В ранните модели автомобили NIVA, ставите на фланците със задната ос бяха уплътнени с уплътнение. По-късно за това е използван маслоустойчив уплътнител. При преинсталиране на скоростната кутия трябва да се възстанови всякакъв вид уплътнение. Следвайте последователността по-долу:
VIDEO
Скоростната кутия на задния мост се сваля за смяна или ремонт. Разглобяването, регулирането и сглобяването на скоростната кутия обаче изисква използването на специално оборудване и изисква уменията на изпълнителя. Ремонтът на скоростна кутия в гараж почти никога не води до желания резултат. Ето защо, ако имате нужда от ремонт на скоростната кутия, използвайте услугите на специализиран сервиз.
Ще ви трябват: ключове "12", "13", отвертка, монтажно острие, динамометричен ключ.
ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ Сменете скоростната кутия на асансьора или ревизионната канавка.
1. Източете маслото от корпуса на задния мост.
3. Изключете задния витлов вал от редуктора на задния мост (вижте "5.4.6 Демонтаж и монтаж на задвижването на витлото").
4. Отстранете осемте болта, закрепващи скоростната кутия към гредата на задната ос и.
6. Проверете съединяващите се повърхности на корпуса на задния мост и скоростната кутия.
ЗАБЕЛЕЖКА На части от автомобили картерът е запечатан с уплътнение. При сваляне или подмяна на скоростната кутия тя трябва да се смени. Ако скоростната кутия е монтирана без уплътнение (с помощта на уплътнител), трябва да се обърне специално внимание при избора на уплътнител. Той трябва да отговаря на трудните условия на работа на това превозно средство.
7. Монтирайте новата скоростна кутия в реда, обратен на отстраняването.
ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ Ако монтирате скоростната кутия след ремонт или настройка, използвайте фина шкурка, за да отстраните остатъците от старото уплътнение и втвърдения уплътнител от фланеца. Нанесете уплътнител върху монтажните болтове на скоростната кутия.
ЗАБЕЛЕЖКА Затегнете монтажните болтове на скоростната кутия равномерно и постепенно напречно до въртящ момент от 35–43,5 N · m (3,6–4,4 kgf · m).
ВНИМАНИЕ Не забравяйте да напълните корпуса на задния мост с масло.
Премахваме скоростната кутия, за да я сменим, ремонтираме или сменяме гредата на задния мост. Окачваме задния мост.
Източваме маслото от корпуса на задния мост (вижте тук).
Разкачете задния витлов вал от фланеца на редуктора на задния мост (вижте тук).
Като държите корпуса на скоростната кутия, използвайте главата "12", за да развиете осемте болта на закрепването му към гредата на задната ос.
... и уплътнение. Монтирайте скоростната кутия в обратен ред. Преди да монтираме скоростната кутия, почистваме съвпадащата равнина на гредата. Инсталирайте ново уплътнение. Преди да затегнете болтовете, закрепващи скоростната кутия към гредата на задната ос, нанесете уплътнител върху резбите на болтовете.
Преди да извадим, почистваме скоростната кутия от мръсотия. Монтираме демонтираната скоростна кутия на работната маса.
С помощта на гаечен ключ "10" развийте болта, закрепващ заключващата плоча на регулиращата гайка на десния лагер на диференциалната кутия ...
По същия начин отстранете задържащата плоча на регулиращата гайка на лявата лагера.
С помощта на перфоратор маркираме местоположението на капачките на лагерите на диференциалната кутия върху корпуса на скоростната кутия.
С гаечен ключ "17" развиваме двата болта, закрепващи капака на десния лагер на диференциалната кутия ...
Свалете десния капак на лагера.
Изваждаме регулиращата гайка ...
... и свалете външното лагерно шейно на кутията на диференциала.
По същия начин свалете капака, извадете регулиращата гайка и отстранете външния пръстен на левия лагер на диференциалната кутия.
Ако не сменяме лагерите на диференциалната кутия, тогава маркираме външните им пръстени, за да не ги объркаме по време на монтажа.
