Използва се за ремонт на големи повреди. Кръпка, изработена от метален лист, се притиска плътно към тялото, връзката към която е направена с спойка. За да се осигури здравината на запояването, се използва флюс. Този метод е доста лесен за изпълнение и дори начинаещ може да го направи; по отношение на надеждността - нещо средно между заваряване и лепене. Спойката и флюсът се избират въз основа на сплавите на металите, които ще се съединяват. Запояването се извършва с електрически поялник с висока мощност.
При производството на тела се използват нитови съединения - това е доста надежден метод за ремонт. Позволява ви да ремонтирате големи участъци от повреди, да смените твърди части (калници, престилки, например). За предпочитане е точките на закрепване да са на незабележимо място. Този метод е по-добър за ремонт на подове, отколкото заваряване, което в този случай е доста ненадеждно.
Повредената зона се изрязва и на нейно място се поставя ново парче метал или фрагмент от част. Нитовете трябва да са стоманени - те са по-здрави и няма да създадат условия за електрохимична корозия, за разлика от алуминиевите. Диаметър 5 мм, за натоварени места (в страничните елементи) - 6 мм. При подмяна на части и техните фрагменти се поставят нитове, като се фокусират върху точките на фабрично заваряване. Нитовете се боядисват преди монтажа. Ще ви трябва специално устройство - нитовечка.
VIDEO
Дъното може да се ремонтира с поцинкована ламарина и болтове. Повредената зона се изрязва. Изрязват се две парчета поцинкована стомана - външна и вътрешна. Подът е покрит с битумен мастик от двете страни. Изолацията трябва да изсъхне. Поцинкованите листове също се обработват с мастика преди монтажа. Монтирайте долния фрагмент, фиксирайте го с самонарезни винтове, чиито изпъкнали части се отрязват в кабината. Поставя се вътрешен метален лист. Конструкцията е закрепена с болтове (подходящи са M5 x 15). Фиксирането се извършва последователно по периметъра, за да се избегне огъване на листовете.
За да поправите големи вдлъбнатини на праговете, изискващи подмяна, може да се приложи следното. В прага се пробиват няколко дупки, в тях се вкарва инструмент, с който се изправя огънатият участък. Отворите се отстраняват по един от горните методи и заедно с остатъчната вдлъбнатина се подготвят за боядисване.
BMW 3 series е21 Chrome ›Дневник› Възстановяване на каросерията. Част IV: демонтаж на двигателя с вътрешно горене, трансмисия, работа с дъното. Гнило алое.
Здравейте на всички, които не са загубили надежда за успешното сливане на този проект! Бързам да ви зарадвам - възстановяването не е замръзнало, не е спряно, всичко тепърва започва!
Онзи месец не писах нищо в БЖ, въпреки че има за какво да се говори. И като се доближавам до въпроса, бих искал да отбележа, че вашият смирен слуга най-накрая стана сертифициран специалист! 6 години обучение в съседен град останаха назад, сега има време да се заемем с проекта по-задълбочено)) Тук, лично, защитавайки диплома, червена, между другото =) И не просто червено, а по темата авто възстановяване))) Така че в коментарите, бъдете първият бизнес, който приемам поздравления! 🙂
Той се похвали, можете спокойно да преминете към неотложни въпроси! Нека ви напомня, че в предишни статии говорихме за производството на прагови усилватели и монтажа на оригиналните им ремонтни елементи. За да продължите възстановителните работи, е необходимо да направите някои промени в техническото оборудване на автомобила! А именно да се демонтират елементите, които пречат на висококачественото възстановяване на каросерията: двигател, трансмисия, горивна система (резервоари, линии), елементи на окачването. И по-долу ще разберете отлично защо е изключително важно да се направи максимално възможно разглобяване на тялото!
Решено е да се започне демонтажът от най-тежкия (буквално и преносен) елемент - двигателят с всичко прикрепено с изключение на кутията, т.к. отстраняването е извършено без повдигане "нагоре" със силата на 4 мъжки работници =)))
Освен това прясно демонтираният двигател с вътрешно горене спокойно отиде във временна почивка. Къде, питаш? Разбира се, до двора на баба ми, който по време на моето „неписване“ се сдоби със солиден навес! И ти казваш, че не правя нищо))
И на какво обръщаме внимание след свалянето на двигателя. И ето какво: уморени лонжерони 🙁 Отляво някои "занаятчии", които не искат да се притесняват, меко казано, с проблемна зона, са монтирали ъгъл! Леле, оказва се, че е възможно да се реши такъв въпрос с малко кръвопролитие... е, нали? Дясната страна обещава да бъде по-малко проблематична. На пръв поглед обещава... знаем, че не е!
