Електрическата бормашина е един от най-разпространените домакински инструменти. И е много лошо, когато изведнъж спре да работи. В такива случаи наистина искам да поправя бормашината със собствените си ръце.
Схема на устройството за електрическа бормашина.
Дизайнът на бормашина или перфоратор е доста прост. Различните модели инструменти се различават основно само по разликата в подреждането на частите и качеството на тяхното производство. Универсалността на принципа на работа и използваните структури ви позволява да извършвате независим ремонт на бормашината в повечето случаи на неизправности.
Всяка електрическа бормашина се състои от тяло, в което се помещават електрическите и механичните части, и патронник, в който е монтирана свредлото, на главния вал на свредлото. Електрическата част обикновено съдържа:
Схема на ударния механизъм на свредлото.
От своя страна, двуфазен двигател с променлив ток се състои от статор и ротор (арматура) с колектор.
Механичната част включва скоростна кутия и лагерна система. Скоростната кутия прехвърля въртенето на електродвигателя към вала на свредлото, намалявайки скоростта на въртене. По-сложна механична част в ударна бормашина (ударна бормашина). Редукторът на ударната бормашина осигурява ударно-транслационно и въртеливо движение на свредлото (свредлото). Неговият дизайн, в допълнение към предавката, включва бутала (ударни и летящи), таран и ударен щифт.
Неизправността на електрическата част се проявява под формата на липса на въртене на двигателя, т.е. когато няма индикация, че двигателят работи (бучене, вибрации и др.). Ако ударната бормашина не се включи и касетата се завърта лесно на ръка, тогава можем спокойно да говорим за неизправност на електрическата част. Същото може да се каже, ако няма контрол на скоростта или обратно въртене. Очаквана неизправност в електрическата част се обозначава с искри по време на работа на бормашината. Временни прекъсвания в работата на бормашината, външен шум също могат да показват електрическа верига.
Най-често неизправността в електрическата част се дължи на износване на контактните четки. Ако те бъдат отрязани с 40%, тогава могат да се наблюдават искри и неизправности. При по-голямо износване на четките електродвигателят просто не се включва. Процедурата за определяне на виновника за неизправност в електрическата част се препоръчва, както следва (както е налично). Първо, тестерът определя целостта на кабела (кабела). След това се проверява работата на стартовия бутон (превключвател) и целостта на стартовия кондензатор. След това бутоните за контакт се премахват и проверяват. Накрая се определя целостта на намотките на двигателя.
Ясен знак за механичен проблем е заседнал вал на свредлото. Ако касетата не може да се върти на ръка и в същото време можете да чуете бръмченето на електродвигателя при включване, тогава причината се крие в повредата на скоростната кутия или лагера. Най-честата причина за механична повреда е повредата на опорните лагери. Повредата на скоростната кутия може да се появи и в случай, когато патронникът се завърта на ръка и електрическият двигател работи, а въртенето не се предава на главния вал. Неизправност в механичната част може да причини периодични неизправности (временни спирания) на свредлото, бръмчене, смилане и недостатъчна скорост на въртене на вала. При бормашини за скали, неизправност в механичната част може да премахне ударното движение на свредлото.
И накрая, неизправност може да се прояви в патронника на свредлото. Така че може да е трудно да премахнете свредлото, когато гърбиците не се отварят поради счупване на зацепването вътре в патронника. Понякога неизправността се проявява под формата на превъртане на патронника спрямо вала на свредлото. В този случай възниква неизправност в областта, където патронникът е прикрепен към вала.
Една от най-честите причини за неизправност е износването или изгарянето на контактните четки. Първите признаци на износване на четките се появяват под формата на искри в зоната на контакт на четките с котвата на електродвигателя и дребни неизправности на бормашината при увеличаване на натоварването.
Разположението на контактните четки вътре в свредлото.
Много модели бормашини имат опростен достъп до четките и смяната им не е трудна, а някои бормашини изискват разглобяване на тялото и премахване на държача на четките. Четките трябва да се сменят с нови, равни по размер на неуспешните четки.
Те трябва да бъдат здраво закрепени към държача на четката. Електрическият контакт на проводника трябва да бъде добре затегнат. Контактът на четката с арматурния колектор трябва да е надежден. Необходимо е да се провери действието на пружината.
Неизправността на електродвигателя е втората най-голяма причина за неизправност на бормашината. Това се дължи на повреда на намотката или котвата на статора. Такава повреда възниква поради фабричен дефект в намотките или неправилна работа на свредлото (продължителна работа без прекъсвания, натоварване, надвишаващо допустимото при заклинване на бормашината и др.). По правило електрическата повреда на намотката се идентифицира лесно визуално или по характерната миризма на изгоряло. Ако няма видими прояви, тогава намотките на двигателя трябва да се проверят с тестер, омметър и мегаомметър за стойността на съпротивлението. Може да има три вида повреда на проводника - късо съединение между завоите, повреда на завой към тялото или счупване на проводника. Ремонтът на статора или котвата не се извършва самостоятелно.
