Направи си сам ремонт на фурна в частна къща

Купихме къща в селото с каменна печка, която се оказа в доста лошо състояние. Нямах абсолютно никакъв опит по този въпрос, така че не забелязах веднага, че тя е „дефектна“. Беше избелена и изглеждаше доста прилична. Страхувах се да предприема ремонта му сам, но разбрах, че ако поканите майстор на печки, това ще струва много прилична сума. Освен това си помислих, че ако го поправя сам, тогава ще има опит и допълнителна увереност в моите способности. И така започнах да се упражнявам - всичко ми се получи, и дори никак не лошо. Веднага ще кажа, че докато окончателният ремонт на пещта не е завършен, все още има всякакви малки неща, които трябва да се направят през пролетта, но тя вече работи и работи добре. Така че не се страхувайте и не се колебайте да се заемете с независим ремонт на тухлена фурна: мисля, че и вие ще успеете. И сега полезна информация от моя опит, как да ремонтирате тухлена фурна със собствените си ръце, както в страната, така и в частна къща.

• Тухла. На строителния пазар купих тухла от Тулската тухлена фабрика, която се наричаше "тухла за печка". Професионалистите казват, че като цяло няма специална тухла за фурна - всяка строителна керамична тухла от всяка марка, дори M-75 - основното е, че няма пукнатини. Но, между другото, много ми хареса тухлата, която купих - гладка, без пукнатини, много по-качествена от обикновената строителна тухла. Струваше 15 рубли на брой, а аз взех до 100 броя. В някои магазини дори ги продават за 25 рубли за брой. Между другото, 7 броя не стигаха и се наложи да използвам стария, който извадих от фурната. Купих и 20 броя шамотни тухли по 49 рубли на брой. Шамотните тухли могат да издържат на много високи температури, до 1800 градуса. Исках да облицова горивната камера с тях, но после се оказа, че няма да стане. Така че тази скъпа тухла лежи и чака на крила - ще бъде полезна за нова фурна.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

• Пещно леене. Това са ключалки, врати за пещ и вентилатор, врати за почистване, под за готвене. Т. нар. леене на белези (Завод "Литком") е лидер по качество. Има и доставчик от Балезино, но там май качеството е по-лошо. Взех вратата на пещта на Рубцов, а вратата за пепел, като по-малко важна, купих тази на Балезина. Платих 1500 рубли за всичко. Не обмислих вносни отливки: това е, разбира се, много по-добро качество, но също така струва прилично: реших, че не е препоръчително да го купувам. Не си купих готварски под (печка): засега реших да използвам стария, който беше разделен, до пролетта. Решетката също не купих - използвах тази, която беше в старата фурна. Между другото, домашно е. Ремонтът на тухлена фурна "Направи си сам" все още не включваше смяна на клапани и почистване на врати от мен, така че не ги купих. Всичко това ще направя през пролетта.

• Базалтов картон BVTM използва се за уплътняване при монтаж на метални части: палуба за готвене, врата. Купих два листа с дебелина 5 мм по 156 рубли на брой. Това беше напълно достатъчно и дори остана, но мисля, че все пак ще бъде полезно: по време на живота на пещта може да се наложи.
• Тел и метална лента. Използва се при монтаж на врати. Ще ви разкажа повече за това малко по-късно. Намерих жицата в гаража и купих лентата в магазина (дадох 500 рубли за 20 метра) - същото като на снимката.

• Бормашина с приставка за миксер - използва се за приготвяне на разтвора.
• Четка (приставка за бормашина) - използва се за отстраняване на сажди и стар хоросан от тухли на места.
• Шлифмашина + диск за метал + метален диск за бетон - използва се главно за рязане на тухли. Оказва се бързо, равномерно, но силно прашно, така че купете друг респиратор. Понякога се налагаше да се реже и металът: сега стърчи един ъгъл на част от фурната - отрязах го напълно, след това решетката изряза. Снимката показва пример за използване на мелница при работа с тухли. Това е ключова тухла, която се поставя над вратата на горивната камера.

