намокряне на краищата му с разтворител и изчакване!

След като отлепите капачката, внимателно излейте останалия разтворител от вдлъбнатината близо до дорника на бобината (като обърнете пациента).

По това време центриращата шайба има време да се отлепи. Внимателно, без да полагаме усилия, го отделяме от кошницата на държача на дифузора. ако е необходимо, отново намокрете мястото на залепване с разтворител.

Намокрете мястото, където дифузьорът е залепен към държача на дифузора. Чакаме. Отново намокряме и пак чакаме. След около 10 минути можете да опитате да отлепите дифузора. В идеалния случай той трябва да се отдели от държача на дифузора (заедно с бобината и центриращата шайба) без усилие. Но понякога той се нуждае от малко помощ (основното нещо е точността! Не повреждайте гуменото окачване.)

Почистваме точките на залепване от старото лепило и изсушаваме разглобения високоговорител. Преглеждаме разглобения пациент за неизправност. Гледаме бобината. Ако по него няма драскотини и хлабави завои, го оставяме на мира. Когато отлепите бобината, залепете я обратно с тънък слой лепило BF-2.

Внимателно проверяваме мястото, където са закрепени проводниците към дифузора. Така е - пациентът има най-честата неизправност при старите високоговорители с голям ход на дифузора. Водещият проводник в точката на закрепване е протрит/счупен. За какъв контакт можем да говорим, когато всичко виси на нишка, прекарана в центъра на окабеляването!

Внимателно огънете обратно медните "антени".

... и разпайте проводниците.

Повтаряме операцията за второто окабеляване (дори той все още е жив - болестта е по-лесна за предотвратяване!)

Прерязваме захранващото окабеляване в точката на прекъсване.

... и сервираме получените краища (разбира се - първо използваме колофон). Тук трябва да внимавате! Използвайте малко количество нискотопима спойка - спойката се абсорбира в жицата като гъба!

Внимателно запоете окабеляването на място, огънете медните "антени" и залепете (Moment, BF-2) мястото, където окабеляването прилепва към дифузора. Запомнете - не можете да запоявате проводниците към закрепващите "антени"! Иначе как може да се смени отново окабеляването след десет години?

Събираме високоговорителя. Поставяме дифузора с цялото „домакинство“ в държача на дифузора, като насочваме окабеляването към местата на тяхното закрепване. След това проверяваме правилността на полярността - при свързване на 1,5V AA батерия към клемите, при свързване на батерията "+" към "+" на високоговорителя, дифузерът ще "изскочи" от кошницата. Поставяме дифузора така, че неговият проводник „+“ да е на маркировката „+“ на кошницата на високоговорителя.

Запояваме оловните проводници към контактните подложки. Моля, имайте предвид, че дължината на проводниците е намаляла с почти половин сантиметър. Затова ги запояваме не както беше фабрично - до дупката в плочата, а с минимален марж за поддържане на дължината.

Центрираме дифузора в неговата кошница с помощта на филм (или дебела хартия), който поставяме в пролуката между сърцевината и намотката. Основното правило е центрирането да се постави равномерно около периметъра, за да се поддържа същата разлика. Количеството (или дебелината) на центрирането трябва да бъде такова, че когато дифузерът е леко изпъкнал навън, той свободно лежи върху него и не пада навътре.За високоговорителя 25GDN-1-4 са достатъчни 4 парчета филм, поставени по двойки един пред друг. Дължината на филма трябва да е такава, че да не пречи, ако поставите високоговорителя на дифузора. За какво - прочетете по-долу. Залепваме дифузора. Използваме индикацията за използваното лепило (препоръчвам "Момент", основният критерий за избор, за да може лепилото да се разтвори впоследствие с разтворител). Обикновено изпъвам дифузора 1-1,5 см нагоре, така че центриращата шайба да не докосва кошницата на държача на дифузора, след това нанасям тънък слой лепило върху него и кошницата с четка, изчаквам и плътно натискам дифузора вътре , допълнително притиснете шайбата към коша по периметъра с пръсти ... След това залепвам дифузора (в прибрано състояние, като избягвам изкривяване).

Оставяме високоговорителя с главата надолу за няколко часа под натоварване (ето защо нашият филм не трябва да излиза извън равнината на дифузора!).

