Направи си сам qr20 ремонт

сега правя точно това)))
вярно, моят проблем е по-сериозен, но вашите проблеми са ми познати. Не е необходим специален инструмент. всички клавиши са стандартни 10 - 24 плюс звездичка.

Успех в работата. ще има въпроси - пишете на лично.

На магистрала за 2 литра е нормално, устройва ме, смесения компютър ми изглежда 10,5 на сто квадрата.
Днес, за интерес, се обадих в офисите, занимаващи се с капиталови двигатели, бях шокиран: 25 хиляди + резервни части и седмица работа.
Ps също забеляза, че когато шофирате из града дълго време, кабината мирише на загрято (току-що загрято, а не изгоряло) масло, двигателят не кипи, не прегрява, температурата на стрелката е точно под хоризонта и там е дива жега под капака.

Павел873Как си с разхода на масло?

Причина за голямо безпокойство.
Преди две години Люберци-Финка-Люберци (10 дни, разстояние около 3500-3700) презареди 150 грама при пристигането.

Може би лавровият цвят ще помогне на пръстените (не ми помогна), въпреки че всичко това е съмнително, но няма какво да помогне на застоялите капачки, определено замяна.

На магистрала за 2 литра е нормално, устройва ме, смесения компютър ми изглежда 10,5 на сто квадрата.
Днес, за интерес, се обадих в офисите, занимаващи се с капиталови двигатели, бях шокиран: 25 хиляди + резервни части и седмица работа.
Ps също забеляза, че когато шофирате из града дълго време, кабината мирише на загрято (току-що загрято, а не изгоряло) масло, двигателят не кипи, не прегрява, температурата на стрелката е точно под хоризонта и там е дива жега под капака.

Павел873Как си с разхода на масло?

Те ме направиха щастлива. В събота времето беше доста горещо и трябваше да карам стотина километра двупосочно по натоварена магистрала, честно казано, не обичам да повръщам по магистралата, особено ако колата го позволява, и бях спускане на 140 километра на скоростомера по време на круиз. Пристигнах и кабината мирише на някаква изгоряла гума. Капакът е отворен - от там мирише на изгоряло.

Топлина под капака първоначално, на колата за трета седмица, смених маслото преди няколко седмици.
Сега проверих нивото за студ - маслото е нормално, по-високо е от сърцето, въпреки че минах само 500-600 + километра по него, километража беше 140 хиляди с maaaaaalenky +, последния път карах из градски и с климатик. Взех кола от собственика с Ниско ниво, след това ме предупреди, но изглежда, че колата беше обслужена от дилъра през целия път.

Но! Среден разход като твоя - 10.8-10.5, по магистралата падна само с 300 грама, температурата под капака е много адска, температурата също е наред - стрелката е на предписаното ниво, а периодично някои, които са зле рев звук на двигателя.

Имам двулитров аспиратор и дори никога не съм го имал на вариатора, може би трябва да се държи така, пак ли се навивам?
Компресията още не съм мерил, дилъра смени маслото, в същото време направи диагностика, не ми остави коментари.

При следващото посещение в сервиза моят Xtrail (2L 2002 г., реален пробег 170 т), след оглед на свещите (платина) и изслушане на коментарите ми по-долу, произнесе присъда: необходим е цялостен ремонт на двигателя.
Основни аргументи
1. Двигателите QR20 не са проектирани за пробег над 100 хиляди и това уж е признат факт дори от самия Nissan
2.Разход на масло след 150 хил. пробег 200 -300 г на 1000 км

Сам си купих маслото и е възможно да съм напълнил фалшив CASTROL,
капачките на маслото не са сменени, разходът на гориво е нормален, двигателят не е тъп. Има проблем: понякога спира на празен ход, ако изведнъж изпуснете педала за газ. (Видях това на страниците на форума)

Въпрос: Наистина, с такова бягане трябва да се направи "аутопсия".
Някой има ли коли с 200 хил. пробег без капитал (смяна на пръстени, клапани, облицовки и т.н.)

Не искам да се разстройвам, но е напълно възможно.

Първо се запознайте с тази информация.Опитайте се да разберете дали катализаторът е сменен и дали колата попада под тази смяна.

Кажи ми сложи ли си нови пръстени? Тук освен увеличения разход все ям масло на литър на 1000 км и компресията е някъде не 12, а 11. Може би да поръчам нови пръстени и да сменя?

монтирани нови пръстени..
Повтарям: разкоксване с лавров и прочие - хня, т.к
бутални пръстени три часа остъргани на ръка ..

и уплътнения на стеблото на клапана, защото семейството стана пластмасово ..
беше използван декантер за 16 клапана VAZ ..

в същото време клапанът е шлифован - хлабините са по-добри от стоманата ..

