Ремонт на табла на перални машини направи сам

Неизправности, възникващи при неизправност на пералната машина, често "водят" капитана да ремонтира контролния модул. Кои елементи се провалят на дъската най-често и как да поправите повредата.

Но нека първо да определим какви електронни табла има?

След сливането на Indesit с Hotpoint Ariston, колите вътре се различават практически само на външен вид.

• 1) дъска EVO-I - остарели модели за начинаещи на W, WE, WD, WA

Софтуерът в ROM на процесора се записва веднъж фабрично.

В случай на повреди в микроконтролера, платката трябва да се смени.

Моделите се различават по вида на чиповете за "мигаща" енергонезависима памет (EEPROM), които могат да бъдат флашвани в случай на повреди.

• 2. Платка EVO-II с четен двигател

- Модели Indesit wisl 103, wisl 83, wisl 82, wisl 102 и др.
- Серия Ariston AM - AMD 129, AML 105, AML 129
- Обхват на горещи точки - AQSL 109, AVL 105, AVD 127, AVD 129, AVL 100, AVL 95, AVSD 107, AVSL 105, AVSL 109, AVSL 129, AVSL 88, AVXL 10

• 3.Ево-II платка с трифазен двигател

AQUALTIS:

1 NTC термистор. 2 Кондензатор. 3 Задушаване. 4 Диоден мост. 5 Захранващ блок. 6 процесорно управление на двигателя. (Q1-Q6) - IGBT транзистори.

• 4. Дъска с нисък клас - модели на Indesit, започващи с WIA, WISA, WIU

Също така се отдалечава от миналите модели от 2005 г.

• 5.Модул Arcadia - модерен Indesit, подходящ за IWE, IWSE, IWDE, PWDE и PWC

1.Филтър за шум (захранващ кондензатор)
2.Нагревателен елемент
3. Помпа (помпа)
4. Устройство за заключване на люка
5.Тахогенератор
6.Статор на двигателя
7.Ротор на двигателя
8. Соленоиден клапан за всмукване на главната вода за измиване
9. Соленоиден клапан за предварително измиване
10.NTC (температура) сензор
13. Превключвател за нивото на водата (превключвател за налягане)
14.Линеен превключвател за нивото на водата

Сега, накратко, как да идентифицирате дефектния елемент на платката и да го смените.

• Как да смените кондензатора на платката:

Кондензаторът на модула в пералната машина действа като стабилизатор. Доста често се инсталира на устройството заедно с филтри. Кондензаторите на платките не могат да бъдат ремонтирани.

Ако посоченият елемент изгори, можете просто да го промените. За да направите това, ще ви трябва подобен елемент, както и паялна лампа.

Доста често кондензаторите се инсталират с множество филтри. В резултат на това вероятността от повторно изгаряне е значително намалена. Необходимо е само да запоявате кондензатора към блока към положителния електрод. За проверка на съпротивлението на променливата верига се използва тестер.

• Резистор (съпротивление) е изгорял:

Това изисква само тестер. На резисторите на платката от първи ред средното съпротивление е 8 ома. В този случай параметърът на претоварване не трябва да надвишава 2 A. Резисторите на платките от втори ред се тестват последни.

Техният индекс на претоварване е от 3 до 5 A. В този случай съпротивлението зависи от честотата на контролния модул. Ако разгледаме прост блок, тогава горният параметър не надвишава 10 ома. Ако съпротивлението е нарушено, резисторите на платките могат да бъдат повторно запоени. При ремонт на уреда експертите препоръчват смяна на филтрите.

• Как да проверите варистора на платката:

Варисторът е резистор, който може драстично да промени съпротивлението си в зависимост от напрежението. Имайки нелинейна характеристика, варисторът много бързо променя съпротивлението си от стотици мегаома до десетки ома.

Това свойство се използва за поглъщане на къси пренапрежения, а при по-дълги пренапрежения варисторът вече експлодира със силен пукане и много дим. Варисторът се включва последователно с предпазител, успореден на мрежовото напрежение. При къс скок - варисторът поглъща енергията на импулса, а при дълъг скок - съпротивлението на варистора ще стане толкова малко, че предпазителят ще спре

Първата стъпка е да прегледате варистора на платката, като търсите стружки и пукнатини, почернявания, въглеродни отлагания.

