Направи си сам ремонт на зумер

Мултимедийни тонколони Technics SB - CD 120.

Високоговорителите са прости като дизайн, но трудни за ремонт, особено маркови. Конусът на високоговорителя, куполообразен, рядко плосък, изработен от миларов филм за лентови радиатори. Обикновено дифузьорите са залепени за тялото и е много трудно да се отлепят, без да се повреди окачването. Намотката е навита с много тънък проводник от порядъка на 0,05-0,1 мм. Рамката на намотката е направена от хартия, която се разрушава, когато бобината изгори. Има и навиване без рамка, което е много трудно да се повтори.

За нашите пищялки най-често се срещат железни стърготини в процепа. Съветските високоговорители лесно се разглобяват и сглобяват, но ремонтът изисква старателна точност, постоянство и най-важното - опит в такава работа. Въпреки привидната простота, не е толкова лесно да се извърши тази работа без умения и умения.

Примери за ремонт на високоговорители.

Високоговорителят на Yamaha X 4228 CO не работеше, на ухо се чува високи честоти. Дифузорът е метален, куполът е направен директно с рамката на звуковата намотка. Суспензията е залепена към дифузора. Проверката с устройството показа счупване на намотката.

Разглобена тонколона Yamaha X4228CO

Разглобен високоговорител Yamaha X4228CO намотката е изгоряла.

Меден проводник за гласова намотка. Измерих диаметъра на жицата, пренавих намотката. Изсуших намотката и запоявах проводниците. Събрал говорителя.

Ремонтиран високоговорител Yamaha X 4228 CO

Колонката работеше като нова.

Автомобилен високоговорител DLS UP -1 i гласовата намотка изгоря.

Високоговорител DLS UP-1i

Дифузорът е копринен с импрегниране, изработен с суспензия заедно.

Разглобена тонколона DLS UP-1i

DLS UP-1i окачване и бобина за високоговорител

Бобината и рамката са алуминиеви и залепени за дифузора. Меден проводник за гласова намотка.

Ремонтиран високоговорител DLS UP-1i

Пренавих макарата. Събрал говорителя.

Високоговорител Eurolive 25 T 20 A 8 с клаксон от професионална акустика. Той също изгоря като другите високоговорители.

Разглобих високоговорителя, свалих дифузора.

Разглобена тонколона Eurolive 25T20A8

Обичайната история изгори гласовата намотка. Пренавийте гласовата намотка. Запоих проводниците. Сглобих високоговорителя, както се казва в обратния ред на разглобяването.

Сглобен високоговорител Eurolive 25 T 20 A 8 с клаксон

Проверих го за производителност, всичко работи.

Модата за басове, субуфери и друга нискочестотна акустика леко измести значението на пищялките на заден план. Но средните и високите честоти са тялото на звука на много инструменти. Високоговорителите са отговорни за четливостта на инструменти като чинели и перкусии, високи ноти от китара и клаксони, високи ноти от вокали, особено женски вокали. Но основната функция на високите честоти, която много хора забравят, е да придадат на сместа "ефирност", "прозрачност".

Без добре работещ високоговорител, пълнотата на картината от музиката ще се загуби, а средата и долната част ще направят микса плътен, но "сух". Всеки, който обича да слуша музика на добро оборудване, трябва да знае какъв ефект има горната част на звуковия спектър.

Първият и може би най-често срещаният проблем с този вид високоговорители е счупването на проводниците на бобината. Този проблем често възниква поради претоварване и повишено движение на високоговорителя. Факт е, че високите честоти не са предназначени за високо налягане, техният подвижен ход е много по-малък, а дизайнът на високоговорителя предполага наличието на гъвкави проводници, направени от изводите на самата бобина. Затова на това място много често се случва скала.

Повредата на бобината е вторият най-често срещан дефект, който възниква, когато зумерът се повреди. Бобината страда по-често от претоварване. Високоговорителят не трябва да се претоварва и трябва да се следи внимателно за това, пиковата мощност може да претовари високоговорителя. Ако с помощта на еквалайзер изпратите тридесет и четиридесет вата към горните честоти, тогава почти всеки високоговорител ще приключи живота си там.