Сложихте ли ново уплътнение на главата на блока? Запазен ли е списъкът с части с номера и цени?

Как са резултатите? Намалял ли е разходът на гориво?
Измерихте ли елиптичността на цилиндрите?
Сменихте ли облицовките на коляновия вал и елементите за регулиране на клапаните?
Можеш ли да опишеш накратко всичко в отделна тема?

бутални пръстени, номинал 12033-8Н301 1891.74 ..
втулки за биел 12111-6N200 949.36 ..
ангренажна верига 13028-6N20A 4594.90 ..
обтегач на веригата 13070-6N21A 967.68 ..
уплътнение на коляновия вал 13510-6N210 172.24 ..
уплътнение на блока 11044-6N202 1062.26 ..
болт на главата на цилиндъра 11056-AR001 970.10 ..
капачка за скрепер за масло 13207-84A001293.66 (18 броя за всеки случай)
уплътнение на капака на клапана 13270-8Н301 451.52 ..
клапан крекер 13210-53Y00 101.4 (5 броя за всеки случай)

и разбира се
горивен филтър 16400-2Y505 782.51 ..
маслен филтър AY100-NS004 346.46 ..
филтър 16546-3J400 552,72 ..
термостат 21200-6N210 441.53 ..
термостат 21230-6N20A 447,98 ..
свещ B2401-95F0A ..

добре, ако QR20 трябва да стане гладък lale
с броя на конете, посочен в TCP, тогава
спирачни накладки предни TEXTAR 2342001 1902,46 ..
спирачна течност TEXTAR 9850200229L 515.02 за 2 литра

също купи десикант за 499 рубли.
дорник за капачки за 56 рубли, който не пасва ..
търкулна някъде О-пръстен за дюзата 80 рубли ..
вафлена кърпа (на парцали) 10 метра 200 рубли
бира, цигари, храна - без да броим ..

Не съм мерил елиптичност поради безсмислеността на измерването.
все още няма пари за нов блок ..
и няма размери за основен ремонт на буталата ..
изненадан от местоположението на ключалките на пръстените според ръководството ..
Бях много изненадан по време на играта..

пръстите на мотовилката също са стари ..
стари клапанни очила ..
хлабината на клапана преди ремонта е била към по-голяма граница,
след приликане, застана в средата на допуските..

шлифоването на цилиндровата глава беше минимално, както казаха в сервиза..
струва 600 рубли в джоба на халата, 100 рубли за охраната на контролно-пропускателния пункт ..

уплътнението на цилиндровата глава се е разслоило в горния и долния слой ..
нямаше видими пробиви.
антифризът излезе през 3-ти цилиндър - буталото беше най-чисто ..

навити, изкормени, изравнени, опушени с монтажно масло..
не се изисква обучение..
всичко е наред след намесата на Сергей VT през юни ..
консумация хс чао ..
Опитвам се да не надвишавам 2500...
ами бошепомпата сега постоянно се смазва ..

демонтажът и монтажът са извършени съгласно ESM X-TRAIL T-30 (октомври 2005 г.) ..

Е, и тук ще изразя уважението си при реконструкцията
Алексей AAG220E, Егор Смолет, Михаил 927, Дмитрий Варнак, Римма желание-ка, Сергей СергейVT

заключение: 1JZ не е толкова лош, колкото QR ..
заключение 2: QR се отстранява по-лесно от тялото, ще бъде много по-удобно и по-бързо да се работи с него ..
Заключение 3: можете да сварите главата на цилиндъра и други части без сода каустик, обикновеният стиропор също е добър ..

Колите се сменят, приятелите и форумът остават. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Съобщение Лисамбри „20 октомври 2009 г., 13:30 ч

Вероятно някой в ​​тази тема ще се справи с тази информация ..
Ще отговоря на въпросите на които знам отговора..

за премахване на повишен разход на гориво (14-16л / 100 км), масло (литър / 1500 км), антифриз (литър / 2000 км)
беше решено да се направи частичен ремонт на двигателя.
направи събитие за петък вечерта и следващия уикенд ..

използван ECM NISSAN X-TRAIL T30

Какво беше необходимо за реконструкцията:

бутални пръстени, номинал 12033-8Н301 1891.74 ..
втулки за биел 12111-6N200 949.36 ..
ангренажна верига 13028-6N20A 4594.90 ..
обтегач на веригата 13070-6N21A 967.68 ..
уплътнение на коляновия вал 13510-6N210 172.24 ..
уплътнение на блока 11044-6N202 1062.26 ..
болт на главата на цилиндъра 11056-AR001 970.10 ..
капачка за скрепер за масло 13207-84A001293.66 (18 броя за всеки случай)
уплътнение на капака на клапана 13270-8Н301 451.52 ..
клапан крекер 13210-53Y00 101.4 (5 броя за всеки случай)

и разбира се
горивен филтър 16400-2Y505 782.51 ..
маслен филтър AY100-NS004 346.46 ..
филтър 16546-3J400 552,72 ..
термостат 21200-6N210 441.53 ..
термостат 21230-6N20A 447,98 ..
свещ B2401-95F0A ..