След това проверяваме високоговорителя за правилен монтаж. Изваждаме центрирането и внимателно проверяваме хода на дифузора с пръсти. Трябва да върви лесно, без да издава обертон (не трябва да има докосване на намотката и сърцевината!). Свързваме високоговорителя към усилвателя и изпращаме нискочестотни тонове с ниска сила на звука към него. Странни звуци трябва да отсъстват. При неправилно залепване (несъответствие и др.), високоговорителят трябва да бъде залепен (виж по-горе) и сглобен отново, като се внимава! С висококачествен монтаж получаваме 99% от напълно работещ високоговорител.

Залепваме ръба на капачката за прах с лепило, изчакваме и внимателно го залепваме към дифузора. Тук се нуждаете от точност и прецизност – криво залепената капачка не влияе на качеството на звука, но много разваля външния вид на високоговорителя. при залепване не натискайте центъра на капачката. От това може да се огъне и ще трябва да го отлепите, изправите, да го намажете отвътре с тънък слой епоксидна смола за здравина и да го залепите обратно.

Изчакваме, докато всички части са напълно залепени (около един ден) и поставяме готовия високоговорител на мястото му. Наслаждаваме се на звука, който не е по-лош от този на новия фабричен аналогичен високоговорител.

Това е всичко, сега можете да видите, че оправянето на високоговорител е лесна задача. Основното нещо е бавността и точността! Така за един час можете бавно да ремонтирате почти всеки високоговорител или средночестотен високоговорител от местно или чуждестранно производство (за залепване на вносни високоговорители често се изисква по-мощен разтворител, като ацетон или толуен, внимателно - те са отровни.) дефект.

Да, след операцията бившият пациент получи втори полъх и веселите жълти субтитри продължават да вършат тежката си бас работа:

Запазете и прочетете по-късно -

За да направите това, ще ви трябват следните основни материали:

1. Окачване отговарящо на динамиката

2. Всяко контактно лепило (Момент-1, 88)

3. Латекс или разреден PVA

Закачалките се доставят неизрязани както по вътрешни, така и по външни размери. се използват не само за ремонт на 75 GDN. Тя трябва да бъде нарязана до желания диаметър.

Капачката се отлепва чрез накисване на лепилото с ацетон. Мястото за суспензионното лепило се почиства (на дифузора и държача). Дифузорът се изрязва около периметъра с 2 мм. С помощта на ленти хартия (пластмаса и др.) подвижната система се центрира (лентите се поставят в пролуката между намотката и сърцевината на магнитната система). Контактното лепило се нанася върху окачването, дифузора и държача (първоначално окачването ще загуби формата си, след което ще се върне в първоначалното си положение). И, въоръжени с сръчни ръце, ние равномерно спускаме окачването върху дифузора и държача. По-добре е леко да издърпате дифузора от държача, така че първо да опре върху дифузора, а след това заедно с него да го залепите към държача. Изваждаме лентите, контролираме качеството на изработка и залепваме капачката. За да направите това, можете да използвате лепило PVA или 88.

За да улесните процеса, можете да отлепите шайбата от дифузора, като я накиснете с ацетон (тъй като качеството на лепилата на нашите високоговорители оставя много да се желае) и да разпоявате проводниците (или е по-добре да ги смените напълно) .

Можете, разбира се, да отлепите шайбата от държача, като използвате разтворител 88 лепило - етилацетат.

След това трябва да поставите суспензията върху равна повърхност, да намажете дифузора и суспензията с лепило и след това да спуснете дифузора с намотката върху него. След това поставяме лепило 88 върху окачването, държача и BF върху дифузора и шайбата, центрираме подвижната система, използвайки горния метод и я залепваме.

Счита се за добра практика да се излее латекс (или разреден PVA) върху мястото, посочено на фигурата.

Също така е добре да направите дупки под капака за по-добра вентилация.

Наскоро беше докарана за ремонт динамична глава, окачването й беше износено. Реших да споделя една проста технология за ремонт на високоговорители с вас, скъпи радиолюбители. И така, всичко е много просто, а за ремонт трябва да имаме под ръка прозрачна тиксо и лепило (гума, водоустойчиво), ако такова лепило не е налично, можем да направим с универсално водоустойчиво. Взимаме скоч и с него залепваме дупките и разкъсаните точки на окачване.

След като всичко вече е залепено, уверете се, че не са останали малки дупки (за да няма изтичане на излятото лепило). За да му придадете кръгла форма, лентата трябва леко да се затопли (можете да използвате запалка).

