Това е всичко, сега релсата е на мястото си, след това поставяме колелата, затягаме гайките и изваждаме колата от крика. Сега знаете всичко необходимо, за да поправите кормилната рейка навреме. Основното нещо е да запомните, че не бива да отлагате ремонта.
Подмяната на багажника с VAZ 2114 изисква не само специални умения, а само определено умение, защото много части трябва да се развият на много труднодостъпни места, където наличието на поне тресчотка е просто необходимо.
Кормилната рейка е ключов елемент от кормилната система на автомобила. Следователно неговата изправност е много важна. Ако има хлабина в кормилната рейка, това се отразява на геометрията на колелата, което води до нестабилно возене при висока скорост, както и до повишено износване на гумата.
Така че има няколко начина. Първото и най-просто е да завъртите волана. Просто трябва да го дърпате от страна на страна. В идеалния случай колелата трябва да реагират на най-малкото завъртане. Всъщност много дори нови рейки не са способни на това. Това е качеството на детайлите, просто трябва да се примирите. Износването на кормилната рейка не се проявява по никакъв начин под формата на удари или вибрации, противно на общоприетото схващане. Ако по време на движение неравностите се отделят във волана, най-вероятно накрайникът на волана трябва да бъде сменен.
Вторият метод е по-точен и сложен в същото време. За да извършите тази проверка, е необходимо да повдигнете предните колела едно по едно и след това да ги разклатите напречно на въртенето в хоризонталната равнина. Ако има лек луфт, значи е някъде в кормилното управление, но не непременно в релсата. Няма как да се обясни, само специалист може да постави такава диагноза.
Преди да смените шината, можете да опитате да я затегнете. По този начин пропуските в колоните се намаляват. Основното нещо е да не затягате прекалено, в противен случай воланът може да заседне. За да затегнете кормилната рейка на VAZ 2114, имате нужда от специален многостранен ключ, който може да се намери във всеки магазин за автомобили.
Сега нека преминем директно към процедурата. Ако операцията не се извършва на асансьор, тогава е необходимо да окачите цялата предна част и да замените някакъв вид стойки за пиедестал. Задължително е автомобилът да е неподвижен.
След това развийте кормилните накрайници с ключ 22, след което съборете двуногата с чук. Ако се планира да се монтират накрайниците на старите места, тогава в никакъв случай не трябва да използвате всички видове изтеглящи устройства, тъй като щепселът издърпва пръста и издърпвателят с резба ще развали конеца, или ще трябва да преминете през пръчка или сменете върха.
Сега трябва да развиете четирите гайки, закрепващи шината към тялото. Това трябва да се направи изпод арката на колелото, в противен случай няма да го стигнете. Препоръчително е да използвате тресчотка с дълга глава 13. След това пълзим под краката на водача и развиваме болта 13 от кормилния вал. За да освободите скобата, можете да прикрепите остро длето и да го ударите няколко пъти с чук. По това време е препоръчително да издърпате релсата от вала; това се прави добре с лост.
Релсата се монтира в обратен ред. След смяната е задължително да се направи геометрията на колелата, иначе сбогом, гуми.
VIDEO
Добре дошли!
Забележка!
Резюме:
Кога трябва да се ремонтира кормилната рейка?
Забележка!
демонтаж:
Забележка!
2) Сега, от дясната страна (От края) на шината, отстранете опората и дистанционния пръстен, както е показано на първата снимка, веднага след това използвайте клещи, за да захапете скобите, които държат защитния капак на едно място (виж снимка 2, тези скоби са за еднократна употреба), след това свалете самия капак (виж снимка 3) от шината, след това от другата страна (От края) свалете още една опора (този път метал) и защитната капачка, вие можете да видите цялата тази операция на четвъртата снимка.
3) След това ще трябва да развиете същата гайка на ограничителя на релсата (вижте снимка 1) със същия специален гаечен ключ с осмоъгълна глава за 17 и да я премахнете след развиване, веднага зад тази гайка ще има пружина (вж. снимка 3), също трябва да се отстрани и да се постави настрани, добре, с помощта на отвертка закачете фиксиращия пръстен, както е показано на последната снимка.