добре, ако QR20 трябва да стане гладък lale
с броя на конете, посочен в TCP, тогава
спирачни накладки предни TEXTAR 2342001 1902,46 ..
спирачна течност TEXTAR 9850200229L 515.02 за 2 литра

Купих и десикант за 499 рубли за 16-клапан вазодвиглов ..
дорник за капачки за 56 рубли, който не пасва ..
търкулна някъде О-пръстен за дюзата 80 рубли ..
вафлена кърпа (на парцали) 10 метра 200 рубли
бира, цигари, храна - без да броим ..

3.. и свалете масления приемник.

4. Почистете всяка мръсотия и измийте ситото на масления приемник с уайт спирт. Ако решетката

не може да бъде почистен или е повреден, сменете маслоприемника.

5. Отстранете двата болта и четирите винта, закрепващи капака на маслената помпа.

7. Измерете радиалната хлабина между задвижваната предавка и корпуса на маслената помпа. Тя трябва да бъде 0,250-0,325 мм.

8. Измерете хлабината между зъбите на задвижването и задвижваните зъбни колела. Трябва да е по-малко

0, 180 мм. Ако хлабината е по-голяма от посочената стойност, сменете зъбните колела.

9. Измерете аксиалните хлабини на зъбните колела в корпуса на помпата. Просветът за задвижващата предавка трябва да бъде 0,030-0,085 mm, за задвижващата предавка 0,030-0,090 mm.

10. Извадете задвижването на маслената помпа от корпуса.

Измерете външния диаметър d на главината на зъбното колело.

12. Извадете задвижваното зъбно колело на маслената помпа от корпуса и измерете диаметъра D на отвора за главината на задвижващото зъбно колело.

13. Изчислете хлабината z между главината и отвора по формулата z = D - d. Разстоянието z трябва да бъде 0,045-0,091 mm. Ако хлабината z и хлабините, измерени в параграфи. 7 и 9 не са в посочените граници, сменете блока на предния капак на цилиндровия блок.

14. Отстранете щепсела на клапана за освобождаване на налягането.

Пружината на клапана за освобождаване на налягането е снабдена със захващане. Развийте щепсела много внимателно, за да избегнете нараняване.

Тапата на предпазния клапан е запечатана с алуминиева шайба. Сменете шайбата с нова.

15. Извадете пружината от седалката.

шестнадесет.. и буталото на клапана за намаляване на налягането.

17. С помощта на отвертка свалете уплътнението на ролката на коляновия вал от предния капак на цилиндровия блок.

18. Измийте предния капак и демонтираните части от замърсявания и отлагания. Отстранете плътните лакови отлагания от вътрешните кухини на маслената помпа, като предварително сте ги омекотили с разтворител.

Отлаганията от маслен лак се отстраняват добре с наличните в търговската мрежа средства за промиване на двигателя (т.нар. "пет минути").

19. Проверете вътрешността на седалката и щепсела на предпазния клапан за драскотини или повреди. Смажете буталото с двигателно масло и се уверете, че то потъва свободно в седлото на клапана със собственото си тегло. Ако е повреден, сменете буталото или модула на предния капак.

20. След като измерите диаметъра на седлото на редукционния клапан и диаметъра на щепсела, изчислете хлабината като разликата в диаметъра. Разстоянието трябва да бъде 0,052-0,088 мм. Ако пролуката не попада в определения интервал, сменете модула на предния капак.

21. Сглобете помпата в реда, обратен на разглобяването. Смажете новото уплътнение на ролката на коляновия вал с двигателно масло и го натиснете в капака, докато спре, като използвате подходящ дорник (например гнездо от комплекта инструменти).

За ремонт на маслена помпа на двигателя QR 20 DE ще ви трябват: ключ 10, отвертка Phillips, метална линийка, комплект плоски сонди, микрометри за измерване на външния и вътрешния диаметър, пръчка с магнитен накрайник.

1. Свалете капака на ангренажа (маслената помпа се намира в него) (вижте "Подмяна на ангренажната верига за двигателя QR20DE", страница 116).