Схема за свързване на двигателя на бормашина.
За подмяна на елементите на електродвигателя тялото на бормашината се разглобява, контактните четки и проводниците се разкачват и електродвигателят се отстранява заедно с опорните лагери.
Ако е необходимо, приберете задвижващата предавка. Дефектният елемент на електродвигателя се разкачва и се заменя с нов или старият се монтира след ремонт (пренавиване) от професионалисти.
Превключвателят (бутонът за стартиране) и регулаторът на скоростта на въртене в сеялката обикновено се комбинират. Скоростта се регулира чрез натискане на бутона с различни усилия. Първо, трябва да проверите наличието на напрежение на входните и изходните клеми на бутона. Ако няма сигнал, внимателно извадете корпуса на бутона и проверете всички контакти. По правило изгарянето или залепването на контактите се определя визуално. Всички контакти трябва да бъдат старателно избърсвани със спирт и почистени с шкурка. След това отново трябва да се провери наличието на напрежение. Ако няма сигнал, бутонът трябва да се смени с нов. Причината може да е нарушение на електрическия контакт с проводника. В този случай жицата трябва да бъде запоена.
Схема за свързване на бутон за пробиване с обратна страна.
Механизмът за обратно въртене се основава на система от контакти за включване и прекъсване. Предотвратяването му се извършва по същия начин като бутона за стартиране. Освен това трябва да проверите всички проводници на механизма, отиващи към четките и статора на електродвигателя.
Причината за невъзможността за стартиране на електродвигателя може да бъде повредата на стартовия кондензатор. Обикновено неработещото състояние на кондензатора се забелязва чрез промяна на цвета. Но е по-надеждно да се измери неговият капацитет и да се сравни с номиналната стойност.
Проверката на електрическата част започва с определяне на целостта на захранващия кабел (кабел) с помощта на тестер или омметър.
Измерва се съпротивлението между контактите на щепсела (определяне на късото съединение на проводниците) и съпротивлението на всяко жило.
Заседнал патронник или шум от смилане показва неизправност на скоростната кутия или лагерите.На първо място, трябва да разглобите тялото на бормашината и да проверите състоянието на зъбните колела в скоростната кутия. Износването на монтажните шлици или разрушените зъби на зъбните колела показват повреда на детайла. Тази предавка трябва да бъде заменена. Зъбните колела се проверяват по цялата обиколка, като валовете се завъртат плавно на ръка.
Лагерите се проверяват чрез завъртане на вала в тях. Ако валът е бавен, започнете със смазване на лагерите. Ако това не помогне, те се отстраняват от оста с помощта на специален теглич. Клетката на лагера се превърта с ръце. Ако движението е затруднено или се чуват външни звуци, тогава лагерът трябва да се смени.
При продължителна употреба на бормашината патронът може да се повреди. Понякога това се проявява в невъзможността за премахване на свредлото - регулиращата втулка не се върти или, напротив, лесно се превърта и челюстите не се раздалечават. Това показва износване на зъбното съединение в патронника поради метални стърготини и прах. В този случай ремонтът се свежда до смяна на касетата. Патронникът обикновено се закрепва към вала с лява резба и се фиксира с винт. Касетата може да се извади чрез отвиване на винта и завъртане на патрона в обратна посока със сила. При някои модели бормашини патронникът се монтира с помощта на заострена повърхност в намеса. В този случай тя трябва да бъде избита с леки удари до края отстрани на тялото на свредлото.
За да ремонтирате бормашина със собствените си ръце, се нуждаете от следните инструменти и устройства:
VIDEO
Свредлото често се счупва в най-неподходящия момент. За да не се превърне това в проблем, трябва да знаете как сами да поправите бормашината. Трябва да разберете дизайна на използваната бормашина и да определите причината за неизправността.
Електрическата бормашина в домашната работилница заема специално място. Следователно счупването на инструмента е достатъчно голяма неприятност. Въпреки сложността на дизайна е напълно възможно да се направи независим ремонт.
2.бутон с ключ за захранване - може да се оборудва с
реверсен превключвател (регулатор на скоростта);
3. регулатор на скоростта на въртене на вала (или превключвател за заден ход);
4.Корпус на скоростната кутия - изпълнява носещи функции за въртене
5. зъбни колела и редукторен механизъм;
6. лагери на вала на патрона и котвата на двигателя;
8. четка на електродвигателя;
9. патронник със задържащ механизъм за бормашина или фреза.
