Направи си сам ремонт на префикса t2

От края на 90-те години на миналия век аудио-видео технологиите се развиха значително. От видеорекордери и DVD плейъри, CD и MP3 рекордери, до всеядни медийни плейъри, които ви позволяват да четете медийни файлове от USB флаш устройство. Такива устройства струват 3-4 хиляди навреме.

Сега всеки DVB-T2 приемник може да го направи. Приемниците са доста евтини - от 900 рубли и освен че четете медийни файлове от флаш устройство, ви позволяват да гледате телевизия с цифрово качество безплатно, макар и само 20 канала. И всичко би било наред, ако китайците, в преследване на евтини устройства, не поставяха там некачествени части. Имал съм случаи, когато в приемник с вградено захранване, след 2 години работа, малък електролитен кондензатор имаше надценена ESR.

Плитък електролитен кондензатор

И съответно приемникът не се включи, след измерване на еквивалентното серийно съпротивление ESR с метър и смяна на кондензатора от три рубли, всичко се върна към нормалното и приемникът се включи. Но това, както се казва, беше просто късмет. По-често DC-DC преобразувателите изгарят в приемниците. Понякога, за щастие на потребителя, който реши да поправи приставката сам, вместо тях се монтират стабилизатори с 3 крака, подмяната не е трудна, но понякога платките имат ненадеждни преобразуватели с пет крака, ще анализираме този случай. Има 3 от тях - малки микросхеми в пакета SOT-23-5.

Чип конвертор - чертеж

Те дават съответно 3,3 волта за захранване на RAM микросхемата, 1,8 волта и 1,2 волта за захранване на процесора.

Размери на преобразувателния чип

Лесно е да се определи къде е изходът на микросхемата, дори без лист с данни за тази микросхема, изходът на преобразувателя е свързан чрез пътека с дросел, необходим за работата на преобразувателя. Можете да се запознаете с една от типичните схеми на преобразувател, като погледнете фигурата по-долу:

Схема на свързване на конвертора

Ами ако вашият приемник откаже да се включи, отворите го и след като се обадите, откриете два или повече терминала в късо съединение или ниско съпротивление? Такива преобразуватели, поради факта, че тяхното свързване понякога е индивидуално и несъвместимо с други видове преобразуватели, е необходимо да ги промените стриктно на абсолютно същите или в краен случай на пълни аналози, взети от листове с данни.

Изводи на чип на конвертора

Схемата на свързване, рейтингите на частите, изходният ток и разбира се изходното напрежение трябва напълно да съвпадат. Получих една от тези приставки за ремонт с 3,3 волтова входна мощност на преобразувателя, ударена на земята. Бързо търсене в радиомагазините на нашия град показа, че никъде другаде нямаме такава микросхема или пълни аналози.

Конвертор към Ali Express Party

А на Aliexpress бяха само на партиди от поне 10 броя и със скъпа платена доставка, което не ме устройваше. Как да бъдем в такава ситуация? Решението беше намерено и реших да го споделя с читателите на този сайт. Освен това продукцията е много евтина по отношение на цената на частите в сравнение с покупката на партида преобразуватели.

Платка за конвертиране на снимки

Факт е, че за проектиране на arduino и микроконтролери, специални преобразуватели с малък размер, стабилизатори се произвеждат в Китай, веднага с необходимия комплект за тяло, запоен на платката за тяхната работа. Това са микросхеми на стабилизатор AMS1117, познати на много инженери по електроника.

ИС на стабилизатор AMS1117

Тези микросхеми се произвеждат като регулируеми, което в случая е ненужно за нас и с фиксирано напрежение на изхода, но ни интересуват напрежения от 1,2, 1,8, 3,3 волта. За всички тези напрежения на Aliexpress се продават готови преобразувателни шалове, базирани на тези стабилизатори. Как можете да различите платките на преобразувателите, ако например сте ги купили по-рано и сте забравили какво напрежение са?

В случай на микросхеми, в допълнение към името на модела, стабилизатори за фиксирано напрежение, понякога се пише напрежението, което ще бъде на изхода на преобразувателя, тоест същите 1.2, 1.8, 3.3 V, от които се нуждаем Как да поставя тези преобразуватели в кутията на приемника? Няма да заемат много място, не бих мислил дълго, MGTF запоени към три от контактите на платката на преобразувателя, има 4 от тях: вход плюс захранване, изход плюс захранване и два общи контакта за вход и изход земята.