След това започваме възстановяването на окачването на високоговорителя. Отделяме лепилото за момент и го разстиламе върху лента, опитвайки се да го направим възможно най-чисто и гладко. Уверете се, че лепилото се е утаило равномерно. След това трябва да оставите главата да изсъхне.

Лепилото изсъхва в рамките на 5-7 часа и след това се превръща в гума. По време на изсъхването на лепилото главата трябва да бъде поставена върху равна повърхност, така че лепилото да е равномерно високо в цялата суспензия.

След няколко часа динамичната глава е готова за употреба. Почти няма разлика между фабрични и домашни кардани, звукът е чист и качествен, между другото много го хареса на клиента, надявам се да го харесате и на вас.

По принцип в продължение на много години използвах почти тази технология, за да заменя окачването на динамичните глави на радиотехника C-30. Тези глави имат доста висококачествен звук, чувстват се страхотно при ниски честоти (въпреки че средните честоти са куци), с една дума, добра глава за мощен субуфер, но има един недостатък - окачването на пяна. При дълбок бас при пълна сила на звука, той ще продължи не повече от 20 минути. Използвах десетки начини за смяна на окачването на такава глава, но нито един не е доволен - или хрипове, после високоговорителя става много твърд, след това се нарушава центрирането и лакът се отлепва от бобината, но тогава просто реших да направите домашно окачване за такава глава, като използвате метода на лента и лепило за момент. Резултатът беше невероятен! Главата стана основа за мощен автомобилен субуфер и се използва в колата на приятел от 3 години. Усилвателят е мощен, сглобен на базата на известния TDA7294, чиято пикова мощност може да достигне до 110 вата! И представете си - главата може лесно да издържи на тази мощност, а окачването не се счупва.

И ето още една тайна на домашния кардан – не пестете лепилото! Колкото повече трябва да се напълни, толкова по-добре и ако у дома има динамични глави с износено окачване (такъв дефект се среща много често), тогава не бързайте да ги изхвърляте, те ще ви служат вярно няколко години! За предварително фиксиране на лепящата лента е препоръчително да използвате супер лепило. Тази промяна няма да повлияе на параметрите на динамиката, а реакцията на ниските честоти ще бъде дори по-добра, отколкото по времето, когато високоговорителят беше пуснат от фабриката - AKA.

Акустичните системи са разделени на активни, пасивни, като разликата е ограничена от наличието на чипове за обработка на звука вътре, захранвани от електрически ток. Усилватели, филтри, интерфейси за четене на флаш медии, декодиране на компресирани аудио формати. В последния случай системата от високоговорители се доближава до функционалността на плейъра.Помислете какво да правите, когато високоговорителите не работят. Високоговорителите включват безброй устройства за възпроизвеждане на звук, читателите се интересуват от това как ремонтират високоговорители със собствените си ръце. Ще ви трябва специално лепило. В дните на СССР, BF 4, AK 20. Разтворителите се избират съответно (на базата на лепило). Ще е необходимо, разглобяване, демонтиране на връзката и ремонт на системата от високоговорители сами.

Подвижна част с твърда плоча създава въздушни вибрации, които се възприемат от човешкото ухо.

Направи си сам ремонт на акустични системи, ако се съмняваш как работи устройството, трябва да използва принципа - не вреди. Независимо от размера, високоговорителят на системата за високоговорители се формира от електрически, механични части. Първият се формира главно от индуктори. Вторият включва постоянен магнит, мембрана. Ето една непълна класификация на високоговорителите на акустични системи.

Читателите са запознати с естествените устройства за възпроизвеждане на аудио. В системата на високоговорителите не винаги има бобина. Следователно, преди ремонта, в процеса, капитанът извършва правилната класификация на устройствата, като правилно извършва необходимите операции.

Частично докосна устройството. Нека разгледаме по-подробно електродинамичните модели. Дифузорът формира опората за капачката. Той е представен от подобието на широк рог, върху който бобината е залепена от задната страна. Гъвкави медни проводници, които пренасят електрически ток, пробивайки дифузора отвътре, пасват директно към капачката на мембраната. Точките на запояване се виждат от предната част на високоговорителя. Бобината е лека, изисква се да осигури относително ниска инерция на системата. Дори камертонът A на първата октава лежи на 440 Hz. Ясно е, че за колебания на посочената скорост, подвижната част на високоговорителя на акустиката трябва да е лека.

