Направи си сам ремонт на Yamaha plm

Подробно: DIY Yamaha plm ремонт от истински майстор за сайта my.housecope.com.

Извънбордовите двигатели са изобретени в началото на 20-ти век. За първи път започна да ги прави американецът Ол Евинруд. През десетилетията тези двигатели придобиха огромна популярност и се появиха много производители, които непрекъснато подобряват своите продукти. Сред тях беше японската компания Yamaha, която днес произвежда едни от най-добрите извънбордови мотори в света. Гамата от двигатели е много широка, от най-малките за малки лодки до големи с капацитет от няколкостотин конски сили. След това нека поговорим за извънбордовите двигатели на Yamaha по-подробно.

Всички двигатели рано или късно се развалят, дори и много качествените. За да се случва това по-рядко или изобщо да не се случва, поддръжката на извънбордови мотори Yamaha трябва да се извършва в рамките на ясно установен срок и според алгоритъма, установен от производителя. Повечето двигатели на Yamaha са съставени от следните части (съставът може да варира в зависимост от модела):

Капак на двигателя.
Винт за регулиране на триенето на кормилното управление.
Антикавитационна плоча.
Винт на витлото.
Пръчка за регулиране на ъгъла на подстригване.
Затягаща скоба.
Тилер.
Стартова дръжка.
Приставка за въже.
Въздушен амортисьор на карбуратора.
Копче за смяна на скоростите.

За да извършите поддръжка на извънбордов мотор Yamaha, трябва да се придържате към следния алгоритъм:

Демонтаж, демонтаж и почистване на карбуратора на двигателя. Това се прави, за да се настрои оптимално системата за запалване и самият карбуратор.
Почистване на горивната система. Процедурата трябва да се извършва редовно, тъй като това е гаранция за нисък разход на гориво от двигателя на лодката. Масло, парчета мръсотия или вода могат да попаднат в резервоара и системата с бензин.
Поддръжката на извънбордови двигатели Yamaha включва, наред с други неща, процедурата за смяна на маслото в скоростната кутия. Освен това, както препоръчват сертифицираните специалисти на производителя, това трябва да се прави възможно най-често, без да се чака маслото да се превърне в емулсия и мощността на двигателя да започне да пада.
След горните стъпки за поддръжка можете да подготвите двигателя за работа и да регулирате запалването и карбуратора. Тези две системи в идеалния случай трябва да работят безупречно, тъй като мощността на двигателя и оптималният разход на гориво пряко зависят от тях. Сервизът за извънбордови мотори Yamaha трябва да включва този елемент.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Когато работите, винаги трябва да помните за мерките за безопасност. Можете да прочетете повече за тях в Ръководството за експлоатация на двигателя и лодката. Ако се доверите на специалисти, а те са професионалисти, за поддръжка на извънбордови мотори Yamaha, тогава работниците ще направят всичко за вас.

Хората са принудени да извършват ремонт, ако извънбордовите двигатели на Yamaha не бъдат обслужени навреме или в ненормална ситуация. Процедурата за ремонт включва по-подробна диагностика на двигателя и неговите компоненти. На първо място, за да установят естеството на повредата, специалистите ще извършат компютърна диагностика на двигателя в сервизния център. Това се прави на специални щандове с помощта на собствено оборудване. Рутинната поддръжка на вашия извънбордов мотор Yamaha не включва тази процедура.

За да извършите диагностика, първо трябва да извадите двигателя от лодката. Това действие трябва да се извършва внимателно и в съответствие с изискванията на производителя. Важно е да се вземе предвид в каква позиция може да се постави моторът на повърхността, за да се предотврати изтичането на бензин или масло от него. Двигателите често имат стикери с подобни инструкции.

След свалянето следва демонтаж на двигателя.Ремонтът на извънбордови мотори Yamaha не е лесен, затова се препоръчва да го обслужвате от квалифициран сервизен техник. Често за разглобяването са необходими специални ключове и инструменти, които се предлагат само в сервизните центрове. Освен това много части могат да имат гаранционен печат, който не може да бъде свален за гаранционно обслужване. След разглобяването на двигателя следващият етап от ремонта на извънбордови мотори Yamaha в Киев е откриване на дефект. Този термин трябва да се разбира като оценка на пригодността на отделните части на двигателя. Тоест какво трябва да се смени, какво да се поправи и какво да се остави както е. Отстраняването на неизправности трябва да се извършва от опитен специалист или група специалисти, всеки от които отговаря за собствената си група части.