Свредлото никога не се счупва като цяло: един от елементите се проваля. След като разберете дизайна и взаимосвързаността на модулите на електроинструмента, ще бъде по-лесно да се локализира неизправността.
Ремонтът на бормашина се извършва на принципа "от просто към сложно". Не трябва незабавно да разглобявате инструмента към винта и да оценявате състоянието на всички възли едновременно.
Бормашината не се включва. Започваме със захранващия кабел (поне преди това трябва да проверите напрежението в контакта и удължителния кабел). След като разглобим корпуса, намираме контактите на кабела и ги „звъним“ с мултицет.
Важно! Не проверявайте захранващия кабел с приложено напрежение! Ако токопроводящите проводници се счупят, можете да получите токов удар или да организирате късо съединение.
Свързваме към гнездото на захранващия щепсел и срещуположния извод на кабела. След това огъваме кабела няколко пъти по цялата му дължина. Загубен контакт или пълното му отсъствие показва наличието на отворена верига вътре в изолацията. Ако счупването на токопроводящия проводник е близо до ръба, кабелът се отрязва и се свързва отново. Просто ще бъде малко по-кратко. Ако пролуката е в средата на дължината, по-добре е да смените жицата. Снаждането ще бъде опасно.
Кабелът работи правилно - проверяваме превключвателя. Свързваме мултиметъра към клемите и натискаме клавиша. През контактите протича голям ток, възниква искри (особено когато прахът навлезе в корпуса). Контактите могат да се окисляват.Внимателно разглобете тялото на превключвателя и почистете контактните групи с фина шкурка.
В случай на счупване на метални части, по-добре е да закупите ново устройство.
Ако има допълнителна контактна група във веригата между превключвателя и електродвигателя (например превключвател за заден ход или регулатор на скоростта), ние диагностицираме и този възел.
След това проверяваме свързващите проводници от превключвателя към четките на двигателя. Ако са изрядни, диагностицираме четката.
Пружините трябва уверено да притискат четките към анкерните ламели; проверяваме самите въглеродни елементи за износване. При необходимост сменяме: резервните части са включени в комплекта за доставка или закупени в специализирани магазини. Контактните ленти на котвата могат да бъдат окислени или запушени. Те могат да бъдат внимателно почистени с фина шкурка.
По-сложна повреда е повреда на намотките на котвата или статора. С помощта на мултицет се проверява късо съединение между тялото на модула и контактите на намотките. След това се измерва съпротивлението. Стойността трябва да бъде еднаква за всяка намотка, разликата в показанията трябва да бъде не повече от 5%. Дефектните намотки трябва да бъдат пренавити.
Това може да се направи самостоятелно или в сервиз (във всеки случай ще бъде по-евтино от закупуването на нов двигател).
Такива повреди се проявяват доста ясно. Странен шум, шлайфане, задръстване на валовете и др.
Двигателят се върти бавно и намотките се нагряват много. Или при нормално въртене се чува характерно бръмчене (смилане). Най-вероятно - лагерите на ротора са износени или запушени. След като разглобихме тялото на свредлото, внимателно изваждаме ротора. Отстранява се заедно с лагерите. Като завъртите външната скоба, веднага ще определите неизправността. Ако лагерите се въртят плътно, те трябва да се промият с проникваща течност (WD-40 или обикновен керосин)
Важно! Уверете се, че в намотката на котвата не попадат течности! В противен случай изолационният лак може да се разтвори и да се получи верига между завоите.
След това се поставя грес между щипките за високооборотни агрегати. Литол или графитна грес за автомобилни лагери са подходящи.
Ако има хлабина между лагерите, възлите трябва да се сменят.
Демонтажът се извършва със специален теглич или с отворен ключ.
Ако няма топки, не забравяйте да ги намерите в кутията. Изпуснати предмети могат да се хванат между частите на двигателя или скоростната кутия и да повредят целия модул.
По същия начин се диагностицират и ремонтират лагерите на вала на патронника. Само демонтирането им без теглич няма да работи.
Ако мястото за монтаж на външната лагерна клетка (леглото) е износено (това се случва, когато лагерът е заседнал), ще трябва да направите облицовки от тънка ламарина. В противен случай ще се получи биене, когато валът се върти.
Двигателят се върти в нормален режим, от корпуса на скоростната кутия се чува шум и скърцане. Валът се върти неравномерно. Износени или унищожени зъбни колела на редуктора.
Разглобяваме кутията и разглеждаме зъбните колела.
Препоръчително е да измиете комплекта от стара грес и да завъртите вала на 360 °, като контролирате зацепването на зъбните колела. Ако се установи хлабина или прекомерно износване на зъбите, механичната част ще трябва да се смени.