Премахваме ъгъла, съзерцавайки ужаса, който ни очаква. Вътрешните тръби, съдържащи дългите болтове на закрепването на гредата, са изядени от мишки преди около 20 години. ще трябва да възстанови структурата. Вдясно успяхме да решим ситуацията с кръпка, но това все още не е финал, скоро ще продължим темата с Дългите!
Е, време е да преминем към възстановяване на дъното.Нека ви напомня, че работата се извършва без асансьор по старомоден начин, като се използва старомоден метод на "хвърляне" отстрани 🙂 По този въпрос неоценима помощ беше предоставена от "притурка", направена от майстор за такива цели! Ето го в цялата му красота: дълги релси с подвижен заключващ механизъм на главината! Важно е да се отбележи, че изрезите за шублерите не са забравени на съвпадащата равнина =)
Здравейте на всички, не е тайна, че имаше проблем с вратите на Ксения и най-вероятно винаги ще има и аз също се сблъсках с този проблем.Колата ми вече е на 12 години, вратите започнаха да гният за около 4-5 години, но всичко беше поносимо засега до момента, чистено, тонирано и така всяка година. Но преди година започнаха да се появяват проходни дупки, след това парчета метал просто започнаха да падат в ъглите на вратите, първоначално исках да отрежа долната част на вратата и просто да заваря ново желязо, но се счупих с заваряване на единия и трябваше да мине по другия път, в тази тема ще покажа и ще ви кажа какво и как направих. Между другото, за закупуването на нова или използвана врата по някаква причина се оказа проблематично, никъде, а цената на нова врата ще бъде някъде в района на 5-6 хиляди рубли. и похарчих около 700-800 рубли за 2 врати и един работен ден.И така да започваме.
1. почистваме местата на ръжда (аз използвах мелница) на места дори само отрязваме метала.
2.понеже изгни, а след това външният лист на вратата току-що се отдели от самата врата (отдолу) беше необходимо да се свържат тези две половини, за това използвах автомобилен пластилин (като уплътнител, покрих фугата отвътре, премахвайки облицовката), също намазах метални пластини (можете да използвате стоманена тел), за да направя долния ръб на вратата, който просто вмъкнах между „половините“, за да не изпаднат по време на работа, изглежда така:
3. След това върху цялата тази история поставяме шпакловка с фибростъкло
4. За почистване (тъй като тази замазка не е много пластична за обработка, аз отново използвах мелница)
5. След това нанасяме шпакловката, но вече завършването
6. Почистваме го с шкурка
Последните две снимки са правени след дъжд и визуално изглежда, че има косяки, но всъщност вратата се оказа идеално равна и с нормални хлабини.
1. Шпакловка с фибростъкло около 240 рубли. (Все още имам още половин ред)
Ако помогна на някого ще се радвам да пише ако някой нещо не разбира.
метод за ремонт на "гнил" праг на кола със собствените си ръце.
Смяната на прага не е лесна работа за занаятчия и не е евтино удоволствие за автомобилния ентусиаст. Някои трябваше да чуя от моите клиенти "Можеш ли някак си без подмяна?", И наистина има изход, ремонт на прага с фибростъкло.
В долната част на прага има големи метални корозионни центрове. Не е възможно да се ремонтира с помощта на заваряване и лепенки, ние ще го залепим от фибростъкло.
С помощта на свредло за метал почистваме зоната от корозия и площ от 5-10 см. Около.
Отстраняване на корозия.
На този етап е необходимо да се обработи центъра на корозия, това е необходимо за по-добро сцепление на материалите. Ще използваме добре познат инструмент, наречен "преобразувател на ръжда" ... Той е доста лесен за използване, просто трябва да следвате инструкциите на продукта.
Запълваме липсващите кухини ("матрица", "заготовка").
За да запълните празнотата, можете да използвате различни средства като: пластилин, картон, полистирол, дърво и др. В този случай най-оптималната и удобна за използване е полиуретанова пяна. Под тежестта си пяната има тенденция да "падне", така че трябва да се подготвите предварително за този неприятен момент. За да направите това, трябва да подготвите стойка, всички различни подръчни инструменти ще направят. В моя случай това е дървена дъска. За да улесните по-нататъшната работа, съветвам ви да покриете стойката, например, с вестници или филм, тъй като ще бъде доста трудно да отделите пяната, прилепнала към дървото.