Как да започнете ремонта на пищялки? Първата стъпка, разбира се, е демонтирането. Демонтирането на високоговорителя е доста просто, основното е да не прекалявате и да използвате само висококачествен инструмент. Високоговорителят е много по-лесен за разглобяване от средните и бас високоговорителите. Простотата се дължи на размера на високоговорителя и неговия дизайн. Трябва да започнете да разглобявате високоговорителя, като го извадите от системата на високоговорителите. Тук трябва да действате внимателно и да не повредите други елементи.

Необходимо е да разглобите самия високоговорител от отстраняването на камбаната, за това трябва да издърпате звънеца с отвертка и да го извадите от редовните му места. Този монтаж не е във всички високоговорители, а само в някои. Често има по-сложни видове крепежни елементи за гнезда.

Голям късмет при разглобяването на високоговорителя е закрепването на дифузора с винтове, лесно се разглобява, за разлика от нитове и други особени видове крепежни елементи.

След това просто премахваме окачването и освобождаваме подвижния компонент на високоговорителя. В пищялите можете да намерите и залепено окачване - това значително ще усложни процеса на разглобяване. Можете също да намерите уплътнение за окачване със запечатана смазка, която осигурява допълнителна защита срещу вибрации. Структурата на високоговорителя може да бъде различна, но основните елементи са същите.

Необходимо е да се работи по ремонта на високоговорителя много внимателно, като сте напълно наясно какво и как трябва да бъде подредено в работната версия на "зумера". Често такава динамика не осигурява собствени отделни клеми, вместо тях клемите на бобината, за тях обикновено има канали във фланеца. При сглобяването е необходимо особено внимателно да поставите тънките нишки на калерчето в жлебовете.

Един от най-често срещаните методи за възстановяване на високоговорител е пренавиването на бобината. Правилното навиване изисква специални инструменти и опит. Намотката на високоговорителя е навита точно като всяка друга намотка. Намотването на бобината изисква добро внимание и концентрация, за правилното навиване само доброто зрение може да не е достатъчно, често трябва да използвате оптика. Пренавиването на макарата у дома далеч не е най-добрата идея, по-добре е да поверите тази процедура на професионалисти. Липсата на подходящи инструменти и опит при навиване може да съсипе високоговорителя.

Високоговорителят се сглобява по същия начин като разглобяването му, но в обратен ред. След разглобяването е най-добре да почистите всички части на високоговорителя от прах и други замърсявания.

Друг нюанс е залепването на бобината директно към кардана. Този метод се използва от редица производители, опитвайки се да направят допълнителна шумозащита. За тази процедура е най-добре да използвате специално еластично лепило като гумено лепило.

Високоговорителят хриптеше или спря да звучи и искате да го върнете към живот? Първо, диагностика. Изваждаме високоговорителя, изключваме проводниците от клемите, като предварително маркираме полярността. В бъдеще се придържаме към това правило: всичко, което разглобяваме, рисуваме или снимаме, ще помогне много.

Проверяваме съпротивлението на намотката с устройството. Тук има три варианта.
1) Прекъсване.
2) Номинално съпротивление.
3) Намалено съпротивление.

Сега втората проверка. Поставяме високоговорителя върху магнита и внимателно движим дифузора нагоре и надолу. Ако чуете шумолене или скърцане, или няма движение, високоговорителят ще трябва да бъде разглобен.

Ако няма смилане, а намотката е отворена - трябва да проверите проводимостта на гъвкавите проводници от клемите до запояването на намотката. Изработени са от нишки, преплетени с медни жилки, които се разкъсват с времето. Могат да се сменят без разглобяване на високоговорителя с M.G. T.F. подходящо напречно сечение или лента за плитка за отстраняване на излишната спойка.
Ние запояваме проводниците, така че да не се разтягат, когато дифузьорът се движи и да не го докосват. Залепваме мястото на запояване с лепило Moment.

Ако високоговорителят трябва да се разглоби, откачете проводниците от клемите, поставете високоговорителя върху магнита и с тампон, потопен в ацетон, размекнете лепилото около защитната капачка и я отстранете, като я отдръпнете с неостър скалпел. По същия начин отлепете външния ръб на дифузора и външния ръб на центриращата шайба. Внимателно издърпайте дифузора право нагоре, без да изкривявате.

Не препоръчвам да отлепвате рамката на бобината от дифузора и центриращата шайба, за да не нарушите центрирането на високоговорителя.