Добър ден! Може ли някой да помогне за разрешаването на проблема. Започна с факта, че маслото започна да изяжда, първо малко, а след това рязко с 1000 км. отне повече от три литра. Свързахме се със сервиза, казаха, че са изгорели пръстените на двигателя и е нужен основен ремонт, което е около 50 х., но добре, няма какво да се направи, поръчаха части, записаха се за ремонт. Чакаме резервни части. И днес колата започна да блъска лудо по средата на пътя, влезе в първия сервиз, който попадна, и там момчетата казаха, че уплътнението на капака на клапаните и/или уплътнителните пръстени на кладенците на свещите са се сринали и пръска масло чрез тях и просто трябва да си купите ремонтен комплект и свещи и да смените всичко това - работите 2 часа. Казаха, че ако изгорят пръстените, колата ще спре да кара и че ние просто сме отгледани. Ето на кого да вярваме.

Основният симптом на маслото зора е от тях. Бих направил замяна с ремонтен комплект по време на анализа би било възможно да се диагностицира двигателя.

до MikhailM: Машината е извън гаранция? Какъв е пробегът?

Купете ремонтен комплект възможно най-скоро и сменете уплътнението на клапана с всички други необходими елементи. Изглежда, че наистина са се опитали да те развъждат.

Машината не е в гаранция. 2005 г., сега пробег 91 000 км

Какво е ремонтен комплект. в магазина казаха, че има само гарнитура на капака на клапаните за Nissan, а няма О-пръстени

Сега нека даваме мухи отделно, котлети отделно.

Ако има проблем с уплътнението на капака на клапаните и ямките на свещите, маслото ще изтече. При износени пръстени ще изгори отвътре.

Свалете накрайниците на свещите - при скъсано уплътнение всичко трябва да е в масло.

Развийте щепселите и проверете резбите на щепсела и електродите. Ако върху електродите има коксово масло, тогава пръстените наистина ще трябва да бъдат сменени. Ако има масло по резбата на свещта, сменете подвижните капачки за масло.

Ако има неизправност вътре в двигателя, димът ще излезе от изпускателната тръба.

Господи, в нашия град пуснаха такава "патица", че на Hsies до 2004 г. ако двигателят не работи, сменят двигателя при дилърите на Nissana. Вярно ли е?

до mamasonya60: Не е изключено. Но тогава не във вашия град, а поне в Русия.

много се съмнявам. Въпреки това, точната информация може да бъде получена само от вашия местен дилър.

Rzhu nemagu! Вие сте тук. Като експерти и др. Отваряме капака. гледаме капака на клапана. има видими следи от течове на масло или не. дори от кладенци за свещи, дори и от под уплътнението. Три литра на хиляда.

, това е недопустима консумация дори при скъсана гарнитура. Сега по-нататък. Пръстените са хлътнали в мотора, дори не от прегряване, но просто се случва на моторите QR 20 при смяна на маслото на производителя. Например оригиналът изля 3 години и Mobile реши, всичко, пръстените ще паднат 50 до 50%, това е статистиката на годините. Ще кажа на собственика на колата. Оставете двигателя да бъде разглобен, компетентен помощник ще погледне изхода в цилиндрите и ще каже дали двигателят трябва да се отегчава или не, от тук ще разберете кои пръстени да заточвате, има стандарт или ремонт, 0.5,0.25 , и т.н. Поръчайте ремонтен комплект на двигател с вътрешно горене, ще има всички уплътнения и капачки. Остава само да вземете веригата, обтегача на веригата, пръстените, вложките за корен и биел. Ремонтирайте двигателя и не бъдете мъдри. 1000%

Как да пиша за това тук. Не сте ли го чели?

Да, прочетох всичко, не мислете, че знам най-вече, момчетата във форума просто плуват малко. Аргументите, които не отговарят на симптомите, започват да водят

Dmitriy22 тук са същите специалисти при длъжностните лица и седят. без да мислите „променете всичко и тогава ще се види“ с този подход, е по-добре изобщо да не давате съвети на хората. Месир даде изчерпателен отговор как да се види къде изтича маслото и какво да се прави с него.

до Дмитрий22: Не всичко е толкова просто, колкото изглежда. Много зависи от ситуацията.

Ние, момчета, в сервиза на лопата мотори два седмично. Ние сме специализирани в Nissan. Не предполагам, знам със сигурност.

но не забелязах дънера в собственото си око

А сега ни кажете как разглобихте двигателя си?? Блокът е проверен за пукнатини. Цилиндрите бяха проверени за елипса. Заточи ли блока за ремонтни пръстени или не?? Усъвършенстван блока преди монтажа. С каквото са шлифовали, ръчно с тризъбец и бормашина, или машината го правеше. Как иначе би могло да попадне масло върху буталото отгоре. Всичко останало не ми е интересно, по-нататък не е трудно да отгатна какво се е случило.

Димон, чийто дневник не забелязах. Фактът, че давам съвети като служители.