• Ниво на сграда - ясно е защо.
• Гон - по-добре е да е дълга, аз имах къса. Използвах го основно за маркиране на тухли.
• рулетка - за измервания от всякакъв вид.
• Маркер - маркираха тухлата. Взех маркера от дъщерите си от комплекти за рисуване и няма да го върна, защото се е износил в кошчето.
• Мистрия, мистрия - използван за работа с разтвора. По принцип използвах шпатула с ширина 70 мм, струва ми се, че е по-удобно за тях да работят, отколкото с мистрия.
• Ножовка за дърво (стара) - използва се за изрязване на тухла от фурната по шева. Незаменимо нещо. Понякога се изискваше да взема нещо по-малко, тогава използвах платно за метал.
• Чук - използва се за спретнато изправяне на току-що положена тухла. И така, за други цели, чукът ще намери приложение.
• Гъба за миене на съдове - намокрете с вода повърхностите на тухли, подготвени за хоросан.
• Кофи - за хоросан и за накисване на тухли във вода.

• Ако некритичните пукнатини трябва да бъдат поправени, тогава, разбира се, не е необходимо да разглобявате фурната. Разтопяваме го - шевовете се разширяват. След това почистваме старателно старата замазка, докато почистим добре тухлата в пукнатината. Удобно е да се работи с кърпа за метал.
• Ако напукана тухла трябва да бъде сменена, тогава на помощ идва стар трион за дърво за рязане на тухли от зидария по шева. След това внимателно извадете тухлата и почистете тухлите в зидарията, като ги подготвите за хоросан.
• Ако по-голямата част от фурната е в критично състояние, тогава трябва да извадите много тухли. Много е прашно. Не се сетих да отделя печката от стаята с фолио, а цялата ми къща беше покрита със слой прах. Изваждаме тухлите, докато стигнем до тези, които държат здраво. Но включете главата си, иначе можете да разглобите цялата печка. Факт е, че някои тухли, които се люлеят малко, могат да бъдат оставени в зидарията. Тогава те ще се свържат с новите си съседи и всичко ще бъде наред. И, разбира се, изваждаме и всички напукани тухли, а също и изгорелите. Ето, вижте снимката как изглеждаше моята камина. Тя трябваше да го разглоби и постави отново. Извадих около малко над 100 тухли от цялата фурна.

След като сте подготвили шевовете за ремонт (написах за това по-горе), намокряме тухлите с вода с гъба и поставяме хоросана в шева: вземаме го малко и с мистрия "гоним" шева - запечатваме го с ръба на маламашката, докато металът практически спре да прониква в разтвора.

Ремонтът на тухлена печка, направен сам, много често е ремонт на пещ. Преди всичко извадих всички изгорели тухли и подготвих камината за нова зидария. Но имаше един сериозен проблем: една от стените на пещта се оказа носеща в цялата конструкция - да речем, тръбата лежи върху нея. Затова реших да не премахвам тухлите от тази стена, а просто преместих камината на половин тухла встрани и поставих абсолютно нова стена на горивната камера. В самата зидария няма нищо особено трудно - просто направете всичко внимателно, отделете време и се опитайте да държите всички тухли вързани. Под решетката изрязах тухлите с мелница, така че да лежи в жлебовете. Решетката трябва да лежи свободно под собственото си тегло с разстояние от 5 мм от тухлите, в противен случай тя ще се разшири от нагряване и ще започне да разрушава зидарията. Някои хора съветват тези свободни празнини да се запълнят с пясък, но аз не го направих - те самите ще запълнят с пепел.

Всички видове врати (пещни, вентилационни, почистващи) се монтират така, че да има разстояние от 5 мм между тях и тухлите, в противен случай те ще разрушат зидарията при нагряване. Вратите се закрепват на тел или на лента. Те са прикрепени към жицата по следния начин: четири парчета тел са завързани към вратата (има специални дупки във вратите), а след това тези мустаци се вграждат в зидарията. Местата за вграждане (шевове) трябва да бъдат предварително почистени. Ако вратата се люлее малко, след като разтворът за полагане е изсъхнал, след това огънете жицата с клещи - сякаш я дърпате. По този начин оправих вратата на вентилатора. Не ми хареса този метод - вратата не е много надеждно монтирана в зидарията.

Но противопожарната врата, като по-отговорна, закопчах с метална лента. Занитовах две ленти към вратата с нитове, които направих от изрязани пирони и зазидах цялата тази конструкция в зидарията. Оказа се перфектно. Затова почти забравих за базалтовия уплътнител, който се поставя между метала на вратите и тухлите. Можете веднага да го затворите и след това да го запълните в празнина от 5 мм.

Палубата за готвене също беше монтирана със странични пролуки от тухли от 5 мм. Той лежи при мен точно под собствената си тежест, но по периметъра под него има базалтов уплътнител на два слоя. За да може подът за готвене да е изравнен с равнината на печката, изрязах канали в тухлите с мелница по периметъра на печката.