Може би в корпуса на скоростната кутия просто се е натрупало голямо количество прах. Заедно със смазката се образува абразивна паста. В този случай, след промиване на модула, просто добавете нова грес.
Съвет: Смазката трябва да се сменя периодично, без да се чака счупване.
Особено ако често пробивате каменни стени.
Касетата е счупена. За гърбичните устройства (до ключ) това е голяма рядкост, дизайнът е надежден и прост. Устройството е изложено на прах, така че вътрешният механизъм може лесно да заседне. Най-често водачите на грайфера са запушени с малки абразивни частици.
Ако патронникът не се усуква добре, достатъчно е да го издухате със сгъстен въздух и да го обработите с проникваща смазка.
Внимание: Челюстните патронници не смазват отвътре!
Доста е трудно да разглобите част без специален инструмент. Ако някой компонент е механично счупен вътре, все пак трябва да смените целия монтаж.
Но безключовите патронници, напротив, лесно се разглобяват и ремонтират.
Те не са толкова надеждни и не носят много добре товара. За да разглобите такава касета, достатъчно е да премахнете чифт заключващи шайби. Лесно ще намерите счупена или износена част, която лесно може да бъде заменена.
Има два вида закрепване: конус Морзе и резба. В първия случай трябва да нанесете няколко удара с малък чук на гърба на патрона. След което може лесно да се отстрани.
За да развиете крепежния елемент с резба, валът се държи с гаечен ключ (има специални плоски на вала).
Няма грешки, които не могат да бъдат коригирани на ръка. Ако отделен модул не може да бъде възстановен, само той се променя, няма нужда да купувате нова бормашина.
За да предотвратите повреди, трябва да се придържате към прости правила:
След прашна работа продухнете вентилационните отвори и вътрешността на патрона. Поддържайте инструмента чист.
Не прегрявайте двигателя - правете почивки за продължителна употреба.
Напълвайте периодично смазката върху въртящите се части.
Бормашината се счита за един от най-популярните инструменти за DIY и се използва в много видове работа. При интензивна употреба частите на инструмента могат да се счупят и повредят устройството. Не бързайте в сервизния център: напълно е възможно да поправите бормашината със собствените си ръце и да спестите много пари.
Ако знаете устройството на бормашината и принципа на работа на инструмента, тогава самостоятелният ремонт на продукта няма да ви усложни.
Независимо от модела или производителя, всички тези електрически инструменти се състоят от типичен набор от основни компоненти.
Всеки ремонт на бормашина трябва да започне с визуална проверка на всички части. Принципът тук е прост - от просто към сложно, тоест първо проверяваме кабела, окабеляването, контактите, различни крепежни елементи, след това започваме да тестваме блоковете и двигателя. Не винаги се стига до пълно разглобяване на продукта, но на практика трябва да сте подготвени за подобно развитие на събитията. Как да разглобите конкретен модел, ръководството с инструкции ще помогне.
Независимо от качеството на изработката и производителя, доста често се появяват следните неизправности:
електрическият двигател се повреди поради повреда на котвата или статора;
силно износване на четките;
проблеми с лагерите;
бутонът за контрол на скоростта не работи;
контактите на бутона за стартиране са окислени или изгорени;
счупване на патронника, държащ свредлото, поради износване на челюстите.
Ако решите сами да ремонтирате електрическа бормашина, тогава първо трябва да диагностицирате и да откриете неизправност. Рядко е възможно самостоятелно да се ремонтира повредена част, като правило тя просто се заменя с нова.
Преди да разглобите бормашината, уверете се, че е изключена от електрическата мрежа. Всяко разглобяване започва с отстраняването на крепежните елементи. След това развиваме винтовете и самонарезните винтове, премахваме горната част на продукта - всички компоненти остават в долната част. Схема за свързване на пробиване доста просто - няма нужда да описвате отделно всички елементи, всичко вече е интуитивно.
Естествено, за моделите с електронни настройки е много по-трудно, но едва ли е възможно да ремонтирате бормашина с такива агрегати сами, по-добре е да поверите това на специалисти от сервизния център.
Когато захранването изгасне, просто трябва да промените позицията на продукта - най-вероятно причината се крие в кабела един от проводниците се скъса ... Необходимо е да изключите бормашината от електрическата мрежа и да проверите с кабел за мултицет. Можете да използвате най-простия вариант - крушка и батерия в една и съща верига.
Внимание! Издърпването на кабела, когато бормашината е включена, е строго забранено, за да се избегне късо съединение - ще трябва да навиете намотката на двигателя.