Основен ремонт Това е процес на възстановяване на работата на двигателя. След като анализът на всички детайли е направен, можете да продължите директно към основния ремонт. За да направите това, тя трябва да бъде извадена от лодката и напълно разглобена (обсъдихме това по-горе). Препоръчително е също да изплакнете частите, за да ги освободите от мръсотия и масло, както и за по-добра визуална проверка. Разбира се, ремонтът на извънбордови двигатели на Yamaha няма да бъде завършен без анализ на цилиндровия блок. Тази процедура включва определяне на хлабината, геометрията и размера на цилиндъра. За това се използват специални устройства: вътрешни измервателни уреди, сонди или матрици. След извършване на анализа се взема решение за пробиване на цилиндровия блок. След пробиване, като правило, се извършва хониране, тоест високопрецизна абразивна обработка на повърхността на блока.

Следва ремонт на главата на цилиндъра. Също така е по-добре да поверите тази процедура на професионалисти от сервизния център, защото това изисква специални знания, инструменти и оборудване. Ремонтът на скоростна кутия за извънбордов мотор Yamaha не е толкова труден, колкото ремонтът на извънбордов двигател. Следователно повечето корабособственици могат да го направят сами. Основното изискване тук е херметичността. След приключване на всички горепосочени процедури износените части се сменят с нови, а счупените се ремонтират, двигателят се сглобява. Този процес е противоположен на последователното разглобяване. Ремонтът на извънбордови мотори е лек Yamaha, както е описано по-горе, най-добре е да делегирате сертифициран техник. Моторите за лодки със скромното име "Veterok" са доста популярни стари двигатели, като правило, все още от съветско производство. Можете да намерите много добра литература за техния ремонт, както и DIY специалисти, за разлика от професионалната Yamaha. В интернет има електронни версии на книги, които описват устройството, работата и ремонта на мотор за лодка е лесен бриз. Yamaha издава подобни книги при закупуване на мотор.

Така че, след като сглобите двигателя, той трябва да бъде инсталиран на лодката. Тази процедура е противоположна на процеса на оголване. Можете да прочетете за това подробно в ръководството за експлоатация или, отново, да делегирате това на специалисти. След като двигателят е монтиран на плавателния съд, той трябва да се напълни с бензин и масло. Кои марки от тези течности да използвате е описано подробно в инструкциите за експлоатация на двигателя.

И така, в тази статия разгледахме накратко алгоритмите, по които трябва да извършвате поддръжка и ремонт на двигатели на Yamaha. Тези двигатели на прекрасна японска компания са доказали многократно своето качество и надеждност. Но, както всеки механизъм, те също се нуждаят от грижи. Ако редовно извършвате поддръжка, както и сменяте масло и консумативи, тогава несъмнено двигателят ще ви служи дълго и лоялно.

Не забравяйте да кажете благодаря за файловете, като оставите отзив.

По-долу са дадени оптималните диапазони на обороти за извънбордови двигатели при пълна газ и максимално натоварване на лодката. Скоростта на двигателя, когато лодката се движи и с правилно избрано витло, трябва да бъде в горната половина на посочения диапазон.

Изберете винтове, които отговарят на тези изисквания.

2-ТАТОВИ ВЪНБОДОВИ ДВИГАТЕЛИ

9.9F, 15F, E9.9D, E15D, EK9.9D, EK15D, EK9.9J, EK15P

E25B, 25B, E30H, 30H, 25X, EK25B, EK25C

55D, E60J, E65A, 75A, E75B, 75C, 85A, 90A

Z150P, Z175G, Z200N, Z150Q, Z175H, Z200P

0 * Моделите с ляво витло имат същите оптимални обороти като двигателите с десни витла.

4-ТАКТОВИ ВЪНБОДОВИ ДВИГАТЕЛИ

F40D, F50F, FT50G, F60C, FT60D

F75B, F75C, F80B, F80C, F90B, F100D

F / FL200C, F / FL225B, F225C, F / FL250A, F / FL250B

Ако оборотите на двигателя надвишават препоръчителните, сменете витлото с витло с по-голям ход.

Ако оборотите на двигателя са по-ниски от препоръчаните, сменете витлото с витло с по-малък ход.

Не позволявайте на двигателя да работи с повече от препоръчителната скорост за продължителни периоди от време, тъй като това може да повреди двигателя.

0 * 25 mm промяна в стъпката на витлото ще доведе до промяна на оборотите на двигателя с 200 RPM.

Освен това промяната в скоростта зависи от вида на витлото, водата (солена/прясна), вида на плавателния съд (маса и форма на корпуса) и др.

0 * Когато двигателят се повдига с помощта на хидравличната система за повдигане, максималната скорост на двигателя ще се увеличи.