... Не ме интересува какво казват, слушам хората толкова пъти на ден и всеки път идва друг умник. който е чел във форум някъде за неговия мотор, започва да ми излага аргументите си. Не се захващам с такива мотори. Давам на клиента ясна представа за същността на проблема, ако започне да спори, го изпращам. нека правят както казва на друго място. Аз не съм теоретик, а практик.

Двигателят на Nissan QR20DE е доста обикновен 2-литров двигател с алуминиев блок от цилиндри и кратък експлоатационен живот. Ресурсът на QR20DE при обикновена работа е около 200 хиляди км, ако сменяте маслото по-често, отколкото трябва, шофирайте изключително внимателно и се молете на двигателя 2-3 пъти на ден, тоест има шанс повече над 250 хиляди ще бъдат предадени, във всеки случай данните се записват.

QR20DE замени добре познатия SR20DE, добавени са индивидуални запалителни бобини, електронна дроселова клапа, модифицирана е главата на цилиндъра, добавена е променлива система за синхронизиране на клапаните на всмукателния вал, появиха се балансни валове, за гладка работа и други по-малко значими и забележими промени.

На QR20DE няма хидравлични повдигачи, веднъж на всеки 100 хиляди км трябва да отидете, за да регулирате клапаните или да изчакате, докато има удари в двигателя и едва след това да вървите, както правят всички останали.

1. Разтягане на ангренажната верига. Този проблем е присъщ на първата серия на двигателя, XX започва да плува, колата потрепва и т.н., което означава, че веригата е пристигнала, смяната на веригата решава проблема напълно. По-късно този недостатък беше премахнат.
2. Теч от под гарнитурата на капака на клапаните, смени капака с гарнитурата и проблема го няма.
3. Разход на масло, висок разход на масло (повече от 0,5 л/1000 км) е признак на мъртви бутални пръстени.
4. Смилане, ще се спестиш като промиеш инжекторите и почистиш дроселната клапа.
5. Вибрации на двигателя. Въпросът е във фърмуера, сменяш и няма проблеми. И вижте свещите, може би трябва да се сменят.

В допълнение към горното е проблематично стартирането на двигателя при замръзване над -20 C, краткотраен катализатор (това се отнася главно за автомобили до 2004 г., проблемът се крие в неоптималния фабричен фърмуер и в резултат на това , преливането на гориво, което е изгоряло в катализатора, с най-неприятните последици и за самата ката и за двигателя), термостатите също не страдат от надеждност и тяхната повреда е изпълнена с прегряване на алуминиевия цилиндров блок

Обобщавайки, разбира се, двигателят QR20DE стана по-модерен и технологично усъвършенстван, но старият SR20DE все още се радва на голямо уважение сред хората, благодарение на своята надеждност и простота, а в условията на страните от ОНД тези качества се оценяват много по-висок. В серията QR има и 2,5-литров двигател QR25DE, същият като 2-литров, но с ход на буталото от 100 мм. По-късно QR20DE беше заменен с друг двулитров двигател MR20DE.

Номерът на двигателя се намира на платформата вдясно, на блока на цилиндъра.

В страните от ОНД двигателят е малко удушен, така че мигането и избиването на катализатора ще даде допълнително

10 к.с., с портиране на цилиндровата глава, можете да увеличите мощността до 160 к.с. Като цяло има много движение и малък резултат.

Най-скъпият и безсмислен начин да похарчите парите си е да инсталирате турбина или компресор. Турбо комплекти на базата на Garrett T3 и други турбини (висока цена) с междинен охладител се продават, купете ковани ShPG с накрайници за нисък коефициент на компресия (

8), ефективни дюзи

440cc, ефективна горивна помпа, изпускателна система с директен поток, пренасяне на цилиндровата глава ще ни даде подобрение в пълненето на цилиндрите, ще извършим онлайн настройка. На изхода ще получим мощен двигател.

250 к.с. (в зависимост от турбината) с нисък ресурс, като се има предвид цената на всички тези неща, можете да разберете защо никой не турбокомпресира QR20DE.
При компресор ситуацията е едно към едно, само вместо турбо комплект купуваш компресор, всички останали подобрения няма да отидат доникъде. Естествено, можете да закупите компресор от Санкт Петербург RK-23-1 до 0,5 бара и да го поставите на стандартен двигател, без никакви промени, и той ще издържи, но увеличението няма да бъде толкова значително и ресурсът на двигателя ще бъде намален.
За да обобщим, настройката на QR20DE е напълно безсмислена, финансово скъпа и не носи нищо разумно в крайна сметка.

Публикувано от: admin в блог на 10/02/2013 0 13555 прегледа

Тази секция ще публикува истории, изпратени до мен чрез този формуляр!