Ако се открият външни дефекти, варисторът трябва да бъде сменен, той може да бъде изваден от основната платка за известно време, веригата ще работи без него. Но в този случай трябва да се помни, че при скок на напрежението други компоненти на веригата ще се провалят и това ще доведе до по-скъпи ремонти.

За да се тества варисторът, тестерът се превключва в режим на измерване на максимално съпротивление. В нашия случай съпротивлението на варистора е значително по-голямо от обхвата на измерване на мултиметъра (отчитане 1).

• Подмяна на чипа памет EEPROM:

Разбира се, първо трябва да се уверите, че задвижващите механизми са в изправност и да ги извикате с тестер.

Необходимо е внимателно да се проучи подозрителната микросхема. Освен ако, разбира се, не броим случаите, когато дефектът вече е очевиден (спукване, наличие на въглеродни отлагания по клемите и т.н.), понякога външните повреди могат да бъдат незначителни.

Липса на късо съединение в захранването. Понякога може да няма пълно късо съединение, а просто много ниско съпротивление на входа (ите) на захранването спрямо „обикновеното“. В този случай ще трябва да разполагате с документацията за самата микросхема или поне за превключващата верига.

Проверка на функционалността. Тук всичко е много по-сложно: много микросхеми имат много изходи и неизправността на поне един от тях може да доведе до неработоспособност на цялото устройство.

В модула EVO I заменяме чипа памет с подобен (93C86) изправен с качен фърмуер за необходимия модел.

Ако модулът EVO II, тогава тук сменяме микроконтролера.Запояването с поялник е проблематично, ще ви трябва станция за запояване с пистолет за горещ въздух.

• Пералнята не се включва:

EVO-II модели wisl 103, wisl 83, wisl 82, wisl 102:

Захранването осигурява напрежения от 5 V и 12 V за захранване на елементите и възлите, които съставляват контролера.
Захранването включва 22mkF кондензатор за 400V, оптрон тип SF46156-2, диоди 1 и 2, микросхема HD6433662C01H с фърмуер.

Arcadia Board - Модели (WIN - WIB):

SMPS извежда 12 V. Включва: защитен диоид D1, изходен токоизправител и филтър D2 и C1, импулсен трансформатор, интегрален контролер. Процесорът се захранва от 3.3V.

• Всички светлини на контролния панел мигат, не се показва код за грешка:

Неизправност на захранващия блок и неговата верига.Проверете наличието на напрежение от 5 и 12 волта, електролитни кондензатори, самия микроконтролер.

Какво да търсите в захранването - подути кондензатори C17, C16, C20.

Избираме нови кондензатори, възможно е за 1000 uF. Взимаме поялник и го сменяме.

• Нарушаване на логиката на посочената програма:

Необходима е мигаща или смяна на EEPROM.

• Код на грешка F12:

Проверете целостта на връзките между връзките на захранващата платка и таблото на дисплея.

За убеждаване вземаме осцилоскоп и гледаме сигналите по шините между модулите има маса +5, +12 и две сигнални със същите изблици на импулси.

При грешка F12 поне пробвай платката, поне три алкохола, поне суши, но 99,99% от процесора умря и ще трябва да се смени.

Популярността на тираните машини Indesit получи поради ниската цена. Но за първоначалната евтиност трябва да доплатите с ремонт - надеждността на марката е под въпрос.

Но можете да ремонтирате пералната машина Indesit със собствените си ръце и да премахнете много повреди, ако имате основни познания по механика, електричество и електроника.

На първо място, трябва да определите какъв вид повреда е възникнала. Първоначалната диагностика ще ви помогне да решите дали е възможно да отстраните проблема сами или все пак трябва да харчите пари за професионални ремонти.

Правилната стъпка би била предварителното запознаване със схемата на пералнята, за да имате представа къде се намира всичко.

Понякога, за да определите причината за неизправността на домакинските уреди, е достатъчно да прочетете инструкциите за употреба, които, наред с други неща, съдържат препоръки за отстраняване на повреди.

Първата стъпка е да погледнете дисплея. Ако е невъзможно да се завърши посоченият процес, пералната машина издава специални кодове на дисплея.