Отстраняваме модула на диференциалната кутия със задвижваната предавка на главното задвижване, вътрешните пръстени, клетките и лагерните ролки.
Изваждаме задвижващото зъбно колело от корпуса на скоростната кутия с регулиращ пръстен, вътрешен пръстен, клетка и задни лагерни ролки и дистанционна втулка.
Нанасяне на удари с чук през дрифт по вътрешния пръстен на лагера на задната скоростна кутия, ...
… Отстранете вътрешния пръстен с клетката и ролки.
Свалете пръстена за регулиране на задвижващата предавка.
Отстраняваме масленото уплътнение от корпуса на скоростната кутия (вижте тук).
... и вътрешния пръстен на предния лагер с клетка и ролки.
С удар избиваме външния пръстен на предния лагер на задвижващото зъбно колело ...
Обръщайки картера, по същия начин избийте външния пръстен на задния лагер на задвижващото зъбно колело.
За разглобяване на диференциала …
... с теглич притискаме вътрешния пръстен на лагера на диференциалната кутия.
При липса на теглене поставете длето между края на вътрешния пръстен на лагера и диференциалната кутия.
Удряйки длетото, преместваме вътрешния пръстен на лагера.
Вмъкваме две мощни отвертки (или монтажни остриета) в получената междина и я притискаме ...
… Вътрешен пръстен с клетка и ролки.
По същия начин натискаме вътрешния пръстен на другия лагер.
Захващане на диференциалната кутия в менгеме с меки метални челюсти, ...
… С гаечен ключ 17” развийте осемте болта, закрепващи задвижваната предавка към кутията на диференциала.
С помощта на чук с пластмасов ударник събаряме задвижваната предавка от диференциалната кутия ...
Завъртайки сателитите, извадете ги от диференциалната кутия.
Изваждаме страничните зъбни колела.
Преди монтажа измиваме частите на скоростната кутия в керосин и ги проверяваме. Проверяваме състоянието на зъбите на главните зъбни колела. Повредата на поне един зъб (отчупване, надраскване на работната повърхност) е неприемлива.С фино зърнеста шкурка елиминираме незначителни повреди на оста зъбно колело, шейните на зъбното колело на моста и техните монтажни отвори в кутията на диференциала. При сериозни повреди на частите ги сменяме с нови. Ако се открият дори незначителни повреди по повърхностите на лагерните шайби на полуосовите зъбни колела, ние сменяме шайбите с нови (с избор на дебелината на шайбите). Лагерите на зъбното колело и диференциалните кутии трябва да са без износване, с гладки работни повърхности. Лошото състояние на лагера причинява шум и захващане на зъбите на зъбното колело.
Вътрешните пръстени на лагерите на диференциалната кутия с клетки и ролки се притискат към кутията с подходящо парче тръба. Фиксираме задвижваната предавка върху кутията на диференциала.
При сглобяването на диференциала смазваме полуосовите зъбни колела с опорни шайби и сателити с трансмисионно масло и ги монтираме в кутията на диференциала. Завъртаме сателитите и зъбните колела на полуосите, така че да подравним оста на въртене на сателитите с оста на отворите в диференциалната кутия и вмъкваме оста на сателитите. Аксиалната хлабина на всяко полуосово зъбно колело не трябва да надвишава 0,1 mm. С увеличена хлабина сменяме лагерните шайби на полуосните зъбни колела с нови - с по-голяма дебелина. Моментът на съпротивление на въртенето на диференциалните зъбни колела не трябва да надвишава 14,7 N.m (1,5 kgf.m) - зъбните колела се завъртат на ръка.
Проверяваме лекотата на въртене на диференциалните зъбни колела.
Натиснете външния пръстен на предния лагер в корпуса с глава на инструмента с подходящ диаметър (парче тръба).
По същия начин притискаме външния пръстен на задния лагер.