Една от тези статии е написана босилек от Минусинск и с удоволствие ще го публикувам в сайта! Пишете и вие, ще се радвам на нови автори!

И така данните за колата:

В тъмна дъждовна сутрин камък, който падна от скала и се търкулна на пътя, свърши своята мръсна работа.

Стигнахме до ямата, да започваме. Отстраняваме пластмасовата защита, която остава. Монтиран на щипки:

И болтове с 10, след сваляне на колелото.

Премахваме колана (трябваше да го сменим дълго време - целият е износен).

За да направите това, използвайте ключ 14, за да разхлабите автоматичния обтегач на колана, издърпайте го по посока на часовниковата стрелка. Поставете болта M6 (или нещо подходящо) в фиксатора на обтегача. Сега коланът може лесно да се свали, оставяйки обтегача фиксиран.

Поставяме крик под кутията и развиваме централната греда.

Развиваме климатика и го отвеждаме настрани, като го закрепваме с тел, така че да не пречи. Вижда се единия болт, другите два са над климатика.

Премахване на предната изпускателна тръба

И нейната подкрепа (изскочи от ластика от удара, как ще стане по-късно?)

Свалете задния капак (два болта)

И развийте 4-те болта, закрепващи двигателя към скоростната кутия.

Източваме маслото (вече съм източен) и развиваме болтовете на долния маслен съд

В ред, обратен на този, показан на диаграмата (т.е. 10, 9, 8 ... 1), и ще завъртим, както е на диаграмата.

Вкарваме тънък нож между долната и горната палета и, почуквайки с чук върху палета и ножа, прорязваме уплътнителя. Изваждаме палета.

Развиваме болтовете на горния маслен съд. В ред, обратен на този, показан на диаграмата

Потупване отгоре върху притока на горния палет (вече направен на снимката) отстрани на колелото,

Вмъквам острие на нож между блока и палета. Изрязваме уплътнителя по периметъра, работата е досадна, но изпълнима. Целият палет се отстранява. Премахнати части:

#1 написа: sl (3 април 2009 г., 12:46 ч.)

#2 написа: Алекс708 (3 април 2009 г., 13:10 ч.)

#4 написа: Серджик (3 април 2009 г., 13:57 ч.)

#5 написа: Пугачов (4 април 2009 г., 20:21 ч.)

#6 написа: Хелион (5 април 2009 г., 02:14 ч.)

#7 написа: malev007 (5 април 2009 г., 15:23 ч.)

#8 написа: priZrak (5 април 2009 г. 18:59)

Момчета, които нишка perezaleyte на друг сайт. Не мога да изтегля, пише, че ограничението е надвишено, опитайте h / z 16 минути, въпреки че се опитвам да изтегля само за първи път.

Тогава все пак изчаках тези 16 минути и когато натиснах изтегляне даде

Компанията Nissan винаги е радвала потребителите със своите продукти - от отделни резервни части до сглобяеми двигатели.

Последните станаха известни с отличната си изработка в сравнение с конкурентните си колеги и дълъг експлоатационен живот. Някои се отличаваха с добра поддръжка, докато други изискваха специализирана поддръжка.

ВНИМАНИЕ! Омръзна ли ви да плащате глоби от камери? Намерен е прост и надежден и най-важното 100% легален начин да не получавате повече „писма за щастие“. Прочетете още"

В нашата статия ще се съсредоточим върху двигателя QR20DE - ще анализираме основните му характеристики, ще говорим за предимствата и недостатъците.

Нашата проба далеч не беше единствената в семейството си, произведена от Nissan. QR двигателите бяха пуснати в началото на 2000-те, заменяйки серията SR. Новият двигател е модифициран с електронна дроселова клапа, индивидуални бобини за запалване, модернизирана цилиндрова глава, балансирани валове и наличие на променлива фаза на клапаните на всмукателния вал и др.

Основните братя на нашия двигател бяха няколко модела, които се различаваха по обема на горивната камера - 2 и 2,5 литра, както и някои технически характеристики. Цилиндровият блок за всички ICE е изработен от алуминиева сплав, газоразпределителната система беше представена под формата на 2 разпределителни вала. Всички двигатели бяха с 16 клапана - всеки цилиндър имаше 2 всмукателни и 2 изпускателни клапана.

В началото на второто хилядолетие беше пуснато първото ни дете, което беше оборудвано с многоточково електронно впръскване на гориво. Този захранващ агрегат е инсталиран на много автомобили - от евтини седани до твърди автомобили.

Това решение на инженерите беше напълно оправдано - техническите възможности на двигателя направиха възможно маневрирането както на малък автомобил на пистата, така и на тегленето на тежки SUV дори при включен компресор на климатика.