Тази тема е може би една от най-актуалните днес, което е съвсем разбираемо. Отдавна са отминали дните, когато главно домашни "Нептуни" и "Вихри" бродят във водата, а появата на резервни части, разположени на брега, и ремонтите, извършени, както се казва, "на коляно", се възприемаха като норма на живот. Сега подобна картина може да се наблюдава главно в пустошта. Ситуацията се промени драстично. Пазарът предлага на руския потребител почти пълна гама от най-новото водно-моторно оборудване от чужбина. Наличието на двигатели от водещите световни производители повдига редица въпроси, а нашата задача е да ги разберем.

Първият въпрос и може би основният, който, за съжаление, за повечето собственици на мотори просто не възниква: как да изберем правилния витло? Това не се отнася пряко за ремонта на двигателя, но е изключително важно да се осигурят най-благоприятните условия на работа на двигателя като цяло и да се увеличи неговият ресурс. С други думи, правилно избраният винт може да намали вероятността от неизправност и следователно да избегне самия ремонт. Факт е, че всеки извънбордов или стационарен двигател има определен диапазон на скоростта, в който ще развие максимална мощност и в същото време ще има оптимален разход на гориво. Излизането извън този диапазон в една или друга посока води до намаляване на производителността на двигателя и увеличаване на разхода на гориво.

Има редица двигатели, свързването на тахометри към които не е конструктивно предвидено. В този случай, при извършване на теста, е необходимо да се използват специални тахометри, които позволяват четене на информация от проводниците на свещите с високо напрежение. И за да направите това, ще трябва отново да се свържете със сервизен център, оборудван с подобен инструмент. И още една забележка: стандартните витла, които идват с двигателя, обикновено се съпоставят точно според резултатите от такъв тест, но не забравяйте, че вашето оборудване (мотор, витло, лодка, товар) може да стане изключение от правилото.

Да предположим, че с избора на витлото сме създали условия за нормална работа на двигателя. Но техниката си е техника и все пак са възможни повреди. Вярно е, че има разлика между счупване и повреда. Затова нека се опитаме да разберем как да се държим в дадена ситуация. Веднага ще изключим варианта, когато животът и здравето на хората зависят от работата на двигателя - тук са допустими всякакви интервенции. Ще разгледаме само въпросите на текущия ремонт.

Оказва се, че дори нормално работещ двигател изисква периодична поддръжка. Можете ли да го направите сами? Няма категоричен отговор и ето защо. Ако сте технически компетентно лице с опит в работата с такова оборудване и двигателят е в гаранция, препоръчително е да получите разрешение за планова поддръжка от най-близкия дилър. Най-вероятно такова разрешение ще бъде дадено, а след това - надолу със самочувствие. Започнете, като прочетете внимателно ръководството за употреба. В списъка с рутинна поддръжка са възможни елементи, които са предназначени само за вашия конкретен двигател. Смазочните материали и оборудването, използвани за обслужване, трябва да са оригинални.

След изтичане на гаранционния срок честотата и качеството на поддръжката остават на вашата съвест, въпреки че най-вероятно няма да можете напълно да избегнете комуникацията със сервизните работници. В списъка на рутинната поддръжка, посочен в инструкциите за експлоатация, има такива, които изискват висока квалификация, специални инструменти и техническа документация. Що се отнася до различните настройки, инструкцията ограничава степента на намеса. Трябва да сте особено внимателни с настройките на карбуратора. Прекалено високите обороти на празен ход могат да доведат до повреда на частите на скоростната кутия поради по-тежкия режим на удар при превключване на предавките. Неправилното регулиране на качеството на сместа ще доведе до влошаване на условията на работа на двигателя, което може да доведе до доста сериозни последици. Силно не съветвам да синхронизирате карбураторите на четиритактови двигатели - без специален инструмент и определено умение резултатът ще бъде отрицателен. И още един съвет: не пренебрегвайте запазването на двигателя (процедурата е описана подробно в инструкциите) и правилното транспортиране, особено на четиритактовия.

Ремонтът, свързан със смяна на компонентите на двигателя или изискващ сериозна диагностика, пряко зависи от степента на техническа подготовка на собственика на двигателя и оборудването. Гамата от двигатели, използвани в момента на лодките, е разнообразна: те са обикновени карбураторни двигатели, системи за впръскване на гориво за четиритактови и двутактови двигатели, със системи OptiMax от Mercury и системи HPDI от Yamaha, както и с различни системи за смазване. Всичко това изисква постоянна професионална преквалификация дори от щатни механици. Разбира се, собственикът на двигателя не е изправен пред такава задача, но никъде няма да получи пълна техническа документация за своя мотор. Очертано е в "Ръководството за обслужване" - книга, използвана от механиците. Не се продава. И ако вероятно ще бъде възможно да се подредят двигателите на карбуратора с ниска мощност и недостатъците в ремонта няма да доведат до последствия, тогава здравомислещ човек няма да се приближи до голям двигател, максимално "опакован" с електроника. И с цялото ми уважение към майсторите, не ви съветвам да доверявате двигателя на майстор от близкия гараж. Вашият двигател може да е конструктивно различен от тези, които е ремонтирал успешно преди.