Правилното положение на задвижващото зъбно колело спрямо задвижваното зъбно колело се осигурява чрез избор на дебелината на регулиращия пръстен, монтиран между крайната повърхност на задвижващото зъбно колело и вътрешния пръстен на задния лагер. При смяна на основната двойка на скоростната кутия или лагерите на задвижващата предавка избираме регулиращия пръстен. За да направите това, правим устройство от старо задвижващо зъбно колело: заваряваме плоча с дължина 80 mm към зъбното колело и смиламе плочата до размер 50–0,02 mm спрямо края на зъбното колело (прилежащата равнина на регулиращата пръстен).
Устройство, направено от старо зъбно колело.
Шлайфаме (или обработваме с фина шкурка) мястото, където е монтиран задният лагер на задвижващото зъбно колело, така че вътрешният пръстен на лагера да е монтиран върху плъзгащо се прилягане. На произведеното устройство монтираме вътрешния пръстен на задния лагер с клетка и ролки и вкарваме устройството в картера. След това монтираме вътрешния пръстен на предния лагер с клетка и ролки и фланеца на задвижващото зъбно колело. Завъртайки зъбното колело за правилното монтиране на лагерните ролки до фланеца, затегнете монтажната гайка на фланеца с въртящ момент от 7,9–9,8 Nm (0,8–1,0 kgf.m).
Фиксираме картера на работната маса, така че равнината на закрепване да е хоризонтална. Инсталираме извита линийка в носещото легло с ръб, така че линийката на леглото да докосва по линията.
С помощта на набор от плоски сонди определяме размера на пролуката между линийката и фиксиращата плоча.
Дебелината на регулиращия пръстен се определя от разликата между междината и отклонението от номиналното положение на новото зъбно колело (като се вземе предвид знакът на отклонението).
Маркировката на отклонението от номиналното положение (в стотни от милиметъра със знаци "плюс" или "минус") се нанася върху конусната част на опашката на зъбното колело.
Например, измерената хлабина е 2,90 мм и предавката има -15 отклонение от номиналната позиция. Превеждаме отклонението в милиметри: –15 x 0,01 = –0,15.
Необходимата дебелина на подложката е: 2,90 - (- 0,15) = 3,05 mm.
На новото задвижващо зъбно колело монтираме регулиращия пръстен с необходимата дебелина. Изваждаме устройството от корпуса на скоростната кутия и премахваме вътрешните пръстени на предните и задните лагери с клетки и ролки.
С подходящо парче тръба натиснете вътрешния пръстен на задния лагер с клетка и ролки към новото задвижващо зъбно колело.
Вкарваме задвижващото зъбно колело в корпуса на скоростната кутия. Монтирайте нова дистанционна втулка, вътрешен пръстен на предния лагер с клетка и ролки и маслен дефлектор. След като смажем работния ръб на новото уплътнение с грес Litol-24, го притискаме в гнездото на картера. Монтирайте фланеца на пиньона.
След като заключите фланеца, постепенно затегнете гайката на неговото закрепване с динамометричен ключ до момент от 118 Nm (12 kgfm).
Предварителното натоварване на лагерите на задвижващото зъбно колело се контролира с динамометър.
… Периодично проверявайте въртящия момент на съпротивлението на лагера спрямо въртенето на задвижващото зъбно колело.
Ако моментът на съпротивление на въртене се окаже по-малък от 157 Ncm (16 kgf.cm) - за нови лагери, а за лагери след 30 km пробег - по-малко от 39,2 Ncm (4 kgf.cm), след това затегнете фланеца монтажна гайка, не превишавайте момента на затягане. След това отново проверяваме момента на съпротивление на въртенето на задвижващото зъбно колело.
Ако моментът на съпротивление се окаже повече от 197 Ncm (20 kgf.cm) - за нови лагери, а за износени лагери - повече от 59,0 Ncm (6 kgf.cm), тогава предварителното натоварване на лагерите е превишено .
В този случай сменете прекалено деформирания дистанционер с нов и го сглобете и регулирайте отново.