Мощността варираше от 130 до 150 к.с. в зависимост от версията на двигателя с вътрешно горене и избора за конкретна кола.

Автомобилният напредък не спря, актуализираните версии изискваха по-модерни двигатели и нашата извадка доведе до още пет дъщерни модела:

От един модел на друг двигателите непрекъснато се усъвършенстваха, правеха се незначителни конструктивни промени - разликите бяха във формата на впръскване на гориво, модернизация на групата цилиндър-бутала, обема на горивната камера, степента на сгъстяване и др. Нашият двигател е инсталиран на Nissan Primera и други известни автомобили, включително тези с автоматична скоростна кутия, CVT вариатор.

Преди да разглобим основите на дизайна на нашия двигател, нека да решим местоположението на табелата, където са посочени серията и номера на двигателя. Не е трудно да го намерите - той се намира на хоризонтална платформа, която се намира от лявата страна на тялото, близо до кръстовището със скоростната кутия.

Сега нека анализираме символичното декодиране на този модел - QR20DE:

• първите две букви показват принадлежност към семейството на двигателите;
• числото след буквите показва обема на горивната камера - за изчислението трябва да го разделите на 10. Нашият двигател има 2 литра;
• буквата "D" означава, че двигателят с вътрешно горене използва два разпределителни вала и има 4 клапана за всеки цилиндър;
• последното обозначение под формата на буквата "E" говори за многоточково електронно впръскване на гориво или, по-просто, наличието на инжектори.

След като дешифрираме името, ще анализираме общата структура на двигателя - външни и вътрешни конструктивни характеристики, принципа на работа. Таблицата по-долу показва основните технически характеристики на този модел:

QR20DE - инжекционен двигател с вътрешно горене, с мощност от 130 до 150 конски сили. Максималният въртящ момент е 200 Нм при 4000 об/мин. По дизайн това е редови четирицилиндров двигател - в него има четири цилиндъра, разположени в един ред. Разпределението на клапаните DOHC показва, че двигателят с вътрешно горене е оборудван с два разпределителни вала - единият обслужва само всмукателните клапани, а другият - изпускателните клапани.

Има 4 клапана на цилиндър. Обемът на горивната камера е 1998 см³. Диаметърът на цилиндъра е 89 мм, ходът на буталото е 80,3 мм, степента на сгъстяване е 9,8-10. Като гориво са подходящи както бензин 92, така и 95, чийто разход е 7,8-11,1 литра на 100 км, в зависимост от условията на работа.

Корпусът на двигателя е изработен от алуминиева сплав, което позволи значително да се облекчи теглото му без загуба на здравина. Главата на клапана се различава от предишния модел по своята геометрия, която се отразява във формата на всмукателния и изпускателния колектор.

Вътре в цилиндровия блок и в горната му част има маслени канали, които отиват към основните агрегати на двигателя, както и риза за охладителната система. В долната част има пет лагерни шейки за коляновия вал, в които са разположени плъзгащите лагери. В главата са формовани легла за разпределителни валове, както и седалки за водачи на клапани с техните седалки. При свързване на главата към корпуса на цилиндровия блок се монтира уплътнение на главата на цилиндъра.

В долната част на двигателя има колянов вал на пет лагерни шейни. Съединителните пръти го свързват с буталата, като го привеждат в движение. Хлабината в шейните на главния и биелния прът се регулира от плъзгащи лагери и според ръководството трябва да бъде не повече от 0,25 mm.

Вътре в вала минава маслен канал за смазване на триещите се повърхности, както и за подаване през подобни отвори в свързващите прътове към буталните щифтове. Буталните пръстени регулират хлабината между буталото и цилиндъра. С увеличаването на компресията намалява и разходът на масло се увеличава.

В края на коляновия вал е маховикът, необходим за свързване към диска на съединителя. Струва си да се отбележи, че при наличието на автоматична скоростна кутия, тя е много по-тънка и по-лека, отколкото в пълен комплект с ръчна скоростна кутия. По периферията на маховика има зъби за зацепване със стартера.

Системата за синхронизация е с верижно задвижване, което е много по-надеждно от ремъка. Ангренажната верига се върти от зъбното коляно на коляновия вал и задвижва два разпределителни вала, разположени в главата на двигателя. Един от тях обслужва само всмукателните клапани, вторият - изпускателните клапани. За да не се заблуждават следите, се използва обтегач на веригата от хидравличен тип, а резонансът му се намалява с амортисьор.

Особеността е наличието на интелигентна промяна на времето на клапаните vvti на всмукателния вал, което регулира хода на клапана чрез изместване на разпределителния вал до желания ъгъл.

Благодарение на тази опция разходът на гориво се намалява и ефективността на двигателя се използва по-ефективно.