4) След това вземете релсата в ръцете си и я почукайте по всякакъв вид дъска (Ударете картера, докато ограничителят не изпадне от вътрешната му страна, вижте всичко на снимка 1 за повече подробности), след което премахнете О-пръстена на преградата както е показано на снимка 2, след това вземете отвертка в ръцете си и я използвайте, за да премахнете багажника на скоростната кутия (снимка 3) и заключващата шайба (снимка 4).
5) След това продължете да изваждате зъбното колело, което идва в комплект с лагера от картера, ще трябва да го премахнете, за това първо развийте закрепващата гайка на лагера на тази предавка (вж.снимка 1) и след това го извадете от вала (показан на снимка 2), след което ще трябва да вземете монтажно острие и да го използвате като лост за гаечен ключ, тоест с гаечен ключ 14 хванете зъбното колело (вж. снимка 3) и опирайки с гаечен ключ върху това острие, извадете зъбното колело от картера заедно с лагера (снимка 4).
Забележка!
6) Сега ще трябва да извадите самата кормилна рейка от картера, за това просто наклонете картера и самата рейка ще изпадне (вижте снимка 1), след това издърпайте опорната втулка с плоска отвертка и я извадете от картера, както е показано на снимка 2, вместо тази втулка ще трябва да монтирате нова втулка на това място, но преди да монтирате нова, поставете върху нея нови демпферни пръстени (вижте снимка 3, когато монтирате, уверете се, че тънките им част е срещу разреза на втулката) и след това монтирайте втулката на нейното място (вижте снимка 4, монтирайте внимателно втулката и се уверете, че издатините не стърчат, всичко трябва да е ясно и гумените демпферни пръстени не забравяйте да отрежете и извадете частите им от втулката).
7) Продължете, сега извадете заключващия пръстен от червея с клещи (вижте снимка 1), след това натиснете сачмен лагер със специален теглич и по този начин го извадете (вижте снимка 2), след което преминете към премахване на игления лагер, вие ще ви е необходим или специален теглич, или можете да се запасите с импровизирани средства, а именно с чук и бормашина, с бормашина, чийто диаметър на свредлото ще бъде 2 мм, ще трябва да пробиете две дупки в края на картера (Както е показано на снимка 3) през който ще избиете лагера, след като след пробиване вкарате пирони в двата отвора и ги ударите с чук, извадете игления лагер от картера както е показано на последната снимка.
монтаж:
Допълнителен видеоклип:
VIDEO
Забележка!
VIDEO "Авторемонт" Направи си сам ремонт на кормилна рейка VAZ2114
VIDEO Кормилната рейка е контролен елемент на автомобил, предназначен да преобразува въртеливото движение на волана в транслационно движение на кормилните щанги, които от своя страна въртят колелата.
Механична кормилна рейка без усилвател е инсталирана на автомобил VAZ 2114. Закрепва се с две скоби и болтове, които придърпват тялото на багажника към каросерията на автомобила.
Пръчките са свързани директно към релсата с помощта на закалени болтове с фина резба. Валът на кормилния механизъм се върти на два лагера.
Първият е от типа на иглата. Служи като долна точка за закрепване, а също и като водач.
Вторият е сачмен лагер с дълбок канал. Служи като горна точка на закрепване и закрепва кормилния вал в горната шийка на корпуса на кормилната рейка.Изходният ствол има шлици и клиновидна канавка. Това е мястото, където валът се свързва с кормилната колона.
В корпуса на стелажа се поставя пластмасова втулка. Това е втората референтна точка при преместване на тоягата. Има няколко уплътнителни, заключващи и защитни елементи.
VIDEO
По правило не се изисква отстраняване или демонтаж за първоначална диагноза. Основното признаци на неизправност на кормилната рейка се проявяват в движението на автомобила. Нека разгледаме най-често срещаните.
1. Почукайте при шофиране през нередности. Почукване в кормилната рейка се проявява в силни или тъпи метални удари от предната част на автомобила, които се чуват при движение по неравности по пътя.