Този път не поправи клапана на тръбата и почистващите врати за сажди - отложи този бизнес за пролетта. Но общият подход е същият.

В идеалния случай, ако фурната изсъхне сама. Това е достатъчно дълго: може да отнеме месец или два. Времето за сушене зависи от мащаба на извършените ремонти. Друга възможност за сушене е леко нагряване. В този случай е важно да не прекалявате, в противен случай шевовете ще се напукат. И при мен се получи: горните два реда на печката, наскоро поставени, се напукаха по шевовете, защото побързах и излязох преди време (5-7 дни) на нормалния режим на пещта.

В моя случай това не е критично: през пролетта отново ще преместя петите на тухлите, а на някои места просто ще разтрия пукнатините. Но въпреки това все още е неприятно. И още нещо: критерият, че печката е суха е да няма конденз (водни капчици) по вратите за почистване и по клапаните.

• слаба или никаква тяга, бавно изгаряне на гориво, проникване на дим в помещението при отворена врата на горивната камера, както и при вятър;
• появата на тъмни петна по външната повърхност на димния канал поради прекомерна влага;
• разхлабване и отделяне на вратичките на горивното устройство и други компоненти на пещта;
• бърза загуба на топлина след завършване на процеса на горене;
• слабо или прекомерно нагряване на повърхности и техните площи;
• пукнатини в зидарията, които не могат да бъдат поправени;
• монтаж на печки с неподходящи размери, различни неравности вътре в димните канали.

Основното нещо е да започнете да ремонтирате печката навреме, без да излагате себе си и близките си на риск. Само работещо устройство може да гарантира както пожарна, така и санитарна безопасност. Естеството и сложността на работата определят мащаба на ремонта, който може да бъде текущ, среден или основен.

Слаба тяга или нейното отсъствие може да възникне, например, поради натрупването на голямо количество студен въздух в комина по време на дълга пауза в работата на печката. Има обаче и други причини: запушване на канала (запушен със сажди), силен вятър навън, няма достъп до въздух, чийто поток би могъл да подпомогне горенето.

В този случай трябва да запалите огъня не с хартия, а със сухо вещество, например парче гума. В този случай не трябва да се използва гориво (керосин и др.).

Ако е изминала повече от година от момента, в който саждите са "изгорели" в комина, най-вероятно той ще бъде запушен.За да премахнете този проблем, трябва да действате по следния начин: първо се опитайте да се отървете от саждите, като изсипете малко едра сол в горящата печка и незабавно затворите капака. Изгаряйки, слоят от сажди започва да се напуква силно, парчета от него излитат от комина. Ако този метод се окаже неефективен, ще трябва да приложите ръчно почистване. За това има специална врата.

Един от признаците, че са се образували пукнатини в тухлената зидария, е силният дим от печката. В този случай шевовете трябва да бъдат запечатани със смес от глина и пясък, като към разтвора се добавят сол и натрошени азбестови влакна. Последната съставка се използва за еластичност. По отношение на консистенцията сместа трябва да се окаже не много вискозна, но не и течна: след изсъхване твърде мазният разтвор ще се напука, а тънкият няма да осигури необходимата здравина, което ще доведе до унищожаване на зидария. За да спестите време, можете да закупите готова смес в специализиран магазин. Към него е приложена инструкция, след която можете бързо и лесно да разредите разтвора и да извършите цялата необходима работа.

Друг проблем е необходимостта от подмяна на старата, изгоряла тухла с нова. За да направите това, първо трябва да подготвите повърхността: отстранете праха и глината, навлажнете, след това поставете глинена торта там. На мястото на изгорялата тухла се поставя нова, след като се потапя във вода и се нанася върху нея приготвената смес както отгоре, така и отстрани, за да се фиксират шевовете. Необходимо е да се използва същият разтвор като за запълване на пукнатините.

Преди да пристъпите към запечатването на фугите, те трябва да бъдат подготвени: отстранете остатъчната глина, изплакнете обилно с вода с четка, след това грундирайте с термоустойчиво лепило (подходящ е 50% разтвор). Когато фугирате фугите, уверете се, че ремонтната смес запълва фугите докрай, без да оставя празнини. Ако в зидарията се е образувала твърде голяма празнина, освен сместа, в нея трябва да се постави и керамичен шнур. Благодарение на своите физични свойства, той не само издържа на открит огън, но и на много високи температури – над 1000 градуса.