За да пренавиете, трябва да сглобите просто устройство, чието устройство е ясно от фигурата. Най-трудната част е държачът на макарата. За да го направите, трябва да се свържете със стругар. Дължина на дорника 100-150 мм, материал - всякакъв метал.

Измерваме вътрешния диаметър на намотката (x). Донникът за макарата трябва да има диаметър x + 0,5 mm в единия край и x-0,5 mm в другия край.
На големия край пробиваме 3,2 мм отвор и изрязваме резба M4 за закрепване на дръжката.
Пробиваме 6,5 мм проходен отвор за шпилката. Повърхността на дорника трябва да бъде шлайфана.

Сега можете да започнете да навивате. Нуждаем се от лепило на алкохолна основа, например BF-2 или BF-6, хартия от кондензатора MBM, тел и много търпение.

Разреждаме лепилото с алкохол. Пробиваме центриращата шайба с игла, навиваме проводника за навиване и го запояваме към гъвкавия проводник. Фиксираме жицата в точката на запояване и в началото на намотката чрез залепване на парчета хартия.
Ако рамката на бобината е направена от метал, ние я залепваме със слой хартия от кондензатора, без да се припокриват слоеве. Навиваме телената намотка на намотка, като я залепваме преди навиване и над нея. Отстранете излишното лепило с пръст. Опитваме се да навиваме не плътно, а плътно.

На първия слой залепваме хартията от кондензатора без припокриване на слоеве и извършваме същите действия в обратен ред. Когато намотката е готова и запоена към клемите, трябва да ги свържете към източник на захранване 4-5 волта с ток от 1-2 ампера, за да изсъхнат. Намотката ще се нагрее до 50-60 градуса, докато лепилото ще изсъхне и се втвърди, намотката ще се разшири леко. Това ще помогне за лесното му отстраняване от дорника.

Проверяваме свободния ход на бобината в междината на високоговорителя и започваме сглобяването.
Трябва да подравним намотката точно към центъра. Има 2 начина да направите това.
1) Поставете филм или уплътнение за рентгенов филм в процепа.
2) Приложете малко постоянно напрежение от 2-3 волта към бобината, така че да бъде леко издърпана навътре.

Нанесете слой лепило Moment върху външния ръб на дифузора и външния ръб на центриращата шайба и спуснете дифузора вертикално надолу без изкривяване и без радиално изместване, натиснете. Можете да обърнете високоговорителя върху плоска маса и докато лепилото изсъхне, запоявате проводниците към клемите.

След като лепилото изсъхне, отстранете уплътнението и проверете свободния ход на бобината в междината на високоговорителя.
Ако всичко е наред, залепваме защитната капачка на място и се наслаждаваме на резултата!

В процеса на инсталиране на нова система от високоговорители собственикът може да има следната задача - как да свърже високоговорители (високоговорители), така че да работят ефективно и без проблеми? Същността на въпроса се крие в сложността на съвременните стерео системи. Поради тази причина на практика често има случаи, когато инсталираните пищялки или работят с изкривявания, или изобщо не работят. Като се придържате към правилата за инсталиране, можете да избегнете възможни трудности - процедурата ще бъде възможно най-бърза и опростена.

Съвременните пищялки са вид източник на звук, чиято задача е да възпроизвежда високочестотния компонент. Затова те се наричат ​​така - пищялки или пищялки. Трябва да се отбележи, че с техния компактен размер и специфично предназначение, високоговорителите са по-лесни за инсталиране от големите високоговорители. Те излъчват насочен звук и са по-лесни за позициониране за висококачествени детайли и точен саундтрак, който слушателят веднага ще усети.

Производителите препоръчват много места за високоговорители, най-често на нивото на ухото.С други думи, насочете ги възможно най-високо към слушателя. Но не всички са съгласни с това мнение. Тази настройка не винаги е удобна. Зависи от конкретните обстоятелства. И броят на опциите за инсталиране е доста голям.

• Ъглите на огледалата. По време на пътуването те няма да причинят допълнителен дискомфорт. Освен това те ще се впишат красиво в интериора на автомобила;
• Табло. Монтажът може да се извърши дори с двустранна лента;
• Подиуми. Тук има две опции. Първият е да поставите пищялките на обикновения подиум (който идва с зумера), вторият е да направите подиума сами. Последният случай е по-сложен, но гарантира по-добър резултат.