Не винаги показва неизправност в релсата. Може да има много причини. Например сачмен шарнир, накрайник, лагер на колелото, опора и т.н. Много други части на превозното средство могат да издават подобни звуци.
2. Повишена хлабина на волана. Често е резултат от изчерпване на кормилната рейка. Също така, този симптом се проявява при работа в накрайници или сачмени стави.
По-рядко този симптом може да е дефект в дръжката на кормилния вал. Това се случва, когато шлиците се облизат и процепът за клина се счупи във връзката с кормилната колона.
Игра на кормилната рейка е необходимо да се елиминира още в начален етап, тъй като забавянето на времето за ремонт ще доведе до непоправими дефекти и закупуването на нов монтаж.
3. Заклинване на волана, стъпване при въртене. Когато се появят тези симптоми, в 90% от случаите причината ще е в кормилната рейка.
Най-често подобен дефект възниква, когато прашниците са повредени и вода и замърсители попаднат в кутията. Смазката е частично измита, частично запушена с прах.
Също така, неправилното регулиране на кормилната рейка влияе върху въртенето на волана. Прекомерното затягане на регулиращия винт неминуемо ще повлияе на плавността на движението на волана, както и на силата, която трябва да се приложи към него.
4. Нестабилност на превозното средство при скорост. Ако автомобилът се държи нестабилно по време на шофиране, особено по вълниста пътна настилка или при удряне на неравности, една от причините за това поведение на пътя може да е проблем в кормилната рейка. По правило той е придружен от хлабина във волана.
Можете също да проверите кормилната рейка, като поставите колелата прави и леко завъртите волана наляво-надясно, за да облекчите напрежението в кормилния механизъм. След това трябва да опитате да издърпате с ръка мястото, където кормилните пръти са прикрепени към релсата нагоре и надолу. Ако се усети хлабина, това показва износване на втулката или друга част от стойката.
VIDEO За да демонтирате, имате нужда от следните инструменти:
Демонтирането на кормилната рейка може да се извърши както от долната част на автомобила (от яма или асансьор ) и отгоре през качулката. Както показа практиката, не е много по-трудно да го направите отгоре. Помислете за опцията за демонтаж без яма или асансьор.
1. Подготовка. Поставяме колата на равна повърхност, затягаме ръчната спирачка. За да сме сигурни, поставяме клинове под петата на колелото.
2. Сега трябва да изключите абсорбера. За да го премахнете, първо трябва да изключите захранващия чип и маркучите. След това развийте винта на задържащата скоба с гаечен ключ 8 и извадете адсорбера. Достъпът до релсата е осъществен.
3. Разкачете кормилните щанги. Закрепват се с два болта 22. За предотвратяване на спонтанно разхлабване се фиксират с плоча. За да премахнете запушалката от болтовете, огънете мустаците на плочата с плоска отвертка.
Разкачете прътите. Ако не се сваля на ръка, можете да помогнете с отвертка.
4. Тук няма да е излишно да прегледате гумените втулки на прътите. При наличие на пукнатини или овални изработки в упорната втулка е необходимо да се смени, тъй като те могат да бъдат причина за хлабина или почукване.
5. От купето, под педала, намираме кръстовището на колоната и кормилния вал. Да вдигнем килима. Гайка се развива с ключ 10. С помощта на чук фиксиращ болт се избива през малък адаптер от мек метал.
6.След това трябва да развиете гайките на скобите, закрепващи релсата към тялото. С ключ 13 се развиват 4 гайки, по две от всяка страна. Скобите се отстраняват. Рейката е отделена от кормилната колона.
Стелажът се отстранява през пролуката между дясното или лявото колело и двигателното отделение.
VIDEO
1. Използвайте странични резачки или друг подходящ инструмент, за да изрежете пластмасовите скоби отстрани на предпазителя.
След това капакът се отстранява лесно. Преглеждаме го за повреди. Наличието на разкъсвания или пукнатини е неприемливо, тъй като през тях вода и прах попадат в механизма на зъбната рейка и зъбно колело.