Има още един въпрос, чийто отговор трябва да се намери, преди да продължите с ремонта: имате ли специален инструмент? Занимавайки се с сервиза на вносни двигатели далеч от първата година, видях и чух достатъчно от всички, но по-често казват едно: „Да, не трябваше да го правя сам. И колко ще струва сега?" Има само едно правило: ако нито един от инструментите, които познавате, не е подходящ за премахване или отвиване на част, спрете - най-вероятно е необходим специален инструмент за тази процедура. Ще кажа повече, инструментът, който смятате за подходящ, може да повлияе на частите точно на тези места, които не могат да бъдат натоварени. В този случай не само ще счупите частта, но и значително ще усложните последващия ремонт.

Това, на което искам да обърна внимание на читателите, е проблемът с резервните части. От къде да ги вземем, ползвам "роднини" или намеря нещо подходящо, трябва ли да се смени износена част или пак ще служи? В моята практика имаше един двигател, на който антикорозионен анод, не оригинален, но евтин, издържа по-дълго от двигателя, но в същото време имаше много добро представяне. Не приемайте, че всички неоригинални резервни части са боклук. Има и много достойни производители. Но според мен, ако има възможност, е по-добре, вместо да губите енергия, време и следователно пари за намиране на подходящи, да се свържете с технически специалисти и да сте уверени в качеството на закупените резервни части. Това, между другото, важи и за маслата.Освен това експертите ще посъветват кои части трябва да закупите в конкретен случай, тъй като доста често резервните части трябва да се сменят в пакет.

Смяната на една част не винаги ще коригира проблема. Редица уплътнения, заключващи шайби, маслени уплътнения трябва да се сменят по време на ремонт, дори ако външно са в добро състояние. Що се отнася до хлабините, допустимите удари, въртящите моменти и последователността на затягане, тогава в този случай е по-добре да получите професионален съвет, поне по телефона, електронната поща или обикновената поща.

Доста разпространено е мнението, че има смисъл да закупите най-простите карбураторни двигатели, за да можете сами да отстраните неизправностите. Това е само отчасти вярно. Двигателите с малка и средна мощност не изискват сложни технически решения, но да се говори за простотата на двигателите с висока мощност, дори и да са карбураторни, е неправилно. За да се пести бензин и да се оптимизира качеството на сместа, горивните системи и системите за запалване на такива двигатели са доста сложни, което свежда до минимум предимството им пред инжекционния или същия OptiMax. И като се имат предвид най-добрите показатели за мощност и тегло на последните и тяхната ефективност, въпросът изчезва от само себе си. Наистина, трябва да се внимава, когато се подхожда към принципно нови и силно компресирани модели. Ще кажа повече: сложните двигатели, като правило, имат система за защита, която уведомява за възникнали неизправности и променя режима на работа по такъв начин, че да не повреди двигателя и в същото време да го управлява. Сложен на вид двигател често е много по-лесен за работа от карбуратор със същата мощност. За съжаление по този въпрос мнозина все още са много консервативни - двигателят е плашещ, страхът от електрониката, с която са оборудвани инжекционните двигатели.

Като се има предвид всичко по-горе, силно препоръчвам да извършвате ремонти, настройки и рутинна поддръжка в сертифициран сервизен център. Сертифицирано е. Ако по финансови причини или поради териториалната отдалеченост от такъв център сте принудени да извършвате ремонт сами, тогава отново е необходимо да се консултирате със специалист.

В рамките на една или дори няколко статии е невъзможно да се очертаят всички тънкости на ремонта на двигател. Но има общи тенденции в поддръжката на определени възли. Таблицата по-горе изброява основните моменти, които трябва да се вземат предвид при започване на ремонт.

Д. Семенов, сервизен мениджър, Mercury-NII TM, CJSC.

Споделете тази страница в социалните медии. мрежи или добавете към отметки:

Посветен на собствениците на извънбордови мотори и на всички, които ще си купят мотор за лодки. Дори ако сте добре запознати със структурата на автомобилния двигател, не е факт, че ще можете да се справите с често срещана неизправност на извънбордовия двигател или да можете успешно да диагностицирате тази неизправност. Но не се притеснявайте, ние ще ви помогнем.

