Направи си сам ремонт на скоростна кутия на велосипед

Завъртете регулиращия винт на кабела на четвърт оборот обратно на часовниковата стрелка. Ако превключването не се подобри, проверете дали колелцата се въртят свободно и че горната част се движи от едната към другата страна.

Разхлабете кабела на дерайльора и регулирайте винта "H", докато линийката се захване между колелата точно извън най-малкото зъбно колело.

Затегнете кабела и подравнете колелата с най-малката предавка, като завъртите регулиращия винт обратно на часовниковата стрелка.

Почистваме и смазваме
Нов заден дерайльор е скъп, поддържайте го чист и смазан. Повдигнете задното колело и завъртете; ако чуете скърцане или почукване, мръсотията е влязла в механизма. Извадете колелото от велосипеда и го поставете на работната маса с количката нагоре. Завъртете зъбните колела обратно на часовниковата стрелка и ще видите, че външната част на каретката се върти, а вътрешната е неподвижна. Увийте парцал около каретката върху спиците и нанесете смес от масло и силиконова грес между въртящите се и неподвижните части на каретата (вижте снимката по-долу). Разпределете сместа върху механизма, като завъртите зъбните колела. Когато влезе вътре, смажете каретата с леко масло.

Изненадващо, задният дерайльор с неговата настройка остава неясен и неразбираем за повечето от нас, докато има само три винта за настройка! Така че нека видим за какво са отговорни.
От инструментите, които ще ви трябват

Комплект за ремонт на велосипеди или отвертки Phillips и плоска глава. Малко смазка.

Първо завъртете превключвателя към най-голямото зъбно колело. Това ще ви помогне да регулирате разстоянието между веригата и по-бавния ограничител на скоростта.

Използвайте малка отвертка, за да регулирате.

Ако разстоянието между зъбното колело и ролката е твърде голямо, скоростта няма да се промени точно. За да го намалите, завъртете винта обратно на часовниковата стрелка.

Много често срещан проблем, с който се сблъскват велосипедистите, е, че задният дерайльор не работи правилно. Днес ще се опитаме да разберем как да го настроим от нулата или да го коригираме, ако настройките са загубени.

Тази статия е подходяща за регулиране на всички shimano, sram, campagnolo, microshift и други дерайльори, без значение колко скорости имате на вашия мотор, вариращи от 2 до 11 скоростни зъбни колела на задното колело.

Инструментите, от които може да се нуждаете, са отвертка Phillips и евентуално шестостенен ключ с 10 или 8 или гаечен ключ в зависимост от превключвателя. Също така е много удобно да извършвате работа на специален багажник за велосипеди, но можете да се справите и без него.

1. Липса на поддръжка. Най-често, когато купувате велосипед, дерайльорът работи добре и безупречно, но след сезона на работа можете да замените влошаването на производителността или дори веригата да скача от крайните зъбни колела. В 70% от случаите настройката на задния дерайльор помага, но понякога и това не помага, тогава кабелът и ризата трябва да се сменят, тъй като се запушват с мръсотия и пречат на гладкото движение на кабела в ризата. Обикновено поддръжката на велосипеда се извършва веднъж годишно, при което настройките на превключвателя се включват.

Понякога, за да спестят пари, те смазват кабела с грес или друга смазка и се оказва, че подобрява работата за известно време, но по-късно смазката привлича прах и работата отново се влошава, така че ще трябва да правите тази процедура по-често отколкото бихте искали.

2. Износване на самия ключ. Всичко се разваля някой ден и дерайльорът на мотора не прави изключение. Най-често паралелограмните оси на превключвателя се износват, поради което се образува малка хлабина, която не позволява правилното регулиране на превключването.

3. Износени зъбни колела на дерайльора. С течение на времето пластмасовите зъбни колела се износват, поради което веригата вече не се задържа за тях, което води до лоша работа на дерайльора. Освен това осите на зъбното колело могат да се износят и зъбното колело ще се клати ненужно върху оста, което води до лошо превключване.

4. Крив кран или самият превключвател. Когато паднете или ударите нещо с ключа, кракът най-често ще се огъне (счупи), тъй като е направен специално от по-слаба сплав от самия ключ (за да запази по-скъпата част непокътната). Кривината не позволява на веригите да се изправят точно, което намалява усилията за регулиране на кросоувъра до нула. Прочетете как да изправите петел с ръцете си.

5. Проблеми с кабела. Понякога, по време на монтажа или при изпускане, кабелът може да се огъне силно, след което мястото на завоя ще попречи на плавното движение на кабела в ризата. В този случай е необходима неговата подмяна.

