Направи си сам ремонт на педали на шевна машина

Педалът на шевната машина често причинява „повреда“ на електрическото задвижване. Шевната машина изведнъж започва да спира периодично и само след няколко натискания „докрай“ на педала възобновява своя ход.
Случва се шевната машина да спре напълно и дори да натиснете педала с два крака, няма да работи. Първата мисъл, която идва на ум в такава ситуация, е, че двигателят е „изгорял“.
Всъщност педалът за шиене се счупи, а не електрическият мотор. Това може да се определи само защото двигателят, преди да „изгори“, ви уведомява за това. Има силна миризма на изгоряло електрическо окабеляване и самият той се нагрява не по-малко от желязото.
Преди да решите, че двигателят е "изгорял", докоснете го с ръка, дори можете да го помиришете,

Всъщност ремонт педали на шевна машина в много такива случаи не е необходимо, тъй като причината може да е банална. Контактите на свързващите щепсели се окисляват или жицата вътре в изолацията на кабела се счупва. Не е трудно да се премахне окисляването на контактите, просто трябва да почистите контактите с шкурка. Но е много трудно да се намери прекъсване на проводника вътре в окабеляването и е необходим тестер.
Счупване на проводника вътре в изолацията възниква по различни причини, но главно поради невнимание в окабеляването на педала. Това се случва, когато постоянно дърпате щепсела от контакта за кабела или удряте кабела с ъглови, тежки предмети, като крака на стол.
Можете да смените цялото окабеляване, без да търсите прекъсване. Но това може да бъде направено само от електротехник и дори тогава не винаги, тъй като свързващите щепсели често не се разглобяват, тъй като те се отливат в завода заедно с контактите и окабеляването.

Единственият изход в този случай е да закупите нов педал за шевна машина, а понякога и в комплект с мотор, което разбира се е по-скъпо. Вижте Как да разглобите машинката за подстригване и да смените електрическото задвижване.
Няма да можете сами да възстановите окабеляването и най-важното е безсмислено, тъй като след известно време може да се появи прекъсване на друго място. След като има една скала, скоро ще се появи още една. И като цяло, ние категорично не препоръчваме да ремонтирате електрически уреди със собствените си ръце. Електричеството е "сериозен" бизнес и само специалист трябва да върши такава работа.

Веригата на шевния педал на домакински машини, които не използват електроника, е много проста и представлява превключвател, само под формата на реостат, който се състои от множество графитни кръгли пластини. Графитните части на реостата „изгарят“, на повърхността им се появява плака, която предотвратява електрическия ток. В резултат на многогодишна продължителна работа на педала за шиене, педалът се проваля, въпреки че няма да откриете външни признаци за това.
Единственият признак за това е, когато ниската скорост на колата „изчезне“. Когато педалът трябва да бъде натиснат „докрай“, така че шевната машина да започне да работи, а след това веднага с най-високата скорост. Това е ясен знак, че трябва да закупите нов педал за пишеща машина.
Ако вашата машина има педал с приблизително същия модел, тогава можете да преместите тялото на реостата. Това може да регулира плавната, без дрънкане действие на електрическото задвижване на машината.

Електронните педали за шевна машина понякога не могат да бъдат ремонтирани дори от майстор на шевни машини. По-скоро телемайсторът трябва да направи това, тъй като вътре има микросхема и платка, изработена от радиокомпоненти и схема и определено ще са необходими различни тестери. И между другото, тези педали, които са включени в комплекта на много модели съветски шевни машини, Чайка и Подолск, много често се чупят.

Такъв педал спира да работи внезапно, но винаги в най-неподходящия момент. На тази база лесно ще разберете, че педалът се е повредил завинаги. Но сериозно, вътре в педала основният радиокомпонент (тиристор) просто се проваля и затова изведнъж спира да работи.
Тези педали са лесни за разграничаване от другите. Те имат пластмасов корпус и са много по-леки от другите видове педали, тъй като вътре има само една малка дъска. Друга разлика е, че проводникът е монтиран директно в корпуса на педала и не може да бъде разкачен, както например при шевния педал към електродвигателя TUR-2.

Друг педал за шиене, често използван в зигзагообразни шевни машини като Чайка, шевна машина Veritas, Подолск. Много добър педал и идва с електродвигател ТУР-2, също с добро качество. Вярно, крехкото му тяло често се чупи, но за това не е виновна педала, а господарката на шевната машина, която се отнася небрежно с нея.

Корпусът на този педал за шиене е много крехък, а горният капак се държи от леко перче в долната част на тялото. Често тази издатина се счупва при удар или силно натискане от крака и педалът се „отваря“. Ето момента, в който ще видите как работи педалът.
Можете сами да коригирате тази повреда, но ще трябва да възстановите ограничителя по всеки удобен за вас начин. Например, залепете или завийте малка пластмасова или метална запушалка.