Повечето собственици на надуваеми лодки с мотори се грижат много внимателно за лодката, но що се отнася до мотора, те смятат, че извънбордовият мотор или работи, или не. Ако не работи, тогава трябва незабавно да се обадите на познат механик.

Разбира се, всички съвременни извънбордови двигатели на известни марки като Yamaha, Tohatsu, Mercury, Honda се отличават с висока степен на надеждност и не изискват постоянна намеса. Но истината е, че моторът ще работи по-дълго и по-добре, ако се обслужва периодично. Ако извършвате рутинна поддръжка на двигателя веднъж годишно (редовно обслужвате автомобила си), като: почистване, проверка, смяна на маслото, третиране на части от корозия, това значително ще увеличи експлоатационния му живот и ще подобри работните му характеристики.

Нека разгледаме по-отблизо точно тези работни места, чието описание е съставено на базата на програмата за обслужване на извънбордови мотори Yamaha.

Препоръчваме да използвате спринцовка тип пистолет или малки тръбички за смазване на извънбордовия мотор. Смазката трябва да се използва тип “А”, която е устойчива на морска вода.
Ако работите с двигателя предимно в солена вода, препоръчваме да го смазвате веднъж месечно. Нанесете смазката локално съгласно ръководството за експлоатация на вашия извънбордов двигател.
Изпомпвайте новата грес, докато първо се появи грес, а след това новата. След това спрете изпомпването. Въртящите се съединения не се нуждаят от завъртане.
Обърнете специално внимание на смазването на долния модул. Ако смазката не излезе от него, трябва да поставите ограничител под вентилатора и да приложите повече сили за изпомпване на смазката.
След процедурата за смазване на извънбордовия мотор, не забравяйте да премахнете излишната смазка.

Ако сте собственик на извънбордов мотор Yamaha, тогава по принцип имате късмет. Тези двигатели се доставят с два комплекта приставки, които улесняват достъпа до точките за смазване. Има дюза за смазване на механизма за превключване на скоростите, която се намира под главата на двигателя. За да получите достъп до модула за превключване на предавките, най-вероятно ще трябва да изключите прътите на превключвателя. Препоръчва се всяка година да се отстранява щангата на кормилното управление от тръбата и да се смазва.
Отстранете гайката на винта, винта и крайната втулка от вала на винта. Огледайте внимателно вала. Не трябва да има драскотини и следи от износване. Износената крайна втулка трябва да се смени. Проверете уплътненията на вала на винтовете. Там често се пълнят въдица. След това смажете вала на винта, сменете втулката и поставете винта. Затегнете гайката на винта с половин оборот повече, отколкото можете да я затегнете просто на ръка.

За да източите маслото от скоростната кутия, първо извадете горната тапа, след това долната. Проверете състоянието на О-пръстените на щепселите. Върху магнита на долния щепсел могат да се натрупват метални частици. Нормално е нов двигател да има малки количества метални частици. Ако двигателят не е нов и намирате голямо количество метални частици на долната тапа. Сменете маслото. Оставете двигателя да работи 10 часа и проверете отново маслото. Ако ситуацията не се е променила и чиповете продължават да се появяват, тогава трябва да се свържете със сервизния център на производителя на двигателя. Ако откриете мътни петна в източеното масло, подобно на кафе с мляко, трябва също да източите маслото, да напълните ново масло, да оставите двигателя да работи и да проверите маслото отново. Тези петна са резултат от изтичане на вода през уплътненията. Ако миризмата на изгоряло идва от работещ двигател, това също не е добре и трябва да се свържете със сервизния център.

Напълнете скоростната кутия с прясна грес през долния отвор. След като видите изтичане на масло от горния отвор, запушете долния отвор с пръст и сменете горния отвор. И след това долната.

Ако забележите, че двигателят не се издига или пада слабо, или дори спонтанно се понижава, тогава трябва да проверите нивото на течността в хидравличната система на задвижването за спускане/повдигане на двигателя. За да направите това, двигателят трябва да бъде повдигнат и фиксиран в това положение. След това проверете нивото. Тя трябва да достигне дъното на ревизионния отвор. Ако нивото е по-ниско, долейте. Подходяща е течност като Dextron ATF.
При обслужване на четиритактови извънбордови мотори сменяйте и масления филтър при смяна на маслото.

Не забравяйте да маркирате всеки от тях, преди да извадите клемите от свещите. Кой към кой контакт отива. Всички контакти обикновено изглеждат абсолютно еднакви.
При закупуване на мотор за лодка към него е включена диагностична маса. Това ще ви помогне да намерите и диагностицирате проблема, който изпитвате. (Свещи на двигателя на лодка).