Къде е най-доброто място за насочване на пищялки?

Когато проектирате автомобилно аудио, можете да изберете една от двете опции:

1. всеки високоговорител е насочен към слушателя. Тоест десният писк е насочен към водача, левият също е насочен към него;
2. Диагонална инсталация. С други думи, високоговорителят отдясно е насочен към лявата седалка, докато левият високоговорител е насочен надясно.

Изборът на тази или онази опция зависи от индивидуалните предпочитания на собственика. Като начало можете да насочите пищялите към себе си и след това да опитате диагоналния метод. След тестване собственикът ще реши сам дали да избере първия метод или да даде предпочитание на втория.

Зумерът е елемент от стерео система, чиято задача е да възпроизвежда звук с честота от 3000 до 20 000 херца. Магнетофонът произвежда пълен спектър от честоти, вариращи от пет херца и завършващи с 25 000 херца.

Зумерът може да възпроизвежда само качествено автоматичен звук, чиято честота е най-малко две хиляди херца. Ако към него се приложи сигнал с по-ниска честота, той няма да бъде възпроизведен, а ако мощността е достатъчно висока, за която са проектирани средно- и нискочестотните високоговорители, зумерът може да се повреди. В същото време не може да става дума за никакво качество на възпроизвеждане. За трайна и надеждна работа на високоговорителя, трябва да се отървете от нискочестотните компоненти, които присъстват в общия спектър. Тоест, уверете се, че върху него попада само препоръчителният работен честотен диапазон.

Първият и най-прост начин за прекъсване на нискочестотния компонент е да инсталирате последователно кондензатор. Той преминава добре високочестотната лента, варираща от две хиляди херца и повече. И не пропуска честоти под 2000 Hz. Всъщност това е най-простият филтър, чиито възможности са ограничени.

По правило кондензаторът вече присъства в системата на високоговорителите, така че не се нуждае от допълнителна покупка. Трябва да помислите за закупуването му, ако собственикът реши да вземе употребяван магнитофон и не намери кондензатор в комплекта за високоговорител. Може да изглежда така:

• Специална кутия, към която се изпраща сигнал и след това се предава директно към пищялите.
• Кондензаторът е монтиран на проводник.
• Кондензаторът е вграден директно в самия високоговорител.

Ако не сте видели нито една от изброените опции, трябва да закупите кондензатора отделно и да го инсталирате сами. В радиомагазините техният асортимент е голям и разнообразен.

Обхватът на филтрираните честоти зависи от типа на инсталирания кондензатор. Например собственикът може да инсталира кондензатор, който ще ограничи честотния диапазон, подаван на високоговорителите на три или четири хиляди херца.

Забележка! Колкото по-висока е честотата на сигнала, подаван към високоговорителя, толкова по-детайлен звук може да се постигне.

Ако имате двупосочна система, можете да изберете в полза на прекъсване от две до четири и половина хиляди херца.

Връзката на високоговорителя изглежда така, тя се свързва директно към високоговорителя, намиращ се във вашата врата, плюс високоговорителя е свързан към плюса на високоговорителя, а минусът към минуса, докато кондензаторът трябва да бъде свързан към плюса.Това е практичен съвет за тези, които не знаят как да свържат пищялки без кросоувър.

Алтернативен вариант за свързване е използването на кросоувър. При някои модели високоговорители за автомобили той вече е включен в комплекта. Ако не е наличен, можете да го закупите отделно.

Днес най-разпространената опция за високоговорител е електродинамичната система. Конструктивно се състои от тяло, магнит, намотка с намотка, диафрагма с мембрана и захранващи проводници с клеми. Когато се приложи сигнал, в намотката тече ток, образува се електромагнитно поле. Той взаимодейства с магнит, възникват механични вибрации, които се предават на диафрагмата. Последният създава акустични вълни, чува се звук. За да се увеличи ефективността на възпроизвеждане на звук, мембраната има специфична куполна форма.

Автомобилните високоговорители са склонни да използват копринени мембрани. За да се получи допълнителна твърдост, мембраната се импрегнира със специално съединение. Коприната се характеризира със способността да се справя по-ефективно с високи натоварвания, температурни крайности и влага.В най-скъпите високоговорители мембраната е изработена от тънък алуминий или титан. Можете да срещнете това само на много престижни високоговорители. В конвенционалната автомобилна аудио система те са доста редки.