Кодовете за грешки при работата на шайбата са дадени в инструкциите, които производителят трябва да прикачи към собствения си продукт:

С помощта на много полезно мултицетно устройство е възможно да се проверяват различни контакти, окабеляване, сензори. Устройството ще покаже дали има захранване навсякъде.

Понякога е достатъчно да слушате звука, издаван от устройството. Когато пералната машина започне да скърца, издава прекомерен шум и понякога дрънка, тогава най-вероятно има проблеми в лагерите или барабана, уплътнението на маслото е повредено, крепежните елементи на противотежестта са разхлабени, амортисьорите са в лошо състояние .

Извикването на съветника е единственото правилно решение, когато:

• гаранционният срок не е изтекъл - при спазване на правилата за експлоатация ремонтът ще бъде безплатен;
• от колата излизаше заплашителен дим.

В други случаи се казва, че има опции. Но винаги първият етап на ремонт започва с изключване на дефектното оборудване от електрическата мрежа. За небрежност електричеството ще накаже задължително и строго. Незаменимо правило на домашния майстор: не действайте на случаен принцип, използвайте инструкциите.

Когато дисплеят не съобщава за неизправност, няма течове, дим, миризма на изгоряло, тогава обикновено проблемът е лесен за отстраняване:

• Ако домашното пране не се включва, първо трябва да проверите дали щепселът е поставен здраво в контакта. Понякога пералнята може да се изключи поради скокове в тока. Също така е необходимо да се уверите, че режимът на работа е настроен правилно на контролния панел;
• Когато водата не тече в резервоара, препоръчително е да натиснете отново бутона, отговорен за стартиране и спиране на уреда, уверете се, че вратата е плътно затворена. Понякога грешката е недостатъчно налягане във водоснабдителната система, може би кранът просто е изключен, маркучът е повреден. Причината може да се крие в неизправността както на програмата, така и на системата за управление. Елиминирането става чрез многократен достъп до бутона "Старт / Пауза";
• Когато дренажът не работи първо трябва да проверите филтъра - понякога е достатъчно просто да го почистите.

А източникът на плашещия тътен може да бъде всеки предмет (например монета), който случайно се озовава в барабана.

Това е доста честа повреда, въпреки че декларираният експлоатационен живот на нагревателния елемент е 10-15 години. Въпреки това, многобройните измивания в много гореща и твърда вода, постоянното претоварване на резервоара и нискокачествените перилни препарати правят зло.

С течение на времето върху нагревателния елемент се образува един вид "палто" от различни соли. Разваля се от прегряване, вече не е възможно да се възстанови. Неизправността на нагревателя се обозначава с хладен люк, когато режимът на пране е включен, и, разбира се, пране, което не е изпрано в студена вода.

Подмяната на повредена част е доста проста: производителите са поставили нагревателния елемент така, че да е лесно да се стигне до него чрез отваряне на задния капак на кутията. Единственото неудобство е, че автомобилът трябва да бъде изключен от всички комуникации, за да се обърне дясната страна за ремонт. Нагревателният елемент се поставя под макарата на барабана. Трябва да се внимава при изключване и подмяна на платката за окабеляване.

Ще са необходими минимум инструменти: плоска и къдрава отвертка, ключ с глава са достатъчни. Ще ви е необходим и мултицет или тестер, за да проверите нагревателния елемент. По-разумно е да си купите нов нагревател, оригиналния италиански.

1. Изключете уреда от всички комуникации.
2. Развийте болтовете по периметъра на капака.
3. Освен това, под резервоара, трябва да намерите контактите на нагревателния елемент и да прикрепите сондите на мултиметъра към тях. Нормалното съпротивление е 25-35 Ohm, други индикатори показват неизправност.
4. Следващата операция: изключване на всички проводници с клеми, фиксиране на тяхната позиция в паметта.
5. След това гайката се развива на болта, чийто край е разположен в центъра на основата на нагревателя.
6. За да влезе болтът в отвора, трябва внимателно да го претъркате.
7. Издърпайте основата на нагревателния елемент, като го вземете с плоска отвертка.
8. Преместете термичния сензор от повредената част към новия нагревателен елемент.
9. Почистете образувалите се остатъци от седалката за електрическия нагревател.
10. Оставете новия нагревателен елемент на предвиденото му място, закрепете го с болт.

След това остава да върнете проводниците в първоначалното им положение, да затворите задния капак на машината и да възстановите връзката с комуникациите.