Ако по време на проверката бъдат забелязани значителни несъответствия с паспортните данни, трябва да проверите компресията в цилиндрите на вашия извънбордов двигател. Ако се различава с повече от 10%, двигателят се нуждае от ремонт и настройка.

Когато сменяте свещи, купувайте само посочения тип свещи.Винаги носете резервен комплект свещи с гаечен ключ, за да ги извадите на склад.

След като монтирате щепсела, първо го затегнете на ръка и след това го затегнете още 1/4 оборот с гаечен ключ. Препоръчваме да смажете върха на свещта, за да улесните последващото отстраняване на контакта.

Когато сменяте горивния филтър, монтирайте го със стрелката, сочеща надясно (към двигателя). Формата на горивен филтър е подобна на малка кутия и често също действа като воден сепаратор. Ако горивната система има отделен воден сепаратор, сменете и този филтър. И поставете текущата дата в тялото на този филтър. Внимателно напълнете горивния филтър с гориво, преди да го монтирате. (Грижа за двигател със система за впръскване на гориво). Трябва също да смените помпата на крушката. Помпите от сива круша са по-устойчиви на UV лъчи и ще издържат по-дълго. Ако вашата надуваема лодка и извънбордов мотор се съхраняват за дълго време без работа, препоръчително е да добавите стабилизатор към горивото.

За обслужване на водоструйната помпа силно препоръчваме да се свържете със сервизния център или към професионалисти, които вече са ремонтирали мотори на лодки повече от веднъж.

Ако крепежните елементи на deyduv са стари, тогава ще бъде много трудно да го премахнете. Първо свалете болтовете от дейдува, които се намират точно над антикавитационната плоча. Препоръчваме ви да извършите тази работа заедно.

Понякога е необходимо да премахнете щифта под карбуратора, който преминава през прът за превключване. Можем да ви уверим, че това няма да е лесно.

Новите работни колела са включени в ремонтните комплекти за водни оръдия, но преди да ги смените, внимателно проучете инструкциите и диаграмата в ръководството за потребителя. Монтирайте всички части стриктно в реда, в който сте ги свалили.

Не забравяйте да почистите всички седалки и да смените всички уплътнения.

Преди да стартирате двигателя с ново работно колело за първи път, нанесете водоотблъскваща смазка върху камерата на работното колело отвътре. Това ще предпази работното колело от разтопяване от горещи газове при стартиране на двигателя.

Задължително е преди всяко използване на извънбордовия мотор и лодката да се уверите, че той е здраво закрепен към транца, да проверите закрепването на системата за управление на кормилния прът, лоста за управление на газта и превключването на предавките.

Проверете горивната система. Има ли течове в него. Идва ли димът откъдето не трябва да идва?

Незабавно третирайте и ремонтирайте повредите и стружки на корпуса на двигателя. Това ще предпази двигателя от корозия.

Никога не боядисвайте цинкови аноди. Покрийте капака с восък и полирайте.

Винаги съхранявайте двигателя с пълен резервоар гориво.

Това ръководство е предназначено за използване от сервизен персонал на Yamaha, който ремонтира и обслужва оборудване на Yamaha. За да използвате това ръководство, трябва да имате основни познания по механика и електротехника, както и умения в тези области. Опитите за извършване на ремонт или поддръжка без това знание могат да доведат до злополука или повреда на оборудването.
Тъй като Yamaha непрекъснато работи за подобряване на своите продукти, следователно, вашите двигателни части може да не съответстват напълно на описанията или илюстрациите в тази книга. Използвайте само най-новата версия на ръководството. Оторизираните дилъри на Yamaha периодично се уведомяват за промени в дизайна, спецификациите или ремонта, всички от които ще бъдат включени в следващата ревизия на това ръководство.

Съдържание
1. Обща информация
2. Спецификации
3. Периодични проверки и корекции
4. Енергийна система
5. Двигател
6. Deadwood, редуктор
7. Скоба
8. Електрическа система
9. Отстраняване на неизправности

Ръчен формат
Всички процедури в това ръководство са представени във формат стъпка по стъпка. Информацията е представена по такъв начин, че да е лесна за четене, дават се всички необходими обяснения за всички операции по демонтаж, ремонт, монтаж и проверка.
Например първо се посочва компонентът, след това неговото възможно състояние (неизправност) и след стрелката действията, които трябва да се предприемат.За да ви помогнем да намерите необходимата информация в ръководството, иконите на секции и важни заглавия са преместени в горната част на страницата (заглавката).

Индикация на модела на двигателя
Модел 25VMN 30NMN
Обозначение 25VMN 30NMN

Илюстрации
Илюстрациите в това ръководство са за всички горепосочени модели.