Защо използваме три контакта от четири мисля, че е ясно. Как можем да се проверим дали сме намерили правилното изводи на микросхемата, ако намерен например китайски лист с данни предизвиква съмнения? Извикайте изхода, посочен от листа с данни Вин, често ако приемникът се доставя с външно захранване, той е директно свързан към контакта. Също така, между земята и входното захранване, електролитен кондензатор често се инсталира на платката, при 220 μF x10 или 16 волта.

Кондензатор 220 х 25 волта

Плюсът на кондензатора е свързан към входа на мощността на микросхемата на преобразувателя. Ами ако не знаете за какво напрежение е бил този преобразувател на изхода, тоест за какво напрежение трябва да купите преобразувателя? Можете да опитате след демонтиране на изгорялата микросхема и почистване на контактите на платката от спойка, захранване на приемника и измерване на захранващото напрежение на двата оставащи преобразувателя. И определете напрежението на изхода на останалата микросхема по метода на елиминиране. Запоете този изгорял преобразувател с помощта на пистолет за горещ въздух или като нанесете капка спойка, сплав от Rose или Wood върху всички контакти и ги загреете бързо, редувайки се с 25-ватов поялник.

Ако сте сигурни, че преобразувателят е изгорял и не се страхувате да го изгорите с високата температура на върха, по време на демонтажа можете да приложите малко обикновена спойка POS-61 върху всички контакти и последователно да загреете 40-ватовите клеми с поялник, опитвайки се да преместите микросхемата. Ако след запояване се оказа, че късото съединение е „под краката“ на платката, а не в микросхемата, трябва най-накрая да се уверите в това, да почистите контактите на стария запоен преобразувател от спойка с помощта на плитка за демонтаж, нанасяне на флюс алкохол-колофон върху контактите с четка (SCF).

SKF алкохолен колофонен флюс

След това просто поставете плитката върху контактите и загрейте проводниците над плитката с поялник. Спойката ще отиде до чиста плитка. Върхът на плитката може дори да бъде потопен в флюс от спиртна колофона за по-добро усвояване. Тъй като спойката се абсорбира, краят на плитката трябва да се отреже и да се повтори отначало. Същото трябва да се направи и с контактите на платката, останали след запоения преобразувател.

Там, както обикновено, ще имаме "сополи" от спойката, нанесени по време на демонтажа - те трябва да бъдат премахнати. След това можете да запоявате проводника MGTF, свързан към контактите на преобразувателя, като откриете от листа с данни за тази микросхема къде имаме входното захранване, къде е изходът и къде е земята. Ще бъде възможно да проверите, както писах по-горе, контакта, свързан към земята от минуса на захранването, можем да се обадим, като докоснем или полигона на дъската, или ако сте начинаещ и не сте сигурни в коректност на набирането - металното тяло на USB конектора.

След като всичко е запоено, не бързайте да включвате приставката към мрежата, измийте следите от флюса с алкохол, особено ако никога не знаете, използвате слабо активен поток, което в този случай е предпоставка за дълго работа на устройството.След това погледнете под силна лупа или направете снимка с телефон с добра камера и внимавайте да не слагате "сополи" на съседните контакти, тъй като те са доста близо един до друг.

Мултиметър в режим на звуково набиране

За да сте напълно сигурни, че няма късо съединение или ако не е било възможно да се намери силна лупа, позвънете на всички съседни контакти един спрямо друг за късо съединение с мултицет в режим на звуково набиране. Всички тези процедури със смяна на преобразувателя имат смисъл само в един случай - ако след проверка на листа с данни не сте открили късо съединение на изводите на захранването към изхода на захранването, тъй като в този случай вашият процесор или RAM микросхема вече е изгорял изключен поради подаване на надценено захранващо напрежение.

DVB-T2 тунер платка процесор и памет

Което, разбира се, е тъжно, тъй като тогава няма да е реалистично да го поправите нито у дома, нито дори в добър сервиз, поради трудоемкостта на ремонта и високата му цена - по-висока от цената на нова приставка, няма да има смисъл.