Монтираме диференциала с лагери и регулиращи гайки в корпуса на скоростната кутия, така че да влизат в контакт с външните пръстени на лагерите. Затягаме болтовете на капачката на лагера с необходимия въртящ момент.
Изработваме специален гаечен ключ за затягане на регулиращите гайки от стоманена плоча с ширина 49,5 мм и дебелина 3-4 мм.
Регулирането на страничната хлабина в зацепването на главните задвижващи зъбни колела и предварителното натоварване на лагерите на диференциалната кутия се извършват едновременно, на няколко етапа.
С помощта на шублер измерваме разстоянието между капачките на лагера.
Завиваме лявата регулираща гайка (от страната на задвижваното зъбно колело), докато пролуката в зацепването на основните зъбни колела не бъде напълно елиминирана.
Завъртаме дясната гайка до спиране и я затягаме с 1–2 зъба от гайката.
Затягайки лявата гайка, задаваме необходимия страничен луфт от 0,08–0,13 mm в зацепването на основните зъбни колела.
С тази междина, разклащайки задвижваното зъбно колело, с пръстите на ръката си усещаме минималния люфт при зацепването на зъбните колела, придружено от леко почукване на зъба в зъба. При затягане на гайките лагерните капачки на диференциалните кутии се разминават и разстоянието между тях се увеличава.
За да настроите предварителното натоварване на лагерите на кутията на диференциала, последователно и равномерно затегнете двете регулиращи гайки на лагера, докато разстоянието между капаците стане 0,15–0,20 mm. След като установихме предварителното натоварване на лагерите, накрая проверяваме страничната хлабина в зацепването на основните зъбни колела, която не трябва да се променя. За това,…
... докато въртите бавно задвижваната предавка на три оборота, използвайте пръстите си, за да контролирате хлабината при зацепването на всеки чифт зъби.
Ако хлабината в зацепването се окаже по-голяма от необходимата (0,08-0,13 mm), тогава чрез завъртане на регулиращите гайки приближаваме задвижваната предавка към задвижващата предавка или я преместваме назад, ако хлабината е по-малка. За да поддържаме установеното предварително натоварване на лагерите, преместваме задвижваното зъбно колело, като затягаме една от регулиращите гайки и разхлабваме другата под същия ъгъл.
След настройката монтирайте заключващите плочи на регулиращите гайки и ги закрепете с болтове.
Тази работа трябва да се извърши в случай, че се открие теч на масло.
За работа ще ви трябва:
Ключове на "13" и "24".
Отвертка.
Чук.
Динамометричен ключ.
На първо място е необходимо да се установи причината за изтичане на масло.
Преди да започнете работа по подмяната на масленото уплътнение, уверете се, че дихателният механизъм не е причината за теча. ... За да направите това, проверете количеството изтичане на масло, като преместите капачката на вентилатора в различни посоки.Първо проверете количеството масло в оста и го добавете. След това щепселът на отвора за пълнене с масло също трябва да се изстиска.
Ако работата ще се извършва върху яма, тогава мостът трябва да бъде окачен и поставен върху подпори.
След това трябва да стартирате двигателя и да го включите 4-та предавка ... Показанията на скоростомера трябва да са в рамките на 100 километра в час. В това положение машината трябва да работи 10-15 минути (температура на двигателя 80 градуса ). Ако за 5 капки масло , тогава е необходимо да смените уплътнението.
Първо изключете двигателя. още:
Освободете спирачния (паркинг) лост, ако е бил натиснат.
Източете маслото от оста и завийте обратно пробката за източване.
Източваме маслото от моста и увиваме щепсела обратно.
Изключете кардана от моста.
Проверяваме момента на съпротивление при завъртане на задвижващата предавка.
Развиваме гайката, която фиксира фланеца на задвижващото зъбно колело.
Отстранете фланеца на пиньона.
С помощта на отвертка отстранете старото уплътнение.
Смажете новото уплътнение преди монтажа.
Инсталирайте ново уплътнение с помощта на дорник и чук.