След проверка можете да го огънете както искате намерете мястото на скалата , след това част от кабела се отрязва, проводниците се оголват и се създават нови контакти за свързване. Когато възникне счупване в средата на кабела, той трябва да бъде напълно заменен с нов. Вярно е, че пестеливите потребители предпочитат да свързват счупени проводници чрез запояване, последвано от надеждна изолация на мястото за ремонт, но вече няма пълно доверие в такъв проводник.
Тази част има много прост дизайн, но ако възникне проблем, това ще попречи на свредлото да започне. Работата му е проста: ключът се плъзга в специален блок и затваря контактите с натискащ пръст. От продължителна експлоатация вътре в блока натрупва се прах , което не позволява на бутона да се движи и го блокира, предотвратявайки затварянето на контактната верига. Дефектът се отстранява лесно - отворете и отстранете праха с четка.
Важно! Никога не се опитвайте да смазвате плъзгащите се повърхности на бутона - прахът ще се смеси с мазнината и ще се изчерпи, което ще доведе до смяна на целия модул.
Не всички потребители знаят, че захранването от мрежата се предава към ротора с помощта на графитни четки - при нормална работа между тях и ротора възниква постоянна дъга. Има моменти, когато между котвата и четката е натъпкана пачка прах и тъй като прахът е диелектрик, свредлото няма да работи, докато не премахнем праха и не възстановим контакта.
По време на употреба четките постепенно намаляват, тъй като долната им част се изтрива. Периодично трябва да се преглеждат и сменят - лесно се прави, просто трябва да имате нов комплект на склад.
Когато забележите силно искри в областта на четките и наскоро сте ги сменили, това може да се случи поради проблеми с ротора или неговото многообразие.
За задълбочена проверка внимателно извадете ротора от статора. Контактите могат да бъдат овъглени или да имат котлен камък - трябва да ги почистите с шкурка стриктно по посока на въртене. Причината появата на шлака може да има продължителна работа на максимална скорост. Как да проверите дали роторът работи правилно? Окръстете съседните ламели с мултицет - съпротивлението им трябва да е еднакво.
Не забравяй проверете намотката - дали е имало късо съединение с корпуса на магнитната верига. В случай на повреда, дефектната намотка се навива самостоятелно или се отвежда в сервиз.
Периодично трябва да се извършва визуална проверка: в случай на прегряване, когато продуктът е работил при максимални натоварвания, защитният лак може да се стопи и да се появи затваряне от завой до завой ... В този случай намотката ще изгори, а електродвигателят е неподходящ за по-нататъшна работа. Проверката се извършва по същия начин, както в случая на ротора - проверяваме намотките с мултицет. Ако се открие повреда, намотката на статора трябва да бъде пренавита.
Водещите производители на ударни бормашини обръщат специално внимание на защитата на намотките, тъй като техните продукти работят в специален режим.
Защо устройството все още не работи, ако сте проверили всичко и сте изключили повреди в електрическата верига на бормашината? Може да има само един отговор - неработещото състояние на продукта е възникнало поради наличието на механични неизправности.
Лагерите не работят ... Прахът попада в смазката поради пробива на кутията за пълнене, така че те бързо се износват и в даден момент могат да заседнат. Лесно е да се елиминира: измиваме лагера в керосин, сменяме маслените уплътнения, напълваме нова грес, по-добра от специален състав за продукти с високи скорости на въртене.Счупен редуктор - много сериозна повреда, имате нужда от резервни зъбни колела или ще трябва да смените целия модул. Необходимо е само да инсталирате същия модел. Ако бормашината е обикновена модификация, тогава не е проблем да закупите резервни части за нея в магазините.Експертите считат за една от най-трудните неизправности счупване на частите на касетата .
По време на работа отпадъците от пробиване често попадат във вътрешната част на патронника, смесват се със смазката, която заклинва вътрешните челюсти. Касетата трябва да бъде разглобена, всички части се измиват и смазват преди сглобяването. Ако се установи силно износване, тогава частта трябва да се смени; ако основата или втулката са силно износени, целият блок трябва да се смени.
Опитахме се да ви разкажем за всички неизправности, срещнати по време на работата на електрически бормашини. Не забравяйте, че ремонтите „Направи си сам“ винаги са много по-евтини от закупуването на нов продукт.
VIDEO
Доста често възникват повреди при работата на всеки електроинструмент, особено когато се използва интензивно.В такива случаи е много възможно да ремонтирате бормашина със собствените си ръце, ако имате желание и определени умения.
Общоприето е, че повредите на инструментите най-често са причинени от неправилна работа и некачествени компоненти.Както вече знаете, сега на пазара има много всякакви видове електрически инструменти, които са разделени на професионални или домакински, или, с други думи, електрическите инструменти са с високо качество на сглобяване и не много.