2. Страничните защитни капачки също се закрепват с пластмасови скоби. След захапване на скобата, капачките лесно се изтеглят. Те се проверяват визуално за повреди.
3. Няма да е излишно проверете кормилната рейка за износване в двойката предавка-река. За да направите това, държим релсата с ръка в точката на закрепване на прътите и се опитваме да завъртим ролката на механизма наляво-надясно. Хлабината може да показва износване или несъответствие в този модул.
4. За по-нататъшна работа ще ви е необходим специализиран ключ за автомобили VAZ. Обикновено се продава като устройство с двойно предназначение: от една страна, осмоъгълник за регулиране на багажника или отвиване на регулиращия винт, от друга, за опъване на ролката за синхронизация.
Ако кормилната рейка не е регулирана или разглобена, тогава е доста трудно да завъртите регулиращия винт за първи път. В завода, след настройка, този винт се пробива.
5. След като развиете, извадете уплътнителните и задържащите пръстени, пружината и ограничителя. Стопът е една от двете опорни точки на самата релса в корпуса. Следователно работата на целия механизъм директно зависи от неговото състояние.
Работната повърхност трябва да е гладка, без надраскване и други повреди. О-пръстена също трябва да е непокътнат.
6. За по-нататъшно разглобяване на кормилната рейка е необходимо да свалите багажника на кормилния механизъм. Прилепва плътно към тялото, няма специални опори. Ние също го проверяваме за пукнатини или други повреди.
7. Извадете заключващата шайба. Развийте гайката на лагера. За да направите това, имате нужда от специален осмоъгълен ключ.
След това изваждаме О-пръстена и шайбата.
След това трябва да премахнете кормилния вал. Не е засадена много плътно, така че малко усилие е достатъчно.
Проверява се състоянието на сачмен лагер.
Ако лагерът е износен, той трябва да бъде сменен. Прилепва плътно към вала.
Старият може да бъде съборен с помощта на водач или с леки удари с чук по външната скоба.
Притиснете новия през тръбния водач в менгеме или на преса.
Не се препоръчва да се забива нов лагер, тъй като това ще се отрази негативно на неговия ресурс.
8. Извадете опорния иглен лагер. За да направите това, внимателно го повдигнете с отвертка или шило и го издърпайте от мястото му. Ако и той показва следи от износване, поставяме нов лагер в жлеба.
9. Изваждаме самата релса. След разглобяването на кормилния механизъм и демонтирането на ограничителя, той лесно излиза от корпуса. Тук трябва да се почисти от остатъците от стара мазнина и внимателно да се провери.
Зъбите не трябва да бъдат начупени или повредени по друг начин. На самия вал на стелажа не трябва да има забележки и зони, където е възникнало триене между метал и метал. При наличие на такива дефекти е необходимо смяна на кормилната рейка .
10. Демонтирайте втулката. За да го премахнете, първо трябва да го плъзнете от седалката. След като го вдигнете с плоска отвертка за ръба от един от ръбовете на кутията, трябва леко да го натиснете, докато се изключи от жлеба на седалката.
След това втулката може леко да се смачка в корпуса и да се издърпа през отвора за закрепване на прътите.
Втулката е едно от най-слабите места в дизайна на кормилната рейка. Пластмасовият материал се износва по-интензивно от метала и се появяват хлабини.
единадесет.Смяната на втулката на кормилната рейка започва с монтажа на пръстените върху новата втулка. След това втулката се избутва през страничния отвор в тялото, докато се опре в ограничителната яка.
След това с отвертка втулката се прокарва внимателно през отвора за закрепване на прътите, докато се монтира в работното си положение. Най-често кормилната рейка чука именно поради счупената втулка.
12. След разглобяването всички елементи се измиват в разтворител или друг течен състав за промиване на маслени части.
VIDEO
За автомобили ВАЗ единствен грес на кормилната рейка , който се препоръчва от производителя, е FIOL-1.
1. Смазка за монтаж. Първо, релсата и вътрешната кухина на кутията се смазват.
След това върху пластмасовата втулка се нанася обилен слой.