За да разглобите този педал за шиене, е необходимо да издърпате втулката, която свързва двете половини на педала. Лесно е да се намери къде е тази втулка, но да се установи, че тя също е фиксирана с винт е трудно. В средата на долния капак на нивото на втулката има дупка, която се запечатва с шпакловка. Под шпакловката е винтът, който захваща здраво втулката. Развийте го и втулката може лесно да се отстрани.
За какво е тази секретност? Най-вероятно, така че не всеки може да разглоби доста опасно електрическо устройство. Надявам се и вие разбирате, че разглобяването на електрически педали е опасно.

След като поправите сами, не оставяйте педала за шиене включен за дълго време без надзор. От неумело регулиране на реостата, педалът за шиене може да бъде постоянно в режим на включване и да прегрява.
Ако свалите крака си от педала, на изходните контакти на щепсела не трябва да има напрежение, което отива към електрическия мотор, тъй като електрическата верига е напълно изключена. Но можете да прекъснете тази верига, без да знаете това.
Дори когато свалите крака си от педала, слаб ток пак ще тече към реостата. Веригата се затваря, но вие няма да го разберете, тъй като шевната машина ще бъде неподвижна. В резултат на това и педалът, и електродвигателят постепенно ще се нагряват и нагряват и тогава сами знаете какво се случва.
Ето защо, ако не можете да проверите това с тестер, просто вземете за правило, че всяка шевна машина, дори нова, не трябва да се оставя без надзор в контакт и още повече за дълго време.

Е, и последната "рядкост", която имат "нашите" пишещи машини от съветско време. Особено често такъв педал може да се намери на шевни машини като Singer, Podolsk. Не знам кой е измислил този дизайн, но фактът, че използването на този педал за шиене е по-удобно с палеца, отколкото с крака, е сигурно. В противен случай това е доста надежден и „вечен“ педал за шиене. И окабеляването не се счупва вътре в нейната изолация. Ако искаш, няма да го счупиш, такава дебела тел. А реостатът никога не изгаря и е доста трудно дори да се раздели корпуса. Така че, ако идва с електрическото задвижване на вашата шевна машина, и не очаквайте да служи дълго време.

Устройството на модерна шевна машина
Как работи модерна домакинска електрическа шевна машина. Основни неизправности на компоненти и механизми.

Шевна машина Веритас Рубина
Мнението на майстора за това коя шевна машина е най-добрата.Подробности за употребяваните шевни машини Rubin и други стари модели на марката Veritas.

Предимства на хоризонталната совалка
Какви са предимствата на хоризонталната совалка. Как работи такава совалка, възможните й неизправности и как да ги поправите.

Електрическо задвижване на шевна машина
Точно като педала, електрическият двигател не се нуждае от ремонт сам. Освен това там няма какво да се ремонтира. Двигателят работи или не работи. Ако не работи и знаете със сигурност, че няма друга причина за това, тогава не е необходимо да се ремонтира, а да се смени. И за да разберете кога трябва да се промени, прочетете тази статия.

Ръчна шевна машина - задвижващо устройство и ремонт
Ако имате такава машина, тогава тя може да бъде преобразувана. Вместо ръчно задвижване поставете електрическо задвижване с педал. Купете най-евтиния комплект. Просто не бъркайте въртенето на двигателя, тъй като моторът за овърлок се върти в обратна посока. Желателно е педалът за шевната машина да не е „най-евтиният“ и да има керамично тяло.

Задвижване на крачна шевна машина
Крачното задвижване е трудно за използване в буквален и преносен смисъл. Освен това той удря силно, което обикновено изисква смяна на лагера. Най-доброто решение за счупено крачно задвижване е да го използвате като маса и да прикачите електрически мотор към машината. И тогава ще бъде възможно да управлявате машината с помощта на педал за шиене.

Конци за шиене, кое е по-добре?
За да не се претоварва електродвигателя и педал на шевната машина в същото време използвайте еластични и не твърде дебели конци. Също така, не шийте тъкани, които не са предназначени за домакински шевни машини. От това електрическото задвижване изпитва повишени натоварвания, нагрява се. И първото нещо е, че педалът за шиене се проваля.

Игли за шевни машини
Как може иглата да повлияе на работата на педала на шевната машина? Не само едно нещо влияе, а много фактори в комплекс. Например дебели груби тъкани, тъпа игла с извита точка, непрекъсната работа на двигателя без спиране и т.н. Всичко това кара педала на шевната машина да „изгори“.

Имате ли шевна машина и обичате да шиете? Тогава този сайт е за вас. Професионалните майстори ще ви кажат как да направите дребни ремонти на шевна, плетачна машина. Опитни технолози ще споделят тайните на шивачеството. Статиите за преглед ще ви кажат коя шевна или плетачна машина да закупите, ютия за манекен и много други полезни съвети, които ще намерите на нашия уебсайт.
Благодарим ви, че разгледахте цялата страница.

Много хора използват електрически шевни машини. Случва се електрическите задвижвания на шевни машини, както местни, така и вносни, да се провалят. Смяната на електрическо задвижване е скъпа, но често можете сами да ремонтирате електрически двигател или педал със собствените си ръце, спестявайки много пари.