Керамичният кабел често се фалшифицира, следователно, преди да го закупите, трябва да донесете запален кибрит или запалка към него, за да оцените топлоустойчивостта на продукта. Шнурът се поставя в шевовете на зидарията по периметъра на чугунената плоча, като се използва термоустойчиво лепило за фиксиране.

За да предпазите елементите на печката, които не се нуждаят от ремонт, те трябва да бъдат покрити с маскираща лента.

Ако е необходимо да смените решетките във фурната, между тях и тухлената зидария трябва да се направи разширителна фуга с дебелина 5 мм.

Ако вратата на горивната камера падне, тя може да бъде закрепена със стоманена тел. Въпреки това, първо трябва да разглобите тухлената зидария около крилото.

Плочите за предварителна пещ като правило не могат да бъдат ремонтирани: перфорираните и ръждясали елементи просто се заменят с нови. В този случай старият продукт се отстранява, ноктите се отстраняват, след което на дъното се поставя филц, напоен с течна глина, а отгоре се поставя нов лист и се заковава с пирони.

Ако има нужда от смяна на облицовката, същата тухла се взема за новата тухлена зидария, която е била използвана за старата. Коефициентът на термично разширение трябва да остане същият.

В случай на повреда на облицовката на горивната камера или огнището ще е необходима по-сериозна работа. Както бе отбелязано по-рано, е необходимо да се поддържа същият коефициент на топлинно разширение, следователно хомогенността на избрания материал, а именно тухла, е изключително важна.

Тези видове работа включват следното: подмяна или ремонт на дефектни елементи, както и връщане на пещта след загуба на производителност. Много хора смятат, че такава реконструкция може да бъде извършена само от опитен майстор на печки. Това мнение обаче е погрешно: всеки домашен майстор може да свърши този вид работа.

При необходимост от смяна на облицовката, експертите съветват да не докосвате основната зидария.Стената на печката трябва да се демонтира от дъното на пепелника до височината на горивната камера, без да се засягат ребрата, след това да се почисти от развалини след разглобяване на старата облицовка и да се постави нова, без да се закрепва към зидарията на стени. Дебелината на шевовете не трябва да надвишава 2 мм.

Предстоящият преход на камината към друг вид гориво е сериозна задача и всеки пещник я решава по свой начин. Като пример - един от методите. Първо трябва да поставите стените на камината с помощта на огнеустойчиви тухли. В този случай е необходимо да се използва разтвор, който може да издържи на високи температури и открит огън. Страните на камината трябва да бъдат оборудвани с малки наклони, така че в момента на нагряване въглищата да падат надолу, затваряйки решетката. В този случай е важно да използвате само висококачествени тухли.

Ремонтът на печка за сауна се извършва по същия начин като възстановяването на конвенционален нагревател. Единствената разлика е в превантивните мерки, които трябва да се извършват по-често. Това се дължи на по-високия температурен режим на устройството за баня. В този случай трябва да се обърне специално внимание както на огнеустойчивостта на тухлите, така и на хоросана. Ако плочката е счупена, е забранено използването на такава печка, докато не бъде заменена с нова.

Ако външният преглед на задната стена на конструкцията не разкрие сериозни повреди, тогава устройството е подходящо да се превърне в рамка за ремонтни работи.

При проверка на фурната може да се открият следните факти:

1. Устройството няма допълнителен вентилатор, т. нар. лятен, който увеличава тягата на пещта при запалване.
2. Промяна на местоположението на вентилатора: вместо долната част на камината (под вратата), тя се поставя отстрани на края на пещта.

Освен това може да няма допълнителен аспиратор над плота, а отоплението на помещението е по-малко от страната, където е разположена друга стена. Тези грешки също трябва да бъдат коригирани.

Вторият минус е местоположението на изгледа спрямо издигащия се нагоре димен канал. От ергономична гледна точка, този клапан не може да бъде позициониран хоризонтално през цялото време. Това води до нарушаване на нейната работа или, както уместно се изразиха печкарите, до „сълзите на печката“. Факт е, че през зимата, особено по време на студ, в оборудването се натрупва много кондензат, който, смесвайки се със сажди, се превръща в разтвор на въглеродна киселина с висока концентрация, което води до постепенно разрушаване на зидарията.

Така че, благодарение на външен преглед, беше възможно да се идентифицират проблемни области, върху които трябва да се работи. След това можете да започнете да ремонтирате тухлената фурна със собствените си ръце.