VIDEO
Както можете да видите, като вземете предвид горното, можете сами да смените семеринга на задния мост на Chevrolet Niva ... Ако имате някакви затруднения с това, винаги можете да се свържете със специалистите в сервиза.
Скоростната кутия на задния мост се сваля за смяна или ремонт. Разглобяването, регулирането и сглобяването на скоростната кутия обаче изисква използването на специално оборудване и изисква уменията на изпълнителя. Ремонтът на скоростна кутия в гараж почти никога не води до желания резултат. Ето защо, ако имате нужда от ремонт на скоростната кутия, използвайте услугите на специализиран сервиз.
Ще ви трябват: ключове "12", "13", отвертка, монтажно острие, динамометричен ключ.
Сменете скоростната кутия на асансьора или ревизионната канавка.
1. Източете маслото от корпуса на задния мост.
3. Изключете задния витлов вал от редуктора на задния мост (вижте "Отстраняване и монтаж на задвижването на витлото").
4. Отстранете осемте болта, закрепващи скоростната кутия към гредата на задната ос
6. Проверете съединяващите се повърхности на корпуса на задния мост и скоростната кутия.
На части от автомобили картерът е запечатан с уплътнение.
При сваляне или подмяна на скоростната кутия тя трябва да се смени.
Ако скоростната кутия е монтирана без уплътнение (с помощта на уплътнител), трябва да се обърне специално внимание при избора на уплътнител. Той трябва да отговаря на трудните условия на работа на това превозно средство
7. Монтирайте новата скоростна кутия в реда, обратен на отстраняването.
Ако монтирате скоростната кутия след ремонт или настройка, използвайте фина шкурка, за да отстраните остатъците от старото уплътнение и втвърдения уплътнител от фланеца. Нанесете уплътнител върху монтажните болтове на скоростната кутия.
Затегнете монтажните болтове на скоростната кутия равномерно и постепенно напречно с въртящ момент от 35–43,5 Nm (3,6–4,4 kgf · m).
Не забравяйте да напълните корпуса на задния мост с масло.
Ще става дума за смяна на главните двойки (GP) в скоростните кутии на моста. На въпроса защо? Аз ще отговоря: 1.разтоварване на карданните шарнири и техните кръстове 2.Разтоварете КПП и РК 3. за увеличаване на въртящия момент (действително за 29 ″ маратонки) 4.увеличаване на надеждността на възела
Закупени са две класически скоростни кутии на задния мост VAZ 2101 с предавателно отношение GP 4.3 (на шевик 3.9 от фабриката)
редуктор на задния мост (RZM)
измити старателно мръсотията в дизелово гориво
задвижвана предавка (планетарна)
10/43 = 4,3 10 броя зъби на задвижващи и 43 задвижвани предавки
Купих всички лагери, дистанционна втулка, масло и един вътрешен ШРУС (вече хруска, време е за смяна)
хвърли кутията на диференциала, измери въртящия момент на планетарната предавка към кутията с динамометричен ключ, колкото и да е странно, диференциала Shevik беше завинтен с въртящ момент от 70Nm, а класически около 100Nm.
свали задвижваните, сателитите и полуоските зъбни колела
също така премахнах задвижващата предавка (връх)
такъв прост комплект е необходим за последващо регулиране и регулиране на скоростната кутия (шублер, микрометър, стоманен двор, парче въже за пране
взе размерите на регулиращата шайба и на двамата пациенти
RPM (родна) шайба 2.77mm корекция за задвижвани +4 REM (приемаща) шайба 3.12мм корекция за задвижван -4 Размерите на картера варират от + до -
зъбни колела на диференциалния блок RZM VAZ 2101 (обърнете внимание на бронзовите шайби на страничните зъбни колела)
зъбни колела на диференциалния блок RPM VAZ 2123 карболит, или пластмасови шайби по-евтина технология ...