Магнитът е фиксиран върху леглото. Обикновено кръгла. Индуктор работи в двете посоки в отвора, като движи модула капачка-мембрана. Свързващите проводници създават постоянни вибрации. За позициониране на подвижната част по вертикалната, хоризонтална ос се използва центрираща шайба. Перфорирано парче еластичен материал, центриращо местоположението на капачката, дифузьор. Центриращата шайба не пречи на изместването на подвижната част по оста на симетрия. Ремонтът е смешно прост:

Тъй като мембраната и капачката не се счупват, става въпрос за проверка на електрическата инсталация, местата на запояване на проводниците, целостта на намотката.

Индуктивността е навита по образа и подобието на старата. Всеки слой от завои се намазва с лепило BF 4. Лошото запояване се извършва наново. Изберете подходящата техника на индуктивна намотка. Обикновено се прави специално устройство, образувано от две двойки стелажи, стоящи един срещу друг върху дълга дъска. И двете са свързани с оси. Едната съдържа сърцевината на новата намотка, другата съдържа закупения проводник. Препоръчително е да закупите проводника с лакова изолация. Необходимо е да се поддържа правилната дебелина. Можете да измерите с помощта на шублер.

Навиването е сравнително бързо, докато лепилото изсъхне. Намотките прилягат плътно една към друга, придържайки се към принципа на совалката. Важно е да поддържате правилния брой завои, правилно да позиционирате клемите.

Често се налага разглобяване на високоговорител на система от високоговорители за ремонт. Запасете се с разтворител. Залепените фуги се намокрят, като се изчаква определено време. Моля, обърнете внимание: фугите се почистват внимателно. Изработва се независимо от лепилото, използвано за сглобяване на високоговорителя на системата за високоговорители.

Високоговорителите са различни видове високоговорители, всяка с ограничена честотна характеристика. Всеки работи като един вид механичен филтър. Случва се обаче, че трябва да преместите обхвата ... Можете да повишите резонансните честоти на електродинамичната система, като лакирате центриращата шайба. Използван е 5-10% разтвор на ZAPON, целулоза в ацетон. Лакът се нанася с мека четка в кръг.Избягвайте неправилно подравняване на подвижната част на високоговорителя. Последователно извършвайки операциите, ще увеличим резонансната честота с 1,5-2 пъти, приблизително една октава.

За да намалите обхвата, тежестите трябва да бъдат залепени към подвижната част. Правилният пръстен от картон е прикрепен към задната част на дифузора. Необходимо е по-точно да се поддържа симетрията на подреждането на частите. Звуковото налягане спада бързо. Силата на звука намалява, обхватът се стеснява от страната на високата честота. Въпреки това, в областта на резонанса високоговорителят ще се представи добре.

Можете да разширите обхвата и в двете посоки (ако няма капачка). В центъра, отпред, е залепен пресечен конус над индуктивната намотка на високоговорителя на системата за високоговорители. Масата се прави възможно най-малка. Тънка, плътна хартия, импрегнирана с лак ZAPON, ще свърши работа. Горната плоча е равна на бобината, височината е половината от конуса, конусът е 70 градуса. Поради увеличаването на масата на подвижната част, резонансната честота намалява, но горният ръб на диапазона се повишава, благодарение на твърдото ядро, което е по-твърдо от дифузора. В резултат на това спектърът на възпроизвежданите звуци се разширява и в двете посоки. Общото увеличение ще бъде една и половина или две октави, играта си струва свещта. Внимавайте правилно да конфигурирате електронната част: ако има пасивни филтри на кондензаторите и резисторите, те ще ограничат (отрязват) възможностите на механиката.

Майсторите увеличават звуковото налягане на резонансната честота за неекранирана магнитна система. Опитайте се да намерите един или подобен комплект пръстен. След това залепете втория магнит от обратната страна на стоящия, взаимодействието на полетата ще се увеличи, следователно силата на звука ще се увеличи.

Системата от високоговорители е проста и може да се счупи, казаха те. Надяваме се ремонтът да мине безпроблемно.

Колко е хубаво понякога през лятото на улицата в прохладна беседка да слушаш любимите си песни... Събрахме се така през лятото с един приятел седяхме и слушахме някакъв барабанист на неговата стара S30 Radiotehnika. Изненадващо, колоните, въпреки вече напредналата си възраст, винаги са били много добре издълбани. Но след няколко песни с пълна мощност на този ULF, един от високоговорителите започна да хрипе странно ...