Всеки повече или по-малко обучен радиолюбител може лесно да се справи с този ремонт и поради ниската цена на платката за подмяна на преобразувателя може да се препоръча като средство, макар и "колхозно", но много бюджетно решение, в липсата на допълнителни средства от икономичен радиолюбител за закупуване на нова приставка. Или просто има желание да се докаже на себе си, че ремонтът на сложно цифрово оборудване е доста реалистичен понякога да се извърши самостоятелно. Успешен ремонт на всички! AKV.

Най-честата неизправност на цифровите телевизионни приставки е повредата на захранването. В такъв неприятен случай е много добре моделът на приставката да е с външен адаптер, да си купите нов и да гледате по-нататък! И ако не! И захранването беше вградено в самата кутия? След това трябва да ремонтирате или закупите нов. Но може би има лесен изход!

Здравейте скъпи читатели! В тази статия искам да споделя един прост метод за ремонт, който може да направи всеки, който знае как да държи отвертка и поялник! Освен това не е необходимо да владеете майсторски тези инструменти.

Също така няма да ви кажа нищо прекалено сложно в областта на ремонта на електрониката, това е много на професионалистите. Напротив, ще се опитам да опиша всичко по такъв начин, че дори неспециалист да може да се справи и да отстрани тази неизправност.

Веднага ще направя резервация, че този метод не е подходящ за всички модели конзоли, но за много, тъй като те често се правят по схема, много подобна за този случай. Всичко ще се базира на конкретен пример за приемник на компанията D-Color, а именно модела DC1401HD. Така че, разбирайки тази „висока технология“, можете сами да поправите вашата цифрова телевизионна кутия.

Бърза навигация в статията

Какъв е знакът, че захранващият блок се е повредил в конзолата, а не нещо друго? Ако приставката, свързана към контакта, не показва никакви признаци на живот, нито цифровият индикатор, нито светодиодът на предния панел свети, тогава с вероятност от 99% причината е в него, в захранването.

Ако в същото време гаранционният срок вече е изтекъл, тогава можете спокойно да извършите разглобяването. Както казват опитните майстори "Аутопсията ще покаже" мисля, че ще се справите с тази част от работата без подробно описание, просто внимавайте, обикновено два винта на задната стена, понякога и отстрани ви позволяват да освободите и отворете горния капак. Пластмасовите ключалки отстрани и отдолу държат предния панел, а самата платка също е фиксирана с винтове към дъното на кутията и в областта на конекторите на гърба на кутията.

Приставката е разглобена

И така, приставката е разглобена, захранващият кабел също се отстранява от конектора, вече не е необходим. В долната част на кутията има следи от "огъня", оставил след себе си изгоряло захранване.

P.S.Захранващият блок тук не е отделен блок, както може би си мислите от името, а част от платката, върху която са разположени радиоелементи, които осигуряват необходимото захранващо напрежение за приемника.

Ще очертая общата картина и за тези, които вече са малко запознати с радиотехниката, това вече ще бъде достатъчно, за да схванат основата на идеята и да повторят. И така, захранващите вериги на тази приставка дават само едно напрежение - 5 волта. Тъй като тази верига е изгоряла и ремонтът може да бъде непрактичен (по отношение на общата цена на радиокомпонентите и ремонтите), тоест просто решение. Сменете вътрешното захранване с външно. Не е много трудно!

Смяна на вътрешния източник с външния

На снимката по-горе с жълта рамка е подчертана секция от захранващия блок, който е неуспешен. Дъската вече е измита, така че не се виждат следи от изгаряне. Между другото - При ремонтниците изразът "Изгорял" не винаги означава буквално изгаряне с овъгляване и други подобни прояви, означава само, че радиокомпонентите не са изправени.

За нашия ремонт ще трябва да закупите външно захранване с изходно напрежение 5 волта и способно да доставя ток от 1,5 или по-добър 2 ампера. Сега има много подобни и могат да бъдат закупени не скъпо или може би имате подобно, например неизползвано зарядно от таблет или смартфон.

Когато е наличен подходящ адаптер, остава да се намери желаната точка на платката на приставката и, като се спазва полярността, да се приложи напрежение към нея от външното захранване. Всичко! Остава да поставите и закрепите проводника или можете да организирате разглобяема връзка, както желаете. Мисля, че основите са ясни, нека да преминем към детайлите.

Само малко основни неща за тези, които не са в темата, за да можете да разберете. Обърнете внимание на снимката. Кликнете, за да увеличите.