Но въпреки наличието на висококачествен монтаж с висококачествени компоненти, по различни причини има неизправности в работата на електрическата бормашина. Типичните или типични неизправности включват следното:
1. Различни неизправности на двигателя (повреда на статора, котвата)
2.Изгаряне или износване на четките.
3. Отказ на опорни лагери.
4. Неизправност на бутона на регулатора на скоростта (бутон за стартиране).
5. Различни други проблеми като проблеми с патронника.
Искам веднага да кажа, че ремонтът на бормашина със собствените си ръце не означава ремонт на някаква част, която не е в ред, най-често това е невъзможно без специално оборудване и специални знания. Задачата на ремонта е да се намери причината за проблема и да се смени повредената част с нова.
Снимка-1.Електрическа бормашина.
За да се опитате да поправите бормашината, първо трябва да откриете причината за проблема.
За да разберете по-добре всички тънкостите на проблемите, трябва да знаете от какво се състои монтажът на обикновена бормашина или можете да го наречете с друго име, терминът устройство. Също така препоръчвам да се запознаете с принцип на работа ударна бормашина.
Устройството за пробиване се състои от:
1.-кондензатор, 2-бутон за превключване, 3-регулатор на оборотите на двигателя, 4-реверсивни превключватели, 5-четкодържатели с четки, 6-лагери, 7-роторен (арматурен) колектор, 8-моторна намотка на статора, 9-вградени- във вентилатор на работното колело, който служи за охлаждане на електродвигателя, 10-метален корпус на скоростната кутия, 11-предавка, 12-възвратна пружина, 13-затягащ патронник, 14-корпус на електрическа бормашина.
За да се опитате да откриете причината за проблема, първото нещо, което трябва да направите, е да отвиете болтовете за закрепване на тялото, да стигнете до компонентите и внимателно да разгледате всичко. Както вече споменахме малко по-горе, проблемите най-често са типични и следователно ще разгледаме някои от тях, които най-често се срещат.
1.Износване на четките на електродвигателя.
Снимка-2. Държачи за четки с четки.
Снимка-3.Прозорци за монтаж на четки с тапи.
Снимка 4. Монтаж на електродвигател.
Снимка-6 Визуална проверка на електродвигателя.
1.Електрическа повреда от завой до завой.
3. Повреда на магнитната верига или повреда на корпуса.
Възможно е сами да определим причината за неизправността на намотката на статора или ротора, но не е възможно да се извърши висококачествен ремонт без специално оборудване и знания.
Снимка-8.Определяне на прекъсване на намотката на статора.
В участъци от проводника на намотката може да се открие късо съединение от завой до завой. Навивките на проводника може да са смачкани, силно притиснати един към друг или между завоите има проводими предмети или частици. Ако се открият такива неизправности, вие трябва да се пристъпи към елиминиране. Ако това не е възможно, тогава частта трябва да се смени с нова...
Снимка-9. Бутон за включване на електродвигателя.
1. Сменете бутона с нов.
2. Опитайте се да го отворите и да го поправите.
Бутонът за включване на електродвигателя показан на снимка-9 има вграден регулатор на скоростта на електродвигателя и вграден регулатор на посоката на въртене на ротора-реверс.Това е доста сложен дизайн и следователно бутона трябва да се разглобява внимателно, не е необичайно по-нататъшното му използване след разглобяване да стане невъзможно.много малки части, които при отваряне на кутията могат просто да изпаднат от там.След разглобяването трябва да почистите скобите от въглеродни отлагания и правилно го сглобете обратно, след което проверете за работоспособност.
Снимка-10.Друг дизайн на бутона за превключване.
Но въпреки това той също има доста сложен дизайн, така че мога да кажа, че най-често, ако не успее, не може да бъде ремонтиран и изисква подмяна.
Когато купувате друг бутон за включване на оборотите на двигателя, трябва да вземете стария със себе си или да пренапишете данните му на хартия, тъй като има различни модели бормашини и съответно различни бутони с различни данни.
Вероятно е, че след като сте закупили нов бутон в магазин със същите параметри, няма да можете да го инсталирате и фиксирате в тялото на електрическа бормашина. Тъй като възможните съществуващи разлики в дизайна на бутона няма да позволят това.Затова най-добрият вариант за вас е да вземете бутона със себе си и да закупите точно такъв.
В случай на необичайни шумове под формата на тътен или тракащ звук при работа с електрическа бормашина или при често заклинване на патронника, това са признаци на неизправност в скоростната кутия. Такива неизправности могат да бъдат отстранени само чрез подмяна на износени части. За да разберете по-добре причините за неизправности в скоростната кутия. , препоръчвам да прочетете статията принцип на работа на бормашина с чук .
Снимка-11.Редуктор на електрическа бормашина.
1-тресчотка, 2-голяма предавка.
Снимка-12. Типични повреди в корпуса на скоростната кутия.
Снимка-13.Смяна на патронника на свредлото.
Смяна на захранващия кабел Проверете захранващия кабел за неизправности, както следва:
2. Използване на едноредов индикатор (сонда).
Сонда или индикатор с една лента ще ви покаже наличието на напрежение само на един проводник на захранващия кабел. Ако има прекъсване на неутралния проводник, тогава какво може да се направи? Но всичко е много просто, щепселът трябва да се пренареди в контакта и след това нулевият проводник ще се превърне в захранващ кабел. Или използвайте по-усъвършенстван измервателен уред като тестер. Най-често визуалната проверка на външния вид на захранващия кабел дава положителни резултати. Ако се открият някакви неизправности, най-добре е да смените захранващия кабел с нов.По този начин може да се предотврати случаен токов удар.
VIDEO
Колко досадно е, когато бормашина, верният и незаменим помощник на всеки домашен майстор, изведнъж се провали. Подготвихме малко справочно ръководство, в което описахме типичните неизправности на електрически бормашини и как да ги поправите сами.
По време на разглобяването и поддръжката на бормашината може да срещнете факта, че някои части са износени и трябва да бъдат сменени. Това е обичайна практика, но не трябва да се опитвате да заменяте компоненти на трети страни или, още по-лошо, да търсите сложни решения. Типична и груба грешка е, когато конвенционален превключвател е прикрепен към външната страна на дръжката вместо счупен стандартен бутон. Тази "настройка" е опасна и трябва да се избягва.
Освен това днес пазарът на резервни части за електрически инструменти е наличен и обширен. Ако сте закупили инструмент в голяма верига магазини, тогава най-вероятно ще намерите и всичко необходимо за ремонт там: от бутони и четки до ротори на мотори и части на зъбни колела.
Всичко, което трябва е да определите производителя на бормашината и точното име на модела, тази информация е задължителна на табелката. Проблемът е, че различните модификации на един и същи модел могат да имат както съвместими компоненти, така и абсолютно неподходящи. Съсредоточете се върху външния вид, не бъдете мързеливи да изясните основните размери и размерите на резервната част.
С компонентите на задвижващия механизъм всичко е малко по-просто поради високата степен на унификация: лагерите са маркирани върху защитните пръстени на сепараторите, а номенклатурните кодове са отпечатани върху зъбните колела. Практиката показва, че можете да вземете резервни части за всички популярни модели на инструмента, включително представители на чуждестранните серии на професионалния инструмент. В категорията на изключенията са само бормашини на възраст над 30 години, но дори и за тях е напълно възможно да се намери донор.
Ще започнем описанието на често срещаните повреди с електрическите и комутационните части. Електрическото отделение на почти всяка бормашина се намира в дръжката, където се намира бутонът. За да получите достъп до него, най-често трябва да разглобите свредлото напълно. Не е трудно, но може да е трудно да се откъсне кутията: в допълнение към няколко винта, тя се държи за ключалките. След като преполовите корпуса, запомнете местоположението на елементите и окабеляването или по-добре - направете снимка, защото оформлението може да бъде много сложно.
Основният симптом за неизправност на електротехник е, че бормашината просто не се включва. Опитайте се да преместите захранващия кабел с натиснат бутон на мястото, където излиза от кутията: счупване на сърцевината на това място е причина за 90% от всички неизправности, ако възникне, бормашината ще даде признаци на живот. Можете също да определите дали захранването е повредено чрез набиране.
Друга често срещана причина за повреда е повреда на бутон или превключвател за заден ход. Опитайте се да позвъните на контактите, към които са свързани проводниците, за наличието на комутация. Дефектният бутон може да бъде заменен, можете да опитате да го поправите. Като развиете няколко малки болта, които държат тялото заедно, ще получите достъп до вътрешностите. Оценете състоянието на ламелите (те могат да бъдат износени или окислени), проверете механизма за изхвърляне за правилна работа, чистотата на печатната платка и наличието на изгаряния по главните контакти.
Неизправностите на малка печатна платка или потенциометър вътре в бутона, които действат като регулатор на скоростта, не могат да бъдат лекувани самостоятелно. Бормашината в такива случаи или изобщо не се включва, с напълно работеща контактна група, или работи с постоянна скорост. Бутонът ще трябва да бъде променен.
Не забравяйте също да проверите надеждността на кримпването на клемите, целостта на изолацията, наличието на оксиди върху контактите. Електрическата верига на бормашината е изключително проста, основното е да запомните реда на свързване на проводниците.
По-рядко срещан клас проблеми е външният шум при работа с бормашина. Може да бъде както пращене, така и тъжно бръмчене. Не си струва да работите с бормашината в това състояние, неизправността на двигателя е очевидна.
Електрическият двигател в бормашината е еднофазен колектор, за да го извадите от кутията, той също ще трябва да бъде разглобен на две симетрични части. За по-мощен клас инструмент, централната част на корпуса е направена от едно парче, като на ъглошлайф. За да го вземете, ще трябва да развиете предния редуктор и напълно да свалите дръжката.
Ако при включване на бормашината през задната вентилационна решетка се вижда ясно електрическа дъга и двигателят бръмчи, проблемът е износени или изгорели четки. При различните модели достъпът до тяхната подмяна може да бъде осигурен както без изобщо да се разглобява корпуса, така и изключително отвътре. Когато избирате резервни четки, обърнете внимание както на размерите, така и на профила на напречното сечение. Понякога има смисъл временно да поставите четките, останали след предишната смяна, но не напълно износени. Когато ги инсталирате, имайте предвид, че за четките от различни страни може да има разлика в ъгъла и плътността на прилепване, не бъркайте.
Котвата на двигателя има колектор с тънки ламели, през които се предава ток към намотките. На това място мръсотията, следите от въглеродни отлагания или силно окисляване са неприемливи. Избършете колектора с чист парцал, напоен с разтворител, и го разтрийте няколко пъти с фина шкурка, ако е необходимо. Ако проводниците на намотките са разпоени от прегряване, връзката може да бъде възстановена с POS-40 спойка.
Разбира се, неизправностите на двигателя могат да доведат до пълна повреда на инструмента, например, ако намотките са счупени или късо съединение. Бормашината в такива случаи или изобщо не се включва, или „бъмчи“, докато стои неподвижно. Възможно е да се определи дали е възникнала повреда в статора или ротора, като се проследят следите от разтопения почернял лак или като се извърши тест за непрекъснатост. Като резервни части се предлагат както статора, така и котвата на работното колело.
При почти всяко разглобяване на бормашината има смисъл да погледнете в скоростната кутия, за да оцените състоянието и степента на износване на трансмисионните части. За повечето домакински инструменти скоростната кутия е изключително проста и се състои от две плоски зъбни колела, изработени от твърда пластмаса или метал. Опитайте се да завъртите предавките, блокирайки шпиндела на двигателя, оценете хлабината и вероятността от превишаване в различни точки на трансмисията.
Професионалният инструмент може по избор да има както скоростна кутия с превключване на предавките, така и регулируем съединител за претоварване. Неизправностите на двата елемента са напълно визуални, те просто престават да изпълняват функциите си. За съжаление, тези части практически не подлежат на ремонт и следователно е осигурена възможност за модулна подмяна.
За смяна на зъбните колела ще ви е необходим инструмент за премахване на скоби. Не губете ключа при сваляне на предавката, замяната ще бъде трудно да се намери. Когато скоростната кутия е разглобена, се препоръчва пълно отстраняване на арматурата, за да се провери плавността на движението и наличието на хлабина в лагерите. Може да се използва шило за премахване на защитните капаци на сепаратора, за да се уверите визуално, че е непокътнат. Смяната на лагери се извършва чрез студено пресоване, като дорник е по-добре да се използва медна тръба или дървен блок с надлъжен отвор.
След като приключите работата със скоростната кутия, отстранете останалата грес и напълнете трансмисионната камера с нова молибденова паста до около 2/3 от обема й. Уверете се, че няма чужди предмети да попаднат вътре в бормашината по време на ремонтния процес и сглобете отново в обратен ред.
И накрая, най-тривиалният проблем: свредлото се върти в патронника, скоростта на затягане е много ниска. И не всеки има идея как да премахне касета за смяна.
Нека започнем с най-сложните примери: при бормашини с мощност над 600-800 W патронникът може да има клиново-конусно прилягане. Шпинделът е направен с втулка, в която се вкарва стеблото на цанговия патронник. За да го премахнете, трябва да намерите дупка отстрани на втулката, да поставите в нея мощна отвертка и да издърпате края на дръжката, като го избутате. Ако няма дупка, втулката се затяга в менгеме и се нанасят леки удари върху патронника с чук през дървен блок. В този случай ударите се редуват в диаметрално противоположни точки от четири страни.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
При бормашини с ниска мощност шпинделът има външна дясна резба в края, върху която се завинтва патронникът, и отвор в центъра с лява резба, в който се завинтва шунтиращият болт. Този болт има глава за квадратна или кръстосана отвертка и трябва да се отстрани. След това, блокирайки работното колело на двигателя с пирон, опитайте се да разкъсате патрона обратно на часовниковата стрелка с остра, но умерена сила. Ако конецът заври, свредлото ще трябва да се разглоби, за да се захване шпиндела заедно със задвижваното зъбно колело в менгеме.
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85