За тези, които искат да „отстранят“ хлабината, премахнах размерите от карболитните шайби, 36,6 x 57,7, дебелината е произволна (зависи от размера на „избрания“ хлабина)
размерите на шайбите на зъбните колела на полуос RPM
Сглобих блок от диференциали, хвърлих планетарна предавка (отначало дръпнах с въртящ момент от 120N-m. Счупих 2а болта ... 100k там зад очите ми
хвърли всичко в корпуса на скоростната кутия
хрумна ми мисълта, "" ... защо да не изчислим дебелината на регулиращата шайба по броя на оборотите на гайката на фланеца на стеблото ... все пак стъпката на резбата е 1,5 мм "" Оказва се, че, завъртайки го на половин оборот, преместваме върха на 0,75 мм с една четвърт - 0,375 мм, добре, с 1/8 = 0,1875. На практика това, от което се нуждаете.
това се случи с шайбата 3.12
от същата опера, върху изсъхнала боя
След това трябваше да разглобя всичко, да махна шайбата за известно време и да започна настройката.
затягаме лагера и измерваме хлабината. Препоръчвам да започнете с 3,35т.к. това е нещо като най-голямата шайба, произведена в производството, получих 3,47 (е, няма значение, все още трябва да я преместим)
шайба маса
Постепенно поставяйки върха върху лагера (натиснах го на 1/8 от оборота, това е около 0,19 мм), разглеждаме контактното петно. незабравимо е да докарате планетарната предавка до върха, като поддържате термична междина от 0,08–0,13 mm; минимална забележима хлабина при зацепването с пръстите ви, придружена от леко почукване на зъба в зъба.
Разбрах го така
3.09-0.19 = 3.09 виждаме как контактното петно постепенно пълзи в желаната посока
и т.н. и сега дойде, кулминацията
Мястото е намерено ... остава да проверя дали мислите ми са правилни. Той свали водещия, за да измери намерената пролука.
RPM (родна) шайба 2.77mm корекция за задвижвани +4 REM (приемаща) шайба 3.12мм корекция за задвижван -4 и си помислих, че шайбата е съобразена с определен чифт - нищо подобно! Картерът на скоростната кутия все още върви по размер. Е, всъщност 7 стотни не е толкова голяма стойност, освен това всичко ще бъде притиснато заедно с космически усилия. така че оставям 2.77 от моята собствена (RPM shnivy) скоростна кутия. Разбрах го по този начин, в друг случай може да е различно. МОНТАЖ:
Изградих такава конструкция, за да смажа цевта))
Тук също толкова важен момент е предварителното натоварване на конусните лагери на задвижваното зъбно колело, ако не се спазва, тогава с течение на времето всички пролуки просто ще „изплуват“ и скоростната кутия ще започне да вие.
измерете външния диаметър на фланеца, 45 мм
Като се вземе предвид средният радиус на навиване (22-25 мм), стоманената площадка трябва да показва 7-9 кг (за нови лагери)
Ето такова нехитро устройство за спиране на фланеца на задвижващото зъбно колело трябваше да бъде натрупано от импровизирани средства
С аерозолна боя от бутилката не става много добре, изсъхва бързо, трябва постоянно да я изтривате ...
Предварително натоварване на лагера на диференциала 0,1 мм ...
Реших да направя малък тест на скоростната кутия, директно на работната маса, Ето какво излезе от него:
Поспорих в магазина и се аргументирах, че семерингите на задвижванията са различни, въпреки че Прадован ме увери - няма разлика. Доказа му обратното ... уплътненията имат посока на въртене. Този с яки - за ляв диск
а това са копията на вътрешните каросерии които убих
GL-5 лукойловска полусин
Свърших с RPM и взех RPM, но лявата полуос не искаше да излиза по никакъв начин. Трябваше да я убедя, за това измислих такова устройство.
За щастие моята скоростна кутия беше 22x шлицова, поставих REM без преграда, проверих само предварителното натоварване на лагера и оправих гайката на фланеца.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Оставете Trialli, настройте и забравете. Вдясно е Автовазовски. Чук-тук-чук започна при каране особено нагоре с обръщане
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85