Има много различни електрически задвижвания за шевни машини, но принципът е един и същ. По-долу е един от тях:

Електродвигател Тип МШ-2, 220V, 0.5A, 40W

Електрическите задвижвания от типове MSh-2 и MSh-2ER са предназначени за домашни шевни машини и някои модели на вносни машини, оверлоци и домакински инструменти (шлайфмашини и др.).

• MSh-2ER:
• MSh - електрическо задвижване за шевни машини;
• 2 - номер на модификацията;
• ER - електронен регулатор на напрежението.
• Климатична версия UHL,
• категория на разположение 4.2 в съответствие с GOST 15150-69.

• Номиналните стойности на климатичните фактори на външната среда са в съответствие с GOST 15150-69.
• Работа на закрито при околна температура от 10 до 35°C.
• Средата е невзривоопасна, не съдържа химически активни смеси, водещи до разрушаване на метала и изолацията.
• Работа на разстояние най-малко 1 м от електрически нагреватели.
• Съхранение в сухо отопляемо помещение при температури от 1 до 40°C.
• Защитата на човек от токов удар съответства на клас 2 в съответствие с GOST 12.2.007. 0-75.
• Електрическите задвижвания отговарят на изискванията на TU 16-539.280-78.

• Номинално напрежение, V - 220
• Честота на захранването, Hz - 50
• Номинална мощност, W - 40
• Номинален ток, A, не повече - 0,5
• Честота на въртене на вала на електродвигателя, min-1 - 6000 ± 1200
• Ефективност,% - 45
• Номинален въртящ момент, Nm - 0,0635
• Консумация на електроенергия, kWh - 0,1
• Тегло, кг, не повече - 1,8
• Режимът на работа на електродвигателя е прекъсващ с продължителност до 40% от времето на цикъла.
• Най-дългият цикъл е 10 минути: пауза 6 минути, работа 4 минути.
• Броят на работните цикли не е регулиран.
• Плавността на регулиране се осигурява, когато задвижването е монтирано на шевната машина.
• Средно време между отказите - най-малко 300 часа.

Електрическото задвижване MSh-2 се състои от еднофазен колекторен електродвигател с последователно възбуждане със скоба, захранван от променлив ток с честота 50 Hz и реостат с въглероден баласт.
Електрическото задвижване MSh-2ER се различава от MSh-2 по наличието на електронен регулатор на напрежението.
Регулирането на скоростта на вала на двигателя се извършва чрез промяна на напрежението, което възниква при промяна на силата на натискане на педала.
Посоката на въртене на вала на двигателя е лява, гледано от страната на изходящия край на вала.
Габаритните, монтажни и свързващи размери на електрическите задвижвания MSh-2 и MSh-2ER са показани на фигурата по-долу.

Електрически задвижващ механизъм MSh-2 (с реостат от въглероден баласт)

MSh-2ER (с електронен педал)

Първата стъпка е да премахнете четките. Опитайте се да направите това внимателно и бавно, самата четка е свързана с пружина и ако не я държите, тя може да излети и да се счупи, ако падне.

Четките се отстраняват с отвертка, трябва да натиснете държача на четката и да го завъртите на 90 градуса.

пружина, фиксатор, графитни четки

Състоянието на четките е нормално, няма пукнатини и стружки.

Сега трябва да извадите шайбата от вала на двигателя. Това се прави просто, както е показано на снимката, натиснете фиксатора и извадете ролката от вала. Пак внимавай, фиксатора е с пружина и може да отлети, после ще търсиш дълго.

И тук можете да видите как да монтирате макарата на място, да вкарате фиксатора в отвора на вала, да го натиснете надолу с отвертка и да поставите ролката. Фиксаторът, под действието на пружината, ще влезе в отвора на макарата и ще го фиксира.

Остава само да развиете винтовете и гайките и да премахнете корпуса.

Годината на производство е 1965, стареца е древен и явно никога не е бил разглобен, може би четките са сменени. С течение на времето смазката на лагера е изсъхнала, така че става много гореща и гореща.

Ако натиснете върху основата на лагера, тогава тя ще се отдалечи, получаваме добър достъп за почистване и смазване, не можете да кажете нищо, удобно е.

Тук можете да видите в какво се е превърнала смазката през годините на експлоатация, лагера се върти с усилие. За да функционира правилно двигателят, всички лагери трябва да се поддържат чисти и да се използва редовно качествена грес за лагери. Влошаването на смазването на лагера на електродвигателя ще бъде показано от следните промени: забавяне на въртенето или спиране на лагерните пръстени, неговото нагряване или топене. Необходимо е да смените лубриканта, когато се замърси и се появи по-гъста консистенция.

Преди пълна смяна на смазката, трябва:

• промийте лагера с керосин,
• напълнете прясна мазнина.

Ръцете и инструментите (дървени или метални шпатули) трябва да са чисти. Напълнете пространството между топките и щипките с грес по целия диаметър.

Смазваме и втория лагер от страната на работното колело.

След няколко лесни операции двигателят стартира като нов!

И ето втория двигател MSh-2ER (с електронен педал). Не искаше да работи, спираше периодично или не започна.