Кръстосани препратки
Препратките са сведени до минимум и ще ви насочат към правилния параграф или раздел.

Скоростна кутия за извънбордов двигател създаден за намаляване на скоростта на въртене на витлото по отношение на скоростта на въртене на коляновия вал на двигателя, за да се осигури оптимално предаване на мощността от двигателя към витлото. Обикновено съотношението на редукция е около 2 (записано като 2,0:1). Въртенето от коляновия вал на двигателя към витлото се предава чрез вертикален вал, конусни зъбни колела с кръгъл зъб към вала на витлото. Повече подробности са показани по-долу.

Редуктор - най-сложният механизъм мотор за лодка, който, ако се борави правилно, служи с години, а ние не виждаме какво се случва вътре в него и в по-голямата си част дори не знаем как работи.

Но все пак е по-добре да погледнете вътре в скоростната кутия на извънбордовия мотор и да видите как всичко работи, взаимодейства и да знаете как работи.

За да разберете какво представлява тази купчина части, трябва да погледнете монтажната схема на скоростната кутия на извънбордовия мотор. В случай на пълно разглобяване на скоростната кутия, дори не си помисляйте да се опитвате да я сглобите без верига, особено ако работата се извършва "под бирата".

Ремонт на скоростна кутия на всеки извънбордов двигател той е напълно способен да го направи самостоятелно от всеки лодкар или моторна лодка, да не говорим за водната лодка.
Сервизните ръководства описват изключително използването на всякакви специални средства за отстраняване и специални ключове, но можете да направите с импровизирани средства, ако имате директни ръце.

За да се разбере как работи скоростната кутия на мотор на лодка, достатъчно е да разгледаме основните възли и тяхното взаимодействие.

1. Съединител. Тази част е разположена върху шлиците на витлото - тя се върти заедно с вала (и предава въртящ момент към вала на витлото). Плъзга се свободно напред-назад по вала. Съединителят има два зъба от всяка страна за зацепване с предни или задни предавки.

2. На тази снимка съединителят е в "неутрално" положение на вала на витлото.

3. Предна и задна скорост. Зъбите на съединителя са подравнени със съответната вдлъбнатина на предните или задни предавки, за да осигурят желаната посока на въртене. Когато съединителят се зацепи с една от зъбните колела, мощността се предава към вала на витлото.

4. Двете зъбни колела се въртят свободно на вала, докато съединителят е в неутрално положение.
Предната предавка има отвор и маслени канали за смазване на мястото на кацане върху вала. Задна предавка има бронзова втулка за намаляване на износването. той се върти свободно на вала, когато лодката се движи напред, а това е 99% от използването на лодката.

5. Малка предавка е монтирана на вертикалния задвижващ вал от двигателя. Постоянно върти 2 зъбни колела от зъбните колела, които се въртят свободно на вала в противоположни посоки.

6. За преместване на съединителя се използва лост, свързан чрез прът. На снимката съединителят е свързан към задна предавка. Въртенето се предава от горната предавка към задна предавка и през съединителя към вала на витлото. В същото време предната предавка се върти свободно на вала. За да включите движението напред, трябва да издърпате пръта и да преместите съединителя от другата страна - да се захване с предната предавка.

Отляво на съединителя, на вала на витлото, се вижда опорния лагер (затворен отвън с маслени уплътнения).

Съобщение капитан „24 юли 2015 г., 14:35 ч

Съобщение все още »27 юли 2015, 10:53

Съобщение все още »27 юли 2015, 11:43

Съобщение все още »27 юли 2015, 12:14

Съобщение все още »05 август 2015, 20:07

Съобщение Vlad_blg »23 август 2015, 14:28

Съобщение все още »23 август 2015, 18:37

Съобщение Vlad_blg »24 август 2015, 08:14

Съобщение алко »24 август 2015, 08:21

Съобщение Vlad_blg »24 август 2015, 08:35

Съобщение капитан „24 юли 2015 г., 14:35 ч

Съобщение все още »27 юли 2015, 10:53

Съобщение все още »27 юли 2015, 11:43

Съобщение все още »27 юли 2015, 12:14

Съобщение все още »05 август 2015, 20:07

Съобщение Vlad_blg »23 август 2015, 14:28

Съобщение все още »23 август 2015, 18:37

Съобщение Vlad_blg »24 август 2015, 08:14

Съобщение алко »24 август 2015, 08:21

Съобщение Vlad_blg »24 август 2015, 08:35

Здравейте на всички Някой правил ли е такава процедура като разглобяване и сглобяване на коляновия вал Yamaha 60F 2t. По време на работа на двигателя се чу звук от двигателя и беше решено двигателят да се разглоби. След отваряне се оказа, че има хлабина на свързващия прът и беше решено да се разглоби коляновия вал. Разглобен и наистина биела изисква смяна заедно с щифт и сепаратор.Моделът заедно с разделител и пръст е закупен.Човекът който се зае с такава отговорна работа е спокоен и казва че не е първият време му е да направи това. За утре е предвидено събрание и искам да чуя от форумците какви нюанси може да има.