Като си помислих какво се случи, започнах да търся причината в ULF, разглобих усилвателя и измерих всички напрежения. Всичко се оказа нормално. След това реших да сменя каналите и включих звука за цялото ... Все същата колона със същия ефект. Трябваше да ремонтирам, между другото, това не е първият ремонт на високоговорители, вече имах опит в ремонта на китайския високоговорител на високоговорителя Sven

След аутопсията се оказа, че вътрешността е GDN 25, която преди това бях виждал само на снимки в интернет.

Ето снимка на високоговорителя на GDN 25

След като завъртя високоговорителя и го прегледа от всички страни, не бяха открити дефекти. Но след това леко натиснах дифузора, открих, че дифузьорът е откъснат от центриращата шайба, което се вижда ясно на снимката

Разтрийте дифузора срещу сърцевината на магнита и ако тази неудобство не бъде елиминирана, тогава в допълнение към смилането, което притиска ухото, втулката ще се разтрие и затвори намотката, което може да доведе до разрушаване на ULF.За щастие такива ремонти се извършват много бързо и няма да отнеме много усилия.

За ремонт на високоговорителя ни трябва:

лепило. Използвах обикновено гумено, течно лепило 88

ацетон. Използвах обикновен разредител за лак за нокти.

Спринцовка. За лесно залепване на дифузора

Когато всичко е готово, можете да започнете ремонта

Трябва да махнете капачката за прах, за да стигнете до бобината на високоговорителя. За да направите това, трябва бавно да накиснете ръбовете на капачката с ацетон, за да накиснете лепилото. Удобно е да направите това със същата спринцовка. Снимката ясно показва какво трябва да се направи! Снимката показва как разтворителят все още не е абсорбиран.

След като капачката се накисне, отнема буквално около 5 минути, внимателно се опитваме да я издърпаме за краищата, само че много внимателно, защото може да се повреди дифузьорът. Ако капачката не се плъзга, добавете още ацетон. Тя трябва да се плъзга лесно.

Ето капачката е премахната

Както можете да видите, високоговорителят е все още влажен. Трябва да се остави да изсъхне, буквално половин час е достатъчен за това, това е през лятото и просто не на слънце. Сушенето трябва да се извършва на сянка и на добре проветриво място.

Когато високоговорителят е сух, трябва да центрираме високоговорителя. Казано по-просто, е необходимо да подравните втулката, така че да не докосва сърцевината на пълна скорост. Това се прави с помощта на обикновен филм от камера. Ако го няма, можете да използвате стара рентгенова снимка или в най-лошия случай, както направих аз, вземете обикновена дебела тънка корица за тетрадка.

Така че трябва да завъртите филма в тръба и да го поставите между сърцевината и втулката

И натиснете плътно надолу, така че дифузьорът да е добре притиснат към шайбата. След това събираме спринцовката с лепило, така че колкото по-тънко е лепилото, толкова по-добре

И сега внимателно залепваме шайбата с добър слой лепило. Бъди внимателен. Дръжте иглата, защото под натиска на буталото тя понякога излита и може да се нарани.

Разтягаме с лепило, както се вижда на снимката

След като сте го разтеглили веднъж, погледнете внимателно, може би няма достатъчно лепило и трябва да ходите отново.. Не забравяйте, че качеството на вашата работа зависи от качеството на звука и отсъствието на промени.
Това завършва ремонта. Още веднъж проверете дали шайбата е притисната плътно и оставете високоговорителя да изсъхне за един ден, докато лепилото се втвърди напълно.

След един ден внимателно изваждаме центриращия филм и се опитваме да свържем високоговорителя за тестване. Карайте го добре и тествайте силата му. Ако всичко е нормално, залепете капачката обратно на мястото си и поставете високоговорителя в високоговорителя. Това завършва ремонта

Ето още няколко снимки на високоговорителите Radiotehnika S-30

Ремонтът приключи. Измина една година откакто този високоговорител работи и все още радва със звука си. Затова не се страхувайте да ремонтирате високоговорителите и да го направите с високо качество, за да не се налага да повтаряте ремонта. И само късмет на теб
От ЮЗ. Проверка на администратора