При внимателно разглеждане е установено некачествено запояване, може да има фабричен дефект или окисляване на спойката в резултат на неправилна работа. Жицата на практика висеше, което причиняваше нестабилна работа на електродвигателя.

Запояване, запояване на елементи на двигателя

Всички части и тел трябва да бъдат добре калайдисани и запоени.
И не забравяйте за смазването. Вече доста се сгъсти. Затова първо почистваме лагера от старата грес и набиваме нов.

Моторът започна да работи стабилно, сега ще има дълъг живот!

Скоростта на шиене обикновено се контролира от натиска върху педала на двигателя. Двигателят и регулаторът на скоростта са свързани към електрическата мрежа с помощта на електрически кабел. Машината се стартира чрез натискане на педала на регулатора на скоростта. По-голямото натискане съответства на по-бърза скорост на шиене. След като спрете машината, отстранете крака си от педала, за да избегнете неволно стартиране.

Има много видове регулатори на напрежението.
Основни видове:

• въглероден баластен реостат.
• електронен регулатор на напрежението.

Педалът с въглероден реостат има монтаж от карбонови пелети в керамично тяло. При натискане на педала таблетките се компресират, в резултат на което съпротивлението пада и двигателят стартира, колкото по-силно се притискат таблетките, толкова по-малко съпротивление и по-високи са оборотите на двигателя. Основните неизправности в такива регулатори, както и навсякъде другаде, са неизправност на кабела, конекторите, щепсела. Въглеродните таблетки често изгарят, в този случай е необходимо да смените изгорелите таблетки. Ако ги няма, можете да ги издълбаете от графитни четки с помощта на турбина и пила.

Педал за електрическо задвижване MSh-2

Дизайнът е доста прост, има устройство за потискане на смущения от кондензатори и дросели.

Педално устройство. ДА СЕкондензатор, потискане на шума

Електрическият мотор спря да се върти, но не веднага, отначало работеше, после не работи.
Много често срещана причина е лошото запояване с лошо качество. Снимката показва, че емайлираната тел, идваща от дросела преди запояване, не е почистена от емайл и е калайдисана. Просто закачиха една сопола, решиха, че така или иначе ще работи.

Трябваше да поправя нечия пропуск, да премахна сополите от спойка, да почистя емайлирания проводник и да споя нормално.

Наскоро попаднах на педал, произведен в Китай.

Отваря се лесно, просто отдръпнете горния капак на педала с отвертка.

Регулирането на напрежението е стъпаловидно, няколко скорости. Достатъчно прост и надежден, той се състои от дросел, диод и група контакти.

Има малко детайли и няма какво да се счупи, диодът може да се повреди или контактите да изгорят, понякога дроселът е счупен.

Образователен и образователен блог за шевните машини на професионално ниво

Имам точно същия педал, а и кондензатора изгоря, мога ли директно да свържа проводниците без кондензатор. Не мога да намеря кондензатор

Ако беше възможно, без кондензатор, вероятно нямаше да бъде поставен там. Необходим е кондензатор с такива параметри. като във видеото.

Кажете ми, възможно ли е да направите хода на този крак по-гладък? Може би чрез допълнителен реостат?

Отговор.

Курсът така или иначе трябва да е гладък. Ако не, проверете машината, може да се заклини някъде или ремъкът да се изплъзне, слаб. Трябва да се затегне. Проверете всичко. Може би графитните таблетки в педалите са изгорели, гледайте видеото на шевната машина Podolsk 142 No 180, част 2.

Инструкцията на шевната машина Чайка може да се използва като ръководство за работа за всеки модел шевни машини, които изпълняват зигзагообразен шев от тип Чайка: Чайка 2, Чайка 3, Чайка 134.

Тази инструкция за шевната машина Chaika е подходяща и за шевните машини Malva и марката Podolsk: Podolsk 142, Podolsk 142M и др.

Тези инструкции за експлоатация на шевната машина са дадени в съкратена форма, въз основа на инструкциите на производителя.
Работата и устройството на шевната машина Podolsk и Chaika е практически от един и същи тип, така че това ръководство за експлоатация е подходящо за всички модели на тези шевни машини, включително шевната машина Malva. Те имат същата структура и се различават само по наличието на допълнителни видове зигзагообразни шевове. Някои модели Chaika и Podolskaya имат допълнително устройство (копирна машина) за това и съответно лост за превключване на режимите на неговата работа.Параметрите на совалковото устройство, нанизването и настройката на възлите и механизмите на тези шевни машини са практически еднакви, с изключение на настройката на някои настройки за параметрите на работа на совалката (в зависимост от модела на машината).
За подробности как да настроите и извършвате дребни ремонти на шевни машини като чайката, вижте други статии в раздела, посветен на ремонта на шевни машини.