Помага за поддържане на оптимална температура на двигателя. Устройството е течно, затворено, с принудителна циркулация. За оптимална работа се препоръчва да напълните антифриз. Състои се от радиатори, вентилатори, тръби, термостат и водна помпа. Помпата циркулира течността, а термостатът регулира нейния поток в голям или малък кръг.

Осигурява смазване на триещи се двигателни агрегати и възли, намалявайки тяхното износване. Маслото се изпомпва от зъбна помпа, разположена в картера на двигателя.

Преминавайки през филтъра, той се подава през специални канали към възлите на коляновия и газоразпределителен механизъм, както и към групата цилиндър-бутала. След смазване маслото тече надолу и процесът на циркулация се повтаря отново. Обемът на маслената система е 3,9 литра.

Той доставя гориво и въздух към всмукателния колектор, допринася за образуването на горивно-въздушна смес и подаването й към горивната камера.

Горивото се подава от резервоара за газ чрез специална помпа за високо налягане, в която има груб филтър под формата на мрежа, която предпазва системата от проникване на големи частици в нея. Горивото се подава през тръбите към финия филтър, където от него се отстраняват и най-малките остатъци.

След преминаване през два етапа на почистване, горивото се пулверизира чрез дюзи във всмукателния канал, където се смесва с въздуха, образувайки горима смес, която се впръсква в горивната камера при отваряне на всмукателните клапани.

Въздушната система е представена от тръби, филтър, дроселна клапа и всмукателен колектор. Количеството на подавания въздух се осигурява от дроселната клапа, която се следи от ECU. Компютърът извършва множество анализи, като събира информация от всички сензори на автомобила и регулира степента на отваряне на амортисьора, образуват се различни варианти на горимата смес в зависимост от условията на работа на двигателя.

Основните елементи са акумулатор, генератор, високоволтови проводници, ECU, бобини и свещи. Източниците доставят ниско напрежение към запалителните бобини, които го преобразуват във високо напрежение и под контрола на ECU-то го изпращат последователно към свещите.

Последните генерират искра, запалвайки горимата смес. Редът на работа е 1-3-4-2. Важно е да се отбележи, че QR20DE има уплътнения на свещите за предотвратяване на омасляване на свещите.

Ресурсът на двигателя е средно 200 хиляди км пробег, с навременна поддръжка и премерен режим на шофиране, можете да карате 50-70 хиляди км повече. В края на експлоатационния живот повечето автомобилисти инсталират договорен захранващ блок, но е възможен и основен ремонт с отвор на цилиндров блок.

Ако можете да премахнете двигателя, тогава според ръчната схема можете да го изключите сами, а услугата за стругар може да се използва в специализирани работилници. Стартирането на QR20DE в студено време се счита за чест проблем.

Комбинацията от неоптимален фабричен фърмуер в случай на повреда на катализатора води до факта, че когато процесът на стартиране е нарушен, той залива свещите - следователно стартирането при слана под 20 градуса понякога е трудно.

QR20DE е прост мотор, който е лесен за поддръжка. Както всички двигатели, той има класически проблеми от време на време. Той спира на празен ход, не върти стартера, стартира лошо, „сцеплението изчезва, аз съм извън утъпкания път - всичко се връща към нормалното“, намаляване на оборотите - всичко това далеч не са изолирани повреди, които собствениците на този двигател лице

1. Вибрация - проблемът се елиминира чрез смяна на фърмуера.
2. Изтичането на масло от под капака на клапана се решава чрез смяна на уплътнението.
3. Лампичката на сензора за налягане на маслото светва - проверете изправността му. Ако нивото на маслото е спаднало, тогава една от причините е износването на буталните пръстени. С необходимия опит можете да извършите ремонта сами, ремонтен комплект може да бъде закупен във всяка автокъща.
4. Метално чукане от под капака - необходимо е да регулирате клапаните.
5. Двигателят е троит - в този случай самодиагностиката не си струва, изплакнете дюзите в автосервиз и почистете дроселовата клапа. Ако е повреден, може да се наложи смяна на инжекторите.
6. Колата дръпва, тръпки се случват, оборотите плуват - при голям пробег е виновна разтегнатата ангренажна верига. Препоръчва се също да проверите състоянието на съединителя vvti, да проверите клапана Egr.
7. Повишен разход на гориво - трябва да отидете на диагностика, да видите кодовете за грешки. Може да се наложи смяна на ламбда сондата.
8. Няма искра - сменете свещите, проверете високоволтовите проводници. Фоторепортаж в интернет ще помогне.
9. Стартерът се върти, двигателят не стартира - проверете сензора на коляновия вал и неговото окабеляване, възможно е неизправността да е в тях.