Преди да започнете да запълвате кухините с пяна, леко навлажнете повърхността с обикновена градинска пръскачка. Това е необходимо за по-добро сцепление с метала.
Чакаме пяната да изсъхне.
С помощта на нож отрязваме пяната и създаваме най-приблизителната форма на прага. За по-точно отстраняване на равнината, пяната може да се изравни с пръчка с шкурка P40-60.
Работата с фибростъкло изисква известни познания и много търпение. Преди да започнете работа с композитни материали, е необходимо да предпазите тялото от случайно проникване на капки смола. За да направите това, ви съветвам да покриете тялото с хартия или филм. Ремонтираната повърхност трябва да бъде добре почистена и обезмаслена. Разреждаме полиестерната смола в необходимото количество. Полиестерната смола се разрежда в съотношение не повече от 2% от обема на катализатора на смолата. С помощта на четка наситете цялата повърхност със смола, след което нанесете стъклена подложка с плътност 300гр/м2. За по-лесно използване може да се раздели на две части и получаваме 150-та. Това е необходимо, за да не падне стъклената подложка от тежестта си от долната част на прага, следователно натрупването на слоеве трябва да става постепенно, след като всеки слой изсъхне. Два слоя от 300 стъклена мат ще са достатъчни. За да се подсигурите срещу "плъзгане" на цялата тази маса, направете някаква опора под долната част на прага. Когато смолата изсъхне, полученото фибростъкло трябва да се подготви за нанасяне на шпакловката. Шлайфане с груб абразив P40-60.
Нанасяме шпакловка.
Може да се нанесе абсолютно всяка шпакловка върху фибростъкло. Ако е необходим по-дебел слой за изравняване на повърхността, тогава е по-добре да използвате пълнител с фибростъкло, след това универсален или с алуминиев пълнител. След изравняване на повърхността е необходимо да я грундирате, да нанесете покритие против чакъл върху почвата и да боядисате.
Този метод може ремонт не само на праговете на колата но и арки, калници, врати и др. Всичко това, разбира се, не е издръжливо, приблизително експлоатационният живот на такава конструкция варира от 2-5 години, разбира се, все още зависи от качеството на капитана.
Искам да поговорим до какво може да доведе корозията на метала на корпуса и как да се справим с нея, когато е късно да се направи профилактика с химия и защитни покрития.
И така, притежавам каросерия Mazda Familia 1995 1.6L BHA6R.
През пролетта кабината започна да мирише отвратително на изгнила пръст и изгнили картофи. Почистването, измиването и подсушаването на купето не даде резултат. Беше решено да се разглоби цялата кабина, за да се намери центъра на вонята.
За това седалките бяха развинтени и премахнати (миризмата очевидно не идваше от тях), килимът беше премахнат.Под него имаше листове от мека филцова изолация. Килимът и изолацията бяха измити с препарат и изсушени. Седалките бяха проветрени навън няколко дни и изпечени на слънце.
Е, вътрешността е разглобена, но миризмата остава.
Какво виждаме: покрай празната греда металът на пода е ръждясал и се е превърнал в прах. Едно натискане с отвертка е достатъчно, за да се създаде дупка. При по-внимателно разглеждане се оказа, че ръждивият прах е наситен с влага, като мокра гъба. Именно от нея идваше тази отвратителна миризма.
Когато привеждате колата си в ред, понякога трябва да откриете неприятен проблем - проходна дупка в долната част на каросерията. Някои собственици на автомобили незабавно търсят помощ от сервиз за поддръжка на автомобили, докато други се опитват сами да запечатат дупката. Във втория случай имате възможност да спестите време и финанси, както и да усвоите нови техники за ремонт на автомобили, което винаги е полезно и актуално.
Много хора нямат голям брой ремонтни и строителни инструменти и оборудване, така че не всеки собственик на автомобил има заваръчна машина в гаража или работилницата. Всъщност, ако дупката в тялото не е по-голяма от кибритена кутия, е напълно възможно да я поправите сами без заваряване. Има няколко начина да направите това:
покрийте дупката с шпакловка;
спойка метален пластир;
уплътнение с епоксидна смола;
нанесете фибростъкло и лепило;
монтирайте нитови съединения;
използвайте поцинкована ламарина.