Най-евтиният вариант е хартиена мембрана. В допълнение към факта, че звукът е по-лош от предишните два случая, такова оборудване има изключително кратък експлоатационен живот. Това не е изненадващо, тъй като хартията не може да осигури висококачествено представяне на високоговорителя при ниски температури, висока влажност и условия на високо натоварване. Когато машината увеличава оборотите на двигателя, може да се чуе необичаен звук.

Не забравяйте, че можете също да регулирате зумера с помощта на радиото. Дори и най-евтините модели имат възможност за регулиране на високите. По-специално, моделите от среден клас имат вграден еквалайзер, което значително опростява задачата.

Как да поправя високоговорителя си? ЧЗВ Част 8

Тук ще намерите описание на процеса на възстановяване на драйвера за високоговорител с илюстрации.

Ремонтът на високоговорители се различава от ремонта на високоговорители и високоговорители, дори и само защото високоговорителите нямат центрираща шайба. Следователно разглобяването на високочестотните високоговорители, дори и с хартиен конус, отнема много по-малко време, отколкото разглобяването на средните честоти и високоговорителите.

Често високоговорителите използват мембрана, изработена от синтетични материали, вместо картонен конус. Мембраната има куполна форма и заедно с окачването представлява монолитна структура.

Този дизайн осигурява минимално тегло и максимална твърдост на подвижната система, която е необходима за възпроизвеждане на високи честоти.

Поради много малкия ход на подвижната система, процесът на центриране на HF главите е значително опростен. И в повечето пищялки с куполна мембрана, подравняването се осигурява от самия дизайн на динамичната глава.

В повечето високоговорители изводите на бобината играят ролята на гъвкави проводници, така че трябва да се обърне максимално внимание на тяхното полагане. Един от най-честите дефекти е нарушаването на тези заключения. Това е особено вярно за високомощните високоговорители, които по правило имат по-голямо движение на подвижната система.

Друг често срещан дефект е повреда на намотката, което понякога дори води до разрушаване на втулката. Това най-често се причинява от претоварване на високоговорителя.

Факт е, че HF главите имат относително ниска мощност. Например, в 100-ватов трилентов високоговорител, високоговорителят може да бъде оценен за синусоидална мощност от само 6-10 вата. Ако такъв високоговорител е свързан към 100-ватов усилвател и потребителят, използвайки тонален блок или еквалайзер, изпрати дори половината от мощността на усилвателя към HF главата, тогава HF високоговорителят ще трябва да скърца само за последен път .

За тази секция един приятел ми предостави чифт дефектни 4GDV-1 пищялки. Тези високоговорители не са работили поради претоварване и е възникнало междувитово късо съединение в намотките.

Направих няколко снимки, докато възстановявах тези високоговорители и се опитах да коментирам всеки един.

Започнах да разглобявам, като махнах гнездото, което беше прикрепено към пластмасови ключалки.

Най-добре ремонтируемите са високоговорителите, при които дифузьорът е прикрепен към корпуса с винтове.

След демонтирането на четирите винта M3 стана възможно да се отдели центриращият пластмасов фланец от корпуса и да се освободи подвижната система от високоговорители.

Но не винаги е толкова лесно да го направите. Понякога окачването е залепено за елементите на кутията и тогава подвижната система трябва да бъде отделена с най-голямо внимание.

В други случаи окачването се смазва с някаква гъста грес, за да се предотврати появата на ненужни вибрации, когато окачването не е притиснато здраво към него.

В динамиката на този дизайн не са предвидени отделни гъвкави проводници и техните функции се изпълняват от проводниците на бобината.

За да се повиши надеждността, проводниците на бобината са закрепени с тясна хартиена лента.

Фланецът има вдлъбнатини, в които са поставени проводниците на бобината.

На тази снимка можете да видите, че проводниците на бобината минават през слотовете.

Пренавиването на бобината на високоговорителя се извършва по същия начин, както при високоговорителите от други честотни диапазони.

Вярно е, че в колекцията от моите шаблони нямаше дорник с необходимия размер и направих шаблон от електролитен кондензатор с подходящ диаметър. Как да направите това е описано подробно тук.

Но ако зрението ви не е много добро, тогава ще трябва да използвате допълнителна оптика. Диаметърът на проводника, използван за навиване на бобините на високоговорителя, обикновено е по-малък от 0,1 мм.