Захранване отстрани на монтаж

Захранване от страна на спойка

Накратко, захранването се състои от:

• Първичната "Гореща" част - Гореща, тя се нарича, защото е опасна, свързана към мрежовото напрежение от 220 волта. Моля, имайте предвид, че дори след изключване от контакта, за известно време, има таксуване, което може да донесе brr .. неприятни усещания, ако се изкачите там. Но в нашия случай няма нужда да се качваме там и няма да го свържем с изхода.
• Вторична част - Безопасно там, има галванична изолация от електрическата мрежа. В дадения пример в точките, посочени на снимката, от изправителния диод излиза напрежение от само 5 волта.

В закупеното външно захранване (най-малко 1,5 ампера, 5 волта.) Отхапваме щепсела, почистваме краищата на проводниците и, като определим полярността, ги запояваме: Положителен към диодния терминал, от страната, където върху него е нарисувана лентата, а отрицателната към общата шина - тялото на USB порта ще бъде удобно място за това. Ако не знаете как да определите полярността, дори и без устройство, вижте допълнителни материали в края на статията.

Запояваме проводниците

Свързваме новото захранване към мрежата, извеждаме го от режим на готовност, проверяваме какво се е случило.

Проверяваме производителността

Всичко е наред! Остава да поставите и закрепите жицата, за да не я извадите случайно, да съберете всичко на куп и да го използвате. В крайна сметка ще изглежда така.

Приставката е готова за използване

Ако имате нужда от идеи как да прикрепите жицата към кутията? Как да определим полярността без устройство? Или как да запоя жицата от долната част на платката? - Тогава тези допълнителни материали са по-нататък в текста.

За тези, които имат мултицет, няма да е трудно да се определи полярността на захранването, но какво да кажем за тези, които нямат това устройство?

Има няколко прости начина:

1. Можете да определите полярността по цвета на проводниците. Има правило - червеният проводник е плюс, съответно другият проводник е минус. Това почти винаги е така! Почти! Понякога има изключения, или проводниците не разбират какъв цвят, или правилото е нарушено.
2. Има и друг начин, ще е нужен - само не се смейте... картофи. Да, да, сурови картофи! Методът е както следва.Нарежете картофа наполовина и забодете в него оголените медни проводници от външното захранване, на разстояние около 5 мм един от друг. Включваме PSU в контакт и чакаме. При напрежение на адаптера от 5 волта отне около три минути за видим резултат. Кликнете върху снимката, за да я увеличите.

Свързваме проводниците към картофите

Картофът около положителния проводник започва да става зелен, така че можете точно да определите полярността без инструменти.

В първата, най-проста версия, проводниците бяха запоени отгоре, директно към клемите на радиокомпонентите, но можете да го направите малко по-различно, пуснете ги отдолу.

Проводници, запоени от другата страна на платката

В този случай проводникът към кутията ще премине под дъската, отдолу.

Телът, положен под дъската, също трябва да бъде фиксиран

По този повод набързо изготви малък фоторепортаж с кратко, стъпка по стъпка описание на действията. Дано това е достатъчно.

Поправяме жицата

Между другото! Такава промяна може да бъде организирана, за да се адаптира цифровият приемник за използване в автомобил. Просто трябва да използвате адаптер за кола 5 волта 2 ампера.

Това е всичко! Успех на всички! Ще се радвам, ако тази информация ви помогне с нещо!

Цифров телевизионен приемник ви позволява да възпроизвеждате висококачествено видео на конвенционален аналогов телевизор. Освен това, в допълнение към изображението, приемникът е в състояние да "произвежда" съраунд стерео звук.

Първите конзоли имаха минимум функции и доста приличен размер. Но въпреки това те бяха с по-добро качество от последните модели.

Производителят, опитвайки се да намали размера и теглото на устройството, започна да пести от някои части от електронната схема, което значително намали тяхната надеждност. В тази връзка повредите на този тип конзоли станаха ежедневие.

Тази статия описва обща повреда на конзолата и метод за нейното елиминиране.

Префиксът работи чудесно и в един момент картината и звукът просто изчезнаха. В този случай червеният светодиод на предния панел на устройството светна. Вярно, сиянието не беше толкова ярко, както преди.

Приставката не реагира на дистанционното управление по никакъв начин.

И така, откъде трябва да започнете?

Както показва практиката, най-често захранването се проваля.

В това устройство той е външен и няма особени затруднения при проверката му.

Взимаме всяко устройство, което измерва напрежението. Може да бъде тестер или мултицет.