Това също е доста често срещан проблем. Помпата е слабо място на автоматичните перални машини. Освен запушване, когато е достатъчно да почистите маркуча и филтъра, работното колело може да заседне. Намира се зад дренажния филтър, който трябва да се развие и извади.

За да предотвратите работното колело, трябва да опитате да завъртите. Не трябва да е твърде лек: в нормално състояние работното колело се върти с известно закъснение поради магнита в намотката. Понякога нишки, косми, връзки и други подобни отпадъци се увиват около работното колело, така че дори да го блокират. Всички тези смущения трябва да бъдат премахнати.

Случва се пластмасовото тяло да се деформира и да започне да затяга остриетата. Когато няма възможност за смяна, остриетата трябва да се отрежат с нож с не повече от 2 мм, като пералната машина все още може да се използва.

Ако след това работата не бъде възстановена, тогава повредата е по-значителна и изисква подробна проверка - помпата ще трябва да бъде разглобена. Машината е положена настрани, винтовете, които фиксират помпата към тялото се развиват, електрическият кабел и 2 маркуча са разкачени.

Почистете маркучите, ако е необходимо. Тестерът проверява намотките на двигателя, за да елиминира възможността за счупване. Типичните стойности на съпротивлението тук са 150-300 ома.

Без да се надяваме на паметта, заслужава да се отбележи ориентацията на помпата спрямо двигателя I. След това двигателят на помпата се изключва от корпуса, роторът се отстранява от статора. Често всичко вътре е запушено с мръсотия, която пречи на въртенето на ротора. В такива случаи е необходимо обилно изплакване.

Лагерът на оста на ротора се смазва с литий, масленото уплътнение се регулира. Последващият монтаж се извършва с помощта на уплътнител за предотвратяване на течове.

Ако следвате инструкциите за грижа за вашата перална машина и почиствате маркуча за източване на всеки 6 месеца, вероятността от счупване на дренажната система ще бъде значително намалена.

Двигателят на Indesit е добре проектиран, надежден и издръжлив. Нищо обаче не е вечно и в един не особено красив момент "сърцето на машината" може да се провали. Причината може да бъде не само износване на механизма, но и прекомерно претоварване.

1. Първо, външните панели се отстраняват от машината, обикновено отгоре и отзад.
2. O Изключете захранващите проводници.
3. Извадете ремъка от ролката.
4. Завийте крепежните елементи, извадете двигателя.

След диагностика се взема окончателното решение за ремонт или смяна на двигателя. Обикновено те са склонни към последния вариант - трудно е да се възстанови двигателя, по-лесно е да се смени напълно. Монтажът на нов двигател се извършва в обратен ред.

Преди разглобяването, монтажът трябва да бъде сниман, тогава няма да има проблеми с това какво да завиете.

Когато в работеща перална машина, особено по време на центрофугиране, се появяват необичайни звуци, а не епизодични, а постепенно нарастващи, това е ясен сигнал за неизправност на лагерите, което показва лекотата на въртене на барабана.

Ремонтът направен сам в такава ситуация е възможен, но не можете да го наречете просто - имате нужда от изключителна грижа, стриктно спазване на последователността на операциите:

1. Отстранете горния и задния панел.
2. Извадете дозатора, контролния блок.
3. Завъртете скобата на маншета, отстранете самия маншет и заключващото устройство на люка.
4. Отстранете предната стена и противотежестта.
5. Извадете тръбния електрически нагревател, като отбележите последователността на свързване на проводниците в паметта.
6. Разкачете частите, свързани към резервоара на барабана, разглобете задвижващия ремък и двигателя.
7. Извадете резервоара, поставете го на равно място с ролката нагоре, след това развийте болта на ролката, извадете самата ролка.
8. С помощта на чук (можете да използвате обикновен чук и дървено уплътнение), за да потопите вала надолу, развъртете и разделете резервоара на две половини.
9. Извадете лагера със специален теглич, демонтирайте старите уплътнения.
10. След монтиране на нови семеринги, натиснете нов лагер.

Сглобяването на пералната машина се извършва в обратен ред със строга последователност на операциите. За да предотвратите изтичане на резервоара, всички шевове трябва да бъдат запечатани.

Основното нещо при подмяна на лагер е грижата и спазването на последователността на операциите.