1. Совалково устройство. 2. Платформа. 3. Бода плоча. 4. Крак за натискане. 5. Иглена лента. i6. Повдигач на притискащото краче. 7. Циферблат за опън на горната нишка. 8. Горни и предни капаци. 9. Лост за прихващане на конеца. 10. Обтегателни шайби. 11. Индекс на вида на бримките. 12. Индикатор за ширина на зигзаг. 13. Щифт за макара. 14. Навивач. 15. Маховик. 16. Лост за отклонение на иглата. 17. Дръжка зигзаг. 18. Лост за обратно подаване. 19. Копче на регулатора на дължината на шева. 20. Копче на регулатора на повдигането на гребен. 21. Материален двигател. 22. Пано със снимки. 23. Копче за превключване на копирната машина.

Фина коприна, камбрик - игла No70, конец - 65
Спално бельо, калико, чинц, сатен, коприна, ленени тъкани - игла № 80, конец - 65
Тежки памучни платове, груб калико, фланел, тънки вълнени платове, тежки видове коприна - игла № 90
Вълнен костюм - бр. Игли 100
Плътни вълнени платове, сукно - игла №110

Игла 1 трябва да се вкара в държача на иглата 2 (в горната позиция на иглата) до край и да се закрепи с винта 3.
Плоската страна на колбата 4 (плоска) върху иглата трябва да е обърната в посока, обратна на работния човек (фиг. 4)

Нанизване на горния конец
Издърпайте щифта на макарата 13 до упора от капака на ръкава.
Преместете ухото за прихващане на конеца в горна позиция, като завъртите ръчното колело.
Повдигнете притискащото краче.
Поставете макара конец върху макара 13.
Нанижете горния конец в тази последователност. В отворите 7 и 6 на водача на конеца, между шайбите 8 на регулатора на напрежението, след това нагоре в ухото 4 на поемащата пружина, надолу под куката за прихващане на конеца 3, нагоре през отвора на конеца поемащ лост 5, надолу в водача на конеца 2, в водача на конеца 1 на иглата и вкарайте в иглите за уши 9 от страната на работника.

Вдяване на конеца на калерчето
Преди да завиете конеца на калерчето, трябва да извадите калерчето с калерчето от калерчето, за което е необходимо да завъртите ръчното колело, за да изведете иглата нагоре. Издърпайте плъзгащата се плоча, хванете лоста за заключване на калерчето с два пръста на лявата си ръка и извадете кутията на калерчето.

Навийте конците върху калерчето с помощта на машината за навиване на калерчето. Когато навивате конец върху калерче, ръчното колело трябва да работи на празен ход. За да направите това, разхлабете фрикционния винт 1 (фиг. 8).
Плъзнете калерчето върху шпиндела на калерчето 2, така че пружината на шпиндела да влезе в слота на калерчето. Поставете макарата 1 с конец върху щифта за макара. Прокарайте конеца от макарата между опъващите шайби 4, както е показано на фиг. 9 и след това навийте няколко завъртания на калерчето на ръка. Притиснете уреда за навиване към маховика. След това навийте, като завъртите маховика с помощта на задвижването.
Когато калерчето е напълно навито, гуменият пръстен на машината за навиване спира да контактува с маховика и навиването спира. Преди да извадите калерчето, навиването трябва да се завърти вляво от ограничителя 3.
Навийте навитата калерка в калерчето и вкарайте под опъващата пружина, както е показано на фиг. 10. Оставете свободния край на конеца с дължина 10-15 см.
Поставете калерчето с калерчето с резба в куката. В този случай иглата трябва да е в горна позиция.
Натиснете кутията на калерчето с калерчето върху щифт 3 на калерчето докрай. В този случай щифтът 1 на калерчето трябва да влезе в слота 2 (фиг. 11).

За да се осигури лесна работа на машината и да се предотврати износването, всички места, обозначени със стрелки, трябва да се смазват с една или две капки индустриално масло I-20A GOST 20799-75.
Точки за смазване на главата на машината (фиг. 17)
Точки за смазване на зигзаг (фиг. 19)
Почистване и смазване на совалката (фиг. 20)
Тежко движение на машината и понякога заглушаване могат да възникнат поради замърсяване на хода на совалката. Курсът е запушен с остатъци от конци, руно, прах.
Вижте също Смазване на шевни машини
За да почистите хода на совалката, иглата трябва да е в горно положение. Издърпайте кутията на калерчето 1, като завъртите пружинната блокировка към себе си, свалете облицовъчния пръстен 2, извадете куката 3. Внимателно почистете гнездото на куката 4 с четка-четка от прах, мръсотия и конци. В този случай не е позволено да се използват метални предмети за почистване, за да не се наруши чистотата на работната повърхност.Посоката за куката в корпуса на хода и шпиндела за навиване също се смазват с 1-2 капки масло .

Шевната машина Chaika е може би най-популярният модел шевна машина за дома, въпреки изобилието от вносни домакински шевни машини в магазините. По едно време трябваше да купувам Чайка за много пари и тя май шие добре, но само понякога се усуква, иначе всичко е здраво. Всъщност е почти невъзможно да се счупи шевната машина Чайка. Корпусът е изработен от алуминий, частите са изцяло метални, компонентите са здрави и надеждни - всичко е в стила на съветската технология. Но тук, за съжаление, линията се зацикля
почти „от раждането“, понякога се появяват пропуски в линията, особено на зигзага и удари при шиене като картечница.
Производителят прилага инструкции за шевната машина Chaika в комплекта, където е подробно описано как да използвате машината и да извършвате различни операции, има дори схема на електродвигател, устройство за педали, но нито дума за настройка и изпълнение поне дребни ремонти на шевна машина Чайка. Ще се опитаме да запълним тази празнина в инструкциите и да дадем някои препоръки как да ремонтираме шевната машина Chaika със собствените си ръце.