По-специално, бобината на високоговорителя 4GDV-1 е навита с тел с диаметър само 0,08 мм. В такива случаи използвам бинокулярни очила с допълнителни лещи за закрепване.

Хартиената лента, която държи изводите на бобината, се оказа залепена с 88-мо лепило. За да не повредя втулката, при премахване на старата намотка, накиснах лепилната фуга само на онези места, където трябваше да бъдат положени проводниците на бобината.

След като поставих проводниците, затворих краищата на лентата и ги залепих с лепило BF.

В някои пищялки изводите на бобината са залепени към кардана. Това предотвратява възникването на паразитен резонанс, който може да ускори разрушаването на оловото. В този случай трябва да използвате най-еластични лепила, като "Каучук", "Elastosil" и други подобни.

Сглобяването на високоговорителя се извършва в обратен ред и не представлява никакви затруднения, тъй като подравняването на подвижната система се осигурява от самия дизайн на високоговорителя.

Преди окончателното сглобяване можете да проверите фазирането на високоговорителя, тъй като с толкова малък ход на движещата се система е по-трудно да направите това след монтажа.

При правилно фазиране подвижната система трябва да "изскочи" от тялото.

Можете да почистите проводниците на бобината от лака с помощта на таблетка Аспирин. Тук вече описах как може да стане това, а тук го показах.

Днес броят на любителите на добрия звук, които просто изхвърлят хриптящ високоговорител, не намалява! В същото време цената на аналог може да бъде осезаема сума. Мисля, че следното ще помогне на всеки, който има ръце, които израстват от правилното място, за да поправи високоговорителя.

Наличен - чудо на дизайнерската мисъл, някога бившата колона S-30 (10AC-222), сега служеща като една от автоподводите. Седмица по-късно, след мутацията, пациентът започна да проявява признаци на заболяването - той излъчваше външни обертонове при работа на басовите партии, хриптеше малко. Решено е да се направи аутопсия.

След аутопсия от тялото на пациента е изваден болен орган - високоговорител 25GDN-1-4, 86 на освобождаване.Органът очевидно се нуждаеше от работа - при леко натискане на дифузора се чул външен звук (много подобен на тихо щракане), а при звънене в различни тонове (генерирано от програмата nchtoner) се чувал ясно доловим тракащ-пукащ звук с голям ход на дифузора и при ултра-ниски (5-15Hz) честоти. Беше решено да се трепанира този орган

Първо, гъвкавите проводници на пациента бяха запечатани (от страната на контактните подложки)

След това разтворител (646 или всеки друг, способен да разтваря лепило, като "Момент") се навлажнява със спринцовка с игла, мястото, където са залепени капачката за прах и дифузьорът (по периметъра).

... мястото, където центриращата шайба е залепена към дифузора (по периметъра).

... и мястото, където самият дифузьор е залепен към кошницата на държача на дифузора (отново около периметъра)

В това състояние високоговорителят се оставя за 15 минути с периодично повтаряне на предишните три точки (като разтворителят се абсорбира / изпарява)

Внимание! При работа с разтворител трябва да се спазват мерките за безопасност - избягвайте контакт с кожата (използвайте гумени ръкавици!) и лигавиците! Не яжте и не пушете! Работете в добре проветриво помещение!

При намокряне използвайте малко количество разтворител, като избягвате попадането му в областта на залепване на бобината и центриращата шайба!

В зависимост от вида на разтворителя и температурата на въздуха, след 10-15 минути от горните операции, с помощта на остър предмет, можете внимателно да извадите капачката за прах и да я свалите. Капачката трябва или да се отдели много лесно, или да предлага много малко съпротивление. Ако трябва да положите значителни усилия, повторете операциите с намокряне на краищата му с разтворител и изчакване!

След като отлепите капачката, внимателно излейте останалия разтворител от вдлъбнатината близо до дорника на бобината (като обърнете пациента).

По това време центриращата шайба има време да се отлепи. Внимателно, без да полагаме усилия, го отделяме от кошницата на държача на дифузора. ако е необходимо, отново намокрете мястото на залепване с разтворител.