Смазката се поставя в леглото на игления лагер.
Шината е монтирана в корпуса.
Валът на кормилния механизъм е смазан.
Смазката е силно запушена в лагера.
Стопът е смазан.
Монтират се винтове и ограничители.
Поставете корпуса и прашниците.
2. Смазване без сваляне на рейката. След захапване на пластмасовите скоби, страничните защитни капачки се отстраняват.
За удобство и по-голяма ефективност можете да използвате спринцовка с приставка за гумен маркуч с такъв диаметър, че да можете да я натискате между релсата и тялото. Маркучът трябва да се избута от страната, където са закрепени свързващите болтове.
В тази точка на втулката има разрез, през който смазката ще премине в пространството зад втулката и ще смазва кормилното устройство.
Как да смажете кормилната рейка при липса на FIOL:
Литол. Това е най-подходящата смазка за замяна на препоръчаната. Притежава добри смазочни свойства и издръжливост.
Твърдо масло. Не се препоръчва поради склонността му да изсъхва с течение на времето и загуба на смазочни свойства.
Графитна грес. По същата причина като грес, тя не е напълно подходяща за смазване на рейката.
VIDEO
Следователно всяка повреда на кормилната система води до влошаване на качеството на шофиране и евентуално дори до инцидент.
Поради тази причина е важно винаги да следите състоянието на кормилната уредба и да я ремонтирате и обслужвате навреме. Днес ще говорим за VAZ 2114, или по-скоро за неговата кормилна рейка.
Самата кормилна рейка е дълъг прът с дюзи и две изходящи части. Кормилната рейка е отговорна за управлението на автомобила, а също и за безопасността на водача, така че ако се повреди, трябва незабавно да започнете ремонт.
Можете да разберете, че багажникът трябва да бъде заменен от следните знаци: когато завъртите волана, се чува почукване и се появява люфт. В същото време ударът най-често се проявява само при шофиране, ако се чува при завъртане на волана по време на паркиране, тогава кормилната рейка определено изисква незабавна подмяна - това означава, че повредата е започнала и багажникът е в критично състояние състояние.
Често релсата не изисква пълна подмяна. Факт е, че когато се появят удари и хлабини, често е възможно да се направи доста бърз ремонт, изисква се само отвор за гледане. За ремонти „Направи си сам“, трябва да закупите комплект за ремонт на кормилна рейка, който се продава в три версии - от основни до разширени.
Първата стъпка е да завъртите кормилната рейка. Достатъчно е само да затегнете регулиращия болт с гаечен ключ 17.
След това си струва да направите тест драйв и да проверите дали има люфт и удар. Ако няма повече хлабина и чукане, тогава работата с кормилната рейка може да бъде завършена. Ако нищо не е изчезнало (или, например, люфтът е изчезнал, но почукването остава), тогава ще са необходими повече капиталови работи.
VIDEO Самата част струва около три хиляди рубли. Средно в салона те ще вземат 1500-2000 рубли за неговата подмяна. По този начин, като цяло, цялата подмяна ще струва около 5 хиляди рубли.
Първо трябва да се запасите с необходимия набор от инструменти:
ремонтен комплект за кормилната рейка (както беше споменато по-горе, те се продават в три варианта);
лагери;
грес;
необходимите ключове и отвертки;
струва си да говорим за ремонтни комплекти отделно.
Минимални базови комплекти. Такива комплекти обикновено имат само 4 елемента:
С такъв комплект ще бъде възможно да се поправят само най-простите неизправности.
Когато купувате, имайте предвид, че купувате комплект специално за вашия автомобил (марката е посочена на опаковката). Понякога се случва колата да има неродна релса, тогава е необходимо да закупите ремонтен комплект за колата, от която е премахната тази релса.
Всъщност всеки ремонт трябва да започне с разглобяване на кормилната рейка. Често проблемът е само в малък лагер и цялата рейка не се нуждае от смяна.
Свалете кормилната рейка
Развийте упорната гайка с помощта на 17 шестоъгълен гнездо.