Мисля как ще настрои градусите.Доколкото разбирам е необходимо да се зададат 3х120 градуса.И аз не разбирам как точно се прави това.

Помолете да не го правя без вас.

Да, той ми е на работа и ще събира.Напротив, искам да махна тези излишни очи, за да не изпъкнат под мишницата.

jack79 24 септември 2015 г

Темата ти е интересна, самият колянов вал yamaha 50 2t трябва да се ремонтира. Износих се 2 бутала минаха без масло. Смяната на буталата не помогна. Коляно се отдръпна от клина.

Къде в Санкт Петербург може да се ремонтира колянов вал?

С разделителна глава няма проблеми.

VASYa2011 24 септември 2015 г

С разделителна глава няма проблеми.

толкова си сигурен. Каква е точността на разделителната глава?
Направих го на Vikhr30, има два цилиндъра и шлици, тоест KV е сгъваем (има затягащ болт).
След предварително сглобяване в центровете и на ICh (три), всичко беше проверено, помня с меден чук
тъкат "бяха уловени", накрая издърпани заедно и отново в центъра.
На Нептун 23 има нещо подобно (пресов монтаж), така че само с подходящ такелаж (проводник) и всички едно поти от центъра и IC за контрол.

kaa39518 24 септември 2015 г

толкова си сигурен. Каква е точността на разделителната глава?

Достатъчно за тази работа.

Ами всичко беше сглобено и стартирано.Двигателя работи по-тихо от преди ремонта.Утре ще са финалните тестове на вода.

jack79 25 септември 2015 г

[име на цитат = ”kosuk71 ″ post =” 1811940 ″ времеви печат = ”1443114024 ″]

Е, всичко беше сглобено и стартирано.Двигателя работи по-тихо от преди ремонта.Окончателните тестове ще са на вода утре.[/ Цитат
Здравейте

Как разглобихте и сглобихте?

Теглещите са направени от плоча с дебелина 16 мм и се разглобяват с помощта на тях. За монтажа трябваше да направя още адаптации и с помощта на 2 бр затягащи болта с диаметър 18 мм, специална стомана с фина резба, издърпам всичко на купчина.Преди разглобяването мерихме всички размери и скицирахме. Мислех, че първо ще съберем три чифта и след това ще ги съединим заедно, но не така. Започнах да вървя от едната страна и го сложих край. Откъде да започнете трябва внимателно да прегледате и разберете кои средства за отстраняване къде са необходими. На хомоти на коляновия вал има 10мм отвор за калибриране (клапата на камиона просто влиза там) за да се нагласят точно хомота един спрямо друг и при натискане на двама души дръпнаха анкерните болтове и единият продължи да върти клапана наляво и надясно, а когато двойката биел най-накрая беше натисната, този клапан не трябва да се затяга.За да разглобите, трябва ясно разбиране на процеса и внимателно наблюдавайте, за да не създавате проблеми. Пластините за събличане бяха заварени към голяма шлосерска маса и беше по-лесно да се завъртят гайките на анкерните болтове и главите на болтовете пречеха и отрязахме част от шестограма на болтовете.имаше събличачи и хора.

Публикацията е редактирана от kosuk71: 25 септември 2015 - 05:38

Вечерта, както беше планирано, те се включиха. Загреха малко и изглеждаха като ниска газ и след това постепенно добавиха натоварване.Работата на двигателя стана по-тиха и по-приятна, отколкото преди ремонта.

jack79 26 септември 2015 г

Взе се метал 16 мм, изряза се квадрат и на струг се направи отвор с необходимия диаметър. След това се направи изрез с шлайф за вкарване на коляновия вал в него и се пробиха два отвора за свързващите болтове (първоначално те използван 16 мм, но пробити отново с 18 мм) Дебелината на анкера е около 30 мм. Ще кажа, че за всеки колянов вал трябва да го гледате поотделно, защото може да има различни приливи и отливи. Ако имате демонтиран колянов вал, тогава можете да шофирате през работилниците и да получите съвет от различни майстори. Но по-добре потърсете човек, който ще ви направи и анализ, и събиране. Не всичко е толкова просто с този вид работа.