В областта на дупката в дъното отстранете повреденото покритие, тоест стария слой боя, и почистете метала, обработете го със специален препарат - преобразувател на ръжда. След това работната повърхност се обезмаслява и грундира. След това се приготвя разтвор от шпакловка с хомогенна консистенция. За по-голяма ефективност към него се добавя фибростъкло (най-често с големи елементи). След това съставът се нанася внимателно върху увредената зона. Може би това е най-важната част от работата. Необходимо е да се затвори цялата дупка, пукнатини и микропукнатини, които могат да възникнат около него. Нанасянето на разтвора трябва да се извършва на няколко етапа, като всеки нов слой трябва да изсъхне.
За да се постигне максимално фиксиране на шпакловката върху повредената зона, върху задната страна се нанася подложка. Той не позволява на разтвора да се разпръсне, а да действа в зоната, която трябва да бъде ремонтирана. Ако дупката в долната част на автомобила е достатъчно голяма, този метод за ремонт може да се използва и със спомагателни елементи. Вместо подплата в повредената зона се монтира метална мрежа. Следователно шпакловката се разпределя равномерно върху нея, запълвайки цялото пространство. След като разтворът изсъхне напълно, зоната се третира с шпакловка за автомобилна боя. След това повредената зона се боядисва и се нанася защитен филм.
Този метод за запълване на дупки в колата е най-простият. Но експертите не препоръчват използването му, тъй като шпакловката пропуска влагата и може да се влоши с течение на времето. Също така дупките се обработват с разтвор, когато трябва спешно да се направи ремонт и няма други алтернативи.
Запояването на метален елемент в повредена зона е начин за запечатване на дупки в дъното или всяка друга част на автомобила, когато малка дупка може да се затвори. За да ремонтирате автомобил по тази технология, трябва да имате следните инструменти:
парче ламарина;
мощен поялник;
преобразувател на флюс или ръжда;
шпакловка;
грунд.
Така че, първо, зоната, която трябва да бъде ремонтирана, се почиства, боята, ръждата, мръсотията се отстраняват. След това се обработва с флюс и се обезмаслява.След това се правят измервания и се изрязва метално парче с желаната форма. Такъв елемент напълно ще запълни дупката, а ръбовете ще се припокриват. Когато частта за пластира е готова, тя се прикрепя с поялник. След това краищата на пластира се обработват с флюс. В крайна сметка си струва да третирате зоната с шпакловка и да я грундирате. Когато повърхността изсъхне, се нанася боя и защитен слой.
Този метод за запечатване на дупки в долната част на автомобила е най-популярен. Експертите отбелязват издръжливостта на запоените пластири, тъй като връзката е доста надеждна. В допълнение, този метод може да се използва за затваряне на дупка от всякакъв размер. Като цяло, запояването на пластира е доста просто, което може да се направи дори от начинаещ, който няма много опит в ремонта на автомобили.
При умерени повреди често се използва методът за запълване на дупки със стъклена кърпа. Когато тази област е обработена и почистена от слоеве боя и ръжда, е необходимо да се изрежат няколко наслагвания от фибростъкло, измерващи размера на дупка плюс 2 сантиметра. Тази зона трябва да бъде предварително грундирана и оставена да се втвърди.
Нанася се наслагване върху суха повърхност и се фиксира със смес (полиестерна или епоксидна смола + лепило). Следващият "детайл" е прикрепен и също фиксиран. По този начин всички части от фибростъкло са залепени, поставяйки ги един върху един. За да предотвратите провисването или деформирането им, трябва да поставите подплата. Когато смолата и лепилото изсъхнат, трябва да обработите работната зона и да я боядисате.
Обработката на дупки в дъното на автомобил с поцинкован метал е доста често срещана. Основният материал, необходим за това, е ламарина. Преди монтажа трябва да се закрепи с самонарезни винтове и да се смазва с мастика. Най-добре е да използвате битумна смес против шум. След това поцинкованата стомана се полага и завинтва с бормашина. След това трябва да третирате зоната със специални средства, да изравните цялата повърхност. Когато всичко изсъхне и конструкцията е фиксирана, тя трябва да бъде покрита с боя.
VIDEO
Друг надежден начин за запушване на дупки е изработването на нитови съединения. С тази технология могат да се затварят големи и малки дупки. За да направите това, повредената зона се изрязва, ръбовете се почистват от боя и ръжда. След това нитовете се изрязват от стомана, тъй като те са най-малко податливи на корозия. След това частта е прикрепена и закрепена с тези нитове. Когато конструкцията е завършена, цялата площ е боядисана.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
И така, има няколко начина за запечатване на дупки в дъното на автомобил без заваряване. Можете да използвате всеки метод, описан в тази статия. Изберете точно опцията, която можете да приложите. И не забравяйте, че всяка задача е възможна и много приятна за изпълнение сами.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85