Отпуснатото заключване на люка може да причини друг неудобство - пералната машина ще спре да се включва. Изключителното устройство също е снабдено с контакти и когато нещо пречи на пълното затваряне, електричеството не тече към модулите на блока.

Неизправността обикновено се причинява от натрупаната мръсотия в ключалката. След елиминирането му нормалната работа на устройството, като правило, се възстановява.

А фрезата гаси прекомерните вибрации, които се появяват в пералната машина. Това е особено необходимо по време на въртене, когато въртящият се барабан е с най-висока скорост. С течение на времето ефективността им намалява.

В резултат на това - прекомерни вибрации, нетипични шумове, тропане по време на цикъла на центрофугиране. Честа причина за повреда е износването на уплътненията и разделянето на буталото и цилиндъра, които впоследствие се деформират.

Амортисьорният цилиндър съдържа прът, състоящ се от прът и уплътнение, обработено със смазка с високо триене. Трептенията се гасят чрез преместване на буталото.

Резкият ритъм на резервоара принуждава буталото в цилиндъра, намалявайки вибрациите. В цилиндъра има и пружина, която връща буталото в първоначалното му положение - нарича се връщане.

За да стигнете до амортисьорите, ще трябва да махнете задния панел (при някои модификации страничният или предният капак може да бъде свален). След отвиване на гайката в долната част на амортисьора, той се откачва от тялото. По същия начин частта се освобождава отгоре. На мястото на стария се монтира нов амортисьор и се фиксира в обратен ред.

В най-новите модели вместо амортисьори се използват амортисьори, при които връщащата пружина е заменена от цяла пружинна система, прикрепена към горната част на резервоара и осигуряваща му "окачено" положение. Този дизайн е повече надежден, по-добре амортизира нежелани удари.

За да проверите работата, амортисьорът трябва да бъде изваден от корпуса, като развиете болта в долния му сегмент и се опитайте да го натиснете, така че да компресирате и след това да отпуснете механизма. Ако резултатът е минимален, устройството е в нормално работно състояние. Когато буталото лесно смени позицията си, амортисьорът трябва да бъде сменен.

Изважда се от кутията по същия начин като конвенционалните амортисьори, въпреки че в някои модели монтажните болтове се заменят с пластмасови щифтове с ключалки. Монтирайте новия амортисьор по обичайния начин - в обратен ред по отношение на монтажа.

Случва се препаратът да не иска да напусне тавата. Това обикновено се случва, когато той се налива там без мярка. Проблемът изчезва с правилната дозировка.

Ниското налягане на водата също може да бъде виновно. Струва си да опитате да почистите филтъра, където пералната машина се свързва с входящия маркуч.

Друг вариант е да увеличите налягането в крана за водоснабдяване. Понякога водата не може да влезе в тавата поради блокиран клапан. След това трябва да извадите тавата, да намерите клапана под формата на ключ и внимателно да го почистите.

Това са най-честите причини за неправилно поведение на перилния прах и са лесни за справяне без помощта на професионалист. По-труден случай би бил проблем с клапана за подаване на вода, където прахът изобщо не напуска тавата. Вече е необходима смяна на клапана. Същото може да се каже и за соленоидния клапан, който отговаря за пълненето на кюветата с вода с вода.

Контролният блок в пералните машини Indesit няма надеждна защита срещу влага, в резултат на което кондензатът попада върху контактите, възникват къси съединения, извеждайки устройството от работно състояние.

Ремонтът изисква фина диагностика в режим "Автотест", сериозни познания в радиотехниката, майсторско владеене на поялник, умения за работа с микросхеми, платки, полупроводници. Това обикновено е областта на опит на квалифицирани професионалисти.

За редките смелчаци от армията на домашните майстори най-общите съвети са:

• свалете капака от контролния блок;
• извадете модула;
• проверете дефектни контакти и връзки;
• изпарете повредените части;
• запояват кондиционирани елементи на тяхно място.

Но работата с електроника далеч не е за всеки, затова ви препоръчваме да изоставите експериментите и да се обърнете към професионалисти.

Можете да се запознаете с практическото приложение на съветите за ремонт и подмяна на резервни части, като гледате информативни видеоклипове.

Бърза смяна на нагревателни елементи в пералня Indesit:

Как сами да смените лагера: