Направи си сам ремонт на окачване на терен

Подробно: собствен ремонт на окачване на терен от истински майстор за сайта my.housecope.com.

За нормална работа на автомобила е необходимо своевременно да диагностицирате и ремонтирате шасито на Chevrolet Niva със собствените си ръце или в сервиз. За да спестите пари, по-добре е да го направите сами според инструкциите, които сме подготвили за вас в този материал.

Предното окачване на домашния SUV има независим дизайн. От всяка страна са разположени по два носача, винтови пружини, телескопични амортисьори и стабилизатори.

За да проверите техническото състояние на елементите на окачването на автомобила, е необходимо да го повдигнете на асансьор или да го поставите над ямата и да слезете надолу. В този случай е важно да окачвате предните колела. Гумените елементи не трябва да показват признаци на стареене или механични повреди. Гумено-металните панти също трябва да са без пукнатини, признаци на стареене, едностранно изпъкване на каучук или отделяне от армировката. Всички повредени части трябва да се сменят.

Не забравяйте да проверите състоянието на защитните капаци за сферичните шарнири и лагерите. Ако са повредени, целият възел на фугата ще трябва да бъде сменен.

Разгледайте добре гумените подложки на горните стави и проверете състоянието на гумените втулки на долните стави. Не забравяйте да прегледате гумените втулки на рамото - долни и горни. Диагностицирайте гумените втулки на стабилизатора и качеството на закрепване на скоби на стабилизатора към раменете и страничните елементи.

Ако хлабината в лагерите на главината на предното колело се увеличи, при определени скорости ще усетите вибрации на волана. В резултат на това гумите ще се износват неравномерно (образуват се петна) и животът на лагера ще бъде намален. Пълната липса на празнина, която причинява плътно въртене на главината, също може да намали техния ресурс. Хлабината в колесните лагери на предните колела на Chevrolet Niva не трябва да надвишава 0,15 мм. За регулиране на предните лагери използвайте гаечен ключ, ключ 27 и чук.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Опитайте се да завъртите окачено колело вертикално. Ако усетите обратна реакция, ще трябва да коригирате пролуката. Също така помолете асистента да натисне спирачката и да задържи педала, докато отново завъртате колелото вертикално. Ако играта е изчезнала, определено има луфт в лагерите.

Свалете капака на тапицерията и развийте фиксиращата гайка на главината. За да не се върти с копчето, развийте гайката. В процеса на регулиране на главината при ремонт на шасито на Niva се препоръчва да инсталирате нови гайки на главината, тъй като старите гайки могат дори след настройка да заемат старото положение и няма да го заключите с достатъчна надеждност. В краен случай можете да вземете използвана гайка от друга кола.

Завийте и затегнете гайката на главината с въртящ момент от 19,6 Nm, като завъртите главината на 90 градуса в двете посоки 2-3 пъти. Това ще позволи на лагерите да се самоподравнят. Разхлабете регулиращата гайка и я затегнете до 6,8 Nm, след което я отдръпнете на 25 градуса.

Поставете пръстена на гайката в двата жлеба на външния шарнир на задвижването, като по този начин блокирате гайката на главината. Монтирайте отстранените части в обратен ред.

След като регулирате хлабината в лагерите на Chevrolet Niva, проверете дали колелото се върти лесно. Окончателната проверка на настройката трябва да се оцени по степента на нагряване на главините след преодоляване на един километър без спиране.

При ремонт на окачването на Chevrolet Niva трябва да сменяте смазката в лагерите на интервалите, посочени в сервизното ръководство. Ако има малко или мръсна грес, лагерите ще се износят бързо.За да работите, ще ви трябват чифт от 13 ключа, ключ за болтове на колела, динамометричен ключ, чук, отвертка, Litol-24 и контейнер за промиване на елементите.

Първо трябва да свалите колелото със спирачни накладки. Демонтажът на апарата се извършва без да се разкачват хидравличните маркучи. Просто го занесете до строну и го окачете на жицата, за да не напрягате маркуча. Издърпайте гумения държач от скобата с маркуча.

Сменяйте смазката в лагерите на интервалите, посочени в сервизната книжка. Ако смазката е недостатъчна или замърсена, лагерите бързо ще се повредят. За подмяна ще ви трябват ключове "13" (два), динамометричен ключ, ключ за гайки на колела, клещи, отвертка, чук, чиста грес Litol-24, контейнер за измиване на части. Свалете колелото и спирачните накладки.

След това трябва да разделите гайката на щифта на външната панта на страничната връзка и да я развиете. Инсталирайте издърпващо устройство и изтласкайте щифта на кормилния вал, който се държи в главичката на шарнирното рамо. Отстранете по три гайки всеки от болтовете, които държат сферичната става и опората към раменете и свалете гайката на главината. Издърпайте болтовете и демонтирайте кормилния кокал с панти. Извадете главината от лагерните пръстени с помощта на подходяща втулка.

Използвайте отвертка, за да премахнете масленото уплътнение от главината, но имайте предвид, че ще трябва да се смени след това. Издърпайте дистанционера и вътрешните лагерни пръстени и след това изплакнете всички елементи с керосин и напълнете вътрешната кухина с грес. Също така нанесете Litol върху вътрешните и външните шайби на лагера.

Поставете вътрешния и дистанционните пръстени в кормилния ъгъл и след това натиснете масленото уплътнение в гнездото на кормилния кокал. Поставете отново всичко в обратен ред и регулирайте хлабината на лагера на колелото според горните инструкции.

Смяната на лагера на колелото Niva Chevrolet на предното колело е доста трудна работа, но ние ще ви кажем как да го извършите по-нататък. Необходимостта от това може да възникне, когато се появи шум при въртене на колелото, както и невъзможността за постигане на желания просвет чрез настройки.

За да демонтирате и монтирате лагерите на предната главина, ще ви трябва гаечен ключ, отвертка, чук, гаечен ключ 13 и 17, шип, динамометричен ключ, дорник за натискане на семеринг, Litol-24, керосин и контейнер за промиване на елементите.

Демонтирайте кормилния кокал и издърпайте главината, дистанционния пръстен, масленото уплътнение и вътрешните пръстени с лагер и след това изплакнете всичко обилно с керосин. Проверете бягащите пътеки на вътрешните и външните пръстени на лагерите и проверете състоянието на ходовите повърхности на ролките.

Забележимо износване на сепаратори, пръстени, ролки, всякакви стружки и кухини - всичко това е неприемливо. Ако всички тези недостатъци бъдат открити по време на ремонта на окачването на Chevrolet Niva, лагерите трябва да бъдат сменени.

С помощта на бод и чук започнете да удряте леко по периметъра на външния пръстен и натиснете пръстена от юмрука си. След това, със слаби удари с чук по периметъра на пръстена през пробив, изработен от мек метал, трябва да натиснете външния пръстен на новия външен лагер, докато спре до рамото на гнездото в кормилния кокал. Напълнете вътрешната кухина с грес и я нанесете върху външните пръстени на лагерите.

Монтирайте всички демонтирани елементи в кормилния кокал. При ремонт на окачването Niva е необходимо да се монтира кормилният кокал в обратен на разглобяването ред. След това регулирайте хлабината на лагера на колелото.

Ремонтът на предното окачване на Chevrolet Niva понякога включва подмяна на пантата. За да го демонтирате и монтирате, имате нужда от ключове за 13 и 22, гаечен ключ за демонтаж на колела, опора под формата на крик, монтажно острие, метална четка и чук.

Първо, трябва да свалите колелото и да подпрете долното рамо, а след това да спуснете колата. Това ще натовари окачването и позицията на лостовете ще съответства на тяхната позиция при натоварване.Почистете мръсотията от сферичната шарнира, извадете фиксатора на спирачния маркуч от скобата

Разхлабете гайката на шарнирния щифт и я развийте напълно. При завъртане на пръста поради износване или хлабаво прилягане на конуса, лостът трябва да се натисне надолу с лост, опрян върху последната намотка на пружината.

Извадете скобата на спирачния маркуч и монтирайте дърпача на шарнирната става, след което натиснете щифта от главичката на кормилния кокал.

Отстранете трите гайки, които закрепват шарнира към рамото и отделете шарнира от него. Монтажът на горната топка се извършва в обратен ред на разглобяването.

Ако, когато диагностицирате шасито на Chevrolet Niva със собствените си ръце, сте определили необходимостта от смяна на шарнирната става, ще ви е необходим малък набор от инструменти:

ключове за 13, 22 и 27;
гаечен ключ за колело;
метална четка;
монтиране;
крик;
чук.

Демонтирайте колелото и подпрете долното рамо, като по този начин натоварите окачването и изравните позицията на раменете. Свалете капачката на главината и развийте гайката. Винаги е много стегнат, така че използвайте глава със сигурно копче.

Развийте гайката, която е увита около щифта на сферичната шарнира, и след това натиснете щифта от главичката на кормилния кокал. Развийте гайките на болтовете, които държат лоста на опората и извадете болтовете, като преместите кормилния кокал. Отстранете главината на колелото от шпонците на външния задвижващ шарнир. Демонтирайте сферичната връзка и след това монтирайте в обратен ред на монтажа.

Не е толкова трудно да смените амортисьорите на Chevrolet Niva със собствените си ръце. Това трябва да се направи в случай на теч; влошаване на затихването на вибрациите при шофиране над неравности. Износените амортисьори винаги се сменят по двойки или и четирите наведнъж. За да премахнете и монтирате амортисьора, имате нужда от ключове 17 и 6.

С ключ 17 осигурете прът на амортисьора от завъртане и със същия развийте гайката и извадете шайбата с гумена подложка. Развийте гайката на болта на долната панта и издърпайте болта, след което амортисьорът може да бъде свален. Свалете долната възглавница от амортисьора и проверете състоянието на гумените възглавници и амортисьора.

Демонтирайте долната панта и, ако е необходимо, сменете подложката и втулката на долната панта. Монтирайте амортисьорите на Chevrolet Niva при ремонт на окачването в обратен ред. Преди монтажа стеблото трябва да бъде изтеглено с пълен ход. Когато работите върху асансьор, трябва да спуснете колата, преди да сглобите горната стойка, така че окачването да се натовари под тежестта на автомобила.

Може да се наложи смяна на пружините на Chevrolet Niva в случай на механични повреди или силно сядане. Признаците за валежи включват:

нарушаване на гладкостта на хода;
повреди на окачването при нередности;
забележимо изкривяване на предната част на автомобила;
разликата във височината на предната и задната част на автомобила;
следи от сблъсък на намотките на пружината.

За да демонтирате и монтирате предните пружини, ви трябват два ключа за 13, два за 17 и един за 24, както и крик и гаечен ключ за отвиване на гайките на колелата. Първо свалете колелото и разхлабете гайката на оста на долното рамо с гаечен ключ.

Развийте гайката на болта, който фиксира амортисьора отдолу и издърпайте болта. След това развийте още две гайки на скобата на възглавницата на стабилизатора и демонтирайте скобата. Повдигнете с крик предното окачване, за да освободите ограничителя на компресията. След това развийте трите гайки на болтовете, закрепващи сферичната връзка, и издърпайте болтовете.

Бавно спускайки лоста, е необходимо да освободите пружината и да я извадите. След това отстранете долните и горните пружинни уплътнения. Ако е необходимо, свалете ограничителя на движението на компресията. Монтирайте пружините при ремонт на окачването на Chevrolet Niva в обратен ред.

Необходимо е да премахнете долното рамо при ремонт на шасито на Niva, ако има механични повреди по него или за смяна на безшумните блокове. За работа ще ви трябва:

два ключа за 13;
два ключа за 17;
ключ за 22;
два ключа за 24;
крик;
чук с шип.

Първо трябва да демонтирате пружината и да развиете гайката на оста на долното рамо. Избийте оста с брада, като обърнете внимание на местоположението на подложките. Издърпайте оста, но задръжте лоста. Ако е необходимо, ще трябва да развиете гайките, които държат чашата на пружината.

Преди монтаж, оста и втулките трябва да бъдат смазани в напречната греда на предното окачване с грес. След това отстраненото долно рамо се монтира на място в обратен ред.

Ако при диагностика на предното окачване на Chevrolet Niva откриете механични повреди или решите да смените износените втулки, ще трябва да премахнете горната част на рамото. За работа са ви необходими два ключа за 13, един за 22, крик и гаечен ключ. Повдигнете колата с крик и свалете колелото, след това подпрете долното рамо и натоварете окачването, като спуснете колата.

Развийте трите гайки, които държат сферичната става към горната част на ръката. След това развийте чифт болтове на оста на горното рамо. При завъртане на болтовете те трябва да се задържат на място с гаечен ключ.

Свалете горната част на рамото, като обърнете внимание на броя и местоположението на регулиращите шайби, които са разположени на болтовете на оста. Монтажът на горната част на рамото в безшумните блокове се извършва в обратен ред.

Подмяната на безшумните блокове на Chevrolet Niva в долната част на рамото е необходима, ако са износени или повредени. За да направите това, използвайте 22 ключ и специален теглич. Първо трябва да премахнете долната част на ръката заедно с всички безшумни блокове.

С помощта на специален теглич извадете безшумните блокове от ушите на лоста и натиснете нови. След това поставете лоста на място и отидете в сервиза, за да регулирате наклона на пръста.

Втулка на горната част на ръката

В горния лост безшумните блокове се сменят по същите причини като в долния. За да работите, имате нужда от 22 ключ и теглене. Първо демонтирайте горното рамо с всички втулки и оста на машината. Развийте гайките на горното рамо и свалете шайбите и гайките от оста.

С помощта на теглене трябва да извадите безшумните блокове от очите и да натиснете нови тук. След това съберете всичко обратно и регулирайте наклона. Не можете да направите това сами, тъй като вероятно нямате специално оборудване.

При ремонт на предното окачване на Chevrolet Niva понякога е необходимо да смените стабилизатора. Тя трябва да бъде извадена от шината с помощта на ключове 13 и 17. С тяхна помощ развийте четирите гайки на скобите, закрепващи стабилизатора към скоростната кутия на предния мост, и демонтирайте скобите.

Извадете стабилизатора на Chevrolet Niva и проверете състоянието на частта. По вътрешните повърхности, които влизат в контакт със стабилизатора на възглавниците, не трябва да има признаци на стареене на гумата, повреди, износване. Сменете повредените възглавници. Стабилизаторът се монтира в обратен ред.

Мотаме се и махаме предното колело.

Разкачете горната сферична става от лоста (вижте Демонтиране на горната сферична става).

1. С помощта на главата "19" развийте гайките на двата болта, закрепващи лоста към скобата на напречната греда.

2. Задържаме болтовете срещу завъртане с гаечен ключ със същия размер (генераторът е свален за по-голяма яснота).

3. Свалете лоста с оста.

4. На болтовете между оста и скобата на напречната греда са монтирани шайби за регулиране на ъгъла на завъртане и наклон на предните колела.

5. Захващайки оста на лоста в менгеме, развийте двете гайки на ос с ключ 22.

7. За изтласкване на безшумните блокове монтираме теглич на лоста, така че чашата му да лежи върху крайната страна на отвора на лоста, а болтът на теглещия с вътрешна резба се завинтва към оста.

8. Затягане на гайката на болта на теглещия (като същевременно предпазва болта от завъртане), ...

9. . Изтискаме безшумния блок от лоста.

След като извадите безшумния блок от оста, поставете го в очите на лоста и натиснете втория безшумен блок с теглич.

10. При липса на теглене, издърпване на външната втулка на безшумния блок с длето.

12. За да монтирате нови безшумни блокове с издърпване за чаши, натиснете един безшумен блок в отвора на лоста.

тринадесет.Преди да натиснете втория безшумен блок, затегнете лоста в менгеме, вкарайте оста с упорни шайби в ушите на лоста и завийте гайката върху оста от страната на затиснатия безшумен блок.

Вмъкваме втория безшумен блок в отвора на отвора.

Поставете дорник, направен от подходящо парче тръба (160 mm дължина, 42 mm вътрешен диаметър, 32 mm широк прорез) в дистанционера между ушите на лоста.

14. Опираме чашата на стрипер към края на външната втулка на сайлент блока.

15. Завийте болта на дърпача към оста на лоста, натиснете безшумния блок

16. При липса на теглене, опираме крайната страна на отвора на лоста върху челюстите на менгемето.

Притискаме безшумния блок с инструментална глава с подходящ размер (парче тръба).

Монтирайте лоста в обратен ред

Гайките за закрепване на безшумните блокове на оста са окончателно затегнати в положение "кола на колела"

1 - спирачен диск;
2 - главина на колелото;
3 - фиби;
4 - долна сферична става;
5 - капачка;
6 - корпус на външната панта на задвижването;
7 - регулираща гайка;
8 - заострена втулка;
9 - лагери на главината;
10 - маслени уплътнения;
11 - пръстен за отразяване на мръсотия;
12 - гумена възглавница на стабилизатора;
13 - щипка за закрепване на стабилизатора;
14 - ротационен юмрук;
15 - тяло;
16 - разтягане;
17 - защитен капак за топката;
18 - горна сферична става;
19 - възглавници за закрепване на пръта на амортисьора;
20 - горна част на ръката;

21 - напречна греда;
22 - регулиращи шайби;
23 - оста на горния лост;
24 - гумено-метална панта (безшумен блок) на горната част на ръката;
25 - буфер за отскок;
26 - скоба за буфер за отскок;
27 - горна опорна пружинна чаша;
28 - горно изолиращо пружинно уплътнение;
29 - пружина;
30 - болт за закрепване на скобата към напречната греда;
31 - шайби на долното рамо;
32 - ос на долното рамо;
33 - гумено-метална панта на долното рамо;
34 - долна ръка;
35 - долно изолиращо пружинно уплътнение;
36 - долна опорна пружинна чаша;
37 - буфер за ход на компресия;
38 - амортисьор;
39 - скоба за закрепване на стабилизатора към тялото;
40 - стабилизатор.

Предното окачване е независимо, на раздвоени напречни стоманени лостове, със спираловидни винтови пружини, двойнодействащи телескопични хидравлични амортисьори и стабилизатор.

Спецификации на ходовата част

Горният и долният лост имат подобен дизайн: в краищата на "вилицата" има цилиндрични уши за гумено-метални панти (безшумни блокове), а от противоположната страна има платформа с три отвора за закрепване на сферичната става. На предния клон на горната част на рамото има изпъкналост, в която се опира буферът за отскок при максимален ход на окачването, а на долното рамо има четири отвора за закрепване на долната опорна пружинна чаша. Сферичните шарнири на горните и долните рамена са взаимозаменяеми и унифицирани с горните сферични шарнири на окачването на VAZ със задно предаване. Опората е закрепена към рамото заедно с багажника и притискащата пластина чрез три болта със заключващи шайби и гайки. Краищата с резба на щифтовете както на горния, така и на долния лагер сочат надолу и се вписват в конусните отвори на кормилния кокал. Щифтовете са закрепени със самозаключващи се гайки. По този начин кормилният кокал може да се върти около ос, минаваща през центровете на щифтовете на сферичните шарнири.

Някои неизправности на предното окачване

Оста на долното рамо е болт, който минава през втулката в напречната греда на окачването и гумено-металното рамо се върти. Точно както горните, долните панти се изтеглят между две шайби, но между вътрешната шайба и втулката се добавя още една упорна шайба (дебела), съседна на втулката и няколко подложки (тънки). Дебелината на пакета за шайби се избира фабрично; при демонтажа на окачването е необходимо да запомните техния брой и местоположение.Допустимо е да променяте броя и местоположението на шайбите само когато е необходимо да се възстанови геометрията на окачването (например след авария, смяна на напречната греда и др.). В този случай разстоянието между външната шайба и фланеца на гумено-металната шарнирна втулка след затягане на гайката трябва да бъде в рамките на 3–7,5 mm. В случай, че е невъзможно да регулирате ъгъла на завъртане на оста на завъртане (вижте по-долу) с непокътнати части на окачването, можете да прехвърлите част от шайбите от единия край на лоста в другия.

Напречната греда за окачване е извита стоманена тръбна греда, към която от двете страни са заварени стоманени ковани скоби. В долната част на скобата има втулка за оста на долното рамо, а горната част е направена като вертикална платформа с четири чифта отвори за закрепване на болтове. Горен чифт болтове закрепва оста на горното рамо към напречната греда. Вторият отгоре - събира заедно опорната скоба на двигателя, напречната греда, лонжерона и скобата на буфера за отскок. Трети чифт болтове затяга скобата за монтаж на двигателя, напречната греда и горната опора на пружината на окачването. И накрая, четвъртият - напречната греда и горната опора на пружината на окачването. За надеждност крепежните гайки на горната опора на пружините на окачването след затягане се заваряват към изпъкналата част с резба на болтовете.

Към долната задна част на напречната греда също са заварени две скоби с отвори. Към тях са закрепени с болтове опънати скоби (стоманени пръти), което увеличава надлъжната твърдост на конструкцията. Задните (резбови) краища на кабелите са прикрепени към скобата на каросерията на автомобила с две гайки и шайби. При монтиране на скобата вътрешната гайка се затяга, докато шайбата докосне скобата, а външната гайка се затяга с препоръчания въртящ момент.

Пружината на окачването се поддържа от долната изолационна подложка и горната опорна чаша. Между горната опорна чаша и горната пружинна седалка е монтирано гумено уплътнение. Горната опора е издърпана заедно от четири болта с напречна греда за окачване, два болта - със страничен елемент на тялото (заварен в страничната греда) и още един - с отскочна буферна скоба (последният е заварен в самата опора). Горната седалка на пружината също е заварена към опорния крак на компресионния буфер (с лице надолу). Буферът за компресия при максимален ход на окачването се опира в долната част на рамото, а буферът за отскок - срещу удара на горното рамо. Долната пружинна седалка е прикрепена към долното рамо с четири болта, гайки и заключващи шайби. Към долната чаша са заварени и скоби за закрепване на долния край на амортисьора и стабилизатора (зад пружината). Тъй като гумено-метална панта е притисната в отвора на амортисьора, е възможно да се затегне болта на долното му закрепване само на автомобил под товар. Горният край на амортисьора е закрепен към скобата на каросерията на автомобила с гайка и шайби чрез две гумени подложки. Може да се затегне във всяка позиция на окачване.

Стабилизаторът е извита пружинна стомана. Намалява търкалянето на автомобила при завиване. Чрез гумени възглавници, притиснати от стоманени скоби, той е фиксиран в две точки към тялото и към скобите на долните опорни пружинни чаши.

Ремонтът на окачването се състои основно в подмяна на износени и повредени части. Обърнете специално внимание на състоянието на защитните капаци на шарнирните шарнири (прашниците). Ако се скъсат, незабавно сменете капаците и смазката, в противен случай опората бързо ще се провали. Хлабината в горната опора може да се определи чрез завъртане на колелото, когато окачването е компресирано (за това поставете обувка с височина 230 mm под долното рамо по-близо до шарнирната става). За да диагностицирате състоянието на долната панта, свалете колелото и, като натиснете монтажния нож между кормилния кокал и опорния корпус, създайте променливо натоварване, като пробвате движението на опорния щифт през багажника. Сменете гумено-металните панти (безшумни блокове) при изпъкналост, разкъсване, пукнатини или силно износване.При смяна на пружините се уверете, че са от един и същи клас (клас А - немаркиран, клас В - с черна ивица по външната повърхност на намотките, има по-къса дължина при натоварване). Разрешено е да се монтират пружини клас А на предното окачване и клас B на задното, но не и обратното.

Елементи на предното окачване

Нива ВАЗ 2121 стана първият удобен съветски SUV. До излизането си от портите на фабриката през 1977 г. високопроходимите автомобили се използват предимно за военни нужди. За съветски гражданин офроуд автомобил по принцип не беше наличен и те не бяха в открита продажба. Имаше възможност за закупуване на изведени от експлоатация UAZ, но те не се различаваха по комфорт. Единствената им алтернатива беше Волинец с двигател от ZAZ 969, който беше наличен за продажба, но също така не отговаряше на всички изисквания за комфорт, въпреки че неговите офроуд свойства бяха високо оценени.

Niva обърна концепцията за SUV за полудивите жители на страната на Съветите - никой никога не е виждал такъв комфорт като в шестицата, с проходимостта на UAZ, но в началото потребителят беше спрян от доста висока цена , а по-късно свикнаха. Niva се превърна в активен селски работник и градски жител - по отношение на производителността по никакъв начин не отстъпва на класическия VAZ.

Niva 2121, която всеки автомобилен ентусиаст може да изпълнява в гаража си със собствените си ръце, все още остава един от най-популярните SUV от средния клас. Като всяка кола, Niva има свои характерни неизправности и заболявания. Тъй като е много издръжлив и надежден автомобил, той е много лесен за поддръжка. Типичните неизправности на автомобила са свързани главно с особеността на неговия дизайн:

задвижването на четирите колела и разпределителната кутия с демултипликатор понякога носят някои проблеми;
характеристики на дизайна на тялото;
предно предаване;
двигателите от VAZ 2106 не са предназначени за използване на превозни средства с висока проходимост;
предно окачване характерно само за Нива.

Ще опишем накратко някои от тях, но ще се спрем на тялото по-подробно. Въпросите към него се появяват рядко, но това не отрича тяхната уместност.

Основният проблем с двигателя на Niva беше, че първоначално не беше проектиран за използване в тежки условия. Това обяснява много от характерните му повреди.

За автомобили с 1,7-литров двигател повдигачите на клапани се превърнаха в най-големия проблем. По-точно тяхната корекция. Когато ги монтирате, е необходимо да се спазва прецизно калибрирано усилие, в противен случай те или ще се заклинят, или ще се извият, ако не са затегнати достатъчно здраво. Неизправността се усеща с характерно почукване и ако не реагирате навреме, това може да убие разпределителния вал.Ето защо е по-добре да не се занимавате сами с този бизнес, ако нямате достатъчно умения.

Трансферните кутии като правило никога не създават проблеми. Просто трябва да следите нивото на маслото. Пропелерните валове могат да бъдат неудобство. Особено ако не се смазват на всеки 10 000 км. Кръстовете не са достатъчно издръжливи, но при редовно смазване няма да бъдат проблематични.

Маслените уплътнения са друга работа. Осите и разпределителната кутия са оборудвани с маслени уплътнения с не най-добро качество, поради което често текат. Ако не обърнете внимание на това при смяна на маслото, тогава лесно можете да прецакате дозатора. По-добре е да закупите маркови семеринги, според фабричните размери. Тогава има гаранция, че маслото няма да изтече до следващото ТО. След 2011 г. ВАЗ 2121 има монтирани италиански семеринги от фабриката, в този случай няма причина за безпокойство.

Ще ви представим няколко варианта за каросерия, които можете да направите със собствените си ръце в гаража с яма.

Преди да започнете да се борите с корозията, трябва да разберете колко рационална е тя. Ако е по-лесно да смените гнил праг, тогава е по-добре да направите това, отколкото да плеснете петна, за да ръждясва. Въпреки това има някои начини да придадете на тялото на Niva правилен вид.

Калайдисването може да се използва за локализиране на малки огнища на ръжда. Как да направите това, ние ясно показахме на фигурата.

Епоксидните смоли могат също така да осигурят временна защита срещу корозия и частично възстановяване на ръждясали зони. Първо, трябва да почистите добре повредената зона и след това да нанесете полимерен пластир с фибростъкло. След окончателното изсъхване пластирът трябва да се шлайфа, шпаклова, грундира и ретушира.

При Nivs мястото, където лъчът е прикрепен към тялото, често се разпада. Ако имате полуавтоматична заваръчна машина, това може да се коригира, като се направи нова подложка на седалката.

Първо разглобяваме предното окачване, докато се получи свободен достъп до гнилото място и го почистваме с мелница, като отстраняваме ръждясалите участъци.

След това изрязваме кръпка от жив метал по шаблона на картона, пробиваме го по периметъра за по-добър заваръчен контакт с метала на автомобила и го заваряваме на място, както следва.

След това шлайфаме точките на заваряване с мелница, грундираме и покриваме с антикорозионна мастика.

Niva VAZ 2121 е доста надежден и практичен автомобил, който не изисква скъпи ремонти. Почти цялата работа, включително каросерията, може да бъде извършена от всеки в гаража му на минимални разходи.

Предно окачване, монтирано на превозно средство (изглед отзад)

1. Поставете автомобила върху асансьор или ревизионна канавка, задействайте ръчната спирачка, отворете капака и извадете резервното колело.
2. Поставете ограничителите под задните колела и свалете предните колела.

4. Разкачете стабилизатора (6) от долните рамена на окачването (вижте Фиг. Предно окачване, монтирано на автомобила (изглед отзад)).
5. Разкачете скобите 5 от конзолите на тялото и напречните елементи.
6. Разкачете амортисьорите от долните рамена на окачването.
7. Свалете защитната плоча за картера на двигателя и предпазителя от пръски.
8. Свалете предния спирачен апарат от всяка страна, без да разкачвате спирачните маркучи, и го окачете така, че апаратът да не виси на маркучите.
9. Натиснете пружината на окачването, докато долното рамо се разтовари напълно.
10. Разкачете сферичната шарнира от долното рамо и извадете пружината, като я освободите плавно, повторете операциите за другия възел на окачването.
11. Разкачете оста 49 на горното рамо от скобата 7 на напречната греда на окачването и свалете горното рамо 46 в комплект с кормилния кук, главината на колелото, предната спирачка и корпуса на външната панта (вижте Фиг. Предно окачване).
12. Разкачете гумените опори на опората на двигателя от скобите на напречната греда.
тринадесет.Поставете хидравличен крик с устройство за фиксиране на напречна греда под напречната греда на окачването и, поддържайки двигателя с напречна греда 67.7820.9514 или подемник, разкачете скобата за отскок 47 и напречната греда на окачването от страничния елемент на тялото.
14. Свалете напречната греда 1, сглобена с долните лостове 4.

1. Монтирайте възли и части на окачването в обратен ред на отстраняването.
2. Пружините на окачването са монтирани само от един клас (клас A - без маркировка, клас B - с черна маркировка на външната повърхност на намотките).
3. Разрешено е монтирането на пружини от клас А на предното окачване, ако пружините от клас В са монтирани на задното окачване.
4. След монтажа и монтажа на окачването проверете центровката на колелата и ъглите на пръстите.

1 - долна опорна пружинна чаша;
2 - долна ръка;
3 - оста на долната част на ръката;
4 - гумено-метална панта на долното рамо;
5 - пружина;
6 - горна опорна чаша;
7 - изолиращо пружинно уплътнение;
8 - буфер за компресия;
9 - ограничител на хода на компресия;
10 - напречна греда за окачване;
11 - втулка на скобата на напречната греда;
12 - скоба на напречната греда;
13 - скоба за закрепване на двигателя;
14 - горна пружинна опора;

1. Ако при ремонт на окачването е необходимо напълно да разглобите неговите компоненти, тогава е по-удобно да го стартирате директно върху автомобила, след като премахнете защитната плоча на картера и калника.
2. Развийте гайката на горния щифт на сферичната шарнира 41 и освободете маркучите от скобите (вижте Фиг. Предно окачване).
3. След като огънете венчелистчетата на защитната обвивка, развийте болтовете, закрепващи водача на шублера и го отведете заедно с шублера настрани.

Внимание
За да предпазите маркучите от повреда, не позволявайте на шублера да виси от маркучите.

4. С помощта на дорник 67.7823.9514 свалете капачката на главината и развийте гайката на лагера на колелото.
5. Свалете възела на главината на предното колело със спирачния диск с помощта на тласкача 67.7823.9516.
6. Свалете предпазителя на предната спирачка.
7. Свалете амортисьора на предното окачване.
8. Натиснете пружината на окачването, докато долното рамо се разтовари напълно, като спуснете долното рамо на окачването върху стойката.
9. Разкачете корпуса на шарнирната шарнира от долните и горните рамена на окачването и свалете кормилния кокал.
10. Плавно освободете пружината на окачването и я свалете.
11. С помощта на тласкач 67.7823.9515 избийте оста и разкачете долното рамо на окачването от напречната греда.
12. Разкачете оста на горния лост от напречната греда и свалете мостовия модул с лоста.

Внимание
Преди да свалите осите на горното и долното рамо, пребройте броя на шайбите във всеки край на оста на долното рамо и на болтовете на оста на горното рамо, за да ги поставите на първоначалните им места при монтиране на осите на ръцете.

13. Свалете скобата на бронята и напречната греда.
14. С помощта на теглещо устройство 67.7824.9516 извадете щифтовете на сферичните шарнири от отворите на кормилния кокал.

1. Монтажът на окачването се извършва в обратен ред на разглобяването.
2. При сглобяване на главината на колелото нанесете слой грес Litol-24 в клетките на лагера и го нанесете равномерно в кухината на кормилния кокал между лагерите в количество от 40 g за всеки кокалче.
3. Когато монтирате напречни скоби, затегнете вътрешната гайка, докато се избере междината между шайбата и скобата 3 (виж фиг. Предно окачване, монтирано на автомобила (изглед отзад)), а външната гайка - с посочения въртящ момент в подраздел 1.8.
4. За да предотвратите неправилно разпределение на силите в гумено-металните панти, затегнете гайките на осите на лоста при статично натоварване на превозното средство от 3140 N (320 kgf).
5. След това проверете и регулирайте подравняването на колелата и ъглите на пръстите.

Смяна на сайлент блоковете на горната част на ръката предно окачване на автомобила VAZ 2121-31 Нива се изисква по-често, отколкото на долната част на ръката, поради факта, че е близо до изпускателния колектор, където високата температура му се отразява пагубно.

За да смените преди всичко безшумните блокове на лоста трябва да премахнете този лост, така че задачата няма да е лесна и ще отнеме много време, а ако ще сменяте на долните лостове, тогава има още повече работа, защото тогава ще се наложи и демонтажа на пружината. За щастие в нашия случай това е достатъчно развийте гайките на горната топка и гайки на болтовете на самия лост Нива. Остава да нокаутира или натиснете безшумните блокове, като държите лоста в менгеме и го бие доста добре с чук.

Много собственици изгарят гумените безшумни блокове от раменете на окачването на Niva с лампа, което не оказва много добър ефект върху самите рамена, тъй като след нагряване металът става по-мек. Безшумните блокове се притискат обратно в лоста върху добър менгеме през главата на "22", като предварително са смазали клетката с графитна грес. Така че, ако преди това не сте сменяли безшумните блокове в лостовете на VAZ 2121, ще трябва да се потите много, но опитен майстор може да смени всичките осем безшумни блока на предното окачване на Niva за 2-3 часа.

За да видите как да смените втулките на горното рамо на предното окачване на VAZ 2121-2131 Niva "4 × 4", гледайте видеоклипа.

Купуването на каросерия VAZ е чудесен шанс да спестите пари за скъп основен ремонт или закупуване на нова кола. Отдавна е доказано, че е по-желателно незабавно да изхвърлите остарялото тяло за скрап, отколкото периодично да го ремонтирате в услуги, където те отнемат доста пари за услуги от този вид. Новата каросерия за най-популярния руски SUV е възможност за радикален ъпгрейд. От друга страна, ако разбирате спецификата на ремонта на каросерията, можете да извършите ремонта сами.

ВНИМАНИЕ! Открих напълно прост начин за намаляване на разхода на гориво! Не ми вярвате? Автомонтьор с 15 години опит също не вярваше, докато не го опита. И сега той спестява 35 000 рубли годишно от бензин! Прочетете още"

Днес различни компании предлагат на собствениците на универсално превозно средство за всички терени да закупят сглобени или метални каросерии. Съответно цената ще се различава. Освен това богат избор от цветове дава възможност на всеки собственик да избере любимата си опция.

Например, сглобено тяло за Niva ще струва около 300 хиляди рубли, но метален скелет ще бъде почти половината от цената.

Корпусите на Нива са реализирани в следните цветове.

Разбира се, дребните дефекти, които се появяват по време на работа на 2121, изобщо не са причина за смяна на тялото. Тези дефекти могат лесно да бъдат отстранени на ръка, спестявайки скъпи специализирани услуги.

Драскотините, например, могат лесно и просто да бъдат премахнати чрез полиране. Използват се няколко вида шлифовъчни смеси и материали, които ефективно премахват горния слой боя, изравняват идеално протритите части на тялото.

Забележка. Пълното премахване на драскотини в такива случаи е гарантирано, освен ако, разбира се, външният слой на боята не е напълно повреден. И като цяло не бива да прекалявате и в процеса на полиране, защото в този случай можете да постигнете обратния ефект, което вече ще доведе до задължителна процедура за боядисване (вече по-скъпа).

Възстановяването на геометрията се отнася и към ремонта на каросерията. Кривината на скелета и неговите компоненти възниква не само поради удар, но и поради температурни промени и остаряване на метала.

В същото време е силно обезкуражено да следвате инструкциите за експлоатация безмислено. Например, ако в книгата се казва, че тялото ще издържи толкова много години, не е нужно да вярвате в това, тъй като по-активната работа, ненужните товари и лошото качество на пътната настилка причиняват ненужно напрежение в отделните стави, намалявайки експлоатационния живот на колата.

Забележка. Диагностиката и възстановяването на геометрията на рамката на автомобила е основната и задължителна фаза в хода на пълноценен ремонт.

Препоръчва се възстановяване на геометрията чрез разтягане или компресиране на металната рамка само в специализирани автосервизи, оборудвани с модерно оборудване (компютърни системи), металорежещи машини и т.н.За съжаление няма да е възможно да се извърши компетентно редактиране от независими сили.

От друга страна, ако след диагностика беше възможно да се установи, че само някои елементи на тялото са деформирани, тогава чрез почукване и изстискване всичко може да бъде доста ефективно елиминирано. И в този случай можете да извършите работата по два начина: без боядисване или с него.

Нека разгледаме и двата варианта по-подробно:

Първият вариант за ремонт се основава на свойствата на стоманата. Например, всеки елемент, който има еластичност, има тенденция да се изправи в първоначалното си положение. Тази характерна особеност може да се използва добре, ако е компетентно, с помощта на специални инструменти и технологии, да се изстиска вдлъбнатина и да се полира.

Забележка. За съжаление, този метод за ремонт е достъпен само за избрани хора - хора с богат опит, които имат набор от специални инструменти.

Вторият начин е по-малко специфичен. В този случай ще бъде достатъчно равномерно да потупате детайла с чук от грешната страна, като приложите меко спиране от връщащата линия.

Забележка. Потупването е специална техника, която трябва да се научи. Не използвайте силни удари, тъй като стоманата може да се сплеска.

Друг вариант за ремонт на повърхността на тялото на 2121 включва изрязване на деформираната повърхност. Това се прави в случаите, когато не е възможно да се изправи елементът с помощта на горните методи. В резултат на това корпусният елемент от 2121 е изрязан, пластирът е заварен.

И накрая, ако това не е възможно, можете да се възползвате от подмяната на конкретен елемент на тялото като цяло. Например, това може да бъде калник, броня, преден панел на тялото и така нататък.

За да се предпази от проблеми, грижовният шофьор използва превантивни мерки. Те включват, освен антиграв лечение и други процедури, подобряване.

Всички операции, свързани с втвърдяване и възстановяване на каросерията на автомобила, са много трудни, отнемат много време и усилия, но дават отличен резултат.

На първо място, когато става дума за модернизиране на каросерията, страничните елементи са подсилени незабавно. Често се извършва с помощта на стоманени листове с дебелина до 3-4 мм. В същото време крепежните елементи на окачването се укрепват.

Веднага отбелязваме, че укрепването на страничните елементи отпред е по-актуално от всякога, ако на Niva са монтирани по-твърди амортисьори, пружини и по-големи колела. Също така се препоръчва да направите това след инсталиране на силови брони и лебедки.

Ето какво да направите:

Първо, трябва да осигурите достъп до лонжерона. За да направите това, колата се кара на надлез или асансьор, колелото се демонтира.
След това шублерът се отстранява, фиксаторът се отвива от горната част на опората.
Възел се избива под лоста с удар на чук или техника.
Амортисьорите (отгоре и отдолу) са разхлабени.
Спирачният цилиндър е окачен на маркучите.
Горната част на рамото се сваля, както и чашата и горната броня.
Скоростната кутия и маховото рамо на волана се освобождават.

Това осигурява достъп до лонжерона:

След това се проверява състоянието на мястото за амортисьорите. Ако частта не е ръждясала, тогава тя трябва да бъде отстранена.

Забележка. За да демонтирате "къщата" без проблеми, трябва да пробиете заварените точки. Свредлото първо се запълва с 5-номерна бормашина, правят се марки. След това местата за заваряване накрая се пробиват с бормашина с 10 дупки. И още нещо: можете да видите всички заварени точки само след добро почистване на метала.

"Къщата" се отстранява, а след това цялата повърхност на лонжерона отново се почиства с цел диагностика за възможни дребни дефекти.
Отново основно почистване, защото то е в основата на всичко.

Време е да направите наслагването:

Изрязва се парче по шаблон от картон. Всичко е точно маркирано на хартия, включително местата на болтовете и фиксаторите.
След като оформлението е готово, трябва да поставите върху него лист от 3 мм желязо и да го изрежете с мелница.

Забележка. Много е важно да действате според правилото: измервайте седем пъти. Освен това подложката трябва да приляга плътно към страничния елемент.

В детайла и страничния елемент се пробиват необходимите отвори.
Подложката пасва на болтовете и е добре фиксирана.
След това частта се заварява полуавтоматично по целия периметър.
Поставя се "къщичка" и също се заварява.

На последния етап на работа е задължително всички работни повърхности да се покрият с антикорозионни средства. В този случай мастикът е най-подходящ, който изсъхва за един ден.

По-долу е даден списък с най-популярните мерки за укрепване на тялото и окачването на Niva:

Заваряване на специален тип подрамка за разпределителната кутия. Това ви позволява да премахнете несъответствието на кутията и разпределителната кутия, за да спасите тялото от вибрации, което ще има много положителен ефект върху офроуд характеристиките на 2121.

Забележка. По-просто казано, заваряването на подрама е прехвърлянето на фиксиране на разпределителната кутия от дъното на тялото към страничните елементи (вече подсилени). Така дистрибуторът получава надеждна подкрепа и естествена защита, включително от камъни.

Модификация или пълна подмяна на гредата на предното окачване. В долната част е инсталирана греда с модернизирани втулки за рамена, които ефективно блокират огъването на осите.

Укрепване на страничните елементи чрез заваряване с метални ленти, за предпочитане с дебелина 4 мм.

Монтаж на модернизирани сачмени лагери и твърди пружини (възможно е от Волга, но нарязани с 1,5 оборота). Това дава много предимства, когато вземете предвид тежкия преден край на Nivovsky. Така цялата сбруя е добре защитена за дълго време.
Монтаж на дистанционери за увеличаване на хода на окачването (дистанционери 20 мм).
Монтаж на нови амортисьори GZM Monroe 4x4 Adventure. В този случай се препоръчва безпроблемно да се подсилят фиксиращите зони на амортисьорите със заваряване.

Монтаж на пружини в задната част на каросерията от Сигнала. Те са по-твърди и имат гумени дистанционери, което ефективно се отразява на работата.
Укрепване на връзката "сцепление + тяло" (стандартното изглежда много по-слабо).
Замяна на стандартната граната със SHRUS 2121, която е по-малко податлива на вибрации.
Монтаж на подсилени прагове. Те се движат по целия периметър на страната на превозното средство, като се използват задължителните подсилващи лайсни. Первазите трябва да бъдат фиксирани към страничните елементи.
Монтаж на комплект подсилени реактивни пръти.

Така собственикът на Niva трябва сам да реши кой тип събитие е по-подходящ за колата. Ако тялото 2121 е в ред, тогава няма да навреди да извършите подсилване, за да го предотвратите. Този процес е уместен и в процеса на ремонт на автомобилен скелет.

Напротив, ако тялото вече е станало напълно неизползваемо, изглежда изтощено и не може да бъде възстановено, ще бъде по-лесно да го смените. Вярно е, че днес многобройните законови забавяния превръщат кардиналната подмяна в много трудна и мрачна работа. Но елементите на тялото винаги могат да бъдат заменени.

Каросерията на 2121 е най-скъпата част от колата. Запомнете това, опитайте се да се грижите редовно за него. Прочетете полезни препоръки от нашите експерти, получете компетентна информация.

Видео (щракнете за възпроизвеждане).

Забравете за глобите от камери! Абсолютно легална новост - НАНОФЛЕНКА, която крие вашите номера от IR камери (които се намират във всички градове). Прочетете повече за това на линка.