Свалете упорната гайка, скобата, зъбната рейка и зъбното колело и пружината.
Извадете багажника на задвижващия вал, а след него и скобата.
Свалете гайката, държаща лагера на кормилното устройство. Тя върви доста стегната - това е добре.
Изтиснете вала на задвижващото зъбно колело.
Извадете самата релса от кутията.
Издърпайте опорната втулка, след това я смажете и я поставете на място (това ще трябва да се направи със сила)
Сменете всички лагери. Някои ще бъдат трудни (много трудни) за достигане, така че можете просто да ги нарежете с длето и да ги извадите с клещи.
Проверете всички части за дефекти, заменете счупените с нови (от ремонтен комплект), смажете всички движещи се части.
Сглобете релсата в обратен ред.
Това е всичко, ако сте направили всичко правилно, тогава рейкът работи с гръм и трясък. Остава само да го поставите на мястото му.
VIDEO Първо трябва да привлечете помощта на партньор, без него няма да можете да направите всичко бързо и точно.
Монтираме релсата на същото място и закрепваме крепежните елементи.
С помощта на партньор поставяме релсата в шпица.
Използваме длето, за да отворим скобата.
Увиваме монтажния болт.
Това е всичко, сега релсата е на мястото си, след това поставяме колелата, затягаме гайките и изваждаме колата от крика. Сега знаете всичко необходимо, за да поправите кормилната рейка навреме. Основното нещо е да запомните, че не бива да отлагате ремонта.
Кормилният механизъм е отговорен за възможността за промяна на посоката по време на шофиране на автомобил VAZ 2114. Тази кола използва механизъм за зъбна рейка
Схема на работа на кормилното управление
Принципът на действие на този механизъм се свежда до преобразуване на въртенето на зъбното колело, свързано със задвижването, в напречно движение на релсата със зъбен сектор. След това движението на тази рейка се предава през кормилните щанги към опорите на окачването, които също действат като кормилни кокалчета.
Тези механизми напоследък станаха много разпространени поради простотата на техния дизайн и се използват в много автомобили. Простотата на дизайна осигурява достатъчна надеждност, но неизправностите на кормилния механизъм са доста чести. ... Някои от неизправностите могат да бъдат отстранени чрез подмяна на износени компоненти, но някои неизправности водят до факта, че е необходима смяна на кормилната рейка VAZ 2114.
Няма толкова много признаци за неизправност на кормилния механизъм, но всеки от тях може да показва различен компонент, с който са възникнали проблеми. Знаците са както следва:
Повишена свободна игра на волана;
Кормилният механизъм чука;
Повишено усилие за завъртане на волана;
Нека разгледаме всеки един от признаците, както и какво може да доведе до появата им. Трябва да се отбележи, че някои проблеми, като почукване, може да не са свързани със самия механизъм.
1. Значи свободният ход на волана се е увеличил, тоест виси повече, може да се появи увеличен ход в допълнение към появата на биене във волана при спиране.
Този проблем може да бъде свързан с отслабването на сферичните щифтове към релсата на стабилизатора, увеличената хлабина в сферичните шарнири, увеличената хлабина между зъбната рейка и зъбното колело.
Ако се открие хлабина във волана, първо трябва да проверите краищата на топката на волана. Това се случва рядко, но е възможно гайките за закрепване на върха да са се разхлабили и пръстът да е започнал да стърчи от седалката, поради което в точката на закрепване се е образувала значителна празнина. Лесно е да се отстрани такава неизправност, просто затегнете гайките.
Износването на накрайниците е много по-често срещано, което води до празнина между щифта и тялото. Този проблем може да бъде отстранен чрез смяна на накрайниците.
Хлабината във волана може да се образува поради увеличаване на пролуката между стойката и предавката. По време на работата на този механизъм тези елементи постепенно се износват и разликата между тях се увеличава. Ремонтът на този проблем се свежда до факта, че е необходима настройка, при която трябва само правилно да затегнете регулиращата гайка.
2. Почукване в този механизъм може да бъде причинено от хлабина в върховете, увеличена междина между рейката и зъбното колело, както и разхлабване на закрепването на самия механизъм.