В нашия случай за измерване е използван цифров мултиметър, настроен да измерва постоянно напрежение.

Включваме захранването към мрежата и свързваме щифтовете на устройството към контакта на кабела.

Колкото и да е странно, устройството показва напрежение от 5,2 волта, което е нормален индикатор за работата на конзолата.

Обръщаме се към разглобяването на самата приставка T2.

На пръв поглед изглежда, че не е сгъваема. Никъде няма винтове или вдлъбнатини за тях.

Но ако обърнете приставката, можете да видите две гумени крачета отдолу. Под такива гумени ленти обикновено са скрити винтовете за закрепване на кутията.

Като поддърпате единия крак с отвертка, можете да видите, че под тях наистина има винтове.

Развийте винтовете с Phillips или малка права отвертка.

Сега, използвайки същата права отвертка или нож, разделяме двете части на кутията. За да направите това, поставете отвертка в кръстовището на двете половини и с вертикални движения на инструмента освободете пластмасовите ключалки.

За по-внимателна проверка можете лесно да премахнете дъската, тъй като тя не е прикрепена към дъното на кутията.

След като извадите платката, с помощта на лупа, можете да я прегледате за външни повреди на електронни елементи и пукнатини в местата за запояване.

Особено внимателно проверете електролитните кондензатори за подуване отгоре или освобождаване на електролит отдолу.

При проверката на тази платка не бяха открити външни повреди.

Тъй като светодиодът на панела не светеше достатъчно ярко, подозрението за неизправност все още падна върху захранването.

Затова отново се връщаме към него.

Корпусът на уреда е фиксиран с един винт. Развиваме го с подходяща отвертка. Тя може да бъде права или кръстосана, основното е, че върхът му влиза в вдлъбнатината за кацане.

Когато винтът се развие, дръпнете назад горната част на капака, за да освободите ключалката отдолу.

Свалете капака и издърпайте дъската от него.

Снимката показва горната му част с елементи на веригата.

Електронните компоненти трябва да бъдат внимателно проверени за повреди.

Обикновено електролитен високоволтов кондензатор във веригата на импулсния генератор се разпада. Поради колебания на напрежението в мрежата, изолацията й не издържа и набъбва или изгаря.

Но при това положение на изхода на захранването няма да има нищо. И тъй като има работно напрежение от 5 волта, то най-вероятно е непокътнато.

При по-нататъшно изследване все пак беше открит подут кондензатор, но той беше във вторичните вериги, тоест за изглаждане на пулсациите на изходното напрежение от 5 волта. Въпреки факта, че беше повреден, напрежението не намаля.

Следователно беше невъзможно незабавно да се определи повредата на захранването, без да се разглобява.

Освен ако не използвате осцилоскоп, на който можете да видите неправилна форма на вълната на напрежението. Но не всеки има такова устройство.

Следователно тази неправилна форма не позволи на електрониката на приставката да работи в нормален режим.

Сменяме кондензатора на известен добър. Набъбналият кондензатор имаше капацитет от 1000 микрофарада и беше оценен за напрежение от 16 волта.

При смяна може да поставите същия, но е по-добре да изберете по-високо напрежение. От стари наличности беше намерен кондензатор 25 волта 470 микрофарада.

Със сигурност капацитетът е по-малък, но това няма да повлияе особено на качеството на устройството. Ако има кондензатор 1000 микрофарада може да го сложиш, при положение, че се вписва в седалката на стария.

И така, запояваме неработещата част с поялник и я сменяме на нова, докато подготвяме отворите за кацане.

Много е важно да се спазва полярността. След като вкараме краката на детайла в дупките, ги запечатваме с калай POS-60.

С помощта на лупа изследваме мястото на запояване за наличие на къси съединения между пистите. Ако е необходимо, отстранете ги с игла или шило.

След това събираме блока и го свързваме към мрежата. Измерваме изходното напрежение.

Както можете да видите на снимката, стойността на напрежението изобщо не се е променила.

Сега свързваме захранването към нашата T2 приставка, която вече е свързана към телевизора.

Веднага се забелязва, че яркостта на светодиода се е увеличила приблизително два пъти и това е добър знак.

Когато на телевизионния екран се появи изображение, стана ясно, че проблемът е точно в кондензатора и неговата смяна напълно възстанови работата на приставката.