Основната неизправност в машините от типа "Чайка", изпълняващи зигзагообразен шев и на негова основа няколко вида довършителни шевове, са празнини, зацикляне на долната и горната нишка, както и нейното счупване в горната и долната част. Шевна машина Чайка, Чайка М, Чайка 142, Чайка 132, Чайка 134, Чайка 132 м, Чайка 142 М, Чайка 143, Чайка 3, Чайка 2 и Подолск 142, Подолск 125-1; Malva и други - всички тези машини имат едно и също устройство и инструкции за използване и настройка, така че ремонтът им е почти същият, с изключение на ремонта на копирна машина (в зависимост от модела на машината) и настройката на настройките на совалката. Но тъй като нашата задача е да се научим как да персонализираме само линия, ще пропуснем ремонта на много възли. Освен това такива ремонти не могат да се извършват със собствените си ръце, без професионални познания и опит у дома.

Преди да продължите самостоятелно с ремонта и настройката на шевната машина Chaika, препоръчително е да направите рутинна проверка, почистване и смазване. За да направите това, изключете електродвигателя от електрическата мрежа, свалете горния капак (той е закрепен с два винта). Отделете крачето, отстранете иглата и пластината за шев и капака на калерчето. Отделете машинката за подстригване от дървената стойка или маса. Разглобете калерчето: кутия за калерче, заключващ пръстен, кука. Сега отстранете праха, мръсотията, руното от машината (особено в совалката) и смажете всички места, достъпни за триене, добре с машинно масло. Използвайте здрава малка четка за лепило за почистване, а медицинската спринцовка за еднократна употреба е много удобна за смазване на шевната машина.

Скъсване на конеца често се случва при шевни машини като чайката. Първата причина, водеща до скъсване на конеца, е огънат връх на иглата, който скъсва конеца по време на движението си. С помощта на лупа състоянието на точката на иглата се вижда много ясно. Използвайте игли, които са в добро състояние и са предназначени само за домакински шевни машини, в съответствие с Вижте инструкциите за шевна машина Чайка, Подолск 142
Иглите на шевната машина трябва да са в перфектно състояние.Състоянието на иглата може да се определи като прокарате нокътя си по върха на иглата или с помощта на лупа. Често иглата причинява пропуски в шевовете, счупване на иглата и други дефекти на шева.
Изберете номера на иглата според дебелината на тъканта и конеца. Не използвайте игли за домашна шевна машина с кръгла крушка. Иглите за домакински шевни машини имат трион на колбата.
За шиене на различни тъкани и материали използвайте подходящия тип игла, например за шиене на кожа, иглата има четиристранна точка, което улеснява пробиването на материала и допринася за образуването на бримка на иглата, когато захваща се от носа на совалката.

Счупването на конеца може да бъде резултат от много неизправности, например, ако иглата я докосне, когато влезе в отвора на иглата, конецът периодично ще се счупва. Когато шиете прав шев, иглата трябва да е в центъра на отвора в иглената пластина, равномерно разположена от страните й, а при извършване на зигзагообразна операция разстоянието Л трябва да е същото с Р.
Надлъжното монтиране на иглата в центъра на гнездото за иглата се извършва чрез изместване на рамката на иглата, фиксирана с два винта на кобилицата, в горната част на машината (завъртете ръчното колело по зигзагообразната линия и ще видите това прикачен файл). Разхлабете тези винтове и поставете иглата на прав шев точно в центъра (чрез преместване на рамката на иглената лента). След това проверете позицията на иглата при лявата и дясната инжекция. Входът на иглата (при максималната ширина на зигзаг), отдясно и отляво, ще бъде равномерно разположен от центъра. Ако иглата докосне ръба на отвора при максималната ширина на зигзага, свържете се с капитана, този случай вече е за него.

Напречното положение на иглата се регулира от прът, фиксиран върху плочата с два винта, и пластина, която притиска рамката на иглата към пръта на скобата.
Регулирането на това устройство е доста сложно и изисква опит, но, за съжаление, този механизъм може спонтанно да се изгуби по време на работа, особено при електрически шевни машини. Ето защо, ако решите сами да ремонтирате шевната машина Chaika, трябва да се научите как да регулирате тази позиция на иглата, тъй като изместването на иглата напред е причина за нейното счупване, а изместването към шивачката е причина за пропуски .
Регулирането на напречната позиция на иглата изисква професионални познания и опит. Ако не сте сигурни, че можете да го направите сами, свържете се с майстора, тъй като грешната позиция на иглата може да бъде причина за несъответствие на други възли, чийто ремонт не може да се научи от скучна книга, пълна с технически термини и диаграми .
Обърнете внимание на състоянието на плочата за шев. Отворът e не трябва да бъде „счупен“ или назъбен. По-добре е да смените такава плоча.