Що се отнася до върховете и хлабината на релсата, ремонтът на механизма е посочен по-горе, тоест достатъчно е да затегнете опорната гайка и това е всичко.
Що се отнася до разхлабването на закрепването, достатъчно е само да затегнете крепежните гайки на скобите, които държат механизма, и проблемът ще бъде решен.
3. Плътното въртене на волана може да се дължи на повреда на опорния лагер на амортисьора (случаят, когато проблемът с окачването засяга кормилния механизъм), повреда на втулката на рейка, заклинване на кормилните накрайници, заклинване на лагерите на кормилното задвижване.
В случай на износен опорен лагер, ремонтът се свежда до отстраняване на тази опора и подмяна на лагера.
Ако причината за плътното въртене е опорната втулка, тогава на мястото на повредения трябва да се постави нова, а самият механизъм трябва да се смазва.
Ако има проблеми с накрайниците, те трябва да бъдат проверени и подменени, ако е необходимо. Същото важи и за задвижващите лагери.
Регулиране на наклона с шублери
Трябва да се отбележи, че след отстраняване на много неизправности ще е необходимо да се регулира позицията на колелата (ъгли на наклона на пръстите).
Цялата работа с кормилния механизъм може да се извърши със собствените си ръце, в това няма нищо особено сложно. Но след работа, особено по отношение на кормилните накрайници, ще трябва да регулирате ъглите на пръстите, което е най-добре да оставите на специалисти.
Ако възникне неизправност, първо ще трябва да диагностицирате механизма, за да идентифицирате възела, който го е причинил. Първо се проверява състоянието на върховете. За да направите това, те се премахват от поддръжката и се проверяват ръчно. При работещ накрайник пръстът в тялото му се движи с усилие, но не трябва да се заклинва в никакво положение, такъв накрайник може да се постави на място и да продължи да търси неизправности. Ако върви свободно и има хлабина, тогава се сменя.
След това разстоянието между рейката и предавката се регулира. За това се използва специален 6-точков ключ. С негова помощ тяговата гайка се затяга до упор и след това се разхлабва с ¼ оборот. След това гайката се фиксира с перфоратор. Ако настройката е направена правилно и състоянието на шината все още е задоволително, тогава чукането трябва да изчезне.
Ако настройката не помогна, тогава най-вероятно износването на основните възли е доста силно и е необходим основен ремонт на механизма със смяна на релсата, която може да се извърши и на ръка.
Преди да продължите с ремонта, се закупува ремонтен комплект. Може да е малък и да включва само втулки, семеринги, прашници и пр. Има и голям ремонтен комплект, който включва и релса. Има много фирми, произвеждащи такива ремонтни комплекти, така че кой да избере зависи от собственика да реши. Но все пак е по-добре да изберете производител, който е официален доставчик на резервни части за автомобилната фабрика.
За да направите ремонт, не е необходимо толкова много:
Комплект гаечни ключове;
Отвертки;
Парцали;
Смазка;
Ремонтен комплект;
Последователността на действията е както следва:
Поставете колата на равна повърхност и я обездвижете;
По-добре е да повдигнете колата с крик от лявата страна;
С помощта на отворени гаечни ключове развийте болтовете, закрепващи кормилните пръти към релсата, като предварително развиете фиксиращата плоча;
В кабината, под кормилната колона, развийте болта на нейното закрепване към вала на кормилния механизъм;
Развиваме 4-те крепежни гайки на механизма, след което премахваме закрепващите скоби;
Развийте болтовете на релсовите мустаци
След цялата работа ъгълът на пръстите трябва да се регулира.
Видео (щракнете за възпроизвеждане).
Възстановяването на кормилния механизъм не е особено трудно, но някои от операциите могат да причинят известно неудобство, но като цяло е напълно възможно да направите всичко сами. Издръжливостта на този механизъм в бъдеще ще зависи от това кой производител на ремонтния комплект сте избрали.
VIDEO
Оценете статията:
Оценка
3.2 кой гласува:
85