По екрана не бяха открити ивици или изкривявания, което означаваше, че ремонтът е бил успешен.

Наземната цифрова телевизия все повече прониква в необятността на нашата голяма страна, а във вътрешността на страната без използването на "тайни военни" технологии, буквално простите банални "радиостанции" на класическа антена могат да уловят 20 канала на цифрова телевизия. Въпреки това, както показва анализът на онлайн форумите, dvb t2 приставкиобикновено са с китайски произход и в никакъв случай не са от най-високо качество.

Съвсем наскоро точно такъв „апарат“ дойде при мен за „ремонт на дома“. За съжаление устройството за приемане на цифрово излъчване не се включи банално... Нямаше режим на готовност или режим на работа. Пробните измервания с тестер показаха липсващото напрежение след вторичната намотка на трансформатора, подмяната на ШИМ в първичната част на захранващата верига, която конструктивно е направена на същата платка с останалата част от електронния пълнеж, не направи нищо. След като извадих трансформатора от веригата и позвъних на намотките, потвърдих страховете си за неизправността му.Гмуркане в проблем, наречен ремонт на dvb t2 конзоли, разбрах, че най-рационалното решение в тази ситуация би било замяната на захранването с външно с необходимите характеристики на мощността. В повечето случаи основната верига се захранва от стабилизирано напрежение от 5 волта, като консумацията на ток в режим на готовност не надвишава 200-250 милиампера, а в работно състояние е повече от 800-900 mA. Тъй като под ръка няма 5-волтови захранвания, единственото налично решение в моя случай беше зарядно от смартфон на Lenovo.

На диаграмата лесно намираме минус / маса и запояваме плюса към изхода от диода

Когато външното захранващо устройство dvb t2 беше запоено, приемникът започна да мига бързо със зададените индикатори ...

Така че, ако ремонтът на приставката dvb t2 е причинен от повреда, по един или друг начин, на родното захранващо устройство, тогава понякога разумният избор би бил да се премине към източник на захранване, направен във външен дизайн с характеристики, подходящи за конкретно устройство.

За това казвам сбогом, няма какво повече да пиша

Масленков Андрей

Цифрова телевизия T2 набира все по-голяма популярност. И това е естествено, цифровата телевизия измества аналоговата и това е необратим процес. Освен това в близко бъдеще аналоговото излъчване ще бъде напълно преустановено. Какво трябва да правят потребителите, които имат телевизори без T2 приемник и без кабелна телевизия? Отговорът е прост - купете префикс Т2. Към днешна дата цената на T2 конзолите е паднала много и не изглежда много висока. Предимствата са доста големи: получавате много канали с цифрово качество, без месечно плащане, на минимална цена и без да купувате нов телевизор. Само като сравните качеството на цифровата и аналоговата телевизия, никога няма да съжалявате за избора си.

За избора на Т2 приемници е писано доста. Освен това непрекъснато се пускат нови модели. Бих ви посъветвал да вземете евтин, но нов модел, след като прочетете отзиви в уебсайтовете на онлайн магазините. По правило всеки приемник работи, но антената е от голямо значение. Дори да не сте далеч от телевизионната кула, но блокирате високи сгради и т.н. - и това е почти винаги, тогава добрата антена е гаранция за безпроблемно (и най-важното - изнервящо) висококачествено приемане на максимален брой цифрови телевизионни канали.

Но скъпата антена не винаги е добра антена. Особено ако имате разстояние от 50 км или повече от телевизионната кула. Магазините предлагат „специални” антени за T2. Всъщност няма нищо „специално“, имате нужда от добра антена за обхвата на DMC. Ако все още имате стара DCM антена, първо опитайте да я свържете. Широко разпространените "полски" антени не са подходящи за приемане на цифрови Т2 канали.

Предлагам доказана версия на обикновена, която в същото време се е доказала перфектно, самоделна антена за Т2... Формата на антената не е нова, използва се дълго време и при приемане на DCM на аналоговата телевизия, но размерите са оптимизирани за приемане на цифрови T2 канали.
Струва си да се отбележи, че Интернет предлага голям брой опции за домашно приготвени антени за T2: от бирени кутии, от самия антенен кабел, преобразуван полски и т.н. Това е за напълно мързеливи, добре, не трябва да очаквате качество от такива антени.