Това е електрическо задвижване от полско производство и основната част от шевните машини на местното производство и не само е оборудвано с него. В тази статия ще разгледаме как да поправим електрическо задвижване.

Правилно се наричаше - "комплект за задвижване на домашна шевна машина", но ние ще го наречем електрическо задвижване. По едно време битовите шевни машини на завода в Подолск бяха оборудвани с това задвижване и се доказа много добре. По време на перестройката някои майстори шиха дни наред на нашите шевни машини "Чайка", "Подолск", дори го поставиха на 22-ри клас и това задвижване "издържа" всичко.

На фиг. 1 е показан комплект електрическо задвижване за шевна машина.
1. Педал тип реостат
2. Електрически кабел
3. Електрическо задвижване
4. Колан
5. Монтажна скоба
6. Осветителен кабел (наричан още камшик)

Електрическият кабел има три края:
1.щепсел, за да бъде свързан към контакт;
2. Двупинов щепсел за свързване към педала;
3. Три-пинов щепсел за свързване към задвижващия механизъм.

Преди да разглобите корпуса на електрическото задвижване (3), е необходимо да демонтирате скобата за закрепване към шевната машина (1), за това трябва да развиете два винта (2), вижте фиг. 4

На скобата, в точката на закрепване към задвижването и към шевната машина, са монтирани пластмасови дистанционери със специална конфигурация. За машина тип "Чайка" те се монтират както на фиг. 5. за машини клас ПМЗ. 2M, те трябва да бъдат инсталирани обратно.

За да премахнете пластмасовия корпус, трябва да развиете четирите болта, вижте фиг. 6.
внимание. Страната с отворите за болтове е долната част на задвижващия механизъм.

След като развиете всички болтове, като обърнете корпуса с дупки на дланта на лявата ръка, свалете горния капак с дясната ръка, вижте фиг. 7

Фигура 8 показва външния изглед на устройството с отстранен капак. Тук:
1 е възел на лагерната скоба,
2 - тялото, където е прикрепена четката с пружината,
3 - апарат за четки (ламели),
4- статорна намотка. Изгорелите от късо съединение ламели са показани на четковия апарат.

Едър план на ламелите е показан на фиг. девет
За да премахнете (демонтирате) ротора на електрическото задвижване, е необходимо да огънете капачката на тялото на четките и да издърпате четките с пружини, да развиете шестте болта, посочени от галките на фигура 8.

След това трябва да разпоявате проводниците от тялото на четките, но не е необходимо да разпоявате, ако трябва само да смените ротора. Повдигнете дясната страна на статора, както е на фиг. 10 и извадете статорния модул вдясно. Между другото, на фигурата ясно се вижда, че един проводник на гнездото е прекъснат (тънък зелен).

На фиг. 11 са показани болтовете и конзолите за закрепване на лагерите (1) и специална шайба, закрепваща статорното желязо (2) към корпуса на електрическото задвижване.

За да премахнете предната лагерна шайба, трябва:
1. Развийте винта 3 и издърпайте макарата (4) вдясно от пластмасовата част, обикновено тя е много стегната;
2. Издърпайте пластмасовата част (2) надясно, ако се държи много силно, тогава можете да плъзнете пинсети или нещо конично;
3. Отстранете корпуса на лагера (1) и една или повече шайби. Един от тях ще бъде къдрав. Вижте фиг. 12

Често възниква неизправност поради факта, че контактите на корпусите на четкодържачите са лошо запоени, фиг. 13. Ето защо е по-добре да ги запоявате, необходимо е да запоявате, като огъвате точките на запояване нагоре, така че калай да не попадне в кутията.
Между другото, ако смените краищата на намотките на места, двигателят ще се върти в обратна посока. P. S. Когато инсталирате това устройство на овърлок от 51 клас, това е от значение.

Фигура 14 показва два ротора, горният изгорял, долният нов. Защо не съветвам да пренавивате роторите, ако погледнете внимателно долния ротор, ще видите сива плака, на горната просто не можете да я видите. Това беше роторът, който беше балансиран в завода, при пренавиване те не винаги могат да балансират и електрическото задвижване може бързо да се повреди.

Инсталираме ротора на място по същия начин, както е бил свален. Повдигнете намотката на статора под наклон нагоре и стартирайте ротора от дясно на ляво. Вижте фиг. 15. Ако след закрепване на лагерите роторът се завърти трудно, тогава отстранете една или повече шайби и опитайте отново за по-лесно движение.

Последното затягаме болтовете на намотката на статора, вижте фиг. 16. Операцията се извършва по такъв начин, че роторът да не докосва статора никъде и да е точно в центъра на статорното желязо.

Време е да поставите четките на място, за това фиксираме четките върху пружината и ги вкарваме в гнездото, стискаме пружината и, като я държите с отвертка или пинсета, извиваме прилива върху тялото на държача на четката. Вижте фиг. 17.