Намокрете мястото, където дифузьорът е залепен към държача на дифузора. Чакаме. Отново намокряме и пак чакаме. След около 10 минути можете да опитате да отлепите дифузора. В идеалния случай той трябва да се отдели от държача на дифузора (заедно с бобината и центриращата шайба) без усилие. Но понякога той се нуждае от малко помощ (основното нещо е точността! Не повреждайте гуменото окачване.)

Почистваме точките на залепване от старото лепило и изсушаваме разглобения високоговорител. Преглеждаме разглобения пациент за неизправност. Гледаме бобината. Ако по него няма драскотини и хлабави завои, го оставяме на мира. Когато отлепите бобината, залепете я обратно с тънък слой лепило BF-2.

Внимателно проверяваме мястото, където са закрепени проводниците към дифузора. Така е - пациентът има най-честата неизправност при старите високоговорители с голям ход на дифузора. Водещият проводник в точката на закрепване е протрит/счупен. За какъв контакт можем да говорим, когато всичко виси на нишка, прекарана в центъра на окабеляването!

Внимателно огънете обратно медните "антени".

... и разпайте проводниците.

Повтаряме операцията за второто окабеляване (дори той все още е жив - болестта е по-лесна за предотвратяване!)

Прерязваме захранващото окабеляване в точката на прекъсване.

... и сервираме получените краища (разбира се - първо използваме колофон). Тук трябва да внимавате! Използвайте малко количество нискотопима спойка - спойката се абсорбира в жицата като гъба!

Внимателно запоете окабеляването на място, огънете медните "антени" и залепете (Moment, BF-2) мястото, където окабеляването прилепва към дифузора. Запомнете - не можете да запоявате проводниците към закрепващите "антени"! Иначе как може да се смени отново окабеляването след десет години?

Събираме високоговорителя. Поставяме дифузора с цялото „домакинство“ в държача на дифузора, като насочваме окабеляването към местата на тяхното закрепване.След това проверяваме правилността на полярността - при свързване на 1,5V AA батерия към клемите, при свързване на батерията "+" към "+" на високоговорителя, дифузерът ще "изскочи" от кошницата. Поставяме дифузора така, че неговият проводник „+“ да е на маркировката „+“ на кошницата на високоговорителя.

Запояваме оловните проводници към контактните подложки. Моля, имайте предвид, че дължината на проводниците е намаляла с почти половин сантиметър. Затова ги запояваме не както беше фабрично - до дупката в плочата, а с минимален марж за поддържане на дължината.

Центрираме дифузора в неговата кошница с помощта на фотографско фолио (или дебела хартия), което поставяме в пролуката между сърцевината и бобината. Основното правило е центрирането да се постави равномерно около периметъра, за да се поддържа същата разлика. Количеството (или дебелината) на центрирането трябва да бъде такова, че когато дифузерът е леко изпъкнал навън, той свободно лежи върху него и не пада навътре. За високоговорителя 25GDN-1-4 са достатъчни 4 парчета филм, поставени по двойки един пред друг. Дължината на филма трябва да е такава, че да не пречи, ако поставите високоговорителя на дифузора. За какво - прочетете по-долу. Залепваме дифузора. Използваме индикацията за използваното лепило (препоръчвам "Момент", основният критерий за избор, за да може лепилото да се разтвори впоследствие с разтворител). Обикновено изпъвам дифузора 1-1,5 см нагоре, така че центриращата шайба да не докосва кошницата на държача на дифузора, след това нанасям тънък слой лепило върху него и кошницата с четка, изчаквам и плътно натискам дифузора вътре , допълнително притиснете шайбата към коша по периметъра с пръсти ... След това залепвам дифузора (в прибрано състояние, без изкривяване).

Оставяме високоговорителя с главата надолу за няколко часа под натоварване (ето защо нашият филм не трябва да излиза извън равнината на дифузора!).

След това проверяваме високоговорителя за правилно сглобяване. Изваждаме центрирането и внимателно проверяваме хода на дифузора с пръсти. Трябва да върви лесно, без да издава обертон (не трябва да има докосване на намотката и сърцевината!). Свързваме високоговорителя към усилвателя и изпращаме нискочестотни тонове с ниска сила на звука към него. Странни звуци трябва да отсъстват. При неправилно залепване (несъответствие и др.), високоговорителят трябва да бъде залепен (виж по-горе) и сглобен отново, като се внимава! С висококачествен монтаж получаваме 99% от напълно работещ високоговорител.