Също така се случва кабелът да се разхлаби (затова трябва да използвате краищата на кабелите) и впоследствие една от тънките нишки започва да се отделя от основния сноп, в резултат на което пречи на нормалното движение на кабела в ризата . Понякога една нишка в кабела може да се счупи и също така да му попречи да работи нормално, тук можете да го изолирате от основния сноп по цялата дължина на кабела. Но най-добрият вариант би бил да смените кабела с нов.

Ако е инсталиран нов кабел, тогава понякога след определен брой километри (около 100 km) можете да забележите влошаване на превключването - това се дължи на факта, че кабелът е леко опънат. В този случай болтът за опъване на кабела ще трябва да бъде леко затегнат.

Важно! Ако имате поне един от 5-те проблема, няма да е възможно да настроите превключвателя перфектно!

След като елиминираме всичките 5 възможни проблема със задния дерайльор, можем да започнем да го конфигурираме. Взех велосипед със заден дерайльор на Shimano и разделих цялата настройка на 8 стъпки:

1. На превключвателя сгънете до най-високата скорост (което съответства на най-малката звезда от блока от светодиодни звезди). Педалираме така, че веригата да е на малка звезда. (сега разбирате защо е толкова удобно да работите със стелажа)

Не показвам цифри на превключвателя, но повярвайте ми позицията на индикатора е на "числото" 9. Което отговаря на най-малката звезда на касетата.

Когато регулирате задния дерайльор на зъбните колела (предни), веригата е най-добре позиционирана там, където я използвате най-много. Това обикновено е централната звезда на 3-звездна система.

2. Разхлабете шестоъгълника или болта, който държи кабела.

3. Завиваме го докрай, а след това връщаме с един завой назад всички регулиращи палци на напрежението на кабела, които се намират на превключвателя и на превключвателя (понякога има само един регулиращ винт на велосипеди, най-често е на превключвателя, по-рядко на превключвател).

В моя случай регулаторът на напрежението на кабела се намира само на превключвателя. На снимката се вижда как въртя агнешкото.

4. Издърпайте кабела с ръка (не е нужно да дърпате с всички сили, основното е да не провисва и да не се разтяга по цялата си дължина) и затегнете болта, държащ кабела.

5. Подравнете центъра на ролките на крака на превключвателя с центъра на най-малката звезда на мотора. Някои премахват веригата за етапи 5 и 6, за да ги настроят фино. Не виждам нужда от това, не можете да стреляте, особено ако имате превключвател, който не е от най-високо ниво, като shimano tourney, acera или alivio.

Всъщност цялото това движение на превключвателя се извършва с помощта на регулиращите винтове с буквите "H" и "L".

Винтовете за регулиране на позицията на селектора изглеждат така.

Завъртете винта “H” с отвертка, докато центровете на ролките на стъпалото на превключвателя и малката звезда съвпаднат и преминете към следващата стъпка.

На снимката показах червена линия, по която се вижда, че ролката на превключвателя е под малка звездичка на касетата, което означава, че крайното положение е настроено правилно.

6. Включете превключвателя на най-ниската скорост (номер 1), което съответства на най-голямата изоставаща звезда. Завъртаме педалите, така че веригата да отиде до крайното зъбно колело. И също така подравнете центъра на крачните ролки с центъра на най-голямото зъбно колело. Цялото това подравняване се извършва с помощта на винт "L".

На превключвателя има индикатор за превключване на скоростта на номер 1, ако няма цифри до най-крайното положение, което трябва да съответства на най-голямата звезда на касетата.

По същество винтовете "H" и "L" действат като крайни ограничители на вашия дерайльор, което предпазва веригата от излитане по време на движение и ви поддържа живи.

Излагаме крайното положение на крака на превключвателя, така че превключвателят да не удря спиците на колелото. Чрез подравняване на осите на най-голямото зъбно колело на касетата и оста на крака на дерайльора.

7. Отново падаме с най-висока скорост. Не забравяйте да въртите педала Веригата трябва да е на най-малката звезда. След това превключваме на една скорост и завъртаме педалите, ако веригата не скочи или не скочи веднага, тогава трябва леко да развиете регулиращия винт, който регулира напрежението на кабела (оказва се, че затягаме кабела).

След това отново проверяваме и превключваме от най-високата скорост на една стъпка по-ниска (ако 8-степенна касета, след това от 8 на 7 скорост), ако превключването се случи веднага, поздравления, че сте настроили превключвателя! Можете да проверите, че останалите скорости също ще превключват лесно и ясно както нагоре, така и надолу!

Веригата трябва да скочи до съседната скорост. В моя случай това е 9 скоростна касета. Превключвам от 9 на 8.