Остава само да поставите капака на корпуса обратно на място и да го закрепите с четири винта.
Нека да разгледаме електрическия контакт на електрическото задвижване, показан на фиг. 18. Тук виждаме два болта, те са притиснати към проводниците от окабеляването за осветление. Ако окабеляването не е необходимо, тогава трябва леко да развиете тези винтове (2) и пластмасовия винт (1) и да издърпате камшика. Не забравяйте да затегнете винтовете (2). Вижте фиг. осемнадесет.

Така че сглобихме електрическо задвижване за шевна машина, проверихме ръчно лекотата на движение (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО), след това сглобихме цялата електрическа верига и проверихме работата на двигателя във всички режими, когато беше приложено напрежение.

Сега да преминем към педала.

Педалът на електрическото задвижване TUR 2 е доста силен, но все пак не трябва да се изпуска или рита върху него. Корпусът е здрав, но крехък и по правило не е възможно да се залепи. Педалът винаги е черен.

В долната част на педала има отвор, в който е разположена главата на болта, с който се фиксира шпилката, закрепваща частите на тялото на педала. Обикновено в този отвор има пломба за гаранция. Понякога този болт се завърта и щифтът не може да бъде изваден, докато не развием винта. В този случай правим това: натискаме шпилката с отвертка или друг предмет и в същото време развиваме болта, без да го натискаме. Ако имате късмет, тогава ще развиете леко болта и ще можете да извадите щифта, ако не, тогава просто пробийте. В моя случай спирачът на шпилка беше достатъчен. Ориз. двадесет.

Използвайте отвертка или друг цилиндричен предмет с по-малък диаметър, за да избутате щифта, фиг. 21. От страната, противоположна на щипката, се вижда скобата, която държи горната част на педала в крайно горно положение.

Като държите продуктите за тялото, внимателно повдигнете горната част на педала от тясната страна. Уверете се, че пружината не изскочи и не ви нарани. На фиг. 22 показва вътрешната страна на педала
1. Удар в горната част на педала, където опира вторият край на пружината;
2. Приливът, с помощта на който, когато натиснете педала, се случва движението на специално устройство, което затваря електрическата верига;
3. Специална пластина, която затваря контактите (6) и педалът започва да работи направо, т.е. като копче;
4. Закрепващ щифт;
5. Пружината за отваряне на тялото продукти;
6. Специални Г-образни пластини, с резба за регулиращия винт. Краищата на окабеляването са запоени към тези плочи.
Внимание - металът е крехък.
7. Съпротивление;
8. Винт с гайка. Когато гайката излезе от гнездото, винтът не може да се отстрани.

Една от основните части на педала са два калъфа (1), пълни с карбонови пети. Тези случаи се фиксират в кутията със специална скоба (2). От обрива на тези пети от моливника има L-образни пластини (3).

Развиваме винта, закрепващ скобите на моливниците, изваждаме калъфите за моливи. На фиг. 24 показва детайлите на кутиите. И на фиг. 25 въглища самите токчета отблизо. Ако тези пети вече имат повърхност на петата, тогава можете да направите следното: Вземете чаша, поставете чист, равен лист хартия върху нея и внимателно разтрийте петата от едната и от другата страна. Ако не сте сигурни, тогава е по-добре да го сглобите както е. Ако петите са счупени и не са достатъчни, тогава можете да добавите метална шайба (и). Проверихме всичко, вземете вашите моливи. Трябва да съберете в изправено положение, няколко токчета, разклащайки кутията на моливника, така че петите да не стоят на ръба. Поставяме последната шайба с вдлъбнатината навън.

След като сглобите кутиите за моливи и ги инсталирате на място, всичко трябва да изглежда като на фигура 23.

Но сега ще поставим на място устройството за активиране на педала. Често, при саморемонт, те ще го направят тук, така че трябва да се сменят само части. Вижте фиг. 26. Тук виждаме вдлъбнатина (1) в тялото, долният край на устройството е монтиран в него с острите си приливи отдолу. Меден контакт, занитван към устройството, лежи върху въглеродните цилиндри, които са първите в корпуса.

Сега поставяме пружината на устройството, както е показано на фиг. 27. Като държите превключвателното устройство с пръст, поставете горния капак на педала, така че пружината да удари собствения си прилив и триъгълният прилив да притисне превключващото устройство.

Ако нищо не се е отделило по време на монтажа, поставете фиби на място. Сега проверяваме работата на педала. Педалът трябва да работи по следния начин. Когато натиснете педала, двигателят трябва да започне да се движи след известно време. Тоест горната част на педала трябва да падне с около 1 см. В същото време двигателят се върти бавно, добре, сякаш към намотката на статора е приложено около 120 - 140V. При допълнително натискане оборотите на двигателя трябва да се увеличават плавно до максималната скорост.Едва след проверка, затегнете болта за закрепване.

Да се ​​върнем към изгледа на педала със свален капак. Числото 4 тук обозначава регулиращите винтове, които са запечатани след настройка.

Така че ремонтирахме електрическото задвижване, в същото време ревизирахме педала.