Залепваме ръба на капачката за прах с лепило, изчакваме и внимателно го залепваме към дифузора. Тук се нуждаете от точност и прецизност – криво залепената капачка не влияе на качеството на звука, но много разваля външния вид на високоговорителя. при залепване не натискайте центъра на капачката. От това може да се огъне и ще трябва да го отлепите, изправите, да го намажете отвътре с тънък слой епоксидна смола за здравина и да го залепите обратно.

Изчакваме, докато всички части са напълно залепени (около един ден) и поставяме готовия високоговорител на мястото му. Наслаждаваме се на звука, който не е по-лош от този на новия фабричен аналогичен високоговорител.

Това е всичко, сега можете да видите, че оправянето на високоговорител е лесна задача. Основното нещо е бавността и точността! Така за един час можете бавно да ремонтирате почти всеки високоговорител или средночестотен високоговорител от местно или чуждестранно производство (за залепване на вносни високоговорители често се изисква по-мощен разтворител, като ацетон или толуен, внимателно - те са отровни.) дефект.

Да, след операцията бившият пациент получи втори полъх и веселите жълти субтитри продължават да вършат тежката си бас работа:

Ако вашите близки високоговорителите започнаха да хриптят, но любовта към тях не позволява да бъдат изхвърлени, тогава можете да опитате възстановите високоговорителите сами... Процесът е труден, но резултатът си заслужава.

Здравейте всички! Казвам се Михаил, сега ще ви разкажа една история как успях да сменя двенашка за Camry 2010.Всичко започна от това, че се дразнех безумно от авариите на двете, сякаш нищо сериозно не се повреди, но малките неща, мамка му, толкова много неща, които наистина започнаха да вбесяват. Тук се роди идеята, че е време да сменим колата на чужда. Изборът падна на tayet Camry на десетките.

Един ден в моя колата хриптеше (извиваше) високоговорителя Реших просто да го сменя с нов. След като разбрах, че добрите високоговорители не са евтини, реших да опитам. ремонтирайте сами стария високоговорител... За ремонт и премахнете хрипове на високоговорителя Имаме нужда от:

1. Отвертка
2. ацетон
3. Двустранна касета
4. Камерна ролка
5. Нож
6. Батерия 3v
7. Гумено лепило (например "Момент")
8. Спринцовка
9. ножици
10. Парче ватман

Накиснете горната дъвка и долния дифузьор от лепилото... За това използваме спринцовка, пълна с ацетон.

Отлепете горната мембрана с остър нож, като постепенно се навлажнява с ацетон. Правим същото с долния дифузьор.

Разпояваме контакти с помощта на поялник.

Развийте централния болт и внимателно извадете всичко.
Ако намотката на намотката не е непокътната, тогава трябва да се обърнете към пренавивателя.

Избършете намотката от метални капчици и отломки.

Трябва да разтрийте около сърцевината... За това използваме двустранна лента. Залепваме го върху парче тесен картон и се опитваме да съберем мръсотията вътре.
Трябва да се провери, така че сърцевината да е строго центрирана... По време на монтажа трябва ясно да центрирате намотката.
Следователно, по време на инсталацията, горният високоговорител ще ни пречи, който също трябва да бъде разпоен.

Говорителят ми шумолеше поради факта, че вътрешната част на бобината докосна сърцевината. (пътеката се вижда ясно на снимката).

Центриране с фото фолио... Фолиото трябва да се увие около сърцевината, така че да е нито повече, нито по-малко от нея.
Внимателно го поставяме там, за да можете по-късно да го получите.

Почистваме повърхностите от лепило и нанесете нов слой лепило... Първо го спуснете до долната част, където е разположена мембраната, и още веднъж проверете центрирането с помощта на батерия. Когато контактите се затворят, диафрагмата трябва да се прибере.

Оставете лепилото да изсъхне и проверете дали мембраната е натисната. Не докосваме мембраната, за да не съборим центрирането.

По-нататък залепете горната част. Нанесете лепило и натиснете за един ден. За това използвах чинийка, идеално съчетана по диаметър, кутия с боя и цветето на жена ми 🙂

След изсушаване извадете фото филм и проверетеза да няма триене при натискане.
След запояване на всичко обратно.

В резултат на това И спестено от акустика 2600 RUR

Видео за ремонт на високоговорители