8. Регулирайте разстоянието от най-голямото зъбно колело до ролката на дерайльора. Това разстояние трябва да бъде около 4 мм, ако разстоянието е по-голямо, яснотата на превключване ще бъде намалена. Регулиращият винт на превключвателя е отговорен за регулирането на тази междина. Чрез отвиване на винта разстоянието намалява, завинтването му се увеличава. настройката се извършва на най-голямата звезда, съответстваща на числото 1 на вашия превключвател.

въпрос: Но какво ще стане, ако развия регулиращия винт до края, а веригата все още не превключи на 1 скорост по-ниска?
Отговор: Най-вероятно сте издърпали кабела лошо на ръка от стъпка 4 или сте го направили с недостатъчно затегнати винтове за регулиране на напрежението на кабела от стъпка 3, а също така е възможно да не сте издърпали кабела с най-високата скорост на превключвателя, описан в етап 1.

въпрос: Стигнах до етап 7, но веригата не беше на най-малката звезда защо?
Отговор: Може да сте дръпнали кабела твърде здраво на ръка в стъпка 4, в този случай опитайте да разхлабите леко напрежението на кабела с регулиращия винт. Ако веригата все още не стига до най-малкото зъбно колело, повторете стъпки от 1 до 4.

Споделете своя опит с настройката на превключватели в коментарите.

Всеки собственик на високоскоростен велосипед знае какво е превключвател за велосипед. Тези устройства участват пряко в превключването на предавките, с тяхна помощ велосипедистът лесно и просто контролира прехвърлянето на веригата през звездичките на касетата. Детайлът е малък, но от състоянието му зависи дали моторът ще бъде толкова бърз, колкото трябва, или ще "заседне" на една предавка.

Превключвателите са задвижващи механизми за превключване на скоростите, прикрепени към кормилото на велосипед. Съвременните високоскоростни велосипеди са 90% оборудвани с две системи за превключване - съответно отпред и отзад, като всяка е оборудвана със свой собствен превключвател. На лявото кормило е задвижващият механизъм за предния дерайльор, отдясно за задния дерайльор.

В класическата система за превключване на предавките 3 X 8 има 2-3 задни зъбни колела за всяка верига.По аналогия, едно разделение на левия превключвател включва 2-3 деления на десния. На велосипеди с единична система за превключване на предавките (само задна касета) или на планетарната главина е монтиран един превключвател от дясната страна на кормилото.

Професионалното име на тези устройства е превключватели. Вътрешната им структура е доста проста, включва няколко съвпадащи части:

• дръжка за задвижване;
• подвижен блок;
• навиване;
• свободен лост;
• кабел за смяна;
• заключване с пружинна тресчотка.

Дръжката, която се управлява от велосипедиста, предизвиква промяна в позицията на свободното рамо. Това от своя страна премества блока, върху който е навит или размотаван кабелът на селектора на скоростите. Пружинният фиксатор служи за закрепване на позицията на кабела върху барабана и не позволява на превключвателя да изхвърли веригата сам.

По този начин, чрез промяна на напрежението на кабела върху блока, се задава съответната предавка. Задължително е механизмът за превключване да е фино настроен и едно разделение на превключвателя точно съответства на веригата, хвърляща точно едно зъбно колело. Ако превключвателят работи правилно, но предавките не се превключват или прескача две или три, тогава превключвателят на скоростта трябва да се регулира.

Първоначално велосипедните превключватели работеха на принципа на плъзгане на кабел и фиксиране на кабела с гайка. Тук предавката се определя от напрежението върху тялото на превключвателя, приблизително както е описано по-горе. По-късно в тях са монтирани тресчотки, а методът за промяна на позицията на кабела се нарича индекс.

Съвременните модели велосипеди са оборудвани с няколко вида задвижващи механизми:

• захват-смяна;
• тригери;
• спирачка - Двойно управление;
• пистолети.

Превключвателите на захвата променят напрежението на кабела, като преместват барабана около оста на волана. Движението се извършва напред-назад, в центъра има показалец, по който се настройва предавката. Други модели могат да бъдат оборудвани с дисплей със стрелка.

Предимствата на тези превключватели включват геометричната цялост на устройствата, липсата на изпъкнали части и моментална реакция при движение на барабана. Отбелязва се, че смяната на захвата е лесна за работа.

Сред недостатъците е:

• произволно превключване;
• заемат много място на волана;
• въртящият се механизъм на бюджетните модели се чупи лесно.

Тригерите са вторият често срещан тип превключватели, при които превключването се извършва посредством изпъкнали лостове: опъване и освобождаване. Първият превключва нагоре, вторият пада. Предната и задната превключватели работят един срещу друг: предният нагоре лост е надолу за задния и обратно.

Предимства на тригерите:

• ясен принцип на работа;
• лостовете са леки на допир, не отвличат вниманието от контрола;
• няма риск от случайно превключване, както при ръкохватките - ръцете върху ръкохватките не докосват превключвателите.