Така. Дълго познатата „осмица“ беше взета като форма на антената. Корпусът на антената е изработен от всякакъв проводим материал с подходящо напречно сечение. Тя може да бъде медна или алуминиева тел с дебелина от 1 до 5 мм, тръба, лента, шина, ъгъл, профил. Медта, разбира се, е за предпочитане. Използвах 6 мм медна тръба. Медната тел също е добър вариант. Просто имах такава тръба.

Външната страна на квадрата е 14 см, вътрешната е малко по-малка - 13 см. Поради това средата на двата квадрата не се сближава, оставяме празнина от около 2 см.
Всичко, от което се нуждаете, е тръба, тел или друг материал с дължина 115 см (това е с малък марж).

Първата секция е 13 см + 1 см за примката (за здравина), ако е направена от тел, или е занита за припокриване на запояване на тръбата. Вторият и третият - по 14 см, четвъртият и петият - по 13 см, шестият и седмият - по 14 см, а последният осми - 13 см + 1 см, отново за свързване.

Почистваме краищата с 1,5 - 2 см, усукваме две бримки един зад друг и след това запечатваме ставата.

Това ще бъде един щифт на кабелната връзка. След 2 см друг.

От медна тръба изглежда така

Тръбата се огъва малко по-трудно, но от нас не се изисква голяма точност. Малките недостатъци във формата не влияят на работата на антената. Но фактът, че площта на проводника се увеличава, е плюс. Е, проводимостта на медта е по-висока от тази на алуминия и освен това на стоманата. Колкото по-висока е проводимостта, толкова по-добро е приемането на антената.

Подготвената за запояване фуга е предварително занитана и почистена. За запояване трябва да използвате мощен поялник (от 150 W). Прост радиолюбител за 30 вата. не запоявайте. Може да се използва киселина за запояване.

Проверете отново геометрията и запойте връзката

След това запояваме телевизионния кабел. Къде да запоявате централното ядро, къде да оплетете, няма значение. Всичко проста DIY антена за T2 готов.

Ако не се притеснявате особено от естетическия външен вид, можете просто да фиксирате антената върху стъклопакет или друг удобен държач. Тази антена беше разположена на тавана, така че беше използван най-простият метод за монтаж - електрическа лента. Ако антената ще бъде поставена на открито, погрижете се за по-естетични и надеждни крепежни елементи.

Това е вариант на антената Т2, изработена от алуминиев проводник с диаметър 3 мм. Фиксирана с един винт на прозореца. Разстоянието до телевизионната кула е около 25 км. Вярно, 6-тия етаж, не го проверих по-долу, но при тези условия нивото на сигнала е 100%, а качеството е 100%. Кабелът е стар, 12 метра до телевизора. Приема всички 32 канала. Отначало се притеснявах, че не е мед, но както се оказа, напразно. Всичко се получи чудесно на обикновен алуминиев проводник (който беше наличен). Тоест, ако имате зона на уверено приемане, тогава не можете да се притеснявате и смело да използвате алуминий (не знам, може би стоманата ще свърши работа).

Тази антена не използва никакви усилватели. Настройва се много просто - въртиш го според максималното ниво и качество на сигнала по каналите на твоя тунер. Проверете останалите канали и поправете антената. Ако приемането е лошо, можете да експериментирате не само със завъртане, но и с промяна на местоположението и височината. Много често сигналът може да бъде многократно по-силен, когато антената е изместена само с 0,5-1 м встрани или на височина. Успех - антената е тествана - 100% е ефективна и по-добра от поне половината, а дори и повече закупени антени, където пестят от всичко и продават глупости за добри пари.

В тази статия ще ви кажем как правилно да свържете цифровата телевизия към вашия телевизор. Тук ще говорим само за свързване на наземна и кабелна телевизия (настройването на сателитно излъчване е извън обхвата на този материал).

Внимание! Всички кабелни връзки, описани по-долу, трябва да се извършват при изключено захранване, за да се предотврати повредата им.

Много съвременни смарт телевизори имат вграден приемник за декодиране на цифров сигнал. Например, линия в характеристиките на DVB-T / C / S телевизор показва, че този модел телевизор поддържа приемането на наземна, кабелна и сателитна цифрова телевизия без допълнителен приемник. В същото време някои стандарти вече са остарели, така че телевизор с вграден DVB-T модул няма да може да приема цифрови канали от текущия стандарт DVB-T2.