Разбира се има и недостатъци, като се има предвид кои смени на захвата са по-добри от тригерите:

• ако моторът падне, лостовете могат да се счупят;
• плътно издърпване на кабела при бързи преходи през 2-3 предавки, което причинява забавяне на превключването;
• неправилно подравняване със спирачните клещи (това обаче е по-скоро "косяк" на производителя на велосипеда, отколкото предавките).

Тригерите се предлагат в няколко вкуса:

• лост и бутон над волана (Ez-Fire Plus) - бюджетни модели "Шиманов";
• с кормилна колона поставяне на лостове (Rapidfire) - висок клас Shimano;
• Спусък: SRAM превключватели с един лост, нови модели SRAM с лост и бутон.

Dual Control или спирачни превключватели се активират чрез преместване на спирачния лост в перпендикулярна посока. Новостта беше представена от Shimano. В сравнение с предишните типове задвижващите устройства от този тип се използват в тесни кръгове и се инсталират на скъпи чуждестранни модели.

Dual Control не пречи на управлението на велосипеда, дори когато ръкохватката е преместена. Голям интерес представлява и техният дизайн, където спирачният нокът има две степени на свобода. Можем да кажем, че превключвателите от този тип са интегрирани в спирачките. Наред с това има редица сериозни недостатъци:

• не може да се монтира на хидравлика;
• лоша съвместимост със задни дерайльори;
• се поставят само "от нулата".

Пистолети - превключватели специално за състезателни велосипеди. Техният дизайн е подобен на Dual Control, тъй като механизмът за превключване на скоростите и спирачният задвижващ механизъм са интегрирани и управлявани от един лост. За да спрете, трябва да издърпате лоста назад, за да увеличите предавката навътре, и за да я спуснете, натиснете спомагателния лост под нокътя.

Значително предимство на този механизъм е лекотата на управление при всякакъв захват, недостатъците са високата цена и ниското спирачно усилие.

Рано или късно превключвателят може да спре да работи правилно или дори да откаже да служи по-нататък. Издърпването или разхлабването на кабела може да не реши проблема, така че старият механизъм ще трябва да бъде сменен.

Новите превключватели идват сглобени с кабел, така че няма нужда да ги сглобявате от нулата. Всички операции се свеждат до премахване на старата част, монтиране на нова и задължителна настройка на превключвателите.

1. Премахване на дръжките от кормилото на велосипеда. Те често са по-дебели от дръжката на ярмите на превключвателя и ще пречат на отстраняването.
2. Изключете кабелите за превключване на скоростите от дерайлърите.
3. Разхлабете монтажните болтове и свалете превключвателите от волана.

След това можете да поставите нови части на мотора:

1. Прикрепете превключвателите към кормилото. Не движете спирачните лостове по време на работа.
2. Внимателно прокарайте кабелите през рамката към дерайльорите.
3. Свържете нови кабели.
4. Регулирайте превключвателите, тествайте нови превключватели. Регулирането трябва да се извърши с двата кабела, прикрепени към превключвателите.

Ако превключвателите не работят много добре, засядат при превключване, можете да използвате алтернативен вариант - преграда, почистване и смазване. В случай на неизправна част, можете да я поставите от подобен модел, тогава това е ремонтът на превключвателя. Във всеки случай ще трябва да го разглобите и как да направите това, ще разберем по-нататък.

Преграда и ремонт с помощта на примера на Shimano Shimano:
1. Развийте болта на долния капак, издърпайте го.

2. Свалете горния капак, който съдържа индикатора за скорост.

3. Стигаме до храповия механизъм с кучета. Чести проблеми, които могат да бъдат: навлизане на пипчета, замърсяване или липса на смазка. В първия случай по-нататъшното разглобяване има смисъл, ако поставите нова шайба с антени от друг превключвател.

4. Развийте централната гайка.

5. Изваждаме притискащата част и лостовете.

6. Развийте винта, който държи корпуса.

7. Извадете кутията, извадете тресчотъчния механизъм с кабел.

8. Отделете тресчотка от пластмасовата шайба.

9. В близост до фиксатора на кабела на тялото има куче за издърпване, не трябва да се разглобява, тъй като ще бъде доста трудно да се сглоби.

10. Разкачете лостовете: издърпайте пружините на кръстовището на лостовете с тесни клещи.

11. Внимателно избършете и смажете всички части на механизма за превключване. Монтажът е в обратен ред.

Ето как се ремонтира скоростната кутия с пример. Най-важното в работата е да държите всички детайли отделно един от друг в зрителното поле.

И така, в тази статия научихме как са подредени и работят велосипедните превключватели, на какви видове са разделени, техните плюсове и минуси. Няма да е трудно да смените превключвателите сами на нови; разглобяването също не трябва да създава затруднения.