• Антена с дециметров диапазон на дължина на вълната (UHF) или универсална антена за всички вълни, предназначена за различни обхвати.
• Цифров тунер (приемник) DVB-T2 или телевизор с вграден модул от същия стандарт.
• Свързващи кабели.

Отделно трябва да се каже за широколентовата полска антена, така наречената "мрежа" или "Полюс". Ако искате да го използвате за приемане на цифрова телевизия, ще ви е необходима малка модификация, а именно замяна на стандартния усилвател с балун. Това ще отреже ненужния диапазон и ще го настрои изключително на дециметрови вълни. Или купете "полски" с вече инсталиран симетризатор.

Тъй като не всички телевизори имат вграден тунер, ще разгледаме диаграма на свързване с помощта на цифров приемник... Такава инструкция ще бъде по-универсална и ще работи в повечето случаи.

1. Свържете кабела на RF антената към входа на антената на цифровия приемник, маркиран с буквите IN или IN.

2. За да свържете приемника към вашия телевизор, препоръчваме да използвате HDMI. Този интерфейс е специално проектиран за цифров сигнал и осигурява най-високо качество на картината.

За да свържете цифрова телевизионна кутия към стария телевизор можете да използвате AV конекторите за RCA (чинч) кабел или коаксиален конектор. За по-старите телевизори няма други опции.

3. Как да настроите цифровите телевизионни канали на вашия телевизор

• Изберете източник на сигнал. За да направите това, натиснете бутона на дистанционното управление, отбелязано с думите SOURCE, INPUT, TV / AV или квадрат със стрелка и изберете HDMI или AV от предоставения списък, в зависимост от вида на връзката. Също така източникът на сигнал може да бъде избран чрез настройките на телевизора чрез натискане на бутона с къщата или думата MENU на дистанционното управление;
• в резултат на това ще бъдете отведени до менюто на цифровия приемник. Като правило всички необходими параметри вече са зададени тук по подразбиране, така че цифровите канали на телевизора се настройват автоматично.

За да направите това, просто използвайте стрелките за навигация, за да изберете елемента "Автоматично търсене" и натиснете OK. След като намерите всички налични канали, можете да започнете да гледате. Настройката е завършена.

Свързването на телевизор с вграден цифров тунер следва опростена схема:

1. Свържете кабела на RF антената директно към входа на антената на телевизора.
2. Активирайте цифровия тунер в менюто на телевизора.
3. Извършване на автоматична настройка на цифрови канали.

За да свържете този тип телевизор, ви е необходим цифров кабел или универсален (хибриден) приемник. За разлика от обикновения наземен, той е оборудван със специален PCMCIA слот за CAM модул с карта за достъп, който ви позволява да отключите платен пакет от канали, закупен от оператор на кабелна телевизия.

Много съвременни Smart телевизори с вграден цифров приемник вече имат PCMCIA слот, така че в този случай не е необходимо допълнително оборудване.

Можете да използвате и специален четец на карти за четене на CAM модули, но поради големия избор от хибридни цифрови приемници, тези устройства се използват все по-рядко.

В противен случай, за да свържете цифров телевизионен приемник към телевизор и да настроите цифрови телевизионни канали, следвайте инструкциите, описани по-горе, тъй като конекторите на почти всички приемници са идентични. Освен ако в този случай, вместо кабел за RF антена, кабелът на доставчика е свързан към входа на цифров приемник или телевизор.

В идеалния случай един цифров приемник означава свързване на един телевизор към него, така че оптималният, макар и не най-евтиният вариант, би бил да закупите отделен приемник за всеки телевизор. В този случай кабелът на RF антената е свързан към сплитер (сплитер) с два или повече изхода и след това сигналът отива отделно към всеки приемник. Диаграмата на такава връзка е показана на фигурата:

Можете също така просто да свържете два телевизора към един цифров приемник (приемник) с помощта на безплатни конектори. Например HDMI е за едното, а лалетата за другото. Трябва да се помни, че в този случай един и същ декодиран сигнал ще бъде получен и на двата телевизора. Следователно изображението на екраните ще бъде синхронно.Освен това ще ви трябват дълги кабели, за да разпределите телевизорите в различни стаи.

Друг начин е да използвате RF модулатор, който чрез делител ще доставя отделен декодиран сигнал към всеки телевизор. Но често цената на такова устройство е няколко пъти по-висока от цената на конвенционален цифров наземен тунер.